Профнастил для стяжки по деревянным лагам

Обновлено: 25.04.2024

Как обойтись без тяжёлых железобетонных перекрытий и организовать лёгкий и надёжный пол в мансардном помещении по деревянным балкам? Читайте в этой статье о технологии изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила.

Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий , отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.

Была бы твёрдая опора, а остальное дело техники. И перегородки гипсокартонные организовать и отопление протянуть, в общем, как не крути, а начинать нужно с перекрытия.

По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м² сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м² профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м² профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.

Оценка ситуации

Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.

В идеале (чтобы обойтись без демонтажных работ) мы имеем «голую» систему балок, установленных между несущими стенами с интервалом 90 см. Балки чаще всего имеют сомнительную геометрию и если и выровнены в одной плоскости, то исключительно со стороны первого этажа. Нас такое положение дел, конечно, не устраивает. Так что задачей номер один будет построение плоскости в мансардном помещении.

Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки

Для этого нам в первую очередь нужно определить самую низкую и высокую точки в имеющейся у нас системе балок. Задачу, конечно же, значительно упростит наличие лазерного нивелира, но если таковой отсутствует, можно обойтись и обычным гидроуровнем. Для этого к крайним балкам привинчиваем «флажки», вертикально установленные рейки высотой 50–80 см. «Флажки» устанавливаются с интервалом 1,5–2 м, именно на их поверхности и отбиваем ноль. Между нулевыми отметками противоположных «флажков» натягиваем малярную нить, от неё и производим замеры. Место самого маленького расстояния между нитью и брусом будет самой высокой точкой балочного основания, а место с самым большим показателем — самой низкой.

Многие декоративные материалы и напольные системы отопления могут быть использованы при условии наличия ровного и жесткого основания. Рассмотрим, как правильно устраивается бетонная стяжка на деревянный пол. Ознакомимся с детальным описанием каждого этапа проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете о том, что нужно делать после заливки цементного раствора с целью получения монолитной плиты максимального качества.

Обзорная характеристика разновидностей стяжек

Под цементной стяжкой подразумевается сформированная монолитная плита на черновом основании из дерева или бетона по методу «плавающего» пола. Выравнивающее покрытие напрямую с древесиной и стенами не контактирует, так как по технологии оно должно быть разделено с конструкциями гидроизоляционным полотном и демпферной лентой. По типу используемого рабочего состава различаются 2 варианта стяжек:

Сухая. Здесь основание сначала выравнивается сухой засыпкой из песка или керамзита, затем накрывается листовыми материалами с высокой механической прочностью в 1 или 2 слоя. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокнистая плита, фанера.
С содержанием воды. В зависимости от объема жидкости в растворе выделяются две методики: полусухая и мокрая. На фоне сухой стяжки бетонный пол в деревянном доме характеризуется лучшей твердостью, прочностью, влагостойкостью. Поэтому отлично подходит под облицовочные материалы и полимерное декорирование. Но здесь наблюдается больший вес, хрупкость и возможна аллергическая реакция на цементную пыль, которая образуется вследствие разрушительных процессов.

Выбор технологии определяется задачами, которые планируется решить посредством стяжки. Например, для эластичных и гибких напольных покрытий при условии небольшой нагрузки на основание можно ограничиться сухой стяжкой. Но с учетом использования бытовой техники и мебели это решение себя на практике может не оправдать. Это обосновано относительно небольшой механической прочностью и вероятностью осадки листов с засыпкой, условной влагостойкостью. Поэтому наиболее надежным ровнителем является бетонная стяжка по деревянному полу. Здесь можно в качестве декоративной отделки выбирать любой материал. Главное – все правильно рассчитать, чтобы избежать разрушительных процессов из-за нагрузки.

Технология формирования выравнивающего покрытия из бетона

С сухой стяжкой сложностей у мастеров не возникает. Достаточно соблюсти толщину отделки, технические характеристики, которые будут соответствовать проектным условиям эксплуатации. В случае с цементным раствором процесс выглядит немного сложнее и требований к такому покрытию предъявляется больше. Поэтому рассмотрим детальнее, как залить деревянный пол бетоном.

Расчеты

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить весь необходимый материал в нужном количестве. В случае с бетоном правильнее выполнять заливку пола за один заход, чтобы исключить расслоение и образование трещин на покрытии. Это особенно актуально во время выравнивания деревянных полов. Ведь я древесины характерно постоянное изменение формы в большую или меньшую сторону под воздействием перепадов температуры и влажности.

Для деревянного пола допустимый предел по толщине стяжки приравнивается к 50 мм. При таком слое квадратный метр монолита может достигать 110 кг. Здесь показатель рассматривается исходя из плотности раствора с марочной прочностью М150-М200. Этого достаточно для эксплуатации полов в домашних условиях и в хозяйственных постройках.

Пропорции портландцемента и чистого сухого песка, как правило, соблюдаются в пределах 1 к 3 или 1 к 4. Если использовать ПЦ 42,5 (М500), то для бетона М200 на кубометр требуется примерно 400 кг цемента и 1200 кг песка. При слое в 50 мм этого объема хватит на 20 метров, а нагрузка со стороны выравнивающей плиты после высыхания составит порядка 80 кг.

Подготовка чернового пола

Если на полу имеется дощатый настил, то его нужно демонтировать. Так можно будет провести полный осмотр перекрытия на предмет технически исправного состояния. Нередко приходится производить замену ржавеющего от времени крепежа или поврежденных лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкой бетонных полов проводить не рекомендуется из-за ощутимой нагрузки со стороны цементной стяжки для дерева.

Также важно создать достаточно надежную систему из лаг, чтобы избежать разрушительных процессов от прогибания брусьев под тяжестью монолита. Например, шаг между балками должен быть менее 400 мм. Если это расстояние больше, то понадобятся дополнительные перемычки между ними для усиления конструкции.

После подготовки лаг можно возвращать дощатый настил обратно. Здесь также важно, чтобы заготовки были правильно обработаны и без повреждений. Стоит отметить, что шляпки от метизов необходимо утопить в теле половиц минимум на 2-3 мм. Так гидроизоляционное полотно останется неповрежденным.

Дополнительно рекомендуется на месте снятых плинтусов закрепить временные доски. Когда стяжка на деревянный пол под плитку схватится, их потребуется удалить, чтобы освободить зазор вдоль стен. Через щели впоследствии будет осуществляться естественное проветривание чернового основания, что предотвратит его отсыревание и прогнивание. А вот между половицами пустоты нужно заделывать подходящими герметиками или шпаклевками. Альтернативой служит «дедовское» средство из опилок в масляной краске (пропорции 4 к 1 соответственно).

Монтажные работы

Рабочее основание перед дальнейшими работами необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Первая задача решается путем подметания и с помощью пылесоса. Дополнительно может понадобиться шлифовка, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна. Для обеспыливания применяется праймер для деревянных полов. Грунтовка наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием. Так дополнительно будет выполнена профилактическая обработка дерева относительно грибковых образований и гниения.

Гидроизоляция

Цементная стяжка на деревянный пол формируется из раствора, в котором содержится вода. Независимо от характеристик грунтовки древесина подвергается воздействию влаги в течение нескольких дней. Из-за этого черновое основание может пострадать, что приведет в итоге к необратимому разрушительному процессу. Чтобы подобное исключить, необходимо укрыть черновое основание со смежными стенами гидроизолирующим барьером.

Как правило, в качестве изолятора используется технический полиэтилен. Пленка должна быть толщиной 150-200 микрон. По возможности основание закрывается единым полотном. Если это невозможно, то делается нахлест не менее 100 мм, а кромки между собой склеиваются герметизирующим или пароизоляционным скотчем. На стены заворот делается поверх демпферной ленты высотой выше планируемой толщины бетонной стяжки (обычно хватает 150-200 мм). Впоследствии перед установкой плинтусов выступающие излишки будут срезаны.

Армирование

Армирующие материалы используются с целью повышения механической прочности бетонной стяжки. Чаще это делается по двум причинам: приготавливается раствор с низкой маркой или формируется «плавающая» плита большой толщины. Для усиления ровнителя могут быть применены 2 решения.

Для бетонной стяжки на деревянный пол в частном доме большинство рулонных материалов изготавливается из металлической проволоки. От таких сеток лучше отказаться, так как кромки метрового по ширине полотна легко могут повредить полиэтиленовую гидроизоляцию. Чтобы этого избежать придется сначала сформировать подкладочный слой цементного раствора, потом протягивать сетку и устанавливать маяки. Процесс трудоемкий, занимает больше времени. Выходом из ситуации служат базальтовые и полимерные аналоги, но они дороже стоят и не все подходят для устройства стяжки.

Синтетические волокна в продажу поступают в сухом виде россыпью. Масса схожая с ватой по структуре добавляется в рабочий раствор на этапе его замешивания.

Чтобы добиться максимального распределения нитей по бетону, синтетические волокна многие мастера предварительно замачивают в воде, в которой они лучше расщепляются (распушается). Одним из главных плюсов здесь можно отметить малый вес, который измеряется в граммах. На фоне особенно металлических сеток это ощутимое преимущество. Поэтому в случае с деревянным основанием такое решение – оптимальное.

Установка маяков

Технически бетонная стяжка пола на деревянном полу служит не только для формирования надежного влагостойкого основания под дальнейшую отделку. Такая плита также служит выравнивающим слоем. Для достижения лучшего результата поверх гидроизолирующего полотна устанавливаются разного рода маяки. Это жесткие линии для правила, которым опираясь на ориентиры снимаются излишки раствора.

Маяки на деревянном полу проще прикрутить или прибить, но повреждать слой гидроизоляции недопустимо. Поэтому в качестве фиксаторов может выступать только раствор. Правильно будет замешивать его на цементной основе. Расстояние между ориентирами выбирается так, чтобы удобно было работать правилом. Чаще это промежуток между 100 и 150 см. от стен выдерживается небольшой отступ порядка 250-300 мм.

В качестве основы для направляющих могут быть использованы различные материалы. Чаще мастера используют заводской маячковый или гипсокартонный профиль. Также допустимы трубы или брусок. Реже формируются линии полностью из цементного раствора с помощью правила.

Приготовление раствора

Для цементной стяжки деревянного пола производители предлагают различные варианты готовых смесей. Разница между ними может заключаться в предельной толщине однослойного покрытия и дополнительных свойствах, за которые отвечают функциональные присадки. Как правило, на один мешок в 25/50 кг такого состава приходится 6,5/13 литров чистой воды. При необходимости ному можно увеличить на 0,5 л, но делать это не рекомендуется. Отклонения от рецептуры приводят только к снижению заявленных технических показателей.

Процесс приготовления раствора из отдельных компонентов аналогичен тому, что характерен для заводских смесей. Сухие ингредиенты заливаются нужным количеством воды, смесь посредством строительного миксера доводится до однородного состояния. Массу рекомендуется выдержать еще 5 минут и перемешать повторно. Далее в течение 15-45 минут раствор нужно использовать.

Заливка пола

Работа начинается с дальнего угла помещения с постепенным продвижением к выходу. Одновременно выполняется распределение раствора по полу с помощью правила. Перерывы делать между порциями рабочей смеси не рекомендуется. Так получится сформировать монолитную стяжку на деревянных перекрытиях.

Через 24 часа допустимо удаление маяков, если использовались подручные материалы из дерева или металла. Пустоты, которые образуются, заполняются аналогичным цементным раствором и затираются. Перед этим нужно убрать мелкие частицы бетона и пропитать канавки праймером для пола.

Видео описание

В этом видео мастер делится своим опытом по устройству бетонной стяжки поверх чернового основания из ОСБ плит:

Уход за сформированной стяжкой

Независимо от типа используемого исходного материала дальнейший уход за ровнителем выполняется одинаково. В течение недели поверхность бетона подлежит увлажнению. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовалась отдельная корка. Дополнительно рекомендуется 4-5 дней укрывать бетонную стяжку на деревянном полу техническим полиэтиленом. Тогда процесс схватывания бетона будет происходить по всей толщине максимально равномерно.

Видео описание

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о правильном формировании бетонной стяжки на перекрытиях с деревянными балками:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о своем варианте обустройства керамогранитного покрытия поверх деревянного чернового пола:

Коротко о главном

Стяжка для деревянного пола может быть сформирована по сухой и мокрой технологии.

Сухая стяжка подразумевает выравнивание основания песком или керамзитом, укрывание засыпки жесткими листами гипсокартона, гипсоволокна или фанеры.

Мокрая стяжка устраивается толщиной около 50 мм из раствора на основе цемента с песком.

Перед устройством стяжки черновой пол необходимо укрепить, починить, защитить праймером с антигрибковыми добавками и гидроизоляционным полотном из технического полиэтилена.

Для армирования бетона на деревянном полу лучше использовать синтетическое фиброволокно.

Маяки устанавливаются без использования металлического крепежа, удаляются из стяжки через сутки после заливки, пустоты затираются цементным раствором.

Чтобы монолит равномерно набирал прочность и высыхал, поверхность в течение недели увлажняется и накрывается технической пленкой.

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

Снижение количества стали на балки – на 15 %.
Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
влажностный режим до 75 %;
температура в помещении не выше +30⁰С;
используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Имеем старый многоквартирный дом, которому более ста лет.
Перекрытия сделаны из двутавра на расстоянии 130см и залиты бетоном с битым кирпичом по месту.
Двутавр выступает над плитой примерно на 10см. Промежутки были засыпаны строительным мусором, по верхам двутавра деревянные лаги 5см и шпунтованная доска 5см.
Все это было тщательно убрано до бетона.

В итоге хочется получить нормальную стяжку.
Т.к. высота довольно большая и заливать целиком нельзя из-за увеличения нагрузки на перекрытия, то было принято решение стелить профнастил НС35 поперёк двутавра, крепить его к двутавру саморезами, пустоты между перекрытием и профлистом заполнить ватой (роквулом), а сверху заливать стяжку.

Всё было понятно, до момента создания стяжки.
Насколько я понимаю, профнастил в данном случае не должен нести никакой нагрузки, а служить только в качестве несъёмной опалубки для заливки стяжки.
Соответственно стяжка должна быть самонесущей и правильнее, наверное, её называть не стяжкой, а бетонной плитой.
Возникает вопрос, из чего же всё-таки изготавливать стяжку?
Изначально была мысль заполнить "ямы" профлиста керамзитом по верхние ребра, а сверху залить ЦПС с арматурной сеткой 100х100
Потом возникла мысль сделать в два слоя. Первый черновой из кремзитобетона, а второй из ЦПС с сеткой.

Нужно сделать стяжку по деревянному перекрытию в ванной комнате под керамогранит. На пол уложены тёплые водяные полы. Как правильно делать стяжку в этом случае? Какой минимальной толщины должна быть стяжка? По поиску, к сожалению, ничего не нашёл.

koris65 написал :
По поиску, к сожалению, ничего не нашёл.

Наверное потому, что так никто и не делает.

Делают. Сперва на пол кладется гидроизоляция. Потом армирующая сетка, потом трубы теплого пола. Ставятся маяки и делается заливка литым бетоном. Следуетм учесть, что слой стяжки должен быть достаточно толстым, чтобы иметь прочность и накрывть трубы. При армирующей сетке и 16 трубе получается около 6 см.

Делают, делают. Важно, чтоб полученная плита опиралась на несущие элементы перекрытия минимум в двух местах (зависит от площади или длины). Нет ничего невозможного!

ПРавильно делают. А потом дерево внизу гниёт.

Вот именно, сделать можно, наплевав на вентиляцию. пусть потом провалится - "мастерюгу" уже к тому времени не найти)))

Использовал оцинкованый гофролист, в качестве основы для плиты(лежит на перекрытиях). Дальше арматурная сетка и керамзитобетон(5см. выше железа). Не кладите под плиту вату. Будет вентиляция за обшивку стен. Сверху гидроизоляция с заходом на стены. Далее по технологии тёплого пола; теплоизоляция, трубы, армирующая сетка, заливка. Если финансы не критичны, можно использовать наливные смеси для ТП. Сетка 50*50, повышает теплоёмкость, служит равномерному распределению тепла и предохраняет от трещин.

2Дядя Сёма° Мда. А как мне быть? Люди уже сделали водопроводку, уложили тёплый пол. ПП-трубы лежат прямо на полу. Т.е., гидроизоляцию под них не просунуть. Сам тёплый пол можно демонтировать - он не подключён ещё.
Ещё вопрос - вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа "Убо" от "Кнауфа"? Для облегчения веса. Правда, что-то об "Убо" как-то не очень лестно отзывались.

Satanas написал :
Вот именно, сделать можно, наплевав на вентиляцию

Поделитесь, пожалуйста, секретом - как можно сделать вентиляцию в стяжке?

koris65 написал :
Сам тёплый пол можно демонтировать - он не подключён ещё.

Правильно, кто-то нарушает порядок ведения работ, а мы зарабатываем на этом. Шей да пори - не будет пустой поры.

koris65 написал :
вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа "Убо" от "Кнауфа"?

А как же теплый пол? И стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС, есть смысл замарачиваться?

Поделитесь, пожалуйста, секретом - как можно сделать вентиляцию в стяжке?

не в стяжке, а под ней.
профнастил, вобщем, должен как раз это обеспечить, если продухи где-то сделать в старом деревянном полу.

Дядя Сёма° написал :
стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС

Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку? Из чего же тогда "Убо" сделана? Тогда проще сделать из ЦПС с керамзитом. Типа, для облегчения веса плиты.
А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти. Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку?
2Satanas С вентиляцией вопрос можно решить просто: насверлить дырок за ГКЛ-обшивкой стен
А вот как мне быть с гидроизоляцией? Мысль такая есть: снять тёплые полы, положить типа рубероида или "Изоспана гидроизоляционного"(надеюсь, это можно?) на пол до ПП-труб, а сами трубы закрыть рубероидом сверху. Надеюсь, это будет не совсем халтура? От протечек во время заливки стяжки, во всяком случае, защитит.
И ещё вопрос вдогонку - что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?

koris65 написал :
И ещё вопрос вдогонку - что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?

Правильно - проводить работы с ГКЛ после окончания всех "мокрых" работ.

koris65 написал :
Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку?

В инструкции по применению УБО так написано.

koris65 написал :
А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти. Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку?

Маяки лучше делать металлические съемные. Процедура выглядит так: Намечаем места установки маяков. Вкручиваем длинные шурупы примерно через50-80 см. Выравниваем шляпки шурупов в требуемый уровень. Укладываем на головки шурупов потолочную направляющую 17х20 (или 27х28) для ГКЛ перекладиной вверх. Маяк готов. Если маяки длинные, то я несколько штук в длину скрепляю. На следующий день после заливки маяки снимаю, шурупы выкручиваю. Иногда затираю, иногда делаю на их месте деформационный шов.

А на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю. Если трубы уже подключены, то разрезаю гофру с одного бока по длине и надеваю на трубу. Потом заклеиваю лентой момент.

Дядя Сёма° написал :
я несколько штук в длину скрепляю.

А когда тянете правилом, маяки не болтаются? Может их приморозить лучше?

Дядя Сёма° написал :
на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю

А зачем? Какой в этом смысл?

Это такого серо-стального цвета, сильной фиксации?

Я так понимаю, что армирующую сетку надо немного приподнимать над уровнем сяжки. Кусочки ГКЛ подойдут? Или надо что-нибудь негипсовое?

А когда тянете правилом, маяки не болтаются? Может их приморозить лучше?

Режу наискосок, оставляя запас на боковинах для перехлеста, потом клопом или заклепкой скрепляю.

Когда правило по маякам скользит, то они сами принимают нужное положение, слететь не могут, а пока раствором не придавило с боков - пусть побалтаются, не влияет на результат.

koris65 написал :
А зачем? Какой в этом смысл?

Чтобы труба имело место для температурных деформаций и камешкем её не протерло в процессе эксплуатации.

koris65 написал :
Кусочки ГКЛ подойдут?

Обычно на них и делаю.

2Дядя Сёма° Огромнейшее спасибо!

По этой же теме.Достался,уже начатый объект,"сталинка",перекрытия деревянные,балки 250/250,шаг около 1 метра,длина пролета около 5,8 м.,последний 5 этаж.Прошлые строители,вместе с заказчиком,уже потрудились,на полах в с/у(вместо цпр залит убо,под убо какой то пенопласт. Предстоят переделки.Обычно, при капремонте квартиры,если с/у переносился на деревянные перекрытия,то это ,как обычно: штробы в капстенах,швелер,профнастил 56 мм(если позволяет высота ,то по верху швелера),арматура,арматурная сетка 100/100,бетон(чаще,заводской).Здесь же,такой вариант отпадает,по ряду причин.Заказчик дал ахр.чертеж,по черновым полам с/у,а там какая то хрень:по лагам и 2 листам осб+какая то гидроизоляция,сверху стяжка цпр с армированием,слой 90 мм.,площадь одного из с/у,3 на 3 метра.
Пока планирую работы,вот какие мысли,по этому поводу.Если уж и делать по дер.балкам,то подровнять до нужного горизонта( перепад балок 400 мм,на 16 п.м.)лагами 50/130,с шагом 0,5 м.,дальше профнастил,арматура 12 мм(в ребрах ),сетка 6мм 100/100(с верху) и бетон(слой,30 мм над верхнем ребром).Гидроизоляция,обмазочная,в 2 слоя,типа Килто.Потом пятитысячником,делаю уклон,к трапу.Фановая разводка под профнастилом.Вообще,все что связано с конструктивом,всегда делаю по правилу:чтоб небыло пи.дежу,делай все по чертежу.Но в этом случае сомниваюсь.Думаю что,из цпр монолитной плиты неполучится,или как? Да и вес нового перекрытия +сама вана,бля большая,какбы все это не пи.данулось, до первого этажа.Кто,что думает?

Читайте также: