Прогресс 4 замена транцевой доски

Обновлено: 01.05.2024

Всем привет! Прикупил себе прогресс 4 но у него погнут транец подскажите как его можно восстановить есть возможность достать алюминий и всякие разные алюминиевые уголки.
И можно все делать простым заклепочником фото №1??

Лично моё мнение, я бы просто поставил бы лист бакелитки(или чегог подобного.), на место сгиба. Тоесть снаружи. что бы выровнять сгиб.В принципе это частое явлениеу П-4. Но опять же думаеться что надобы посмотреть сосотояние транцевой доски, так как в принципе она нагрузку держит. Расшивка транца П-4 не такая страшная работа, но конечно кусок работы есть.Такие мысли. Хотя можете спросить на форуме тов ,,Ser,, Сергей звать думаю подскажет, эт у нас спец по сему делу. Да и народ думаеться подтянеться подскажут.

Из увиденного на фото..
Прогресс до 75 года выпуска, так как отсутствуют усиливающие уголки в рецерсе.
Такая беда с транцем могла случится по сл. причинам:
а) сгнившая транцевая доска;
б) эксплуатация с чрезмерно мощным(тяжёлым) мотором.
По фото трудно оценить необходимый объём работ, но думаю транцевую доску менять необходимо. Если металл на транце целый, то заменой доски можно и обойтись. Если есть трещины, то можно будет снаружи усилить к примеру листом дюрали.
Сама замена транцевой доски, на удивление, не представляет особой сложности. Сам в этом году этим занимался.
Имея под рукой необходимый инструмент, крепёж и вторую пару рук, можно свободно уложиться в 2 дня.
Все нюансы по работе я уже описывал в какой-то теме на форуме.
Для доски я использовал два куска 20-мм бакелитовой фанеры.
Думаю, если вместо болтов впотай (38 шт.) что используются в креплении, использовать болты с полуплоской шляпкой, то металл транца должен стать на место.
Главное, что бы небыло трещин.

Что значит "вскрывать транец"?

Я усиливал транец дюралевым листом 3 мм. Изнутри поверх штатной накладки- лист 2мм. Транцевая доска дуб 40мм склееный из трех частей. Крепеж- оцинкованые винты и болты на полиуретановом герметике. Внутри кокпита на переборке- дюралевый профиль 40/50 крепил на вытяжных заклепках. Стяжные шпильки 22 мм нерж. Думается 70 л.с выдержал бы легко транец, но такая задача не стояла Правда пословицу про запас никто не отменял

Народ помогите добрым советом. Прогнила доска между пластинами на транце. При установке двигателя, струбцынны вдавливают метал. Дайте реальный совет, фотки и т.д. Заранее спасибо!

grald

мичман

Alex1981

капитан 1-го ранга

А размеров, этой самой транцевой доски, нигде нет?

A_Hill

пассажир

Максимальный общий размер доски - 100*30 см. Толщина доски - 36 мм.
Я изготовил и поставил цельную (без деления на верхнюю инижнюю часть) доску из двух 20-мм кусков бакелитовой фанеры.
Вынимаеться старая и ставиться новая достаточно просто.
Выкручиваются все винты, высверливаются все заклёпки связанные с П-образным профилем, прикрывающим доску сверху. Если стоят в рецерсе усиливающие косынки, демонтируются и они.
Старая доска осаживаеться вниз, вынимается П-образный профиль.
Вынимается два куска доски.
Используя, как матрицу, защитный дюралевый лист, вырезается, сверлится новая доска.
На верхней кромке доски выбираеться паз для нормальной установки П-образного профиля.
Собирается всё в обратном порядке: доска вместе с листом дюрари через верх ставится до урора в днище, ставится П-образный профиль, доска подымаеться на своё место.
Всё крепится, клепается.

Alex1981

капитан 1-го ранга

Я тоже поставил целиковую доску. Только сделал её из лиственницы, и размеры у меня вышли немного другими. Длина 124 см, ширина в центральной части 32 см, я сделал нижнюю часть повторяющей угол днища и по краям ширина доски получилась 28 см. Также по краям пришлось сточить угол на расстоянии 11 см от края. Толщина доски 4см. Всю эту чудо конструкцию скрепил болтами. П-образный профиль на мебельных болтах в потай. Как нибудь попробую фоты выложить и какой нибудь чертёж, этой доски, а то сам что то с трудом разобрался в том что написал)))

Казак 64

матрос

Запрет вина – закон , считающийся с тем, Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, Пить – признак мудрости

lednic606

вице-адмирал

Наверное можно. но ИМХО абсолютно ненужно, на сжатие может не сработать, а вот лиственница и дуб много проще и лучше

просто Андрей

капитан 1-го ранга

zavitay

капитан 1-го ранга

lednic606

вице-адмирал

просто Андрей

капитан 1-го ранга

Я в одной комнате дома, его на пол стелил в качестве подложки, при резке немного крошится по краям и проминается сколько то, так что думаю для этих целей такой материал не подойдет. Насчет гидроскопичности, даже и не знаю что сказать, но думается влагу будет сосать в себя, разбухая как ДСП, по сути чем он и является, только стружка покрупнее, да клей получше.

lednic606

вице-адмирал

. думается влагу будет сосать в себя, разбухая как ДСП, по сути чем он и является, только стружка покрупнее, да клей получше.

Вроде бы так, но я лично наблюдал валяющиеся несколько лет на улице у забора полосы этого сАмого материала(упаковка), и он только цвет поменял и не разбух . может всёж надо сделать эксперимент. пропитанную чем нить защитным и непропитанную подержать в воде, и будет всё понятненько

старшина 2ст.

lednic606

вице-адмирал

старшина 2ст.

lednic606

вице-адмирал

старшина 2ст.

просто Андрей

капитан 1-го ранга

lednic606

вице-адмирал

просто Андрей

капитан 1-го ранга

старшина 2ст.

Вообщем попробую еще разик)))
Осенью, продав мотор, задался вопросом замены транцевой доски на Прогрессе-4, поскольку с 1978 года она не менялась, разобрал весь транец, выкрутил болты, высверлил клепки, снял П-образный профиль и ужаснулся! Вот что я там обнаружил

Относительно "целой" осталась толко одна доска

Весной продолжил ремонт: нашел бакелитовую ламинированную фанеру, толщиной 20мм, собрал из двух половинок доску 40мм и выпилил по форме транца с учетом длины ноги L мотора

Дальше начался процесс вставки доски в родное место. Внешнюю сторону доски промазал герметиком для автостекол, торцы были пропитаны биотексом, сверху также герметик и алюминиевые уголки

Повесил мотор, стянув его шпильками с транцем и переборкой

Высоту транца сделал 500мм и при установке мотора подложил под него фанеру 20мм, поскольку в тех характеристиках на мотор указана высота ноги 521мм, изначально не сделал высоту 520мм, для того, чтобы можно было играть с высотой и чтобы подходило к другим моторам(на будующее, кто знает?)

Если доска так же с 78го не менялась, то советую задуматься над этим. Ну а ежели пара сезонов назад, тады забей, ну или палцем поковыряй с торца кстати дельный совет, про вмятины от струбцын тоже. Лучше разбери удивись и поменяй. Только не текстолит, а то я сначала задумал, потом выпилил и понял, что ну её нафиг такую тяжесть.

killerpigs

ст. матрос

парни, подскажите, купил кусок фанеры ФСФ повышенной влагостойкости. 40мм толщиной. планирую одним куском сделать транец под длинную ногу. вопрос: чем обработать фанеру, чтобы не набухла?

просто Андрей

капитан 1-го ранга

ФСФ - это какая, она не ламинированная, просто чистое дерево, если да, то готовую деталь лучше всего в олифе поварить, а потом уже и грунт, краска. А если ламинированная(коричневая), то просто торцы обработай средством типа - акватэкс, и всё.

макс777777

пассажир

lednic606

вице-адмирал

Макс поднимай "по факту", до отметки 3-2,5см. от киля до АКП мотора, а "на воде" подкладывая под струбцины мотора прокладочки по 0,5см. добьёшся максимальной скорости с отсутствием "прохватов" на поворотах, вот тогда и будет правильно поднятый транец

старшина 2ст.

Какие нахрен подкладочки по 0.5см под струбцины, мотор на болты крепится, расстояние между дырками 2см, а скорость максимальная тримом добивается.

lednic606

вице-адмирал

Какие какие.. да такие . 2см. для регулировки максимальной отдачи - ИМХО до. (ну много )
Вот кстати вариант:
1)Одна пара отверстий в транце через верхние отверстия струбцины(АКП на 3см. ниже киля)
2)Вторая пара в транце ниже первой строго на 3см., тогда возможно будет переставлять пошагово хотябы через 1см.

з.ы.Трим регулирует ТОЛЬКО угол атаки АКП, а этого ИМХО маааало . хотя для среднеарифметического естественно вполне хватит

max88

пассажир

народ помогите. купил прогресс-4 купил хонду-50L теперь вопрос какая правильная высота транца должна быть. расскажите подскажите пожалуйста

старшина 2ст.

макс777777

пассажир

GENAHA

капитан-лейтенант

ДВС,у Вас не осталось чертежа или схемы с размерами транцевой доски под короткую ногу прогресс 4, а то лодка далеко, хотелось бы ее сделать на работе, потом в деревне только установить! Может еще кто откликнется? Буду признателен!

Купил старый Прогресс-4 под Тоху 50 ЕПТОС. Надо усиливать транец. Планирую поставить резьбовые шпильки до переборки кокпита, которую усилю алюминиевым профилем (малярное правИло вроде хорошо подходит?).

Не хочу перебирать сам транец. В связи с этим думаю сзади наложить лист бакелитовой фанеры, может еще лист алюминия или нержавейки сверху. С руками не очень, так что о красоте речи не идет - лишь бы меньшая сложность по работе и надежно мотор стоял.

В связи с этим несколько вопросов:

1. Хватит ли одной фанеры и какую толщину ставить?
2. Доводить ли лист-накладку до киля или достаточно прямоугольного куска от борта до борта и по высоте - где у мотора упор идет?
3. Чем герметить болты, которые идут ниже ватерлинии? Если можно - больше вариантов.

Буду крайне признателен за ответы!

С уважением:
Юрий

Купил старый Прогресс-4 под Тоху 50 ЕПТОС. Надо усиливать транец. Планирую поставить резьбовые шпильки до переборки кокпита, которую усилю алюминиевым профилем (малярное правИло вроде хорошо подходит?).

В связи с этим несколько вопросов:

Буду крайне признателен за ответы!

Транец на Прогрессе имеет не плоский а имеет выпоклости в виде ребер жесткости.Каким образом Вы плоский лист прижмете к не ровному транцу?
Можно из нутри заменить деревянные вставки в родном транце и действительно соеденить его.транец.с переборкой резьбовыми шпильками .Только не понятно зачем правило когда можно для усиления переборки использовать хорошее дерево?
Герметизаровать можно аквариумным герметиком.он относительно дешев и везде есть.Хорошо держиться если ео правильно накладывать.
Интересно как Вы оформите мотор в 50 сил на Прогресс.Проконсультируйтесь вначале в своем ГИМСе прежде чем выполнять все работы.

Ребра жесткости - косынки имеются ввиду в рецессе? Так я ж лист хочу _снаружи_ добавить (на фото у многих так сделано), чтобы не перебирать транец.
А аквариумный герметик - поищу, спасибо. Что имеется ввиду под правильной его укладкой?

Тема про 50 лошадей и Прогресс-4 мной прочитана. Мотор куплен - надеюсь, все будет хорошо с ГИМС.

На приложенном чужом фото видны и шпильки и лист металла снаружи.

Ребра жесткости - косынки имеются ввиду в рецессе? Так я ж лист хочу _снаружи_ добавить (на фото у многих так сделано), чтобы не перебирать транец.
А аквариумный герметик - поищу, спасибо. Что имеется ввиду под правильной его укладкой?

Тема про 50 лошадей и Прогресс-4 мной прочитана. Мотор куплен - надеюсь, все будет хорошо с ГИМС.

На приложенном чужом фото видны и шпильки и лист металла снаружи.

Я имел ввиду отштамповки на транце.Ребра этих отштамповок выпирают и плоский лист фанеры не прижмется плоскостью.На этой фотке возможно вообще заменили лист транца на новый плоский?
Перед тем как герметик намазывать нужно отчистить и высушить поверхность.Пыль и грязь убрать обезжирить.Ничего сложного просто нужна чистота и аккуратность.

Я на своём Прогрессе-4 полностью перебирал транец. Доски менять нужно обязательно, за 40 лет, а вашей, думаю, тоже не меньше, они сгнили. Поскольку лист дюраля, который является рецессом, закреплен клёпками и по бортам, я шлифмашинкой его обрезал мм 200-250 от бортов, срезал заклёпки на переборке кокпита и транце и этот лист ( фактически рецесс) вынул из лодки. Поставил новые доски, а при сборке вынутый лист рецесса поставил на место, к переборке приклепал вытяжными заклёпками, по бокам также вытяжными заклёпками на подложную планку с герметиком, а сам транец собрал на болтах М6. Но транец усилил с обоих сторон листом дюраля толщиной 3 мм ( были в своё время автобусы ЛиАЗ-677, в салоне такие листы дюраля отделяли места для сидения от входа - отличный металл). Поверх транца одел П-образный профиль из нержавейки. Герметик использовал простой автомобильный казанского завода СК им. Кирова. Он полимеризуется в течении 30-40 минут, поэтому я собрал транец сначала без герметика, всё подогнал, а затем уже сразу всё собрал с герметиком. На всякий случай пустил 2 алюминиевых уголка как усилители. У меня мотор 40 сил, прошлый год отъездил без проблем. Лодка с 15 мая по 15 сентября хранилась на воде - воды в лодке практически не было.

Спасибо за подробный ответ!

Катер отдал в мастерскую. ТАм решили поставить шпильки и сделать из 16 бакелитки накладку снаружи на транец, примерно по косынки в рецессе. Но они скептично настроены - мол все это фигня, надо полностью перебирать и делать заново. Посмотрю по эксплуатации. Главное, чтобы не потек катер и корму ему не оторвало. ))

Однако таким способом можно пользоваться, только если у нас не прогнившая и сломанная поперек транцевая доска и если у нас нет прогибов и трещин дюраля на транце. Если таковые имеются, то надо менять транцевую доску и/или ставить накладку из дюраля или стали на транец снаружи.

Существует два способа замены доски.

Способ номер раз. Как делать на два мотора «на века».

Выворачиваем все крепежные винты из обеих частей доски. Берем дрель и высверливаем все заклепки в количестве необходимом для того, чтоб мы могли вынуть рецесс и снять доску. Там где-то штук 120. Заклепки из дюраля нельзя выбивать и срубать. Иначе получатся рваные отверстия, которые потом будут течь, как их не проклепывай. Вынимаем самоотливной рецесс. Получаем нашу доску в чистом виде. Изготавливаем новую. На сей раз цельную и более широкую, так, чтоб доска кончалась чуть выше кингстона. Устанавливаем в обратном порядке. Винты сразу ставим на герметик или густотертую краску. На эпоксидку ставить нельзя, так как винты придется несколько раз протягивать, а компаунд может не дать этого сделать. Дополнительно ниже существующих ставим еще винты, чтоб доска крепилась равномерно по всей высоте.

Плюсы. Если правильно изготовить доску, об этом чуть ниже, такая конструкция будет держать два мотора лет 10.

Минусы. Немереная трудоемкость в условиях отсутствия мастерской с клепальным пистолетом. Если все делать в четыре руки после работы плюс выходные по 10 часов и клепать «на кувалде» – ~2 недели не считая изготовления доски.

Способ номер два. На один мотор «на века».

Вынимаем все винты. Высверливаем заклепки, которые держат верхнюю часть доски под фальшбортом. После этого лезем в кормовой рундук. Материмся. Основная задача – снять размеры с этой хитрой кницы под рецессом. Необходимо изготовить из дюралевой пластины накладку на нее и разметить и засверлить 5-6мм отверстия в накладке и в книце. После этого ножовкой распиливаем кницу параллельно килю на 20мм ниже днища самоотливного рецесса. Теперь поняли для чего накладка? И как примерно сверлить отверстия. Пара на 10мм ниже рецесса. И два-три на 10 мм ниже распила. То есть высота накладки 40~50 мм.

Отгибаем кницу. Говорим «ух» и вынимаем нижнюю часть доски. Говорим «эх». И вынимаем верхнюю часть. Ставим новую доску из двух частей. Части по стыку должны быть строго плоскими и стыковаться на шипах или шпунте. Лучше на шипах. Сначала вставляем верхнюю часть. До упора вверх. Потом нижнюю часть. Стык ставим на эпоксидку. Прежде чем ставить все на клей необходимо все пригнать «по месту». Подгоняем между днищем и доской деревянные клинья, чтоб доска встала вверх максимально плотно. Заранее сверлим отверстия под существующие в транце отверстия. Дополнительные винты потом ставятся по месту. После окончательной сборки и установки доски, то есть уже на клею и на винтах, отгибаем на место кницу и ставим на нее накладку на винтах. Винты идущие сквозь доску соответственно на герметике.

Плюсы. Нет «геморроя» с заклепками. Такая конструкция будет держать один мотор… ну не 10 лет, наверное, но лет 8 протянет. Два мотора… ну тоже долго, но лучше подкрепить все анкерами. Трудоемкость процесса два выходных часов по 5-6 в две руки также, не считая изготовления доски.

Минусы. Очень геморройно резать кницу и подгонять обе части доски друг к другу. Под два мотора я бы рекомендовал поставить анкера. Да и по высоте доска будет ограничена.

Ну, вроде понятно изложил.

Теперь о накладках. Если дюраль транца продавлен или, что значительно хуже треснул, необходимо поставить еще и внешнюю накладку. Или обойтись только накладкой, если доска цела. Накладка делается, в порядке убывания преимуществ: дюраль 3-5 мм, нержавейка 1.5-2 мм, сталь 1.5-2 мм, текстолит 5-8мм. Форма произвольная. Сообразно требованиям. Выворачиваем штатные винты. Размечаем накладку. Ставим. По опыту скажу. Вертикальные трещины можно так лечить. Горизонтальные тоже можно так лечить, но для здоровья полезней сдать такую посудину на цветмет.

И обещанная информация об изготовлении собственно доски. Лучшим материалом для транцевой доски является дерево. Текстолит тяжел, металл еще тяжелее. Бакелизованная фанера тоже материал не из легких. Композиции из гофрированного металла хороши только для внешних транцев. Дерево должно быть сухим и не «поведенным». По соображениям устойчивости к гниению и прочности сразу отпадают все доски из рыхлой и крупнопористой древесины. Из доступных остаются дуб, ясень, и лиственница. Бук слишком мелкопорист и тяжел, но тоже пойдет. С лиственницей проблем меньше всего ее достаточно просто проолифить и покрасить. Вот только найти ее на Волге трудновато.

Все остальное требует приложения рук. Опустим процессы пропитки фенольными смолами. Это не для дома. Надеяться на то, что дуб станет мореным естественным путем тоже не стоит. Поэтому изготовленную и подогнанную доску необходимо пропитать олифой. В идеале проварить в олифе час-два на медленном огне. Но реально сделать это трудно. Не у всех есть возможность поставить ванну на огонь. Поэтому доска покрывается горячей олифой раз 5-6 с интервалом между слоями в двое-трое суток. Все это время доска должна находится в теплом сухом помещении или под навесом. Особенно тщательно надо проолифить отверстия в доске. После этого доску необходимо покрасить. Цинковыми белилами. Ни свинцовый, ни железный сурик не пойдет, так как будет стимулировать коррозию в местах соприкосновения с дюралем. Пары слоев будет вполне достаточно. И только после этого все это можно ставить на место.

\Так как достаточно трудно найти цельную доску нужных размеров, то можно и нужно применять клееные пакеты. Для пакетов можно использовать тонкие доски или фанеру. Сначала собираем пакет. Для сборки нам нужно необходимое количество эпоксидки и винты с потайной головкой и длиной чуть меньше толщины пакета. Сначала собираем пакет на струбцине. Размечаем отверстия. Только надо помнить, что нам потом этот пакет еще раз винтами надо крепить. Это я к тому, чтоб винт в винт потом не попали. Под гайки отверстия рассверливаем на половину толщины. В общем чтоб ничего у нас не торчало.

Собираем пакет на эпоксидке и стягиваем его болтами. Когда все просохнет, очищаем или опиливаем края пакета. Чтоб не мешали потеки эпоксидки, потом пропитывать все это олифой. Далее олифим и красим, как описано выше. Проваривать в олифе собранные пакеты нельзя. Эпоксидка размягчается от нагрева, и пакет может разойтись. Если есть необходимость делать составную доску по способу два то проваривать тоже нельзя и вообще надо следить, чтоб стык частей был чистым от олифы. Эпоксидка на олифу не встанет.

Читайте также: