Пробивка отверстий в монолитных стенах
Обновлено: 01.05.2024
Есть монолитный высотный дом. Заказчик захотел изменить назначение помещений 1го этажа и ему надо выполнить в них несколько проёмов. Этаж уже построен.
Расчетная схема есть. Проёмы в неё добавил. На армировании вылезли "всплески" арматуры в углах проемов. Часть проемов попали в ненапряженные участки стен и не требуют дополнительного армирования.
Собсна вопрос как выполнять эти самые проемы и как их усиливать?
Проемы без всплесков армирования - можно просто вырезать, замкнуть горизонтальную арматуру и обетонировать? Или смотреть количество вырезаемой арматуры и переводить его в железо? Т.е. скажем обрезается такое то количество арматуры ф20 с Rs=365МПА. Это соответствует такому то количеству профиля с Rs=210 МПа.
Проёмы где требуется увеличить арматуру в близлежащем простенке - делать ж/б обойму на этом участке? Обойму только на этот этаж или конструктивно гнать её с фундамента? Или же достаточно будет обрамления проема внутри металлом?
Заказчик попросил сделать проемы под плиту. Посмотрел расчетную схему - сразу поползла нижняя арматура плиты. В этом пожелании сразу отказал.
Не могу придумать до сих пор как все это дело посчитать и законструировать. Литературу по усилению монолитных стен при пробивке отверстий - тоже не нашел.
Неужели совсем никто никогда ничего подобного не делал? Или все режут и обрамляют "наобум"??
гадание на конечно-элементной гуще
гадание на конечно-элементной гуще
Написано, что вы не справляетесь со своей работой, за которую вам платят. Вот я и предложил свои услуги
советы тут трудно давать .. может не адыкватный и завалится чета то виноват будешь .. а если адыкватный то в чем вопрос? сам смастери узлы .
а кто дом изначально просчитал? не ты?
Проемы без всплесков армирования - можно просто вырезать, замкнуть горизонтальную арматуру и обетонировать? Или смотреть количество вырезаемой арматуры и переводить его в железо? Т.е. скажем обрезается такое то количество арматуры ф20 с Rs=365МПА. Это соответствует такому то количеству профиля с Rs=210 МПа.
Так добавили проемы в расчетную схему или нет? Если проем попадает в ненапряженный участок стен и имеющегося армирования хватает для обеспечения прочности и трещиностойкости, то в чем вопрос? А если нет, то усиляйте.
у меня мысль в тему: если проемы критичные, и дают большие перераспределения в схему, а усиления из металла недостаточно, то можно разбить проем поболее и вмонолитить ж.б. раму с армированием по расчету
у меня мысль в тему: если проемы критичные, и дают большие перераспределения в схему, а усиления из металла недостаточно, то можно разбить проем поболее и вмонолитить ж.б. раму с армированием по расчету
при большой жесткости рамы - да. и зазоры с существующим бетоном при вмоноличивании полностью исключаются, т.е. перемещения конструкции рама-стена будут совпадать с расчетными, что с трудом достижимо при усилении металлом
Так добавили проемы в расчетную схему или нет? Если проем попадает в ненапряженный участок стен и имеющегося армирования хватает для обеспечения прочности и трещиностойкости, то в чем вопрос? А если нет, то усиляйте.
Как именно? Часть стены работает на момент, в другом месте стена работает вертикальную нагрузку. На вертикальную нагрузку - металлические преднапряженные распорки. (Еще вариант был вылизать схему на предмет лишних нагрузок и посмотреть мб тогда даже усилять не надо, но тоже многодельно и результат не гарантирован).
А на момент? Т.е. плита 7,2*7,2. С одной стороны 2 колонны, с другой колонны и стена. Следовательно с той стороны которая со стеной - жесткий узел опирания плиты. При создании большого проема - начинается работа ближе к шарниру. Растут моменты в плите и её деформации и растет арматура в стене. Как это убрать меньшими жертвами - не могу придумать уже долгое время. Хотелось бы плиту вообще не трогать.
"Атцы" советовали подпирать плиту, оголять арматуру, приваривать еще арматуру, торкретирование восстанавливать защитный слой, снимать распорки. Про стену, что только не рисовали - всё "какое то сырое".
Про раму . её можно за счет распора включить в работу по идее. Как её в лире прицепить. Как заставить работать только на сжатие?
Просто обрамить проем металлом? И закрепить с шагом 300-500мм анкер-шпильками? Раму из Ш30П. Сколоть защитный слой, из раствора постель, установить раму, напрячь что бы выдавила излишки раствора и лучше "зацепилась" за бетон, потом в просверленные отверстия установить анкер-шпильки, причем как по полкам так и по стенке швеллера. У вертикальных швеллеров можно выпустить полки за проем миллиметров на 300-500 и там тоже анкер-шпильки.
Стоимость/цена сверления отверстий в бетоне зависит от таких параметров, как диаметр отверстий, толщина стен, перекрытий и фундамента, материала, - кирпич, бетон или железобетон (монолит), а так на формирование цены на алмазное сверление отверстий влияет количество отверстий (объём работ на объекте).
Наши менеджеры оперативно и точно расчитают Ваш заказ, отталкиваясь от Вашей задачи и потребностей.
Стоимость сверления указана в рублях РФ. за 1 см. без НДС
Фото: Алмазное бурение отверстий в готовом фундаменте под продухи и вентиляцию в доме без пыли.
Стоимость бурения
Стоимость и цены алмазного бурения отверстий в бетоне расчитывается индивидуально по каждому объекту и зависит от нескольких факторов: вид материала (бетон, кирпич, железобетон/монолит), толшина материала (стены, перекрытия и фундамент), а также от количества отверстий в стенах и перекрытиях.
Мы оперативно рассчитаем стоимость отверстий в бетоне и проконсультируем Вас, какова цена алмазного бурения отверстий в нашей компании.
Стоимость бурения указана в рублях РФ. за 1 см. без НДС
Фото: Алмазное бурение отверстий в бетонных стенах в Торговом Центре без пыли.
Стоимость штробления
Наши менеджеры оперативно и точно расчитают Ваш заказ, отталкиваясь от Вашей задачи и потребностей.
КЭШБЭК до 10%!, на штробление стен и пола до конца недели , звоните!
Прайс-лист на штробление стен под трубы и проводку цена за 1 п.м. без НДС
Штробление пеноблока и других "мягких" материалов цена за 1 п.м. без НДС
Фото: Штробление стен из бетона и пеноблока под проводку в квартире без пыли.
Фото: штробление под кондиционер в бетонной стене в квартире без пыли и особого шума.
Стоимость алмазной резки
Мы точно расчитаем стоимость алмазной резки бетона, железобетона/монолита и кирпича для организации работ оконных проемов и дверных проемов в Вашем помещении.
Оборудование - ручной резчик
Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах и перекрытиях без НДС
| Толщина материала | Кирпич | Бетон | Железобетон |
|---|---|---|---|
| 100 мм | 800.00 | 900.00 | 1000.00 |
| 150 мм | 1300.00 | 1400.00 | 1500.00 |
| 200 мм | 1600.00 | 1800.00 | 2000.00 |
| 250 мм | 2100.00 | 2300.00 | 2500.00 |
| 300 мм | 2600.00 | 2800.00 | 3000.00 |
| 350 мм | 3100.00 | 3300.00 | 3500.00 |
| 400 мм индивидуально | - | - | - |
Оборудование - стенорезная машина.
Стоимость алмазной резки бетона указана за 1 погонный метр (м.п.) без НДС
При больших объемах индивидуальная ценовая политика.
Фото: Алмазная резка проемов в бетонных и железобетонных стенах и перекрытиях в офисном помещении без пыли.
Стоимость резки проемов
КЭШБЭК до 10%!, на алмазную резку дверных проемов до конца недели , звоните!
Цены указаны в рублях РФ. за 1 проем в стене без НДС
Алмазная резка дверного проема 210х90 цена:
Фото: Алмазная резка проема в железобетонном перекрыии в Торговом центре без пыли и шума.
Фото: Алмазная резка дверного проема в бетонной стене в квартире в Москве без пыли!
Стоимость демонтажа
*Почасовая оплата применяется для не больших объемов работ
При больших объемах стоимость демонтажа оборудования рассчитывается индивидуально.
Фото: Демонтаж здания Торгового Центра в Москве.
Стоимость усиления проемов
Наши менеджеры качественно проконсультируют вас относительно стоимости усиления проемов металлом на Вашем объекте в Москве и Московской Области.
Виды усиления проемов
Стоимость усиления проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС
| Уголковое усиление | Материал | Цена за 1 п.м. | Сроки |
|---|---|---|---|
| Окантовка проема 63 см | Уголок | 1800 | 1 день |
| Окантовка проема 73 см | Уголок | 2400 | 1 день |
| Окантовка проема 100 см | Уголок | 2800 | 1 день |
| Окантовка проема 125 см | Уголок | 3800 | 1-2 дня |
| Окантовка проема 140 см | Уголок | 4800 | 1-2 дня |
| Окантовка проема 160 см | Уголок | 6800 | 1-2 дня |
| Окантовка проема 160+ см | Уголок | Индивидуально | - |
Цены на усиление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС
| Однорядное усиление | Материал | Цена за 1 п.м. | Сроки |
|---|---|---|---|
| Усиление проема стена/перекрытие до 15 см | Швеллер | 1200 | 1 день |
| Усиление проема стена/перекрытие до 18 см | Швеллер | 1400 | 1 день |
| Усиление проема стена/перекрытие до 22 см | Швеллер | 1600 | 1 день |
| Усиление проема стена/перекрытие 22+ см | Швеллер | Индивидуально | - |
Цены на усиление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ. без НДС
При больших объемах индивидуальная ценовая политика.
Фото: Алмазная резка и усиление дверного проема в кирпичной стене в квартире в Москве без были.
Стоимость других видов услуг запросите у менеджера компании
Формы оплаты:
- Наличный расчет;
- Безналичный расчет (ИП, ООО)
- Оплата картой;
- Электронные платежи;
Резка, бурение, сверление, штробление, усиление, демонтаж - цены
Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.
Необходимый инструмент
Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.
Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.
В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:
- Нужно сделать немного дыр.
- Глубина дыры не превышает 1,5 см.
- Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.
Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.
Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.
В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.
Выбор насадок
Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.
Используют следующие виды:
- Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
- Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.
- КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.
При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.
Подготовка и процесс
Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.
Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.
Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.
Сверление отверстия
Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.
Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.
При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.
В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:
- Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
- После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
- Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
- При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.
Работа будет проходить следующим образом:
- Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
- Дрель осторожно вытаскивают.
- Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
- Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.
Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.
Видео описание
В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:
Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.
Полезные советы
Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.
Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:
- Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
- Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
- При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
- Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
- При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
- При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.
Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.
Видео описание
В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:
Коротко о главном
Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.
Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.
Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.
Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.
Цены в рублях от 11 мая 2022 года.
Минимальный выезд на работы без вывоза мусора и усилений проемов 8500-12000 рублей
и 15000 рублей на работы стенорезной машиной и швонарезчиком.
Диаметр отверстия (мм) | Стоимость за 1 см сверления | |
| Гипс-Кирпич | Бетон-Монолит | |
| 22-42 | 32 | 38 |
| 52-102 | 28 | 30 |
| 112-122 | 28 | 35 |
| 132-142 | 28 | 40 |
| 152-162 | 30 | 48 |
| 182 | 34 | 56 |
| 200 | 38 | 60 |
| 225 | 44 | 70 |
| 250 | 48 | 76 |
| 300 | 60 | 90 |
| 325 | 70 | 100 |
| 350* | 80 | 115 |
| 400* | 100 | 130 |
| 450* | 125 | 160 |
| 500* | 150 | 180 |
| * Алмазное бурение отверстий диаметром 400-500 мм требует 380 В. 6 кВт. | ||
| + 10 % на алмазное сверление стен толщиной более 120 см | ||
| За сбор воды пылесосом при сверление отверстий цена договорная | ||
| Сверление отверстий в фотографиях. Спецпредложение. | ||
| Толщина бетонной стены в панельном доме | Цена за 1 кв.м. ручными резчиками |
| до 10 см | от 2000 |
| 11-12 см | от 3000 |
| 13-15 см | от 5000 |
| 16-18 см | от 7000 |
| 19-20 см | от 8000 |
| 21-22 см | от 9000 |
| 23-25 см | от 10000 |
| 26-30 см | от 11000 |
| 31-40 см | от 12500 |
| Фундаментный блок 40 см | от 12500 |
| Фундаментный блок 50 см | от 14000 |
| Фундаментный блок 60 см | от 15000 |
| Менее 20 кв.м смотреть расценки на стандартные проемы. В монолитной стене + 10 % | |
| Цены на готовые стандартные проемы Резка проема на 2 части или по периметру. Демонтаж вырезанной плиты на подъемные части в стоимость включен. | |
| Резка железобетона стенорезной машиной глубина пропила до 50 см с одной стороны. (наличие 380 В, 15 кВт) | от 12500 за 1 кв.м. |
| Резка проема в бетонной нише в сериях дома П44. (толщина стены ниши 10 см) | 10000 за 1 шт. |
| Толщина кирпичной стены | Цена за 1 кв.м. ручными резчиками |
| 1/4 кирп. (6-8 см) | от 1200 |
| 1/2 кирп. (12,5 см) | от 2000 |
| 1 кирп. (25 см) | от 3000 |
| 1,5 кирп. (37-40 см) | от 3500 |
| 2 кирп. (50 см) | от 4000 |
| 3 кирп. (75 см) | от 7000 |
| Проемы и окна в кирпичных стенах | |
| Стандартные проемы 2,15 х 0,95 в несущих кирпичных стенах с усилением только перемычкой из 16 швеллера без вывоза мусора. | |
| 40 см | 45000 |
| 50 см | 50000 |
| 60 см | 58000 |
| Ниши в кирпичных стенах - цена договорная | |
| Толщина перекрытия/панели | Цена за резку 1 п.м. |
| 14 см | от 1800 |
| 16 см | от 2000 |
| 18 см | от 2200 |
| 20 см | от 2400 |
| 22 см | от 2600 |
| 25 см | от 2900 |
| 28 см | от 3200 |
| 32 см | от 4200 |
| + 10 % на работы в монолитном ж/бетоне | |
| Проемы в перекрытиях фотографии | |
| Материал стены | Проем за 1 кв.м. | Расширение за 1 п.м. |
| Керамзитобетон, панель | от 5500 | от 850 |
| Дранка, гипсоблоки | от 1500 | от 300 |
| Слом подоконного блока | ||
| Толщина бетонной стены | Цена за 1 п.м. ручными резчиками |
| 8 см | 850 |
| 11-12 см | 1200-1500 |
| 13-15 см | 1600-2500 |
| 16-18 см | 2600-2800 |
| 19-20 см | 3000-3500 |
| 21-22 см | от 3600 |
| 23-25 см | от 3800 |
| 26-30 см | от 4000 |
| 31-40 см | от 4500 |
| Фундаментный блок 40 см | от 3800 |
| Фундаментный блок 50 см | от 4800 |
| Фундаментный блок 60 см | от 5800 |
| В монолитной стене + 10 % | |
| Расширение проемов фотографии | |
| Толщина кирпичной стены | Цена за 1 п.м. |
| 1/4 кирп. (6-8 см) | от 600 |
| 1/2 кирп. (12,5 см) | от 800 |
| 1 кирп. (25 см) | от 1500 |
| 1,5 кирп. (37-40 см) | от 2000 |
| 2 кирп. (50 см) | от 3000 |
| 3 кирп. (75 см) | от 4000 |
| Расширение проемов фотографии | |
| Материал стены | Цена за 1 кв.м. |
| Бетон: 8 см кувалда, отбойный молоток | 900 |
| Бетон: 8 см частично режем | 1300 |
| Бетон: 10 см частично режем | 1600 |
| Бетон: 12 см частично режем | 1800 |
| Кирпич: 1/4 кирп. (6-8 см) | 600 |
| Кирпич: 1/2 кирп. (12,5 см) | 800 |
| Гипс, пенобетон, дранка. | 400-700 |
| Слом более толстых бетонных и кирпичных стен производится по расценкам на проемы | |
| Демонтаж перегородок. Как самому сломать перегородку. Лайфхак от Слом Сервиса | |
| Материал сантехкабины: гипс, шифер, кирпич, бетон. | Цена за 1 шт. |
| Полный слом сантехнической кабины | 16000 |
| Полный слом сантехнической кабины из бетона. Где потолок, стены, поддон из бетона. | 20000 |
| Частичный демонтаж без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины | 12000-14000 |
| Подробнеее о демонтаже сантехкабины | |
| Цементная, бетонная стяжка толщиной | Цена за 1 кв.м. |
| до 4 см | 300 |
| 5-6 см | 350 |
| 7-8 см | 400 |
| 9-10 см | 500 |
| 11-15 см | от 600 |
| 16-20 см | от 850 |
| + 80 % на армированную стяжку | |
| Демонтаж стяжки (фото, подробнее) | |
| Наименование работ | Бетон п.м. | Кирпич п.м. |
| Штраба электр. по стене 2 х 2 см | 300 | 250 |
| Штраба электр. по стене 3 х 3 см | 350 | 300 |
| Штраба электр. по потолку 2 х 2 см | 350 | - |
| Штраба сантехническая 6 х 6 см | 1350 | 850 |
| Штраба сантехническая 10 х 10 см | 2500 | 1500 |
| Штраба 15 х 12 см | 3500 | 2500 |
| Гнездо-подрозетник 1 шт. | 350 | 250 |
| Примерная стоимость электрики "под ключ" (без стоимости материалов) | ||
| Однокомнатная квартира | 35000-45000 рублей | |
| Двухкомнатная квартира | 45000-65000 рублей | |
| Трехкомнатная квартира | 65000-90000 рублей | |
| штробление фото | ||
| Наименование работ | Цена за 1 кв.м. |
| Примерная стоимость предремонтных работ для одной квартиры при сломе перегородок, демонтаже сантехкабины, снятие стяжки, снятие паркета, сбивки плитки, сбивки штукатурки со стен, выноса мусора (без стоимости контейнеров). | 1500-2000 рублей за 1 кв.м общей площади квартиры |
| Сбивка штукатурки со стен | 200-300 |
| Сбивка штукатурки с потолка | 350-450 |
| Сбивка плитки со стен | 250 |
| Демонтаж паркета, половой доски | 200-300 |
| Снятие линолеума, ковролина | 200 |
| Демонтаж лаг, решеток | 100-250 |
| Демонтаж встроенных шкафов | 600 за шт. |
| Демонтаж дверных коробок (без сохранения) | 200 за шт. |
| Выемка строительной засыпки | 250-500 |
| Демонтажные предремонтные работы | |
| Наименование работ (мусор, который остается после наших работ) | Цена |
| Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб. 4 тонны включая стоимость мешков (со стоимостью контейнера 7500 рублей) | 17500 |
| Вывоз мусора с одного проема 2 х 0,9 (проемы в стенах толщиной 14-18 см) | 10000 |
| Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб.м 4 тонны включая стоимость мешков (без стоимости контейнера) | 10000 |
| Загрузка мусора в мешки без выноса (без стоимости мешков) | 25 за один мешок |
| Расценки на вынос мусора даны с использованием лифта. При отсутствии лифта начиная со 2-го этажа + 3000 рублей за один этаж для одного контейнера | |
| Важно! При вывозе мусора заказчик должен обеспечить возможность подъезда машины с контейнером не далее 20 метров от входа в подъезд. Если это не возможно, мусор грузим только в мешки или стоимость вывоза оговаривается отдельно. Мы не специализируемся на выносе и вывозе мусора, у нас не работают "таджики, узбеки, киргизы. китайцы, японцы :)". Для удешевления данной работы заказывайте погрузку и вывоз мусора у фирм занимающихся вывозом мусора. | |
| У нас нет собственных контейнеров мы заказываем контейнера через диспетчеров. Если у вас есть возможность заказать контейнер под мусор дешевле - заказывайте, мы не возражаем. Средняя стоимость контейнера по Москве в пределах МКАД 7000-8000 рублей. | |
Двухрядовое усиление со стяжкой шпилькой
Усиление бетонных стен, проемы шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен.
| Консультирование | Цена за выезд |
| - по проведению демонтажных работ, по монтажу простых и сложных усилений проемов - по законодательным нормам и правилам перепла-нировки в г. Москве. | 3000 |
| Примечание: Возможность выезда соответствующего специалиста к заказчику определяется наличием у него свободного времени. | |
Спецпредложение на май
Изготовление проема в 14 см. несущей стене. Алмазная резка проема 2,1х0,9 - 15000 рублей. Без вывоза мусора. В пределах МКАД. Без документов.
Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.
Что учесть при планировании проема
В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.
Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.
Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.
Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.
В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:
- их толщину;
- тип и степень износа перекрытий;
- величину нагрузки от вышележащих конструкций;
- соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
- особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.
Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:
- проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
- над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
- рядом находится ещё один не заложенный проем;
- расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
- он занимает большую площадь стены.
Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.
Технология пробивки проемов в существующих стенах
Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.
Подготовка инструментов
Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.
Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.
Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.
Укрепление стены над проемом
Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:
- ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;
- вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;
Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.
- промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.
Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.
Завершающий этап
Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.
Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.
При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.
В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.
Особенности устройства проемов в кирпичных стенах
Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.
Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.
Видео описание
Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:
Коротко о главном
Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.
Читайте также: