Профиль откоса под штукатурку

Обновлено: 24.04.2024

Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Особенности

Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.

Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:

дополнительная паро- и влагоизоляция;
улучшение термоизоляции;
дополнительная защита от шума.

Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.

Что потребуется для работы?

Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.

Особенности цементной смеси

Свойства гипсовой штукатурки

Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.

Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.

Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.

Материалы

Под рукой должны быть следующие инструменты:

правило нужной длины;
уровень длиной не менее 1 метра;
широкий шпатель;
гладилка;

тёрка;
строительный нож;
жёсткая щётка;
карандаш, лучше графитовый.

Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.

Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.

Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.

Как оштукатурить?

Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.

Отделка окон

Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.

Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.

Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.

Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.

Подготовительный этап

Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.

Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.

Закрепление маяков

Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.

Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.

Оштукатуривание

Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.

Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.

Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.

Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.

Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы

Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.

Отделка дверных проёмов

Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.

Предназначен для работ при отделке внутренних и внешних откосов окон и дверей и служит для создания точного и качественного примыкания штукатурного слоя, для прочного фиксирования штукатурного раствора на откосах и предотвращения возникновения трещин в критических зонах примыкания. Слой резинового уплотнителя обеспечивает уплотнение деформационных швов. Изготавливается из ударопрочного и устойчивого к щелочи ПВХ.

Условия доставки и возможные услуги:

Отмерить нужную длину профиля и отрезать.
Отломить начало 3 см.
Немного убрать защитную ленту, вплотную установить профиль, стянуть защитную пленку под острым углом. Таким образом, примыкающий профиль не согнется.
Покрыть окно пленкой и провести работы по оштукатуриванию и покраске.
Следует дождаться, пока поверхность станет окончательно сухой. Снять защитную пленку и отломить отрывную часть примыкающего оконного профиля.
Для прочной фиксации профиля поверхность оконных рам необходимо очистить от различных загрязнений и налипшего жира. Температура в процедуре монтажа должна быть от +5 °С до 40 °С.

9 мм профиль примыкания оказался без силиконовой подкладки, которая есть у 6 мм. Соответственно сделать идеальное примыкание невозможно, отделочники отказались с ним работать. Пришлось заново купить еще и 6 мм.

Данный профиль посоветовал прораб, как самый лучший. Нет оснований для недоверия людям, которые с разными материалами работали, предпочли именно этот.

Если не знаешь, что такое лазер и нет опыта в с сфере ремонта, а точнее опыт маляра, зачем браться, да еще и хаять самый простой способ сделать аккуратное примыкание на откосе? Отличный профиль!

Первый раз такое плохое качество в Петровиче. Достоинства: Нет Недостатки: Ужасный профиль. Не берите. Клейкая основа не держит, из-за жёсткой кромки ходит по сторонам. Когда вмазывается, клей её выдвигает и образуется щель.

Испортился этот профиль однозначно! Стал хуже клеевой состав - практически не приклеивается к раме. Декоративная кромка стала пластиковая и жесткая, ее при необходимости не удалить. Раньше была мягкая прорезиненная и красивая, сейчас короткая пластиковая и без заводского надреза. Верните прежний!

Очень удобно и быстро производиться монтаж и дальнейшая отделка откоса, просто нужно уметь работать с данным материалом.

ужас охватил меня пока я вправлял армирующую сетку под верхний профиль поимывакания и он под собственным весом отошёл на 120 см длины профиля из 240. пришлось сдирать, и запасной клеить. Недостатки: использовал для откосов при утеплении балкона, как часть армирующего слоя с сеткой по пенополистирольным плитам по системе Церезит, при контакте с клеем ct85, сетка в ряде случаев отклеилась от профиля примыкания при контакте с клеем по прошествии 10 минут. ct85 получается разьел клей, которым приклеена сетка. хотя перед приклейкой я проверял что сетка держится крепко. Уважаемый Петрович, прошу добавить в ассортимент профиля примыкания со впаенной сеткой. которые рекомендует Надёжный.

Слабое место оконного откоса – линия примыкания рамы к стене. На шве часто образуются трещины, при недостаточной герметизации он продувается ветром. Много проблем возникает в процессе оштукатуривания: нужно аккуратно вывести ровную плоскость откоса и при этом следить за тем, чтобы не испачкать раствором раму и стеклопакет. Облегчит работу мастера специальный оконный примыкающий профиль с армирующей сеткой. Давайте выясним, для чего нужен этот элемент, как его правильно выбрать и использовать.

Назначение примыкающего профиля

Данное изделие представляет собой универсальную планку, которая выполняет сразу несколько функций:

Штукатурную: прочная сетка из стекловолокна надежно удерживает жидкий раствор и армирует его, предотвращает появление трещин после высыхания. Кроме того, сам профиль выступает в роли маяка. На него опирают шпатель или правило и выводят аккуратный и ровный откос.
Уплотнительную: элемент обеспечивает герметичность шва в месте примыкания откоса к оконной раме.
Защитную: не только предотвращает загрязнение окна при штукатурных работах, но и противостоит атмосферным воздействиям при дальнейшей эксплуатации.

Устройство профиля

Изготавливается этот элемент из поливинилхлорида в соответствии с ГОСТ 19111-2001. Материал профиля устойчив к ударам и температурным воздействиям, не боится ультрафиолетовых лучей, удобен в монтаже, не пропускает пар и воду.

Конструктивно профиль состоит из следующих элементов:

Основы из непластифицированного (твердого) ПВХ, с тыльной стороны которой располагается самоклеящаяся уплотнительная ламель из вспененного полиуретана. Именно этой частью профиль приклеивается к раме. Она позволяет элементу вплотную прилегать к оконной коробке, а также играет роль своеобразного демпферной прокладки, компенсируя температурное расширение материалов и ветровую нагрузку. Гася эти колебания, ламель способствует сохранности неэластичного слоя штукатурки откосов.

Защитной манжеты – вставки из мягкого пластифицированного ПВХ. После выполнения отделочных работ это часть изделия остается на виду. Она формирует аккуратный и эстетичный стык откоса и оконного блока и скрывает трещины, которые могут со временем появиться на угловом шве.
Отрывной планки, снабженной полоской с клеем. Удалив защитную пленку, к ней легко прикрепить полиэтилен или мембрану, защищающую окно от загрязнения штукатурным раствором. После окончания работ эта планка легко отделяется от короба.
Армирующей сетки из щелочеустойчивого стекловолокна, прикрепленной на дополнительную полку.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПСУЛ лента для окон - что это? Характеристики материала, ГОСТ и сфера применения

Подробно об устройстве профиля с сеткой расскажет следующее видео:

Самоклеящиеся пластиковые профили с армирующей сеткой используют при формировании откосов с внешней стороны здания и внутри помещения.

Как выбрать

Несколько советов по выбору профиля:

Элемент обязательно должен иметь защитную вставку-манжету, которая прикрывают место стыка откоса и рамы при отсутствии по периметру этого стыка будет виден торец уплотнительный ламели из вспененного полиуретана которая легко впитывает в себя влагу и грязь. Он будет пачкаться все больше и больше каждого мытья окна, и смотреться это будет совсем некрасиво.
Рекомендуется обратить внимание на цвет изделия. Желательно чтобы он был изготовлен из первичного ПВХ, имеющего чисто белый оттенок. По окончании работ вставка из сероватого ПВХ будет выделяться на фоне белой рамы и выглядеть не очень эстетично. Кроме того, грязно-серый профиль, изготовленный из вторичного ПВХ, хуже по качеству и легче ломается.
Важно правильно подобрать примыкающий профиль по высоте. В продаже есть модели высотой 6, 8, 9 мм и более. При стандартной отделке штукатуркой и шпаклевкой нужно выбирать элемент с минимальной высотой. Если откосы будут утепляться пеноплексом, это значение должно быть больше.

Маркировка моделей выглядит следующим образом: 6 × 2400, где первая цифра обозначает высоту профиля, а вторая – его длину. Например, профиль 9 × 2400: высота профиля – 9 мм, длина – 2,4 м.

Следующее видео расскажет о правилах выбора примыкающего профиля:

Установка

Отмечается линия, по которой профиль будет примыкать к раме. Удобнее всего воспользоваться лазерным уровнем, но при его отсутствии подойдет и пузырьковый.
Отмеряется и отрезается нужный отрезок изделия. Для этого используют ножницы по металлу.
Для хорошего прилипания раму предварительно очищают от пыли и других загрязнений. Только при таких условиях производитель гарантирует надежность получаемого соединения.
С демпферной ламели снимается защитная пленка, и профиль приклеивается к раме по отмеченной полосе. Делается это следующим образом: отсоединив немного пленки, планка выставляется по линии и прижимается к коробке, после чего оставшийся защитный слой под острым углом убирается окончательно.

Удалив защиту, приклеивают материал, закрывающий окно от попадания пыли и грязи, – полиэтиленовую пленку или специальную мембрану.
Расправив армирующую сетку, проводят оштукатуривание откоса.
После высыхания штукатурки отрывную планку удаляют вместе с пленкой, закрывающей окно.

Работы по монтажу профиля проводят при температуре не ниже +5 ˚C.

Завершающий этап процесса установки современных окон – это отделка откосов. Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается холодным и не красивым местом. Если не обеспечить должное внимание этой зоне, то возможно появление конденсата, плесени и разрушение стены. Поэтому давайте выясним, какие откосы лучше подойдут для пластиковых окон.

Каким требованиям должны отвечать откосы?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определимся, что от этих элементов требуется.

Здравствуйте, друзья!

Сначала я расскажу обо всех видах откосов, а так же их плюсах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь опытом. В конце статьи дам рекомендации о том, какие откосы являются наилучшим выбором, и в каких случаях следует отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Важно!

Обращаясь за услугой по монтажу откосов, в обязательном порядке заключайте договор с электронной перепиской, тогда все вопросы со строителями сможете решать оперативно и без головной боли. Вот ссылка на мой договор >>>

Если у вас возникли проблемы с качеством откосов или со сроками их установки, то вам потребуется написать претензию. Вот образцы претензий по срокам >>>

Приятного чтения!

Не уступать по долговечности конструкции окна. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15–20 лет эксплуатации. Откосы обязаны выдерживать не меньший срок без потери основных качеств. Мало кому понравится каждые два-три года переделывать их заново.
Соответствовать общему стилю окна, составлять с ним единое целое.
Сохранять или даже улучшать эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
Выдерживать механические нагрузки и удары створок.
По возможности быть ремонтопригодными.

Варианты отделки откосов

При ремонте квартиры в новостройке или при замене окон придется выбирать, чем отделывать проемы после установки современных конструкций со стеклопакетами.

Выполнить отделку оконных откосов можно при помощи следующих материалов:

Штукатурные откосы

Технология изготовления заключается в установке маяков, штукатурных уголков и нанесении штукатурки. После просушки откосы шпаклюются, шлифуются и красятся. Качественное утепление сделать крайне сложно, так как теряется связь раствора со стеной.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:

Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
Возможность обновления и ремонта.

Но ряд серьезных недостатков привел к тому, что штукатурка все реже используется при работах такого рода:

Длительность и трудоемкость процесса. Отделка занимает значительное время: каждому слою штукатурной смеси нужно просохнуть.
Большое количество пыли и грязи, риск поцарапать окно.
Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы склонны к промерзанию зимой, появлению конденсата. К тому же при их монтаже приходится подрезать пену на один-два сантиметра внутрь, ослабляя теплоизоляционный шов.
Отслоение от рамы. Невозможно прочно соединить штукатурку и раму ПВХ. Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.

Два последних недостатка можно устранить, перед штукатуркой утеплив проем пеноплексом и используя примыкающий оконный профиль с армирующей сеткой.

На сегодняшний день это самый «грязный» и долгий способ отделки. Что бы не сталкиваться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например когда окно установлено между отапливаемым балконом и жилой комнатой, тогда промерзание откосов исключено. А также если на установку листового материала банально не осталось места.

Для штукатурки теплых откосов уже более 10 лет использую штукатурку Ротбанд от Кнауф. Покупаю её только у проверенного поставщика.

Это лучше чем ехать в магазин, стоять в очередях сначала на кассе, а потом на выдаче. Мне привозят смесь прям на объект в оговоренное время. Так удобней и безопасней!

Откосы из гипсокартона

Для их изготовления используются куски ГКЛ нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля либо приклеиваются по сторонам проема. Затем поверхность гипсокартона грунтуется, шпаклюется и окрашивается. В случае ламинированного ГКЛ дальнейшая отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утепляется монтажной пеной и утеплителем.

Крепить ГКЛ проще и быстрее, чем выводить ровную плоскость штукатуркой. Но не нужно забывать о том, что после монтажа требуется чистовая отделка, которая займет несколько дней. Если использовать ламинированный ГКЛ, то монтаж откосов производится за один день.

Достоинства использования гипсокартона:

Малая стоимость.
Простота монтажа. Требуются самые элементарные навыки в строительстве.
Возможность легко создать идеально ровные поверхности.
Дополнительное утепление.
Если производилась подготовка под окрашивание и окраска, то простой ремонт, подходит для многократного перекрашивания.
Если использовать хорошую полуглянцевую и глянцевую краску, то можно многократно мыть откосы.
При финишной подготовке и окраске, не требует установки пластиковых уголков.

Откосы из гипсоволокна (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых листов практически не отличается от крепления гипсокартона, достоинства будут те же. При этом ГВЛ лишен недостатков ГКЛ: он гораздо прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится мокрой среды.

Я считаю, что при правильной установке откосы из ГВЛ превосходят остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Но их использование оправданно только во время отделки с нуля или во время капитального ремонта. Так как во время отделки требуется установка малярных уголков и шпаклевка не только откосов, но и прилегающей стены.

Преимущества откосов из гипсоволокна:

Достаточно простой монтаж.
Высокая прочность и жесткость.
Возможность качественного утепления.
Идеальная геометрия конструкции.
Долгий срок службы – более 10 лет.
Ремонтопригодность: поврежденный элемент можно легко подшпаклевать и подкрасить.
Влагостойкость.
Краска легко моется.
На ГВЛ можно монтировать любые декоративные покрытия: от обоев до кафеля.

Изготовление откоса из гипсоволокна Процесс монтажа ГВЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать качественные пластиковые окна и не переплатить: советы профессионала

Относительно высокая цена (по сравнению с ГКЛ и пластиком).
Необходимость финишной отделки.
Резать гипсоволокно сложнее, чем гипсокартон.

Если после грунтовки и шпаклевки покрасить откосы из ГВЛ качественной латексной краской, то их можно будет безбоязненно мыть. А повторная покраска потребуется не раньше чем через 5–8 лет.

Ремонт откосов из ГВЛ

В данном случае откосы были смонтированы более 8 лет назад. В процессе косметического ремонта (с разделением комнаты на две части), откосы были частично зашпаклеваны, зашлифованы и покрашены. Работы по откосам заняли 2 дня, стоимость работ незначительна (в сравнении с установкой новых откосов – даже если сравнивать с бюджетными пластиковыми). Стены были тоже окрашены, поэтому никаких уголков не потребовалось.

У откоса отсутствовал целый угол. Выкрошился от ударов окном за 8 лет. Откос полностью восстановлен и окрашен в 2 слоя.

Я использую в работе ГВЛ Knauf-Суперлист влагостойкий с размерами 10x2500x1200 мм. Одного листа хватает на несколько окон. Заказываю и оплачиваю картой с кэшбеком 33%.

Пластиковые откосы

Еще один способ получить эстетичные и надежные откосы – обшить проем двухсторонними сэндвич-панелями. Они обладают не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и достаточной жесткостью.

Не рекомендуется использовать для отделки оконного проема односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из тонкого ячеистого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами. Лучше использовать специальные панели для изготовления откосов.

Именно отделка пластиком завоевывает все большую популярность. Материал откосов не только визуально гармонично сочетается с оконной рамой, изготовленной из ПВХ, но и надежно скрепляется с ней посредством специальных герметиков. У этого метода отделки проема есть и другие преимущества:

Невысокая цена.
Ровная поверхность, сохраняющая свойства на долгие годы и не требующая дополнительной отделки и регулярного ухода.
Отсутствие щелей и перепадов температур за счет использования того же материала, из которого изготовлена рама.
Дополнительная теплоизоляция, усиливающая слабое место оконного проема – шов между рамой и стеной помещения.

Быстрота установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее гипсокартонных и тем более штукатурных.
Минимальное количество грязи и пыли при облицовывании пластиком.
100%-я влагостойкость.
Возможна замена части откоса при повреждении.
Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает стык обоев и оконного проема.

Подверженность механическим повреждениям.
Невозможность местного ремонта. При поломке менять придется целую панель.
Низкое качество доборных элементов, таких как уголки. Часто эти мелкие детали изготавливаются из вторичного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных откосов.

Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет неестественно смотреться в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

Чтобы к этим недостаткам пластиковых откосов не добавились еще и другие, нужно грамотно выбрать материал, руководствуясь двумя главными правилами:

Панели должны быть изготовлены из первичного пластика. Только такие изделия абсолютно безвредны даже при разогреве на солнце и не пожелтеют спустя год.
Слой ПВХ должен быть достаточно толстым. Это поможет избежать порчи откосов.

Выбирая между матовым и глянцевым пластиком, нужно учесть, что на глянцевой поверхности лучше заметны разводы и отпечатки пальцев. Матовые панели смотрятся более естественно и похожи на классические крашеные откосы.

Глянцевый пластик Матовый пластик

В зависимости от ширины и длинны откосов я использую разные пластиковые откосы. Вот распространенные размеры:

Ширина откоса 250 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x250x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x250x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x250x10 мм

Ширина откоса 400 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x400x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x400x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x400x10 мм

Ширина откоса 600 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x600x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x600x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x600x10 мм

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Плюсы и минусы есть у всех вариантов отделки откосов. Нет идеального материала, который был бы лучше остальных по каждому параметру. Поэтому при выборе нужно решить, какие свойства и характеристики важнее в конкретном случае.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

высокая прочность на удар;
длительный срок эксплуатации;
доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

штукатурную смесь;
шпаклевку;
грунтовку;
кисть;
монтажную пену;
шпатели двух видов – широкий и узкий;
мастерок;
терку и полутерок;
недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
рулетку;
угломер;
емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
При наличии гладких мест на них делаются насечки.
После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Читайте также: