Проем в бетонном полу

Обновлено: 18.04.2024

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, решение:
в полу есть лестничный проем 0.9х3м, его нужно заделать (не бетон, а что-то вроде фанеры на каркасе) и сверху положить плитку. Какой "пирог" материалов должен быть, чтобы не было подвижек относительно остального пола, и плитка не отвалилась?
Заранее спасибо, Людмила.

Замонолитить? А то видел, что делают и крышки-люки, выложенные плиткой, как для подпола.

Спасибо за хоть какой-то ответ, а то уже хотела скотчем заклеить.
Как раз монолит и не нужен: у меня двухуровневая кв. и на время очень вялотекущего ремонта я хотела ее разъединить (жить сверху). И чтобы когда-нибудь плитку можно было снять и проем расковырять. То есть должно быть надежно, но в то же время обратимо, т.е. залить бетоном не подойдет.
Может быть у кого-то есть соображения? А то не знаю что и делать

Возможно я объяснила не до конца понятно: плитка кладется на полу пл.60м, но куска пола нет, поскольку в нем вырезан проем для лестницы - вот его и надо заделать, сравнять с остальным полом и сверху все покрыть плиткой.

Варить металлическую раму с опиранием по контуру и ребрами жесткости. Раму считать на нагрузку. На конкретную нагрузку в данном месте. Ее демонтаж будет стоить много меньше лечения от провала, хотя и дороже похорон.
Если хочется дешево, то прикрыть фанеркой и вокруг волчей ямы решетку до потолка из арматуры с ячейком 150х150. Решетку закрыть занавесочками, с детьми той же фанеркой.

lud-ok написал :
в полу есть лестничный проем 0.9х3м

Сам пол-то что из себя представляет, что нагрузку несет - плита, брус . ?

2 Варить металлическую раму с опиранием по контуру и ребрами жесткости. Раму считать на нагрузку. На конкретную нагрузку в данном месте. Ее демонтаж будет стоить много меньше лечения от провала, хотя и дороже похорон.
Если хочется дешево,

Заметьте, вопрос не в цене, в надежности и обратимости одновременно - в этом и дилемма
В любом случае, спасибо. А на раму что класть предлагаете, в качестве основы под плитку?

2 iale Пол представляет из себя плиту перекрытия и ровную стяжку (внутри по-моему керамзит), общая толщина ок.45 см

2lud-ok Толщина стяжки ?

lud-ok написал :
Заметьте, вопрос не в цене, в надежности и обратимости одновременно - в этом и дилемма

Уважаемый iale задал верный вопрос:

iale написал :
Сам пол-то что из себя представляет, что нагрузку несет - плита, брус . ?

От него будет зависеть ответ.

lud-ok написал :
В любом случае, спасибо. А на раму что класть предлагаете, в качестве основы под плитку?

Металлический лист. Грубо говоря металлическая дверь в полу.
Для монолитного перекрытия можно независимо сделать "коробку" обвязку проема по периметру, которая много позже послужит для крепежа лестицы. В эту "коробку" вставить "полотно" - решетку из мет. профилей с металлическим листом поверху. На мет. лист стяжку и плитку. Между полотном и основным полом устроить деформационный шов, которым закрыть половым Т-образным профилем (какие ставят между плиткой и паркетом. Так люки делают.
Это решение "в лоб". Грамотный практикующий конструктор, убежден, после осмотра выдаст более технологичное и сбалансированное предложение. И раз дело не в цене, то не надо бояться последующего демонтажа - это может в разы оказаться проще (и все-таки дешевле ), чем тот уродец, которого предложил я.

2ac_52 Я так понимаю, что топик-стартер хочет обойтись "минималистским решением", без сварки и т.п. , что впоследствии может быть легко разобрано без применения "тяжелой артиллерии"

Ну я же предложил занавесочки . Вы ведь прекрасно понимаете, что минималистическое решение может оказаться в разы сложнее и ненадежнее лобового подхода. А тяжелая артиллерия к ней все-равно придет в лице монтажников лестницы. Демонтируют эту раму за полдня.

Вот еще рещение полегче: обвязка та же (скажем, металл L100x10 на анкерах) , но "полотно" люка заменить на обычные деревянные лаги, по ним накат, фанера, плитка на спецклею. Деформационный шов обязателен.
Наверняка в сериях есть что-то подобное.

ac_52 написал :
Вот еще рещение полегче: обвязка та же (скажем, металл L100x10 на анкерах) , но "полотно" люка заменить на обычные деревянные лаги, по ним накат, фанера, плитка на спецклею. Деформационный шов обязателен.

Нечто подобное я и предполагал предложить , а если толщина стяжки достаточно большая, то, сделав в ней углубления по бокам проема до несущей плиты, уложить туда мет. профиль с креплением раствором, далее доски, фанера, плитка.

iale написал :
а если толщина стяжки достаточно большая, то, сделав в ней углубления по бокам проема до несущей плиты, уложить туда мет. профиль с креплением раствором, далее доски, фанера, плитка.

Там пролет всего 0,9 м. можно будет еще проще: "стандартный" щит фанера-доска-фанера + плитка. Обойтись без металла, стяжку срубить на 10-15 см по контуру и туда щит пристроить. Но при 3 м длине и дереве деформации все-равно имеем - шовчик потребуется.
Тут другое - нужен конструктор обсчитать конкретное решение. Лестницы на проходах не делают, значит дырка в углу или вдоль стены. Значит через "временные" несколько лет там может оказаться шкаф с книгами до потолка или Джамшут сложит в углу мешки цемента .

Ребята, спасибо за предложения. Читаю, но понимаю, что уже ничего не понимаю. Ночь однако.
Лестница (проем) в углу 1го этажа, но четко по центру студии 2го. То есть использоваться это место будет активно, к тому же хотела поперек взгромоздить каминный портал. (ну может портальчик)
Последний вариант от 52 действительно возможен? (дерево, фанера)? просто стяжка по периметру как раз не долита см на 10-15 до края плиты. Ладно, с утра перечитаю. А со сваркой действительно не хотелось бы связываться, ну если только по другому никак.
Еще раз спасибо.

lud-ok написал :
То есть использоваться это место будет активно, к тому же хотела поперек взгромоздить каминный портал . (ну может портальчик)
Последний вариант от 52 действительно возможен? (дерево, фанера)?

Уже почти невозможен. Практически, вижу только вариант делать не люк, а нормальную конструкцию такой же прочности, как и остальная плита: каминчик, аквариумчик, кадка с пальмой, тонна цемента. и кирдык. Вы определитесь: или "кингстон", или активная жизнь без оглядки на принятое решение.
На самом деле, я ОЧЕНЬ рекомендую не вглядываться в предлагаемые тут нами решения (я поторопился попавлинничать, нельзя было этого делать), а сразу нанять нормального конструктора - обойдется дешевле нервов. Поясню: сейчас, не зная Вашей конкретной ситуации, без осмотра мы можем наговорить ерунды. У Вас произойдет "фиксация" идеи, что так возможно сделать. Потом, из моего опыта, ОЧЕНЬ тяжело отговорить человека, что "идея" не проходит.

PS: Ответственность за решение, его исполнение и последствия тоже форум не возьмет.

Проем можно сделать в железо - бетонном перекрытии, если это позволяет конструкция самого перекрытия. Иными словами, если это старый дом, где потолочные плиты узкие и длинные, то создание проема будет практически невозможным, так как проем такого размера нарушит конструкцию плиты, и ее придется укреплять таким образом, что во первых это не согласуют по перепланировке, а во вторых, это станет очень затратным.

А вот в домах с монолитными перекрытиями как раз таки сейчас все и делают проемы для размещения лестниц, при формировании перехода в двух этажных, и более, квартирах и частных домах. В таком проеме даже можно разместить лифт.

Технически, необходимо обеспечить поддерживание вырезаемой части плиты снизу, а далее вырезаем или выпиливаем, высверливаем по периметру, и опускаем фрагмент потолочного перекрытия вниз. Далее измельчаем его и выносим мусор.

Проемы могут быть различной формы и размера.

В некоторых случаях требуется существенное укрепление конструкций металлическим прокатом.

Для резки бетона применяются специальные алмазные дисковые пилы. Можно применять и другой подручный инструмент (профессиональная большая болгарка с двумя ручками). В процессе резки требуется охлаждение.

В данном видео продемонстрирована стационарная резка бетона, когда пила неподвижно закреплена на полу перекрытия посредством специальной станины.

Во втором видео показано устройство для сверления отверстий в потолке, вед внутри перекрытия еще присутствует и арматура..

Однозначным ответом, что делать проём в многоквартирном доме в железобетонном перекрытии самостоятельно нельзя, ни в коем случае!, только по разрешению и выдаче на это соответствующих документов!

Обратитесь в домоуправляющую компанию, там вам объяснят что и куда нужно написать и где получить если это возможно! документальное разрешение!

Это была вторая часть вопроса, надеюсь понятно, теперь что касается как это сделать!

Естественно при помощи зубила и молотка вы тоже сможете выдоблить проём, а связывающую арматуру и проволоку можно перепилить ножовкой по металлу, но это очень долгий и трудоёмкий процесс, поэтому электроинструменты вам в помощь, такие как: болгарка с отрезными кругами по металлу и бетону, электрический отбойный молоток и желательно строительный пылесос, так как пыли будет очень много!

Далее очерчивайте контур проёма и прорезайте его болгаркой кругом по бетону, отступайте внутрь примерно 10-15 сантиметров и прорезайте второй контур, затем выдалбливайте получившуюся внутреннюю часть, чтоб получилось углубление, далее если там металлические конструкции, перерезайте их кругом по металлу и продолжайте углубляться, после чего опять выдалбливайте выпиленное, таким образом за два прохода вы пройдёте два (их обычно два) армопояса плиты перекрытия, а за третий раз углубления сделаете уже проём.

После чего подравняйте стенки и желательно разварить армопояс металлической рамкой, во избежание разрушения плиты и закрыть это всё бетонной стяжкой!

Если в железобетонном перекрытии нет ребра жёсткости или следующий уровень, либо что-то тяжёлое не установлено на плите перекрытия, тогда проём делать можно, ничего страшного в этом не будет, но надо ещё и помнить о том, что само железобетонное перекрытие лежит пока есть рёбра жёсткости или арматура в нём, если нарушить конструкцию, то плита может рухнуть, да и после изготовления проёма это перекрытие в других местах нагружать нельзя.

Так например если в перекрытии а-1 или а-2 сделать проём от одной стороны до другой, то плита рухнет, то же может быть и с плитами а-3 и а-4 если срезать рёбра жёсткости.

Сам проём можно вырезать двумя способами:

Засверливание сквозных отверстий по контуру проёма через несколько миллиметров друг от друга.
Вырезать проём при помощи алмазного диска.

Второй вариант мне нравится больше, так как края изначально получаются ровными и не требуют дальнейшей обработки.

А теперь ВНИМАНИЕ!

Когда вы вырежете проём, то он упадёт с высоты как минимум 1,8 метра, а это чревато разрушениями в доме, так как проём будет весьма тяжёлым, ведь он из бетона и металлоконструкций. Поэтому перед тем, как резать проём необходимо обеспечить безопасность, чтобы вырезанный кусок не упал.

Проём в железобетонном перекрытии можно делать только при наличии определённого опыта в строительстве и согласовании этого вида работ с компетентными органами, так как во время изготовления проёма вы ослабите железобетонную плиту, что может привести к обрушению остатка плиты или разрушению помещения, а это чревато нанесению ущерба здоровья людей и даже летального исхода. Поэтому не стоит выполнять эту работу самостоятельно, воспользуйтесь помощью специально обученных людей с лицензией (разрешением) на выполнение данного вида работ!

Сам процесс изготовления сводится к следующим этапам:

План и согласование.
Удаление части железобетонного перекрытия.
Укрепление оставшейся части плиты.
Проверка и оценка строительных работ.

Вот один из вариантов усиления железобетонной плиты перекрытия:

Нюансы могут возникнуть такие:

обрушение части удаляемой плиты.
обрушение части оставшейся плиты.
вместе с обрушением плиты возможно проломление плит перекрытия нижестоящего этажа.
вместе с обрушением плиты перекрытия возможен "выезд" вертикального столба системы перекрытия.

При помощи современных инструментов

(алмазные пилы, алмазные свёрла и так далее), сделать проём не проблема, межэтажное перекрытие, это даже не перепланировка, это уже больше на реконструкцию похоже.

Работа эта не тихая, просто взять инструмент и пройти перекрытие нельзя категорически.

Мне известен случай (из практики), когда самовольщик, владелец квартиры, через суд восстанавливал то что натворил, в итоге стоимости квартиры на восстановительные работы не хватило (взял кредит, выплачивает до сих пор, живёт на съёмной квартире).

Поэтому в первую очередь получаем разрешение, во-избежание беды, ведь перекрытие, каждое по отдельности завязано со всей конструкцией, если чуть проще, то послабляя перекрытие, Вы всё строение завалить можете.

1) Идём в БТИ, там берём копию кадастрового плана.

Далее с этой копией идём в архитектурный отдел и пишем заявление.

На место прибывает архитектор, или даже комиссия из архитектурного отдела.

Вот только они могут составить доскональный проект, в котором "до запятой" расписан весь план проводимых работ.

Обычно на этой стадии всё и заканчивается. Чаще всего ломать перекрытия не разрешают, особенно в многоквартирных высотных домах.

Если Вам повезло, то дальше собираем документы: Необходимы подписи: Главного архитектора, пожарников, СЭС, а так же электросети, теплосети, газовое хозяйство (все они должны подтвердить что не против).

Далее оплачиваем страховку, без наличия которой нельзя приступать к таким работам.

Дальше, собственно сама работа, естественно выполнять её самостоятельно категорически нельзя (просто без вариантов), только фирмы с лицензией.

В самом конце, опять обращаемся в архитектурный отдел, на место прибывает комиссия и если все работы произведены по проекту, то можно идти в БТИ и оформлять новый паспорт.

В общем-то всё, на все согласования уходят годы, возможно вообще не получится получить разрешение, но без этого нарушать целостность перекрытия категорически нельзя.

Частный дом кирпичный плюс газобетон. Плита которую хотим убрать (точнее вырезать) с краю у окна.

Приглашали специалиста проконсультироваться , он сказал что можно. но только сухой алмазной резкой и частями оставляя по 10мм возле стен, плюс поддоны на пол и какие то штуки которые будут во время работы держать саму плиту. Ну хорошо позвонили в фирму и пригласили работников посмотреть, сказали тоже можно, но они сказали что сначала снимут у плиты сам бетон, а потом будут вырезать железяки у плиты (уж извините пишу как я поняла), и ещё сказали что у второй плиты с краю немного снимут бетон примерно 100мм.

Так вопрос можно ли сделать проём в железобетонном перекрытии для лестницы возле окна? Если да то чем можно всё это убрать без последствий. Знаю что можно алмазной резкой, но у нас жб бетон, уберёт ли она.

Технически можно сделать любой проём, любой конфигурации в любых плитах перекрытия.

Но все эти работы требуют серьёзных расчётов, нужен проект перепланировки и нужно разрешение на перепланировку (даже если это частный дом).

Плита перекрытия несёт на себе определённую нагрузку, это всё тоже рассчитывалось при строительстве дома.

Плюс ко всему плита "не молодеет" со временем эксплуатации, нужна строительная экспертиза что бы однозначно Вам сказать можно, или нельзя в Вашем конкретном случае делать проёмы под лестницу.

Обычно такие "вещи" закладываются при проектировании дома, до его строительства.

Если после расчётов, будет принято решение что ослабления плиты перекрытия не критично, или как-то можно усилить этот проём, то можно, если послабление критическое, то нельзя.

В общем-то всё просто и решение должны принимать специалисты, самостоятельно с помощью неких мастеров и без расчётов, такую работу производить нельзя, это просто опасно для жизни (плита перекрытия над головой, ибо).

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно смотреть на само здание, на такой вопрос трудно ответить, не видя перед собой всего дома. Дома бывают разные.

Но, вообще-то нежелательно нарушать целостность самой плиты, и вырезать проём для лестницы из железобетонной плиты.

Но если уже решили такое сделать, тогда стоит, самое первое, пригласить специалистов для оценки состояния дома. Если они дают добро, тогда стоит разметить будущий проём для лестницы, после чего стоит установить по углах опоры, сделать штрабу по всему контуру проёма, стоит установить уголки и стянуть всё болтами.

Также, от углов тоже нужно делать штрабу, которую прикрепляют к арматуре соседних плит.

После чего, стоит вырезать поём при этом использовав болгарку и алмазный круг.

А так как стена будет ослабленной, то в месте проёма нужно будет делать промежуточную стену, можно балку, которая будет опираться на колоны.

Но опять-таки, чтобы делать проём для лестницы в железобетонном перекрытии, стоит сделать проект, посоветоваться с мастерами, проверить состояние дома. Если дадут добро, тогда можно приниматься за проём.

Чем лучше заделать дыры в квартире - новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?

Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.

Единственное нарушение - это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.

Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.

Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.

Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.

Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими "верхними" соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами. — 6 лет назад

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300
опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором - это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что "будет держать".. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема - примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

Так причем тут армирование в отверстии? Вы же дополнительно загружаете основную плиту, это следует проверить сначала.
Да и чего теперь. Сначала залили, потом думаете?
Ни планов нет, ни нагрузок, неужели ожидаете что этой информации достаточно?

да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м

и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)

хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям

1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
ну я бы по максимуму облегчил перекрытие, в том числе возможно в средней части толщины плиты выполнил из ПСБ итп.
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
нет, несильно, если было соблюдено более-менее нормальное В/Ц, сроки укладки смеси и уход за бетоном. Тем более пролет всего 0.85м.
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
теоретически именно этот участок толщиной 200мм пролетом 0.85м., армированный д14 с шагом 200мм. тонн 10 навскидку на 1пог.м., по поперечке
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)
лучше бы по проекту. максимально облегчить.

Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами

Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)

пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

Киньте под стену стальную балку, или монолитную перемычку в толщину стены над проёмом, но с умом( посчитать плиту на допнагрузку, при бетонировании подпереть монолитный участок снизу). С помощью этакой перемычки снять нагрузку с закрытого проема.

Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона "раздвигаться", упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура - напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение - рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт - то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение - выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.

P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл - снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти "балочки" опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.

спасибо за мнения.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить - то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.

Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.

я вообще когда они рассказывали что и как делать будут - предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность

Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.

несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото - 6 метров.

т.е. в текущем состоянии как есть - просто возвести стену поверх - не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.

А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю - это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?

А монолитная перемычка или стальная балка - она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))

А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?

Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)

либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))

Читайте также: