Проем в кирпичной кладке без перемычки

Обновлено: 12.05.2024

За многие сотни лет, уже много изменилось и усовершенствовалось в строительном деле.

И при этом, строительные технологии тянутся к нам с давних времен, а что-то новое, человек воспринимает с недоверием.

✔ Сколько времени я пишу статьи про то как строю дом из газобетона, столько времени, многие в комментариях говорят, что этого категорически нельзя делать , это не конструкционный материал, и служить ему лет 10-15 максимум.

Спорить и объяснять что это, мягко говоря не верно, я не буду( наверное не до всех дошла информация ). Я лучше расскажу еще про одну, непонятную многим вещь , которую сделал у себя в доме:

Окна без перемычек.

Если бы я, новичок в строительстве, который мало чего знает, услышал об этом до начала своей стройки, то даже я, наверное, рассмеялся.

Но газобетон - это отдельная история. И только тот, кто с этим сталкивался, сможет по-настоящему все понять.

🔹 Все это придумал не я.

Конечно за время строительства мне много пришлось придумывать и выдумывать, но не это. Что касается фундаментальных вещей, я стараюсь слушать профессионалов( хотя и не всегда ).

❗ Так вот главным для меня специалистом, в области газобетона , является "президент ассоциации газобетона в России" Глеб Грин( вроде так ).

И именно от него я не раз слышал рекомендации, не использовать перемычки в кладке газобетона, в ненужных местах . И мало того, он применил это и на своем опыте, строительства собственного дома( кому интересно, обязательно посмотрите, много важного рассказывает про газобетон ).

🔹 Применяю к себе.

И вот я решил использовать эту технологию и в своем доме. В кладке проемов первого этажа, я использовал перемычки(о бо всех нюансах читайте здесь ). А вот на фронтонах решил поставить эксперимент.

И вот главные причины, почему я так сделал:

✔ Размер имеет значение.

Это важно в этом вопросе. Никто не говорит, что можно делать кладку без перемычек на трех метровых пролетах. Это и так понятно. Но мои маленькие окна, в мансардном этаже, шириной один метр, точно для этого подходят.

А все из-за размеров самих блоков, которые в сравнительно небольшом для них проеме, встают в распор и держат сами себя.

✔ Нет нагрузок.

Плюс ко всему, мои фронтоны - это финальная часть всей кладки. И никакой нагрузки сверху на них не будет. Только собственный вес блоков.

✔ Но армирование никто не отменял.

И это тоже очень важно. "Опасный места", такие, как углы оконного проема, никуда не исчезают, поэтому усилить из нужно. Поэтому и подоконный ряд, и верхний, я проармировал,

❗ Так, что само армирование, будет как перемычка.

Вот, так, я применил, еще одну спорную технологию. Есть ли у меня беспокойство по этому поводу? Да, немного присутствует, как впрочем и по всему, что я успел сделать с самого нуля и до этого момента.

✅ Хотя не волнуются только "диванные специалисты".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ и ставьте лайки 👍. И напишите в комментариях, свой взгляд на такую технологию, очень интересно ваше мнение.

Здравствуйте! Запуталась с подобором перемычек, помогите, кто может, пожалуйста! Ширина проема - 660мм, высота над проемом до вышенаходящегося окна - 1700мм. Стена ненесущая. Кладка - обычная кирпичная из глиняного кирпича на ц/п растворе. Считаю нагрузку:
- вес кладки (1,8 т)* коэф. по материалу (1,1)* коэф. для распред нагр (1,2)* на ширину перемычки (0,12 м.) * на высоту кладки (1,7 м.). Получается около 500 кг/метр. Даже если взять в учет ширину проема - все равно много получается. Или я что-то не так делаю? У меня выходит, что для такой "бойницы", в смысле узкого окна, нужно подбирать какую-то ядреную перемычку.

если не ошибаюсь, то в каменном снипе есть ограничение учитываемой высоты стены над перемычкой. для свежей кладки высота стены над перемычкой равна длине проема. то есть для Вашего случая высота стены должна быть не менее 660 мм.

А что за проблема с перемычкой. Принимайте типовые сборные по серии 1.038.1-1 в.4 и все. Нагрузка распределяется по пирамиде в кирпичной кладке. какие нибудь 2ПБ 10-2п

Читаем СНиП
п.6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Чисто теория - затвердевшая каменная кладка на пролетную часть перемычки нагрузки практически не передает (в дауне по этой теме есть книжка). Перемычка рассчитывается на нагрузку от незатвердевшей кладки. Т.е. пока кирпичи не "схватились" раствором, они являются только нагрузкой. За это время примерно должны выложить кладку высотой в треть пролета (зимой - в пролет). Когда кладка начинает затвердевать, она приобретает некую монолитность и работает уже как балка совместно с перемычкой.

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Ну, дык подсчитаем (зимой): 0,66х0,66х0,38х1800х1,3(коэффициент для стройплощадки)=387,3355кг/м.п. - для пролета 0,66 м и толщины стены в 38 см.

ну а для 1м.п. = 586,87кг/м.п., блин, да что такое, опять: Серия 1.038.1-1,выпуск 1: подойдут три перемычки 2ПБ16-2 с шириной 120мм каждая и с несущей способностью 250кг/м.п. каждая.
По идее так, или не совсем так, или совсем не так
(Как ни крути, мужик, все равно полтонны на литр(на метр) погонный, получается.

Кстати,nevada , у Вас толщина стены то какая? А то считаю на стену в 38 см.
Ежели стена у Вас толщиной 0,12 м, ненесущая,то:0,66х0,66х0,12х1800х1,1х1,2=124,2 кг/на 0,66 м.п. Для 1м.п.=188,18 кг/м.п.
По серии 1.038.1-1, выпуск 1, подбираем одну перемычку 2ПБ16-2, шириной 120 мм, с несущей способностью 250 кг/метр погонный, выдержит и зимой и летом, и по теории и без.

Спасибо огромное за помощь! Я уж думала, у меня после декрета совсем мозги усохли!
Стена у меня 3-х слойная (кирпич с пенопластом), толщиной всего 710 мм. Я просто подсчитывала нагрузку на 1 перемычку, поэтому брала 120мм. Сомнение было в том, что для такого маленького проема - аж 2ПБ16-2, вот в чем беда - это ж какой перерасход! По длине то и 2ПБ10-1 хватило бы. Там вообще 3 проема подряд с простенками шириной в метр, дешевле наверное забабахать одну длинную перемычку на все 3 проема.

0,66метра умножить на 0,12 метра (толщина кладки над одной перемычкой), на 1800 кг на метр в кубе, на 1,1 (зачем 1,3?) - получаем примерно 165 кг на один погонный метр перемычки (почти как у Вас). По идее 2ПБ10-1 не проходит, но в конце концов на стройке существуют мероприятия на период оттаивания кладки, в том числе выставление веременных деревянных стоек под перемычки

Я бы положила 2ПБ10-1, но не уверена, что мой объект (коттедж) будут строить квалифицированные строители. Опять казбеки какие-нить - не в расовом смысле, а в умственном.Сомневаюсь, что они будут ставить подпорки.

Г-жа Невада, при ширине проёма 66см вообще можно обойтись без ж-б перемычек, достаточно т.наз. армокирпичной перемычки. Любой казбек справится.

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Я решила поставить 2ПБ10-2, укажу в примечаниях ограничение по высоте сырой кладки до затвердения и насчет подпорок в зимнее время. Без перемычек запроетировать проем я не решусь, замучат на согласованиях, у нас очень жесткие тетки сидят на экспертизе.
Спасибо всем огромное за помощь!

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Т.е. по несущей способности 2ПБ10-2, кажется такая же, как и 2ПБ16-2, только 2ПБ10-2 короче по длине?

Здравствуйте)я вот тоже запуталась с перемычками((мы нагрузку считаем на них только от кладки??а от перекрытия не учитывать,если перемычка в несущей стене расположена? прошу объяснить на примере: проем 1220 мм, сверху кирпичная кладка толщиной 520 мм и высотой до перекрытия 600мм, затем плита перекрытия весом 1,09т 4,2х1,2 м. Как правильно посчитать нагрузку и затем подобрать перемычки? полученную нагрузку нужно делить на 4 перемычки?спасибо)

СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные окнструкции"

6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т. п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.
3. В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

Расходные материалы и инструменты

В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

На этапе строительства

Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

Пригодятся инструменты:

кельма для укладки раствора;
шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
кирка для раскалывания кирпича пополам;
строительный уровень;
порядовка;
угольник;
рулетка.

Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

После кладки стены

Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

Среди материалов нужно подготовить:

деревянный брус,
доски и крепежи,
цементный раствор (песок, цемент, вода),
уголок 35х35 мм.

Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

Как прорубить самостоятельно?

Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

В процессе возведения стенки из кирпича

Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

Пробить в готовой конструкции

Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

для комфортного перемещения;
для изоляции проходной комнаты;
при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

шпатель,
перфоратор,
кувалда,
строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

ведро,
цемент,
песок,
вода,
дрель с насадкой «миксер»,
мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как вырезать без ошибок?

Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

Самые распространенные ошибки:

Полный вырез, без деления на блоки.
Сильные удары кувалдой.
Отсутствие укрепления.
Применение неподходящих материалов.

Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

Чтобы улучшить планировку собственного жилья, многие владельцы квартир и коттеджей создают проемы для окон и дверей. В стенах из кирпича такие конструкции требуют усиления.

Если не усилить проход в стене, то несущая конструкция или перегородка со временем придут в аварийное положение.

В СНиП существует несколько требований к проемам, их стоит придерживаться, чтобы сохранить целостность конструкции.

Об устройстве проемов в кирпичной стене расскажем далее.

Что это такое, для чего делается?

Проем в кирпичной стене – это полноценный проход или отверстие больших размеров, которое предназначается для удобства жизни в квартире. Проемы обустраивают под монтаж дверей, окон, арок и прочих конструкций.

Устройство проема выглядит следующим образом:

усилен со сторон, где происходит давление;
аккуратно вырезан;
не имеет торчащих кусочков кирпича, образовавшихся при вырубке.

Их обустраивают в квартирах, когда хотят изменить планировку. Конечно, соорудить дверной и оконный проем можно и на этапе строительства, но зачастую этот момент упускается и приходится вырезать или вырубать кирпич уже по месту.

Проходы помогают сделать комнату изолированной, если перенести их в другое место. Они позволяют расширить пространство санузла, а также сделать окно таких размеров, которые придутся по душе владельцу.

Дверные проемы часто делают под арку: такая конструкция также позволяет визуально расширить границы помещения, не устанавливая дверную коробку. Большинство конструкций требуют усиления, так как создается давление сверху. Процесс укрепления осуществляется в момент строительства или после вырубки.

Общие требования по СНиП

Согласно СНиП и сводам правил, устанавливают требования к созданию проходов в стенах из кирпича:

Четкая формировка прохода — он должен быть адекватных размеров.
Отсутствие выпирающих кирпичей.
Верхняя перегородка и пол должны быть строго параллельными.
Кладка над только что созданным проемом должна быть обязательно усилена.
Если ширина превышает 90 см, то укрепление проводят по всему периметру.
Использование перемычки для капитальных кирпичных стен размером не менее 100х63х8.
Установка временных опор во время алмазной резки прохода в стене.
Инъектирование межпанельных стыков полимерными материалами.

Оконные проемы в капитальных стенах перемещать не разрешается – это повлечет серьезные нарушения прочности несущей конструкции. Вместо этого блоки заменяют колоннами или стеклянными блоками.

Даже если все требования СНиП соблюдены, рекомендуется посетить БТИ и произвести согласование на перепланировку. В многоэтажных зданиях есть особенности конструкции, о которых владелец квартиры не знает. В частных коттеджах с такими проблемами сталкиваются реже.

Обустройство перемычек

Перемычки из железобетона применяют для укрепления проемов, их обычно 3 штуки. В процессе пропила проема изначально его формируют в виде буквы «Т». Когда вырезы сделаны, устанавливают перемычку. Она позволяет удержать верхнюю позицию кирпичной кладки.

Для капитальных сооружений роль перемычки разная. Например, в несущих стенах для нее применяют армированную балку из бетона, металлический уголок или швеллер.

Когда конструкция является перегородкой, то в качестве перемычки применяют брус из древесины толщиной 5 см. Для вертикальных опор используют профильные трубы или уголки. Более подробно расскажет эта статья.

Как сделать в кирпичных стенах?

Процедура создания проема будет зависеть от того, к какому типу он принадлежит. Они бывают для окна или дверей.

Прорезать для окна

Чтобы создать отверстие для окна используют аналогичную методику, что и с дверным проходом.

Для начала выполняется нанесение разметки с внешней части постройки. Делают прорези для перемычек и монтируют промежуточную опору. Она помогает распределить давление на стену.

Используется деревянный брус, который укрепляется промежуточными держателями. Всю систему фиксируют гвоздями. Кирпичи разбирают сверху вниз, используя кувалду.

После освобождения пространства под перемычку, монтируют балку. Разбор кирпича происходит с двух сторон. Для выравнивания конструкции используют электроинструмент с диском алмазного напыления.

О создании проема для окна читайте в этой статье.

Вырезать для двери

Технология схожа с предыдущей. На стене делают разметку маркером, при чем она должна быть одинаковой с двух сторон. Если на стене имеются отделочные материалы, их предварительно удаляют.

Процедура выглядит так:

высверливают перфоратором отверстия вокруг кирпича;
если стена несущая, делают временные опоры;
опоры с регулировкой устанавливаются на расстоянии 60-90 см;
на опоры укладывают деревянный брус – он помогает облегчить нагрузки и распределить ее равномерно;
в брус вставляются шпильки и подпираются регулируемыми опорами.

Вся конструкция скрепляется при помощи гвоздей. Подробнее читайте в этой статье.

Особенности пробивки в несущих стенах и перегородках

Существует разница между созданием проема в несущей стене из кирпича или в перегородке. В зависимости от этого фактора, увеличивается толщина стены и количество кирпича в кладке.

В перегородке сделать проем гораздо легче, чем в несущей стене. Метод прорезки и выбивания кирпича будет одинаковым, но разница возникнет в процессе установки перемычки и опорного бруса.

Толщина перегородки обычно не превышает 120 мм, а если кирпич уложен тычком наружу, то ее толщина составит 250 мм. Если материал укладывали методом колодцевой кладки, то толщина ее будет еще больше. Для предварительного определения типа стены, необходимо использовать перфоратор и коронку, проделав отверстие на месте проема.

Усиление конструкций при перепланировке

После создания прохода его необходимо усилить. Применяется швеллер или перекладина из двух спаренных швеллеров.

Над проемом делаются пропилы, куда устанавливают швеллера. Их скрепляют между собой металлическими шпильками.

Есть и вторая методика: ее применяют, когда нужно усилить проход шириной более 1,6 метра в несущих стенах. Тогда швеллера используют не только над конструкцией, но и по бокам. Более подробно расскажет эта статья.

Как составляется смета на работы по резке и кладке проемов?

При составлении сметы подрядчик обращает внимание на показатели:

Задействованность техники.
Количество работников.
Стоимость материала и его количество.
Необходимость усиления проемов.
Толщина стенок.
Материалы для перемычек.

Подрядчик полностью прописывает все расходы, связанные с работой, а также с количеством материалов, ведь зачастую строительная организация самостоятельно занимается закупкой.

Цена устройства

Средняя стоимость обустройства прохода в стене из кирпича по России составит от 1800 рублей за квадратный метр. При этом на расценки будет влиять толщина самой стены. Если она составляет до 130 мм, то услуга обойдется в вышеуказанную стоимость.

Также к сумме прибавляют услугу укрепления конструкции швеллерами. За это берут от 10000 рублей за большие проходы и оконные проемы.

Заключение

Проем бывает оконным или дверным, его обустраивают, когда необходимо выполнить перепланировку в квартире. В зависимости от типа кирпичной стены – капитальная или перегородка, изменяется сложность работы. Готовые проемы обязательно укрепляют перемычками из швеллеров или деревянных брусьев.

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

Читайте также: