Прогибается пол из осб плиты

Обновлено: 25.04.2024

Народ, такая засада. Надо сделать черновой пол из OSB по старому полу из досок. Доски ещё "совковые". Клиент не хочет делать как положено (поменять). Перепад по горизонту (пол имеет форму вогнутой линзы) около 1,5см. Предполагаю такой пирог: На доски пароизоляцию, или пергамин, потом сухой засыпкой (мелкий песок), потом OSB. Кто что думает?

Master111 ,старый пол грунтовать до упаду. щели пенить. сверху обычный родбант правилом. высох сверху чефолан осб и саморезы почаще. 5 лет в наблюдении такие полы усё в норме. важное условие черновой пол гулять не должен где токо можно укрепить саморезами

Лучше отбить горизонт, и маячков опорных в виде саморезов насверлить, также лаги саморезами притянуть получше. Песок вроде дает усадку же в любом случае даже если сухой ?
Лучше пустоты чем то еще заполнить..

витаон написал :
Master111 ,старый пол грунтовать до упаду. щели пенить. сверху обычный родбант правилом. высох сверху чефолан осб и саморезы почаще. 5 лет в наблюдении такие полы усё в норме. важное условие черновой пол гулять не должен где токо можно укрепить саморезами

У меня знакомый волма монтажем так полы ровняет. клеевой гипс -ничем не отдерешь ))

А кто его там под ОСБ будет отдирать?

Это что за зверь?
Не факт, что доски притянутся к лагам. Локальная запенка под досками поможет?

целофановая плёнка. будет типа гидроизоляции но толстый надо 150-200мкм. запенка врятли поможет. что значит не притянуть. глухарь 8х100 и вперёд. короче если доски будут гулять весь родбант полопается и будет потом хрустеть при ходьбе..ну и пена конечно тоже не помешает особенно щели между досками

витаон написал :
целофановая плёнка. будет типа гидроизоляции но толстый надо 150-200мкм. запенка врятли поможет. что значит не притянуть. глухарь 8х100 и вперёд. короче если доски будут гулять весь родбант полопается и будет потом хрустеть при ходьбе..ну и пена конечно тоже не помешает особенно щели между досками

Да х.з. как там лаги лежат. И какие. Глубина от верха доски до бетона около 8см. Глухарём к основанию притянуть?
Блин, я такой секас первый раз делаю. Обычно люди меняют пол, а тут садомазо какое-то

Master111 написал :
верха доски до бетона около 8см. Глухарём к основанию

ну тогда 70 саморез потолще в лаги. ничё там страшного. я часто в частных домах работаю. там это обычное явление. уже отработаная технология. но мы правдо фанеру 22 крутим всегда.

Ориентированно-стружечные плиты, или OSB, набирают широкую популярность в ремонтных и отделочных работах. Данный материал имеет много преимуществ и доступную стоимость. Монтаж ОСП не представляет собой сложностей, но некоторые ошибки могут стоить дорого и полностью испортить конечный результат.

Неправильный выбор материала

Стружечные плиты выпускаются под разными маркировками. Так, существует четыре основных вида OSB:

№1 – универсальные плиты для использования в сухих помещениях оптимальной влажности до 65%;
№2 – применяются в сухих помещениях и выдерживают несущие нагрузки;
№3 – дополнительно обработанные влагостойкими составами материалы, которые можно применять в помещениях с повышенной влажностью и для внешних работ;
№4 – применяются для наружных работ и несущих конструкций.

Ошибка в выборе материала повлияет на его эксплуатационные характеристики.

Игнорирование периода акклиматизации

Установка материала непосредственно после приобретения и доставки – в корне неверное решение. Спешка сыграет злую шутку, в результате которой плиты могут деформироваться и вздуться. Чтобы этого не произошло, ОСП необходимо дать время для привыкания к условиям помещения и климату, в котором они будут монтироваться. Специалисты называют период около 48 часов.

Несоблюдение компенсационного зазора

Отсутствие обработки

При использовании OSB для наружных работ материал необходимо дополнительно обработать защитными средствами в силу его неустойчивости к влаге и подверженности негативным внешним факторам. Так, плиты следует защитить биоактивными растворами и окрасить для снижения риска появления плесени, разрушения и других неприятностей. Кроме того, при обшивке ОСП сайдингом и другими материалами, требуется изоляция в виде влагостойкой плёнки, минеральной ваты и т.д.

Использование винтовых крепежей на вертикальных участках

Для закрепления плит на вертикальных поверхностях не рекомендуется использовать саморезы и шурупы. Это связано с тем, что большой вес материала, особенно, при дополнительном усилении, может создать излишнюю нагрузку на винтовой крепёж и лист начнет деформироваться и отваливаться в результате разрушения самореза. Для таких работ рекомендовано применять крепкие длинные гвозди, которые удерживают плиты от смещения.

Ориентированно-стружечные плиты – универсальный материал, которые применим в различных сферах строительства. Соблюдение правил монтажа OSB порадует качественным и долговечным результатом.

Здравствуйте, на завтра в обед нужен опытный мастер, уложили криво пол из осб, нужно приехать на место и осмотреть и дать профессиональную консультацию,займет у вас не более 10 минут,оплата по вашему прайсу!

Т.к. тема является архивной.

Фотки есть? Если пол волнами, то это значит не выровненое основание под "обс" ом. Доски надо было или ровнее укладывать или потом ровнять.

Т.к. тема является архивной.

А что под осб? В общих чертах. Доски по лагам? Через какое растояние? И какая толщина осб? Может, просто пол под осб кривой? Нет фоток до осб?

Т.к. тема является архивной.

доски и лаги,комната 10 кв м,примерно через каждые 50 см лаги,точно не скажу.толщина 9 мм вроде.фото до нет,к сожалению.
доски и лаги делали по уровню,проблема началась после того как осб притянули.в местах притяжки всё ровно,как писал ранее.

Т.к. тема является архивной.

Если шаг лаги составляет от 50см до 62,5 см, то черновой пол (плита осб в данном случае) должна быть не меньше 22мм. У вас просто нарушение технологии в чистом виде.

Т.к. тема является архивной.

Меня интересует что за педантичность у нынешних заказчиков на прогиб пола, особенно чуть-чуть?! *crazy*

Т.к. тема является архивной.

Мастер настаивает на дополнительной протяжке и утверждает что проблема уйдет! Вопрос что делать с то?!

Т.к. тема является архивной.

В том и дело,протягивали два раза уже, ни миллиметра изменений! Поэтому возникает вопрос,что не так и что с этим делать? Мастер который этот же пол укладывал советует более длинные саморезы!

Т.к. тема является архивной.

Во первых судя по фото видно что каркас пола не выведен в одну плоскость,при чем тут размер саморезов.И осб на пол кладут только на черновой пол только не на каркас.

Т.к. тема является архивной.

В идеале лаги через 58, под утеплитель, сверху обрешетка из дюймовки 150 мм, с шагом 15-17 см, потом два слоя фанеры 10 мм или ОСБ 12 мм

Т.к. тема является архивной.

Здравствуйте! Осб снимать 100%. Объясните мастеру, что на пол осб 9 мм ни как не стелится. Лаги не больше 60 см. На пол надо стелить или ДСП или фанеру 2 см толщиной. Саморезы нужно использовать от 51 до 75 мм. Если лаги по уровню, то пол будет ровным и прочным. Не забудьте напомнить ему, что между плитами нужен зазор.

Думаю, чем крыть пол (в деньгах ограничен, как и все, ищу оптимальный вариант). Лаги между сторонами вдоль короткой стороны дома идут с шагом 60 (по 6.5 метра). Я думаю на них улодмть что-то для выравнивания с меньшим шагом и далее уже черновой пол.

Решил проделать эксперимент с ОСП плитами на определение прогиба на расстоянии между лагами в 250 мм.
ОСП в наличии у меня тонкая совсем, 9мм, это просто остатки от чего-то. Эксперимент делался чтобы почувствовать поведение материала и понять, хотя бы примерно, пределы. И хотя бы будет от чего отталкиваться для сравнения материалов (есть же примерные модули упругости).

Для этого построил простенький испытательный стенд:
4 доски 150 на 50 с расстоянием между ними 250 мм
сыязывающая прпернечина 25 мм на 150 на одном торце
Кусок ОСП от торца выходит на 500 мм

Тестируется прогиб в зависимости от количества слоев, закреплен или нет, есть поперечный упор (т.е. лежит она на поперечине 25мм) или нет.
Крепеж проводится черными саморезами 40-50мм, 50мм от края и шагом 25-30см по лагам, без крепления к поперечине

Нагрузка содается установкой человека (80кг) на одну ногу в одну и ту же точку в центре между лаг и на одном рассточнии от провисающего края (10см)
Площадь ноги примерно 0,018 кв.м. Давление на 1см2 0,44 кг, на кв.м. 4444,44 кг

Тестирование проводилось в 2-х ориентациях: длинная сторона поперк лаг и вдоль.

Полученная таблица данных 1:

Из данных следует, что укладка ОСП листа длинной стороной вдоль лаг уменьшает прогиб на 65%. Для меня неожиданный и крутой результат.

Поперечина в итоге подразумевается в двух сторон, т.е. ее установка через 1 метр. Итоговый прогиб будет чуть меньше, чем у свешенного краяв тестах. Ну и разумеется, у сплошного 18мм ОСП прогиб будет значительно меньше, чем у двух листов по 9мм.

Допустимый прогиб около 2мм, он комфортен и не чувствует при ходьбе. Если же есть активная деятельность (бег, прыжки), то надо иметь запас примерно в 3 раза.
Таким образом, допускаем прогиб до 0.7мм в статической нагрузке, лучше даже еще меньше.

Из таблицы такой прогиб обеспечивается следующими вариантами:

При продольном монтаже - только 2 слоя как с поперечиной, так и без

При поперечном монтаже
Один слой, поперечина
Два слоя без поперечины
Два слоя с попереченой

Для этих конструкций найдем максимально расстояние между лагами, на котором выдерживается прогиб под статической нагрузкой до 0.5мм

Еще один ориентир - относительный прогиб, который для полов можно принять как 1/200 0,005

Таблица данных 2:

Пользуясь случаем определил прогибы для одного слоя 9мм:

Далее я нашел в сарае еще три куска разных материалов и протестировал их в основном на шаге 250, чтобы можно было сравнить.

Тут закралась ошибка. То, что я считал старым куском ЛДСП 20мм , на самом деле рабухший кусок 16мм ЛДСП. Его изначальный размер я смог понять позже только по оставшемуся куску кромки, которая ровно 16мм.

Видно, что даже старая, потрепаная ОСП 15мм дает меньше прогиб на шаге 250мм, чем два слоя по 9мм (в обоих случая ориентация длинная сторона вдоль лаг). При этом практическим пределом для 15мм при ориентации поперек является 300мм. Ориентацию вдоль более 250 я не смог протестировать (кусок не позволял), но думаю, что ближе к 400. особенно учитывая, что это старая ОСП.

Тут так же надо учитывать тип чистового покрятия, если покрытие будет плиточного типа, то оно будет дополнительно распределять нагрузку, распределяя место воздействия на перегиб. Ламинт так вряд ли сработает.

Также видно, что 16мм ЛДСП (мебельная) без поперечного упора дает в 2 раза лучши результат, чем 9мм ОСП хоть вдоль, хоть поперек. Однако, ОСП 15мм лучше этой дсп в любой ориантации, а в ориентации вдоль лаг дает в 4 ! раза меньший прогиб. При это эта очень старая растрепаная ОСП 15 плита.

Таким образом мне представляется ОСП более предпочтительным материалом для большей жестки пола в сравнении с ДСП. У меня, к сожадению, не было специальных сортов ДСП с повышенной плотностю или квик дека для проверки. Но квик дек откровенно дорогой. ОСП плиты сейчас пошли вниз по цене. Интерес представляет ДСП плита Кроношпан с повышенной влагостойкостью плотностью за 750.
Расчетная плотность моего образца новой ЛДСП 16мм составляет 721 кг/м3. Самый старый образец ЛДСП 16мм в оригинале - 735 кг/м3, в текеущем состоянии - 560 кг/м3.

Плотность ОСБ листа 15мм в текущем состоянии - 542. В оригинале - 578, паспортная - 650. Вот тут странный момент, большая разница между измеренной плотностью и паспортной.

Плотность ОСБ листа 9мм (новый): измеренная 614, паспортная - 650.

Хронически не доливают.

Декларируемая плотность квик дек - 650 кг/м3. Жаль, что не могу протестировать его.

Еще хочу сказать, что я не уверен, что кладка именно по длинной стороне дает бОльшую прочность. Возможно это меняется от производителя к производителю или от марки к марки и т.д. Надо выснять. Однозначно можно сказать, что такая закономерность есть и ее надо использовать.

Всем привет, наконец-то подошла заключительная стадия ремонта. Ровняем деревянный пол в хрущевке osb 12мм плитами, нужен совет!

Вчера разрезали плиты по конструкции комнаты.

Прошлись 3 метровым правилом по деревянному щиту - немного ужаснулись, конструкция пола такова:

Посоветуйте выход? Перепад очень плавный но 15 мм в середине пола.
Думаем тем же osb нарезать полосы, заполнить ими яму потом слева и справа от полос положить полосы двп и плавно выйти на завышенные края деревянного щита.
Или не долбаться с полосами osb а положить просто пару двп - там 4 мм получится в яму и пусть остается плавный перепад?

плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

сначала залить яму наливным полом, после высыхания постелить осб.

wertyz написал :
Или не долбаться с полосами osb а положить просто пару двп - там 4 мм получится в яму и пусть остается плавный перепад?

ну или так, если без фанатизма.

Грэй написал :
плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

сначала залить яму наливным полом, после высыхания постелить осб.

ну или так, если без фанатизма.

А наливной пол не потрескается? Под него надо стелить пленку? Гнить не будет дерево?

Весь вопрос если плавная яма останется 10 мм к центру, для ламината это как?

если комната 10х10, то ламинат этого не почувствует.
А вообще, ламинат бывает разной чувствительности к неровностям. Есть Нежный, а есть и покрепче. Мерять нужно, как прАвило, ровной рейкой метровой длины, а не длинОй в комнату .. Читайте инструкцию в упаковке.

Грэй написал :
плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

возможно, только листовой материал должен быть потолще, или этот в 2 слоя. если не наливной, и минимально поднимать пол -можно вот так поизвращаться:
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги.. Если только самому.. Я себе сделала. Использовала фанеру 18 мм и квадратики 10 на 10 см из двп и фанеры разной толщины, через 30.5 см между центрами.. Пол получился очень ровный и жесткий.. Но это очень трудозатратный метод. Подъем высоты составил от 3х до 28 мм в разных точках, в двух комнатах выведено в общий уровень..
Наливные полы существуют специально для деревянных оснований, обычный наливной пол наливать не стоит.

Nadejda написал :
возможно, только листовой материал должен быть потолще, или этот в 2 слоя. если не наливной, и минимально поднимать пол -можно вот так поизвращаться:
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги.. Если только самому.. Я себе сделала. Использовала фанеру 18 мм и квадратики 10 на 10 см из двп и фанеры разной толщины, через 30.5 см между центрами.. Пол получился очень ровный и жесткий.. Но это очень трудозатратный метод. Подъем высоты составил от 3х до 28 мм в разных точках, в двух комнатах выведено в общий уровень..
Наливные полы существуют специально для деревянных оснований, обычный наливной пол наливать не стоит.

А верхний листовой материал какой толщины использовали Вы? Фанеру 18 мм?

wertyz написал :
А верхний листовой материал какой толщины использовали Вы? Фанеру 18 мм?

Да, именно ее, я ж написала.. вам можно, раз осб уже куплено, докупить еще осб, или лучше-фанеры, еще на один слой, и один ко второму прикрутить, желательно с проклеиванием.. я от наливного пола отказалась по той причине, что у меня деревянное перекрытие.. на бетонное может и наливайку бы налила. Ибо то что я делала-это очень хлопотно, но реализуемо..

Наливайка вот такая :
но сама ей не пользовалась, сколько стоит и как себя ведет-понятия не имею.. хвалебные отзывы читала..

Nadejda написал :
Да, именно ее, я ж написала.. вам можно, раз осб уже куплено, докупить еще осб, или лучше-фанеры, еще на один слой, и один ко второму прикрутить, желательно с проклеиванием.. я от наливного пола отказалась по той причине, что у меня деревянное перекрытие.. на бетонное может и наливайку бы налила. Ибо то что я делала-это очень хлопотно, но реализуемо..

В хлопотности я сегодня убедился, это капец. Выхода нет, нужно делать. Под первый лист сегодня делали подкладушки из двп и осб, может действительно куплю фанеры ещё двп - 2мм, осб - 12мм надо что-то среднее купить.

wertyz написал :
В хлопотности я сегодня убедился, это капец. Выхода нет, нужно делать. Под первый лист сегодня делали подкладушки из двп и осб, может действительно куплю фанеры ещё двп - 2мм, осб - 12мм надо что-то среднее купить.

вы квадратиками собралаись делать? технологию рассказать? и накой вам двп?

Nadejda написал :
вы квадратиками собралаись делать? технологию рассказать? и накой вам двп?

Фотка не моя, но примерно так из двп вырезали и подкладывали.

Я хочу не поднимать весь уровень на толщину квадратиков, а квадратиками\полосками заполнить яму, поскольку она плавная переход с фанеры\осб квадратов сделать менее толстым двп.

Nadejda написал :
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги..

ну по чему же не будет . За деньги - будет. Если не торговаться по сдельщине, а просто платить за потраченное на "извращения" время, то почему бы и нет

wertyz написал :
Фотка не моя, но примерно так из двп вырезали и подкладывали.

ну.. по сути-у меня то же самое.. Для начала -надо обзавестись лазерным нивелиром, сейчас можно купить вполне приемлемый вариант в пределах 100-150 баксов, и все еще раз промерить.. вполне вероятно, что ваш пол не горизонтальный, а помимо провиса по центру еще и завернут вертолетом) Хотя это в зависимости от того, какие цели ставить -просто, чтоб было плоско, или чтоб было и плоско и горизонтально) Я выбрала второй вариант.
Для начала определила самую высокую точку в комнате. Расчертила весь пол в клеточку, по шагу квадратиков. В каждой точке, где будет лежать квадратик-подшлифовывала доски, чтоб квадратик-образец мог лечь строго горизонтально, Без шлифовки не получалось ничего-он или болтался или лежал под углом.. Подготовила частично квадратики разной толщины, у меня было двп двух видов -одна чуть потоньше, вторая чуть толще, обе 2.5-3.5 мм толщины примерно, фанера 4 мм, и фанера 12 мм. Этого набора мне было достаточно, чтоб набрать люлую толщину с точностью в миллиметр, даже точнее.
Выставила нивелир, невысоко от пола, линия -может сантиметров 7 от пола, может чуть больше.. , на самую высокую точку подожила самый тонкий из возможных квадратиков, поставила уголок, сделала на нем отметку,
и на остальных точках набирала нужную высоту, чтоб линия нивелира строго совпадала с отметкой.. дополнительно ряд набранных квадратиков контролировала правилом, просто по отметке все равно получались отклонения, иногда весьма приличные.. Потом между полом и стопкой квадратиков прокладывала ленту дисхусбанд(не помню точно как пишется, та что в гипсокартонных конструкциях под профиль укладывается) и притягивала очень крепко 4-мя саморезами на 50 мм.. если крепить меньшим числом саморезов-какой-то из краев задирается, и вряд ли он потом приляжется на место, так, как хотелось бы..
По кончании всего этого многодневного увлекательного процесса выкраивала фанеру(брат помогал таскать листы), потом ее расчерчивала по той же схеме, что и квадратики, чтоб ко всем квадратам привинчивался лист. Надсверливала все точки крепления сверлом около 3 мм толщиной.. Плотом фанера опять поднимался, на каждый квадратик наносился силиконовый герметик крест -накрест, или вольными стилем, потом фанера укладывалась на место и наконец-то привинчивалась 75-ми саморезами.. На лист -36 саморезов у меня получилось. Между листами -обязательно зазор, я для формирования зазора использовала плотный картон от папки для рисования, он наверное миллиметра полтора толщиной, и не сминается..
Потом переж укладкой ламината подшлифовывала стыки фанеры, и косяк в одном месте был, кочка небольшая-тоже сошлифовывала.
В общем-может лучше наливайку?)))))))))))

Читайте также: