Пробивка отверстий в полах бетонных

Обновлено: 09.05.2024

Стоимость/цена сверления отверстий в бетоне зависит от таких параметров, как диаметр отверстий, толщина стен, перекрытий и фундамента, материала, - кирпич, бетон или железобетон (монолит), а так на формирование цены на алмазное сверление отверстий влияет количество отверстий (объём работ на объекте).

Наши менеджеры оперативно и точно расчитают Ваш заказ, отталкиваясь от Вашей задачи и потребностей.

Стоимость сверления указана в рублях РФ. за 1 см. без НДС

Фото: Алмазное бурение отверстий в готовом фундаменте под продухи и вентиляцию в доме без пыли.

Стоимость бурения

Стоимость и цены алмазного бурения отверстий в бетоне расчитывается индивидуально по каждому объекту и зависит от нескольких факторов: вид материала (бетон, кирпич, железобетон/монолит), толшина материала (стены, перекрытия и фундамент), а также от количества отверстий в стенах и перекрытиях.

Мы оперативно рассчитаем стоимость отверстий в бетоне и проконсультируем Вас, какова цена алмазного бурения отверстий в нашей компании.

Стоимость бурения указана в рублях РФ. за 1 см. без НДС

Фото: Алмазное бурение отверстий в бетонных стенах в Торговом Центре без пыли.

Стоимость штробления

Наши менеджеры оперативно и точно расчитают Ваш заказ, отталкиваясь от Вашей задачи и потребностей.

КЭШБЭК до 10%!, на штробление стен и пола до конца недели , звоните!

Прайс-лист на штробление стен под трубы и проводку цена за 1 п.м. без НДС

Штробление пеноблока и других "мягких" материалов цена за 1 п.м. без НДС

Фото: Штробление стен из бетона и пеноблока под проводку в квартире без пыли.

Фото: штробление под кондиционер в бетонной стене в квартире без пыли и особого шума.

Стоимость алмазной резки

Мы точно расчитаем стоимость алмазной резки бетона, железобетона/монолита и кирпича для организации работ оконных проемов и дверных проемов в Вашем помещении.

Оборудование - ручной резчик

Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах и перекрытиях без НДС

Толщина материала	Кирпич	Бетон	Железобетон
100 мм	800.00	900.00	1000.00
150 мм	1300.00	1400.00	1500.00
200 мм	1600.00	1800.00	2000.00
250 мм	2100.00	2300.00	2500.00
300 мм	2600.00	2800.00	3000.00
350 мм	3100.00	3300.00	3500.00
400 мм индивидуально	-	-	-

Оборудование - стенорезная машина.

Стоимость алмазной резки бетона указана за 1 погонный метр (м.п.) без НДС

При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

Фото: Алмазная резка проемов в бетонных и железобетонных стенах и перекрытиях в офисном помещении без пыли.

Стоимость резки проемов

КЭШБЭК до 10%!, на алмазную резку дверных проемов до конца недели , звоните!

Цены указаны в рублях РФ. за 1 проем в стене без НДС

Алмазная резка дверного проема 210х90 цена:

Фото: Алмазная резка проема в железобетонном перекрыии в Торговом центре без пыли и шума.

Фото: Алмазная резка дверного проема в бетонной стене в квартире в Москве без пыли!

Стоимость демонтажа

*Почасовая оплата применяется для не больших объемов работ

При больших объемах стоимость демонтажа оборудования рассчитывается индивидуально.

Фото: Демонтаж здания Торгового Центра в Москве.

Стоимость усиления проемов

Наши менеджеры качественно проконсультируют вас относительно стоимости усиления проемов металлом на Вашем объекте в Москве и Московской Области.

Виды усиления проемов

Стоимость усиления проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС

Уголковое усиление	Материал	Цена за 1 п.м.	Сроки
Окантовка проема 63 см	Уголок	1800	1 день
Окантовка проема 73 см	Уголок	2400	1 день
Окантовка проема 100 см	Уголок	2800	1 день
Окантовка проема 125 см	Уголок	3800	1-2 дня
Окантовка проема 140 см	Уголок	4800	1-2 дня
Окантовка проема 160 см	Уголок	6800	1-2 дня
Окантовка проема 160+ см	Уголок	Индивидуально	-

Цены на усиление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС

Однорядное усиление	Материал	Цена за 1 п.м.	Сроки
Усиление проема стена/перекрытие до 15 см	Швеллер	1200	1 день
Усиление проема стена/перекрытие до 18 см	Швеллер	1400	1 день
Усиление проема стена/перекрытие до 22 см	Швеллер	1600	1 день
Усиление проема стена/перекрытие 22+ см	Швеллер	Индивидуально	-

Цены на усиление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС

При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

Фото: Алмазная резка и усиление дверного проема в кирпичной стене в квартире в Москве без были.

Стоимость других видов услуг запросите у менеджера компании

Формы оплаты:

Наличный расчет;
Безналичный расчет (ИП, ООО)
Оплата картой;
Электронные платежи;

Резка, бурение, сверление, штробление, усиление, демонтаж - цены

Цены в рублях от 16 мая 2022 года.
Минимальный выезд на работы без вывоза мусора и усилений проемов 8500-12000 рублей
и 15000 рублей на работы стенорезной машиной и швонарезчиком.

Диаметр отверстия (мм)	Стоимость за 1 см сверления
Диаметр отверстия (мм)	Гипс-Кирпич	Бетон-Монолит
22-42	32	38
52-102	28	30
112-122	28	35
132-142	28	40
152-162	30	48
182	34	56
200	38	60
225	44	70
250	48	76
300	60	90
325	70	100
350*	80	115
400*	100	130
450*	125	160
500*	150	180
* Алмазное бурение отверстий диаметром 400-500 мм требует 380 В. 6 кВт.
+ 10 % на алмазное сверление стен толщиной более 120 см
За сбор воды пылесосом при сверление отверстий цена договорная
Сверление отверстий в фотографиях. Спецпредложение.

Толщина бетонной стены в панельном доме	Цена за 1 кв.м. ручными резчиками
до 10 см	от 2000
11-12 см	от 3000
13-15 см	от 5000
16-18 см	от 7000
19-20 см	от 8000
21-22 см	от 9000
23-25 см	от 10000
26-30 см	от 11000
31-40 см	от 12500
Фундаментный блок 40 см	от 12500
Фундаментный блок 50 см	от 14000
Фундаментный блок 60 см	от 15000
Менее 20 кв.м смотреть расценки на стандартные проемы. В монолитной стене + 10 %
Цены на готовые стандартные проемы Резка проема на 2 части или по периметру. Демонтаж вырезанной плиты на подъемные части в стоимость включен.
Резка железобетона стенорезной машиной глубина пропила до 50 см с одной стороны. (наличие 380 В, 15 кВт)	от 12500 за 1 кв.м.
Резка проема в бетонной нише в сериях дома П44. (толщина стены ниши 10 см)	10000 за 1 шт.

Толщина кирпичной стены	Цена за 1 кв.м. ручными резчиками
1/4 кирп. (6-8 см)	от 1200
1/2 кирп. (12,5 см)	от 2000
1 кирп. (25 см)	от 3000
1,5 кирп. (37-40 см)	от 3500
2 кирп. (50 см)	от 4000
3 кирп. (75 см)	от 7000
Проемы и окна в кирпичных стенах
Стандартные проемы 2,15 х 0,95 в несущих кирпичных стенах с усилением только перемычкой из 16 швеллера без вывоза мусора.
40 см	45000
50 см	50000
60 см	58000
Ниши в кирпичных стенах - цена договорная

Толщина перекрытия/панели	Цена за резку 1 п.м.
14 см	от 1800
16 см	от 2000
18 см	от 2200
20 см	от 2400
22 см	от 2600
25 см	от 2900
28 см	от 3200
32 см	от 4200
+ 10 % на работы в монолитном ж/бетоне
Проемы в перекрытиях фотографии

Материал стены	Проем за 1 кв.м.	Расширение за 1 п.м.
Керамзитобетон, панель	от 5500	от 850
Дранка, гипсоблоки	от 1500	от 300
Слом подоконного блока

Толщина бетонной стены	Цена за 1 п.м. ручными резчиками
8 см	850
11-12 см	1200-1500
13-15 см	1600-2500
16-18 см	2600-2800
19-20 см	3000-3500
21-22 см	от 3600
23-25 см	от 3800
26-30 см	от 4000
31-40 см	от 4500
Фундаментный блок 40 см	от 3800
Фундаментный блок 50 см	от 4800
Фундаментный блок 60 см	от 5800
В монолитной стене + 10 %
Расширение проемов фотографии

Толщина кирпичной стены	Цена за 1 п.м.
1/4 кирп. (6-8 см)	от 600
1/2 кирп. (12,5 см)	от 800
1 кирп. (25 см)	от 1500
1,5 кирп. (37-40 см)	от 2000
2 кирп. (50 см)	от 3000
3 кирп. (75 см)	от 4000
Расширение проемов фотографии

Материал стены	Цена за 1 кв.м.
Бетон: 8 см кувалда, отбойный молоток	900
Бетон: 8 см частично режем	1300
Бетон: 10 см частично режем	1600
Бетон: 12 см частично режем	1800
Кирпич: 1/4 кирп. (6-8 см)	600
Кирпич: 1/2 кирп. (12,5 см)	800
Гипс, пенобетон, дранка.	400-700
Слом более толстых бетонных и кирпичных стен производится по расценкам на проемы
Демонтаж перегородок. Как самому сломать перегородку. Лайфхак от Слом Сервиса

Материал сантехкабины: гипс, шифер, кирпич, бетон.	Цена за 1 шт.
Полный слом сантехнической кабины	16000
Полный слом сантехнической кабины из бетона. Где потолок, стены, поддон из бетона.	20000
Частичный демонтаж без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины	12000-14000
Подробнеее о демонтаже сантехкабины

Цементная, бетонная стяжка толщиной	Цена за 1 кв.м.
до 4 см	300
5-6 см	350
7-8 см	400
9-10 см	500
11-15 см	от 600
16-20 см	от 850
+ 80 % на армированную стяжку
Демонтаж стяжки (фото, подробнее)

Наименование работ	Бетон п.м.	Кирпич п.м.
Штраба электр. по стене 2 х 2 см	300	250
Штраба электр. по стене 3 х 3 см	350	300
Штраба электр. по потолку 2 х 2 см	350	-
Штраба сантехническая 6 х 6 см	1350	850
Штраба сантехническая 10 х 10 см	2500	1500
Штраба 15 х 12 см	3500	2500
Гнездо-подрозетник 1 шт.	350	250
Примерная стоимость электрики "под ключ" (без стоимости материалов)
Однокомнатная квартира	35000-45000 рублей
Двухкомнатная квартира	45000-65000 рублей
Трехкомнатная квартира	65000-90000 рублей
штробление фото

Наименование работ	Цена за 1 кв.м.
Примерная стоимость предремонтных работ для одной квартиры при сломе перегородок, демонтаже сантехкабины, снятие стяжки, снятие паркета, сбивки плитки, сбивки штукатурки со стен, выноса мусора (без стоимости контейнеров).	1500-2000 рублей за 1 кв.м общей площади квартиры
Сбивка штукатурки со стен	200-300
Сбивка штукатурки с потолка	350-450
Сбивка плитки со стен	250
Демонтаж паркета, половой доски	200-300
Снятие линолеума, ковролина	200
Демонтаж лаг, решеток	100-250
Демонтаж встроенных шкафов	600 за шт.
Демонтаж дверных коробок (без сохранения)	200 за шт.
Выемка строительной засыпки	250-500
Демонтажные предремонтные работы

Наименование работ (мусор, который остается после наших работ)	Цена
Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб. 4 тонны включая стоимость мешков (со стоимостью контейнера 7500 рублей)	17500
Вывоз мусора с одного проема 2 х 0,9 (проемы в стенах толщиной 14-18 см)	10000
Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб.м 4 тонны включая стоимость мешков (без стоимости контейнера)	10000
Загрузка мусора в мешки без выноса (без стоимости мешков)	25 за один мешок
Расценки на вынос мусора даны с использованием лифта. При отсутствии лифта начиная со 2-го этажа + 3000 рублей за один этаж для одного контейнера
Важно! При вывозе мусора заказчик должен обеспечить возможность подъезда машины с контейнером не далее 20 метров от входа в подъезд. Если это не возможно, мусор грузим только в мешки или стоимость вывоза оговаривается отдельно. Мы не специализируемся на выносе и вывозе мусора, у нас не работают "таджики, узбеки, киргизы. китайцы, японцы :)". Для удешевления данной работы заказывайте погрузку и вывоз мусора у фирм занимающихся вывозом мусора.
У нас нет собственных контейнеров мы заказываем контейнера через диспетчеров. Если у вас есть возможность заказать контейнер под мусор дешевле - заказывайте, мы не возражаем. Средняя стоимость контейнера по Москве в пределах МКАД 7000-8000 рублей.

Двухрядовое усиление со стяжкой шпилькой
Усиление бетонных стен, проемы шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен.

Консультирование	Цена за выезд
- по проведению демонтажных работ, по монтажу простых и сложных усилений проемов - по законодательным нормам и правилам перепла-нировки в г. Москве.	3000
Примечание: Возможность выезда соответствующего специалиста к заказчику определяется наличием у него свободного времени.

Спецпредложение на май

Изготовление проема в 14 см. несущей стене. Алмазная резка проема 2,1х0,9 - 15000 рублей. Без вывоза мусора. В пределах МКАД. Без документов.

Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.

Необходимый инструмент

Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.

Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.

В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:

Нужно сделать немного дыр.
Глубина дыры не превышает 1,5 см.
Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.

Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.

Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.

В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.

Выбор насадок

Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.

Используют следующие виды:

Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.

КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.

При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.

Подготовка и процесс

Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.

Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.

Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.

Сверление отверстия

Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.

Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.

При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.

В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:

Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.

Работа будет проходить следующим образом:

Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
Дрель осторожно вытаскивают.
Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.

Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.

Видео описание

В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:

Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.

Полезные советы

Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.

Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:

Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.

Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.

Видео описание

В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:

Коротко о главном

Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.

Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.

Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.

Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Канализационная система является незаменимой составляющей жизнеобеспечения любого современного дома. Однако далеко не всегда она устроена в уже готовом жилище или на стадии, когда основание сооружение уже возведено. Поэтому рассмотрим, как пробить фундамент под канализацию самому, какой ряд требований при этом необходимо соблюдать, какие способы прокладки труб при этом существуют, какие подготовительные процедуры нужно провести и из каких главных этапов состоит технология.

Случаи, когда требуется пробивать фундамент

Необходимость прокладки канализационного трубопровода изнутри дома через основание возникает в следующем ряде случаев:

Отсутствие опыта у строителей при возведении дома и учета расположения будущих систем коммуникаций.
Благоустройство сооружения – подведение водопровода и системы стоков.
Перепланировка помещений, добавление санузлов.
Изменение положения септика или приемной канализационной магистрали.
Капитальный ремонт и модернизация жилища с повышением комфорта.

При этом выбор способа прокладки трубы определяется типом основания. Так, если фундамент достаточно заглублен, потребуется его бурить, если глубина небольшая и позволяют условия – можно подвести канализацию под ним.

Важно! Прежде чем принять решение, как просверлить фундамент под канализацию, необходимо тщательно взвесить все возможные изменения эксплуатационных характеристик конструкции и последствия для дома. При выполнении работ крайне важно соблюдать рекомендуемые строительные правила и технологическую инструкцию.

Требования к выполнению прокладки

Чтобы избежать грубых ошибок при прокладке канализационной трубы через основание дома, необходимо сделать проект работ с учетом следующего ряда требований:

Обозначить на схеме места расположения всех элементов.
Выполнить расчет уровней.
Обеспечить минимальность размеров точек водозабора – для снижения расходов на материалы.
Установить положение приемного колодца или точки подвода к магистрали, а также фильтра.
Задать необходимый уклон канализационным трубам для естественного и беспрепятственного прохода стоков.
По возможности устранить резкие перепады и повороты трубопровода – в идеале канализация должна располагаться линейно.
Обеспечить высокое качество всех стыков – механических, сварных, паяных.
Удостовериться в конце работ в надежности, прочности и долговечности установленной канализационной системы.

Обратите внимание! Независимо от того, какую протяженность будет иметь стоковая труба, уровень между местом соединения с приемником и точкой входа в септик или магистраль должен быть всегда выше. Его значение должно быть не менее 2 см на каждый метр трубопровода. Соблюдение этого условия обеспечит быстрое и беспрепятственное прохождение стоков и исключит образование заторов.

Параметры, влияющие на проект

Помимо строгого соблюдения выше приведенных требований, состав проекта также зависит от следующих факторов:

Тип сборного колодца или магистрали, их место нахождение.
Возможность подключения к очистным сооружениям.
Число людей, живущих в доме.
Сезонность использования канализации (постоянно, летом, в отпуске, на выходных).
Финансирование проекта.
Возможность привлечения профессионалов-установщиков.

Полезная информация! Расположение колодца для приема канализационных стоков задается установленными строительными и санитарными нормами. Он должен находиться на расстоянии как минимум 2-х метров от ограждения соседнего участка и 30 метров до источника питьевой воды.

Способы прокладки

Существуют два основных способа проделывания отверстий в фундаменте для канализации:

Вручную.
С применением автоматизированного оборудования.

В первом случае используются приборы или инструмент, с помощью которых можно просверлить или пробить отверстие для прохождения трубопровода, например, дрель и перфоратор. При этом ввиду сложного устройства современных фундаментов, требуется применение как минимум двух режимов работы – сверления для металлических элементов каркаса и пробивания, когда на пути попадаются части наполнителя – щебня, гравия и т. д.

Использование ручных приспособлений и электроинструментов позволяет проделывать отверстие в железобетонной массе на глубину не более 20-25 см. При большей толщине фундамента потребуется применять специальную бурильную установку. Среди плюсов применения профессиональной буровой установки выделяются:

Возможность точного подбора диаметра проделываемого отверстия по поперечнику прокладываемой трубы благодаря наличию широкого разнообразия буровых коронок.
Геометрическая точность отверстия устраняет развитие разрушающих факторов в структуре основания и минимизируется повреждения материала самого трубопровода при его протаскивании.
Сверловка фундамента толщины даже больше стандартной занимает несколько минут – экономит время и силы застройщика.
Профессиональной установке поддается даже конструкция с массивным армировочным каркасом.

От выбора метода пробивки фундамента, применяемого оборудования и материалов во многом будет зависеть функциональность и долговечность канализационной системы.

Полезные советы

Результативность и безопасность проведения работы по пробитию основания дома под канализацию можно повысить, выполняя следующие рекомендации:

Перед началом работ необходимо удостовериться в отсутствии в месте засверловки уже установленных систем коммуникаций – водопровода, кабелей.
Удалять мелкодисперсные отходы из места действия сверла лучше всего с помощью пылесоса, либо шприца или груши.
Рабочий инструмент, непосредственно высверливающий материал фундамента, не должен иметь сколов, трещин и прочих дефектов.
Сверло или коронка во время работы не должны чрезмерно перегреваться.
Лучше и быстрее всего бетонная масса поддается режущему инструменту с победитовым или алмазным покрытием.

Совет! Прокладка трубопровода через отверстие в фундаменте – достаточно затратное по времени и прилагаемому труду мероприятие. Поэтому чтобы избежать при дальнейшей эксплуатации доработки или ремонта системы, необходимо для укладки подбирать только усиленные трубы. Наличие же в ней клапана обратного действия при необходимости позволит предотвратить возврат сточных вод к приемнику.

Подготовка

Подготовительные работы при прокладке канализации через фундамент сводятся к выбору труб и разработке грунта. В месте, где планируется просверлить основание, требуется раскопать землю – по обе стороны. Снаружи дома траншея должна напрямую подходить туда, где трубопровод будет соединяться с септиком или магистралью. При этом глубина залегания в идеале должна находиться примерно на полметра ниже уровня промерзания почвы с учетом климатических особенностей местности.

Естественно, такое условие удается соблюсти далеко не всегда. Например, на Севере и в Сибири понадобиться рыть траншею глубиной около 4,5 метров, что технически невыполнимо. Кроме того, дно самого сточного колодца порой не достигает такой глубины. На выход из такой ситуации приходят теплоизоляционные материалы, а также системы обогрева подземных коммуникаций на основе термокабеля. В средней полосе климатической зоны трубы с теплоизоляцией укладывают на 1-0,8 метра от поверхности, а без нее – около 2 м.

Разновидности труб

На подготовительном этапе решения вопроса о том, как сделать отверстие в фундаменте, также выбираются трубы по величине диаметра и подходящему под условия эксплуатации материалу. По первому показателю канализация подбирается, исходя из общего объема стоков. Чем больше точек приема, и больше расход воды, тем шире должна быть и труба. Как правило, этот параметр варьируется от 50 до 150 мм.

Трубы должны быть изготовленными из устойчивого к агрессивным средам материала. Ведь даже бытовые стоки порой содержат различные химические реагенты – чистящие и моющие средства. В большинстве случаев канализационные трубопроводы собираются из следующих материалов:

Обладает большой прочностью. Подходит для закладки на большую глубину. Недостаток – подвергается ржавлению. Поэтому требуется дополнительная защита, например, в виде покраски или антикоррозионном покрытии.

Классический трубопроводный материал. Отличается приемлемой стойкостью к агрессивным факторам. Однако достаточно дорог, тяжел и неудобен в монтаже.

Легкий, инертный к химически реактивным веществам материал. Единственный недостаток – сравнительно малая прочность. Тем не менее ПВХ-трубопроводы часто используются для обустройства как внешней, так и внутренней канализации.

Рекомендация! Выбор трубы, соединителей и прочих элементов должен исходить из параметров нагрузки будущей канализационной системы. На материал будет оказывать давление не только слой почвы, но также тяжесть всего дома.

Видео описание

Смотрите в этом ролике, как самому пробить фундамент для канализации:

Проведение трубы под основанием

Наиболее простым и доступным способом прокладки канализационной коммуникации является проведение трубы под основанием. Метод доступен при наличии мелкозаглубленного фундамента. При этом вся суть работы заключается к разработке грунта. Бетон потребуется сверлить лишь в том случае, если имеется стяжка пола. Процедура может выполняться в двух вариантах:

Открытой траншей – от фундамента до колодца или магистрали.
Горизонтально-наклонным бурением – созданием подземной скважины с заданным наклоном и протяжкой в нее трубы.

Видео описание

Видео о том, как выполняется бурение фундамента под канализацию:

Первый способ более дешев и пригоден, когда расстояние от дома до приемника стока небольшое, второй – актуален, когда до септика или магистрали далеко и, кроме того, на пути могут находиться различные препятствия, не позволяющие вести открытую разработку грунта.

Пробивка фундамента

Бурение основание дома требуется в следующих случаях:

При глубоком расположении дна основания.
В монолитном фундаменте.

Разновидности применяемого оборудования определяются сложностью проекта и временем, отведенным на его завершение. Простейшую конструкцию с большим расстоянием между элементами армирующего каркаса можно просверлить электродрелью. В случае толстостенного фундамента и плотном расположении арматуры без специализированной бурильной установки не обойтись.

Видео описание

В этом ролике смотрите, на какую глубину погружать канализационную трубу:

Этапы технологии

Инструкция, как пробить основание под трубопровод канализации, выглядит следующим образом:

Составляется план-проект.
Подготавливаются трубы, материалы и необходимые рабочие инструменты.
Выполняются грунтовые работы – роется траншея, копается яма-приемник с внутренней стороны фундамента.
Высверливается, пробуривается или пробивается отверстие в массе основания.
Прокладывается труба по траншее через отверстие.
Осуществляется соединение трубопровода внутри дома с приемным патрубком и снаружи – в месте подвода к септику или магистрали.
Проверяется герметичность и прочность всех соединений.
Траншея и приямок зарывается.

Внимание! Применение профессиональной бурильной установки – лучшее средство, чем пробить фундамент под канализацию. Однако далеко не всегда она доступна рядовому пользователю. При ручном методе края отверстия могут быть неровные и с торчащей арматурой, и потому об них легко повредить ПВХ-трубу при протаскивании. Предотвратить повреждения поможет заранее одетая на нее резиновая гильза или просто обмотка из рубероида.

Видео описание

Смотрите видео о том, как сверлится фундамент алмазной установкой:

Коротко о главном

Проделывать отверстие в фундаменте дома требуется в различных случаях – от отсутствия опыта у строителей до перепланировки помещения. При этом чтобы система канализации, проложенная таким образом, выполняла свои функции и долго служила, необходимо соблюдать ряд требований:

Правильно составить план-схему и проект.
Определить и выставить уровни.
Снизить до минимума размеры водозаборных точек.
Исключить повороты канализационной трассы.
Применять высококачественное соединение труб.
Проверить надежность сборки системы в конце работ.

Пробить отверстие нужного диаметра можно как ручным методом, так и с помощью специальных установок. Если фундамент неглубокий, трубу можно проложить прямо под ним. Канализационные трубопроводы могут быть из стали, чугуна и пластика. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Выполнять процедуру прокладки следует по инструкции с учетом рекомендаций, и лучше доверить ее профессиональной команде.

Читайте также: