Прогиб гипсокартона на потолке допустимый

Обновлено: 17.05.2024

Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота).
Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий.
Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:

допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
с каким шагом делать саму решетку из профилей?
какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
с каким шагом делать саму решетку из профилей?
какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

veb0055 ,с чего ему гулять,он же каменный.обрешетка не крепится к профилям которые на стенах.она просто на них опирается.вообще если не полениться и посмотреть схему потолков от производителя,то можно всё понять легко.какие шаги итд итп.(хотя бы для начала)

ANT/D , уже смотрел, потому и вопросы .

veb0055 написал:
ANT/D , уже смотрел, потому и вопросы .

Это уже чисто нашенское — фиксировать везде. К стене "обрешётка" не крепится. Профиль нарезается, чтобы с обеих сторон у него был зазор к стене именно для хода всей плоскости потолка при сезонных подвижках. Ваша мысль правильна. Остался нюанс с галтелями (потолочный плинтус), чтобы по его длине не было видимого зазора. Значит, чем-то эластичным и легко красящимся и заделываемым надо заполнить контакт потолка с галтелью.

допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
с каким шагом делать саму решетку из профилей?
какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

veb0055 , уважаемый, всегда обводной креплю к стене жестко 27×28, почти всегда кркплю 27×60 семечкой (блохой) к обводному, подвесы ставлю не чаще чем через 900 мм, трещины на ГК по причине усадки здания, это стена должна упасть, необходимое количество шурупов на лист ГК, нормальные профиля и подвесы, жесткий каркас, расшитые поперечные стыки гк, швы забитые не чем либо а фугеном или унифлотом с последующей армировкой швов серпянкой, флизелиновой лентой или бумажной лентой, и швы у Вас в жизнь не треснут, и без сплошного заклеивания всей порскости стеклохолстом, проверено годами, трещины появляються или оплошность мастера при нарушении технологиии, или не качественный материал, если боитесь трещин вперспективе, ну поклейте стеклохолст, ну сделайте парящий потолок, но под карнизом как Вы хотите сделать деформационный шов, это ошибка, карнизы не селиконовые, замучаетесь подклеивать, помазывать

ТС,
все неправильно с самого начала.

в П-44Т потолок сделан в виде плиты во всю комнату, там нет рустов. поэтому подвижки (теоретические) могут быть тока на стыке "стена-потолок".
MR16 морально устарели, ввиду большой монтажной глубины (и как следствие сшибание головой люстры). ставьте плоские светильники Экола GX53, они всего 18мм требуют по высоте.

ANT/D , в схемах не увидел сам момент крепления обрешетки к направляющим профилям по периметру. Т.е. профили обрешетки просто опираются на направляющие без их физического крепежа шурупами, так?
dmitro+ , что такое "семечкой (блохой)"?
sanya1965 , насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет? Насчет подсказки по светильникам - спасибо.

sanya1965 , насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет?

ширина комнаты около 350см (у меня такая же квартира). гуляние 1-2мм трещин не вызовет. а больше они отклониться не могут, т.к. прижаты плитой и верхними этажами.
если все будет плохо и именно на вашем стыке сложатся все деформации, тогда может появиться волосяная трещина. тогда мазнуть герметиком и покрасить. но это о-о-о-о-очень маловероятно.

Вставлю свои пять копеек.
Семечки (блошки) - это Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги.
Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя.
По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость.
По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены.
По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже.
Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН.
Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии.
Удачи.

ANT/D , в схемах не увидел сам момент крепления обрешетки к направляющим профилям по периметру. Т.е. профили обрешетки просто опираются на направляющие без их физического крепежа шурупами, так?
dmitro+ , что такое "семечкой (блохой)"?
sanya1965 , насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет? Насчет подсказки по светильникам - спасибо.

veb0055 , шуруп - 3,5×9,5 для крепления элементов каркаса

sailor написал:
Вставлю свои пять копеек.
Семечки (блошки) - это Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги.
Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя.
По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость.
По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены.
По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже.
Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН.
Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии.
Удачи.

sailor , колега, а Вы закладные на попер ечные стыки гкл еще крепите крабами к основному каркасу?
Я давно уже их вставляю по месту придерживая просто рукой, прикрутил к первому листу на 4 шурупа, следующий лист и пр вет, при 5000 оборотах какие крабы, какие кусочки 27×28?

Сколько минимум съест зашивка? Какая минимальная высота профиля для потолка?

Минимальное значение (величина) на которую опустится потолок, зависит от того какой Вы используете гипсокартон (например толщина потолочного ГКЛ 9,5 мм, а стенового 12,5 мм и более).

А так же от размера профилей и плюс нужно учитывать иные факторы.

У меня в потолок (навесной из ГКЛ) установлены потолочные светильники, высота этих светильников около 8 см, плюс толщина ГКЛ, потолок стал ниже ориентировочно на 10 см, в моём случае это не критично (высокие потолки более 3 метров).

Если у Вас низкие потолки, то от ГКЛ можно отказаться в пользу выравнивания потолка шпаклёвкой (или штукатуркой, например минимально допустимый слой гипсовой штукатурки "Ротбанд" всего 5 мм).

Далее, если Вы используете потолочный ГКЛ и устанавливаете профиля, то минимальная высота зашивки составляет менее 4 см (это при условии что потолок ровный).

Допустим потолочный профиль 27 мм и плюс толщина потолочного ГКЛ 9,5 мм, на финише получаем 36,5 мм, на эту величину опустится потолок.

Но помимо профилей можно использовать и рейки, или бруски, толщину реек (брусков) можно подобрать индивидуально.

Далее, важно учитывать ровность потолка, если он критически не ровный, то возможно (для его выравнивания) придётся опускать его ещё ниже.

Так же учитывается дальнейшая отделка (толщина финишного слоя).

ГКЛ перед покраской шпаклюется сплошным слоем, используются финишные шпаклёвки, толщина слоя таких шпаклёвок 1-3 мм.

Если на финише будет потолочная плитка, то учитываем её толщину.

Если речь о потолке не большой площади и он сравнительно ровный, то ГКЛ можно к потолку приклеить (то есть профиля, или бруски не используются вообще).

Я приклеивал ГКЛ вот на такой

Потолок опустится на толщину клея и плюс толщину ГКЛ.

Ориентировочно это чуть более 3 см (клеевым методом лучше крепить потолочный ГКЛ, а не стеновой).

Если неровности потолка значительные, то лучше отказаться от клеевого способа монтажа ГКЛ, даже если площадь потолка незначительная.

Так же учитывайте о каком помещении идёт речь, если с повышенной влажностью, то нужен влагостойкий (ГКЛВ) гипсокартон.

Потолок недостаточно выровнен. Швы выравнивать следует большим шпателем 600мм , а ещё лучше коротким правилом 1м. Шатлевать следует несколько раз: сначала швы, затем всю площадь базовой шпатлёвкой, затем 1-2слоя финишной. Шлифовать следует "с лампочкой": в правой руке тёрка, в левой лампа, которая поднесена подсамый потолок, создавая косо падающий свет. Двигая лампочку в разных направлениях, выявляют все дефекты. Так следует готовить все поверхности под покраску, особенно потолки. Может также быть и брак в окраске - неровномерная шагрень, при определённом свете проявляющаяся ввиде корявин, пятен, проплешин, полос.

Методов борьбы с этой проблемой довольно много, всё зависит от того насколько далеко мы готовы отойти от первоначальной отделки.

Самый простой и быстрый вариант, вагонка ПВХ крепится скобами прямо к гипсокартону (гипсокартон в даном случае обрешётка).

Вагонка ПВХ не нагрузит потолок весом она лёгкая, крепление быстрое, потолок в итоге ровный, под вагонку ПВХ не нужен идеальный ноль (идеальная поверхность) как в случае с покраской.

Более долгий способ, это добраться до шпаклёвки, снять флизелин о котором Вы пишите.

Убрали пыль, грунтовка с просушкой и шпаклёвка финишная (тонкий слой), но уже работаем с подсветкой при шлифовке.

Ну и последний мой вариант, это изменить освещение, Вы пишите что днём всё нормально, значит падающий искусственный свет (освещение) в этом проблема.

Если в целом, то конечно вся проблема это брак работников которые делали Вам потолок, как вариант позвонить им и потребовать переделать.

Первое, что предложу - пересмотреть освещение, поэкспериментировать . Если днем визуально всё не просто хорошо, а, как Вы пишите, идеально, то вероятнее всего виновато неудачное освещение. Попробуйте также заменить лампочки (если стоят энергосберегающие, попробуйте сменить холодный свет на теплый или замените их на лампы накаливания и так далее), иногда разгадка кроется в самом простом и, казалось бы, глупом решении.

Далее, вариант чуть сложнее в реализации, но также очень доступный - поклейте на потолок панели из пенопласта - выпускается такой потолок в виде плиток (штампованные плиты, экструдированные плиты, инжекционные плиты), монтируется очень просто, служит долго, смотрится отлично.

Третий вариант, если уже ничего не подходит, снимайте поверхностный слой и шпатлюйте поверхность потолка по новой, тут уж никуда не денешься.

Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?

Денис Анатольевич написал:
Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?

у мну тож провис немного.. потому что 9,5 мм.. если нет подсветок светодиодных и центральная люстра - можно купить люстру рожками вниз и не париться.. бугров будет не видно..

Nadejda , Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.

Денис Анатольевич написал:
Nadejda , Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.

тогда протягивать плоскость 2-х метровым правилом.. ибо -не перевешивать же..

Nadejda , Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?

Денис Анатольевич написал:
Nadejda , Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?

использовать гипсокартон 12.5 мм

Nadejda , +30% нагрузки

Денис Анатольевич , а не проще сделать по технологии? за Вас уже всё придумали, к тому же первый раз делаете!
гипс в один слой идёт 12.5мм крепите правильно профиль

да фигня эта нагрузка, она распределенная..там что-то в пределах 10 кг на квадратный метр выходит даже самым жестоким гипсокартоном

Я имел ввиду что у меня в первый раз получились бугры на потолке.Про то чтоб сделать по технологии я не против , но сейчас тяжело найти необходимые профиля и подвесы с нужной толщиной.Делаю частный дом(2-ух этажный).Перекрытие второго этажа выполнено из деревянных балок и подшит доской 30мм, шаг балок 1000мм .Делаю плавающий потолок, без крепления UD профиля к стене.А для чего пишут во всех магазинах про ГКЛ 9,5 мм - потолочный.

Для монтажа в два слоя.

вэл , А где про это можно узнать?

Анатольевич,посмотрел в инете и с удивлением обнаружил,что на сегодняшний день о двойном слое ГКЛ на потолок молчит даже Кнауф - как рыба об лёт.А ведь ещё лет 15 тому назад в любом их офисе можно было обсудить не только принцип монтажа,но осмотреть в уменьшенном виде и его макет.Пару объектов я честно следовал этим инструкциям,пока не понял,что в конечном счёте один слой ГКЛ в 12 мм на потолке нисколько не ухудшает его внешнего вида.Но бережёт спину от радикулита и кошелёк заказчиков от лишних расходов.Ну а то ,что причина бугров в ГКЛ, я уверен.Конечно с помощью этой технологии можно решить многие вопросы,но рынок иной раз ставит мастеров просто в гнусное положение.От нынешних предложений,что 9 мм гипса - это то ,что нужно для потолка. Я просто в шоке.ОтслАивающийся ,особенно на стыках,картон.. Разбухание при наборе влажности. Подделка профилей - это вообще отдельная песня. Толщиной листа,проклейкой их холстами,разумной технологией как самого монтажа,так и всего комплекса работ, позволяют нам не безуспешно решать удары судьбы. Прошкурив и как следует прогрунтовав потолок,с помощь большого шпателя отшпаклевать его,ну и далее по плану..Удачи вам.

вэл , Спасибо за помощь.С пол года назад монтировал ГКЛ потолок, тоже с шагом 400мм и ГКЛВ 9,5мм, но родной Кнауф и всё нормально с ним было. Всё вы верно говорите надо крепить 12,5мм , меньше голова будет болеть за то провиснеи не провиснет.

Мы тут размечали под потолок из гипсокартона,
сделали изначально дурацким нивелиром, пузырьковым, да еще и меняющим почему- то уровень
при поворачивании головки штатива. Сдуру переставлял штатив, в результате получили некоторые искажения.
Когда проверили полученный прежде уровень самовыравнивающимся нивелиром.
Короче, перепады такие- по углам расстояния от горизонтали до уровня расположения уже закрепленного ППН:
помещение 4,6 на 3, 5 метров. Расстояния от горизонтали до потолка (ППН).
151,1 и 151, 5 по длинной стене,
151, 5 и 152 по короткой
152 и 151,6 снова по длинной,
ну и 151 и 5 и 151, 1 по короткой.

Свет светит в окно со стороны первой короткой.

нужно ли корректировать уровень потолка,
стоит ли перебирать каркас, если прицеплены уже ППН и ПП на подвесы (и даже чуть перемычек вставили).
Нужно ли будет выравнивать шпаклевкой этот небольшой перекос (что видимо сложнее делать чем поправлять мет каркас.

Может ткнете в допустимые отклонения поверхности потолка,
какая вертолетистость потолка допустима?

на 15 кв м сантим,это очень много,если хотите любоваться потолком,а не корить себя после,то лучше все переделать сразу,ровный потолок при таких данных,конечно можно и фюгеном вытянуть,но и затратней будет и муторней.

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
на 15 кв м сантим,это очень много,если хотите любоваться потолком,а не корить себя после,то лучше все переделать сразу,ровный потолок при таких данных,конечно можно и фюгеном вытянуть,но и затратней будет и муторней.

евгений78 , т.е сантиметр по диагонали про такой площади - недопустимо, т.к. будет заметно, ясно.
А какой перекос не будет заметен?

нужно понимание что будет на стенах,какое освещение,и еще много факторов,и что бы всего этого избежать,лучше делать сразу все ровно,и тогда не важно будет все эти факторы.есть допуски 2 мм на 2 метра,если краска будет матовая и обои без рисунка,либо в вертикальную полоску,откос над окном большого размера,и неопытный взгляд,возможно и 5 мм не увидите и 5 см легко прокатит

телефон 8 905 530 42 54

ramzzai , можно сделать визуально не заметно. но ваш вертолет череват трещинами по швам через какое-то время

Объяснить заказчику ситиуцию и не брать деньги за работу. В противном случае только демонтаж.

АПОСТОЛ написал:
Объяснить заказчику ситиуцию и не брать деньги за работу. В противном случае только демонтаж.

АПОСТОЛ , да, вот вечером сидели, объяснял ситуацию жене)
Решено покупать- таки автоматический уровень, построитель)

4-5 мм по длинной и короткой в среднем, у меня насчиталось.
Фигня, если у заказчика или у вас в глазу нет встроенного нивелира.

АПОСТОЛ написал:
Объяснить заказчику ситиуцию и не брать деньги за работу. В противном случае только демонтаж.

ramzzai , просто напишите местоположение квартиры,и кто из мастеров рядом,думаю не откажут,и дадут вам уровень на 2 минуты,отобьете периметр,ну а там уже по рулетке.

телефон 8 905 530 42 54

я вот вижу эту неровность. Правда, тут ситуация дополняется локальными особенностями.
Доп вводные-

Комната вытянута вдоль,
слава планируется короб (10-12 см высота, шриной см 40),
справа под потолком узкий ригель (10 см ширина, высота ок. 50 см),
очень очень маленькое расстояние до потолка от откоса окошка,
пришлось дополнительно срезать неровности и лепнину, чтобы хоть еще на 5 см поднять
уровень. Чтобы было понятно, пришлось даже отказаться от ниши под шторы или поперечного короба, т.к. на
натурных испытаниях оказалось, что поверхность будет "давить", скрадывать объем помещения.
Справа, где ригель, стена очень как то криво стоит. Там и углы неровные, не 90 гр.,
и еще вертикальность не в лучшем виде. И там отнюдь не 5 мм разница.
По- хорошему надо было все перегородки ломать и заново делать.
Но оставили как есть.

Окно на солнечной, очень солнечной стороне.

Вот при таких условиях неровность поверхности в 1 см по диагонали вчера выявили. Диагональ из правого дальнего угла (где ригель к стене окна подходит, где все не очень ровно изначально и без поверхности потолка)
в левый ближний к двери угод, который полностью под коробом. Но короб- то сверху будет накладываться. так что эти 5 мм останутся. Будет ли такое заметно?

Да, несущие все равно видимо снимать придется, т.к. они наращивались стандартным удлинителем (по 3р. 80 коп),
и наращенные участки искривили кончики профилей, все как то неровно и неодинаково искривлены. Стартовый направляющий короба будет приходиться на незаломленный участок этих ПП, наращенные участки как бы под коробом окажутся.

Вроде, когда делали, следили за ровностью соединения, на твердой поверхности делали. а на потолке все равно косит.. как так?
Вставлять нестандартные удлинители будет довольно проблематично, т.к. профиль Кнауф, дубовый, надежный как все немецкое)
Даже если и сделано в России) Хлипкий профиль с дырочками был бы более удобен, мне счас кажется.

Эти нарощенные кончики несущих ПП уходят полностью под короб, соответственно, не обязательно доводить лист гипсокартона до стены, наверное? Можно просто висеть оставить или подставить какой то профиль под край уже на месте.

Да, довольно долго стояли профили ППН (это которые вдоль линии потолка) под углом вертикально.
Наверное, они могли под собственным весом искривиться? Возможна ли еще такая причина плохой геометрии?
Чота кажется, что может такое быть.

Вот нужно ли в описанной ситуации перебирать потолок?
Кончики- то ПП точно надо бы, мне кажется, гуляют плоскости несущих профилей, не особо ровно все 1-2-3 мм вверх вниз.
Когда целыми ПП делали другие потолки, плоскость была гораздо, гораздо более ровная.
Думаю, из- за этих штатных соединителей по 3р 80 все.

Читайте также: