Пробивка борозд в кирпичных стенах

Обновлено: 02.05.2024

Пробивка. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром.

Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Рис. 134. Схема закладки стальных балок перемычки при пробивке проема в стене:
1 — контур проема, 2 — стальная балка

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (рис. 134) делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 2 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбирают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Заделка. Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку. Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

РАЗРАБОТАНЫ Центральной нормативно-исследовательской станцией (ЦНИС) и Ленинградской нормативно-исследовательской станцией (ЛНИС) Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с отделом внедрения научных разработок в ремонтно-строительное производство треста "Оргремжилстрой".

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50, для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени и расценки настоящего выпуска предусматривают специфические условия ремонтно-строительных работ и предназначены для нормирования ремонтных работ как на объектах, находившихся в эксплуатации, так и на объектах, еще не сданных в эксплуатацию.

Необходимость производства ремонтных работ на объектах строительства, еще не сданных в эксплуатацию, а также причины, вызвавшие такой ремонт, должны быть оговорены в соответствующем акте.

2. Нормами Сборника предусмотрено производство работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Для предотвращения опасности падения работающих с высоты при выполнении ремонтно-строительных работ должны устанавливаться защитные ограждения в соответствии с проектами производства работ (ППР).

Рабочие должны знать и выполнять все требования (этапы, операции), предусмотренные настоящим Сборником (разделом, главой, параграфом) норм, обеспечивающие качество работ.

3. Нормы времени и расценки настоящего выпуска на смену отдельных элементов конструкций (одна балка, один стул и пр.) применяются при поштучной смене этих элементов.

При полной замене полов, перегородок, перекрытий и других конструкций их разборка нормируется по данному выпуску, а устройство - по соответствующим сборникам ЕНиР на новые работы.

4. Нормами и расценками на разборку конструкций учтена, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ отдельных параграфов, разборка на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.д.).

7. Нормами учтена перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м (от опорной плоскости) в пределах помещения.

Устройство и разборку подмостей высотой св. 2 м от опорной плоскости и перестановку подмостей независимо от их высоты с этажа на этаж и в пределах этажа следует нормировать по сб. Е6 "Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях".

Переноску стремянок и лестниц из одного помещения в другое и перестановку стремянок и лестниц высотой св. 3,5 м внутри помещений следует нормировать по сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

При ремонте кровли из хрупких материалов и работе на крутых крышах нормами учтена установка и перестановка дощатых ходовых мостков.

Установку люльки и ее передвижку по горизонтали на длину люльки следует нормировать по сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы".

Переноску люльки по горизонтали сверх ее длины следует нормировать по сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

При работе с автовышки установка и перемещение ее нормами учтены и дополнительной оплате не подлежат.

8. Нормы и расценки, приведенные в настоящем выпуске, учитывают, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ отдельных параграфов, транспортные условия, указанные в табл. 1.

9. Нормы и расценки, приведенные в главах: 2. Деревянные стены и перегородки; 3. Перекрытия; 4. Полы; 6. Крыши и кровли; 7. Проемы, за исключением случаев, особо упомянутых в параграфах, учитывают следующие работы и условия их выполнения:

выполнение всех вспомогательных работ и операций по заготовке и обработке вновь устанавливаемых элементов: разметка, перепиливание, отеска, острожка, пригонка, изготовление сопряжений и т.п. вручную.

При использовании лесоматериалов твердых пород, а также свилеватых, сучковатых, сырых, мерзлых и загрязненных бетоном и раствором за повышение трудоемкости работ по заготовке заменяемых элементов конструкций следует производить доплату по сб. Е40 "Изготовление строительных конструкций и деталей", вып. 3 "Деревянные конструкции и детали". Размер доплаты в каждом отдельном случае должен составлять разницу между оплатой за изготовление деталей с применением повышающих коэффициентов согласно п. 5 Вводной части указанного Сборника и оплатой за изготовление деталей без применения этих коэффициентов.

Примечания:
1. На каждые 10 мм увеличения глубины пробивки св. 40 мм Нормы времени и Расценки табл. 1 и 2 увеличивать на 20% (ПР-1).
2. Пробивку борозд при бетоне с кирпичным щебнем в потолках нормировать: отбойным молотком — по графе «в» в табл. 1, вручную — по графе «в» Нормы времени и Расценки табл. 2 умножать на 1,1 (ПР-2).
3. При пробивке борозд в шлакобетоне Нормы времени и Расценки граф «в» и «г» табл. 1 и 2 умножать на 0,35 (ПР-3).

Покупка жилья в Симферополе 14.05.2022
Декан Московского Политеха призвал инвесторов рассматривать автоспорт как площадку для новых разработок 13.05.2022
«Холсим россия» приглашает молодежь на стажировку 13.05.2022
Владимир Ефимов: Город сдаст в аренду 18 помещений в пяти округах Москвы 13.05.2022
Пенсии для самозанятых 13.05.2022
Наталья Сергунина: Более 230 событий пройдет в Москве в рамках ак-ции «Ночь в музее» 13.05.2022
Владимир Ефимов: в 2021 году Щербинский лифтостроительный завод произвел четверть подъемников от общего числа в стране 13.05.2022
Сбербанк начал предоставлять малому бизнесу бесплатные онлайн-консультации с переводом на жестовый язык 13.05.2022
Кирилл Пуртов: более 15,5 миллиарда рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках 13.05.2022
Владимир Ефимов рассказал, сколько спорткомплексов, парковок и автомоек возведут инвесторы в ближайшие годы в Москве 13.05.2022
СберЛизинг получил аккредитацию Минцифры России как IT-компания 12.05.2022
ГЭС на 3D-принтере 12.05.2022
Куда уехал цинк? Почему вопрос диверсификации стал важным для металлопереработчиков 12.05.2022
Полис Групп – лидер по вводу жилья в Ленинградской области 12.05.2022
В ОЭЗ «Технополис “Москва”» прошел Общероссийский форум киргизских диаспор 12.05.2022

Штробление стен под проводку— процесс трудоемкий, шумный и пыльный, но без этого смонтировать коммуникации скрытым способом не получится. Неглубокие борозды в бетоне или кирпиче прорезают специальными инструментами, а после укладки проводов заполняют раствором или шпаклевкой. От том, как сделать все правильно и аккуратно, мы расскажем в этой статье.

Виды штроб

Штробами (или штрабами) называют небольшие углубления в стенах, потолках и полах, предназначенные для укладки трубопроводов или электропроводки. Согласно правилам ПУЭ по устройству электроустановок борозды нарезают строго по прямым линиям. Допускается делать небольшой уклон по горизонтали, от вертикали отклоняться нельзя. Пересечения и повороты штробируют только под 90° за исключением сетей в неответственных помещениях.

В зависимости от количества кабеля штробы могут быть разной глубины:

для одиночного — до 15 мм;
для нескольких — до 25-30 мм.

Прорезка в стене канала приводит к ее ослаблению и снижению прочности, поэтому штробление не допускается:

в несущих стенах и перегородках;
в панельных домах, где все стены несущие;
в плитах перекрытия.

В монолитных стенах глубина штробы должна быть меньше толщины защитного слоя бетона на 2-3 мм, чтобы не оголять арматуру и не допускать перерезку стержней. При укладке проводки в полу рекомендуется делать борозды в бетонной стяжке или монтировать ее под специальным плинтусом с каналами под кабель.

В деревянных домах штробы не используются. Прокладка электропроводки ведется либо открытым способом, либо в полостях каркасных стен и перегородок.

Разметка под штробление

Приступать к работе рекомендуется после предварительной разметки стен, которая должна соответствовать проекту электромонтажных работ. Сначала отмечают места установки розеток, светильников, выключателей, затем от них проводят вертикальные линии вверх до горизонтальной разводки, которую соединяют с распределительной коробкой. Для разметки используют отвес, строительный уровень, лазерный построитель плоскостей.

Чтобы обеспечить сохранение прочности стен и безопасность эксплуатации электросетей, нужно соблюдать рекомендуемые расстояния для прокладки борозд:

от пола и потолка — 150-400 мм;
от углов, ниш, колон, краев дверных или оконных проемов — не менее 100 мм;
от линий газопровода, радиаторов отопления — не ближе 400 мм;
от распределительной коробки до каждой точки — не более 3 м.

На стенах штробы под проводку вычерчивают в виде прямых параллельных линий, удаленных одна от другой на ширину канала. Под розетки, выключатели или монтажные коробки размечаются кружки соответствующего диаметра.

Горизонтальные отрезки допускается делать только сверху, ближе к потолку, чтобы не ослаблять несущую способность стены в нижнем, наиболее нагруженном сечении.

Инструменты для штробления стен под проводку

Прорезка борозд может выполняться как ручным, так и электрическим инструментом. Для небольшого объема работ используются зубило в паре с молотком, кувалдой или перфоратором.

Зубило представляет собой металлический стержень прямоугольного, круглого или многоугольного сечения с плоским заостренным концом. При ударе по затыльнику — плоскому торцу — наконечник внедряется в бетон или кирпич, раскалывая его или разрезая. Кромки штробы при такой обработке неровные, существует риск разрушения материала стены вокруг канала, откалывания большого куска штукатурки.

Стены из газобетона хорошо поддаются механической обработке, поэтому можно нарезать борозды с помощью электрической дрели. Сначала вдоль будущей штробы просверливают отверстия с небольшим шагом, затем зубилом аккуратно удаляют внутреннее содержимое. Работа достаточно трудоемкая, а качество выемок невысокое. Но для коротких участков вполне возможно воспользоваться этим способом.

Гораздо качественнее результат при применении болгарки — углошлифовальной машины с алмазным диском по бетону. Она на высокой скорости прорезает аккуратные борозды с очень ровными краями. Недостаток такой обработки стен — большое выделение пыли, поэтому оптимально использовать совместно с болгаркой промышленный пылесос, а проемы плотно завесить пленкой. Органы дыхания необходимо защищать респиратором.

И наконец четвертый, самый технологичный способ — применение для резки каналов специализированного штробореза. Инструмент достаточно мощный и удобный, прорезает борозды заданной глубины за 1 прием. Для выполнения большого объема работ оптимально использовать именно такой агрегат.

Штробление перфоратором

Главный исполнитель данного процесса — перфоратор со специальными насадками, основная из которых называется штроблером. Она изготавливается в виде изогнутой лопатки с продольным желобком. Один конец заострен, он предназначенный для заглубления в материал. С помощью инструмента можно подготавливать борозды для прокладки кабелей в стальных или полиэтиленовых трубах.

При выполнении работ перфоратором активируют ударный режим и отключают вращение. При обработке стен получается аккуратная штроба нужного профиля и глубины. Недостаток способа — необходимость повторять штробление для нарезки более широкой борозды.

Еще одна насадка для перфоратора — простая плоская лопатка. Работы производятся аналогично штроблеру, но с меньшей скоростью и производительностью. Профиль штробы при этой обработке имеет прямоугольную форму, что подходит для монтажа плоских проводов или пучка кабелей.

Резка штроб болгаркой

Штробирование с помощью перфоратора не обеспечивает качество и высокую производительность работ на объектах с бетонными стенами. В этих случаях более эффективны углошлифовальные машины, оснащенные алмазными дисками.

С помощью дискового инструмента края штроб легко нарезаются на нужную глубину. Остатки бетона по центру борозды удаляют перфоратором.

Производительность при штроблении болгаркой выше, чем перфоратором. Скорость резки достаточно большая несмотря на то, что требуется выполнить несколько действий. Обработка одной кромки проводится за один заход, что значительно экономит время.

Работа со штроборезом

Это самый производительный аппарат для штробления стен под проводку своими руками. Принцип действия его схож с болгаркой. Рабочая часть снабжена двумя дисками для резки, установленными параллельно. Для изготовления штроб заданной ширины можно регулировать расстояния между дисками, а также изменять их положение для увеличения глубины обработки.

При работе штробореза производится огромное количество пыли, поэтому почти все профессиональные модели имеют защитный кожух и патрубок для подключения пылесоса. Для строителей-рабочих обязательно использование индивидуальных мер защиты — масок, респираторов, очков.

Как проводится штробление: основные этапы

Перед началом резки стен нужно убедиться, что по пути прохождения новой электропроводки не находятся старые кабели под напряжением. Для определения используется специальный бесконтактный индикатор, который позволяет найти провода под слоем штукатурки, плитки и других отделочных материалов. Он работает по принципу металлоискателя и при нахождении источника, отражающего магнитное поле, подает сигнал. Обнаруженные силовые линии отмечают на стене.

Подготовка

Теперь поверхность нужно тщательно подготовить — удалить остатки старых отделочных материалов. При попадании в рабочую часть аппарата они могут вызвать короткое замыкание и выход его из строя.

Чертеж

Следующий шаг — зарисовка чертежа, где отмечается расположение будущей проводки, выключателей, розеток, распределительных коробок. Составлять схему разводки нужно так, чтобы минимизировать количество поворотов штробы. Идеально, если до каждой точки подключения будет один поворот.

Разметка

Схема переносится на натуру с помощью карандаша и рулетки. На стенах подробно отмечаются линии прокладки кабелей и других элементов. Для экономии времени удобно использовать лазерный уровень.
Перед началом работ не помешает ознакомиться с нормативами по СНиП 3.05.06-85, где подробно описывается каждая операция по штроблению.

Укладывать провода рекомендуется строго вертикально или горизонтально. Уклон допускается только при монтаже проводки в наклонных стенах, например в мансардных помещениях.

Глубина и ширина борозды зависит от толщины кабеля. Для трехжильного электропровода толщиной 1 см глубина составляет около 3 см.

Нарезка борозд

После того, как учтены основные моменты, можно приступать к штроблению. По правилам техники безопасности надеваются средства индивидуальной защиты, а форточки открываются для проветривания.

Рекомендуется перед финишной отделкой отметить маркером расстояния между штробами и углами стен, перекрытиями, проемами, затем сфотографировать полученный эскиз. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с расположением скрытой проводки и не вбить в нее дюбель или гвоздь

Ручное штробление

Работа молотком и зубилом также начинается с разметки. По расчерченной линии устанавливают острый конец инструмента и проделывают небольшое углубление.

Теперь острие нужно поставить поперек штробы и аккуратно выбить молотком верхний слой материала. По всей длине размеченного канала проделывают выемки на глубину 25 мм.

Преимущества этого способа — доступность инструментов. Из недостатков — большие затраты сил и времени, неровность контуров полученной борозды. А в кирпичной или бетонной стене проделать вручную штробу прорезать совсем проблематично, хотя для штукатурки это неплохой бюджетный вариант.

Для ускорения процесса можно использовать дрель. Отверстия просверливают по намеченной через каждые 1,5-2,5 см, контролируя глубину. Перемычки между ними выбивают зубилом и молотком. Этот способ можно применять даже для штробления бетона, но края штробы и ее глубина будут неидеальны.

Особенности работы с перфоратором и болгаркой

Для самостоятельного штробления часто используют любительский перфоратор. От профессионального он отличается мощностью, выбором насадок и отсутствием некоторых дополнительных функций. Но главное преимущество этого агрегата перед дрелью — ударное воздействие, совмещенное с вращением. Некоторые дрели также могут совершать комбинированное сверление, но при работе в усиленном режиме они быстро изнашиваются.

Для штробления выбирают насадку, ширина которой соответствует сечению канала. Это ускорит прохождение борозды, ее не нужно будет дорабатывать.

Главный недостаток применения болгарки — выделение пыли, заполняющей все мельчайшие щели. Чтобы не дать ей распространиться по всему помещению, нужен промышленный пылесос. Его можно подключить с помощью специального защитного кожуха с патрубком.

Как пользоваться штроборезом

Главное в работе с этим аппаратом — соблюдение техники безопасности. Рекомендуется надеть наушники для защиты органов слуха от очень сильного шума. Желательна маска или очки, особенно при работе с мелкозернистой штукатуркой.

Чтобы штроба получилась ровной, нужно провести разметку. Некоторые мастера могут хорошо это делать без расчерчивания стен, а просто по лучу лазеру, но такой способ подходит, если рука уже набита. Разметку проводят с учетом того, что по намеченной линии штроборез будет совмещаться боковым торцом, а не режущими дисками.

На штроборезе выставляют настройки ширины и глубины с учетом размеров того приспособления, которым в дальнейшем будет производиться пробивка канала. Обычно используют зубило или бур на 12-14 мм.

Резку штроборезом проводят сверху вниз. Благодаря силе тяжести обработка в таком направлении гораздо легче, чем в обратном. Нужно только придерживать инструмент и прижимать его к стене. На небольших участках можно резать снизу вверх, если по-другому не получится.

Штроборез имеет 2 ручки для захвата. Держать его нужно так, как удобно в данный момент. Положение рук и тела рекомендуется периодически менять, чтобы не затекала спина. Используют подмости и другие подставки, поскольку работа не быстрая, требует физических усилий.

Резку проводят следующим образом:

Устанавливают край штробореза вплотную к размеченной линии.
Медленно продвигают инструмент сверху вниз, совершая возвратно-поступательно движение туда и обратно. Это помогает избежать заклинивания дисков.
Места, куда добраться штроборезом сложно, дорабатывают болгаркой.

Диски можно использовать недорогие, но с учетом материала стен. Бетон резать гораздо дольше, чем кирпич, особенно монолит. Для него потребуется купить более дорогие и прочные диски.

Подготовка отверстий

Под розетки и распределительные коробки отверстия вырезают с помощью перфоратора или ударной дрели. В качестве насадки используют алмазные или победитовые коронки.

Технология прорезания отверстий следующая:

Сначала в отмеченном месте проделывают кольцевую борозду глубиной 10 мм.
Затем коронку меняют на бур и просверливают отверстия в нескольких местах полученной окружности на требуемую глубину.
Завершающий этап — снова устанавливают в инструмент коронку и при вращении удаляют все перемычки между просверленными отверстиями.

Гнездо под розетку, выключатель или монтажную коробку готово.

Как заделать штробу

После укладки проводки борозду нужно заполнить и выровнять, чтобы сделать максимально невидимой. Применяют два способа заделки:

Подобными методами можно заделывать выемки в штукатурке, оставшиеся после демонтажа маяков.

Заключение

Штробление стен под проводку необходимо, если кабели укладывают скрытым способом. Для нарезки борозд используют ручные и электрические инструменты, наиболее производительным из которых является штроборез. При работе нужно соблюдать строительные нормативы по расположению каналов в стенах и технику безопасности.

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 — 100 м

Состав работ:

1.	Разметка мест пробивки.
2.	Пробивка и зачистка борозд.

Ресурсы:

Код	Наименование	К-во	Ед.
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	14
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	4.06
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	8.12

Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.

Сверление отверстий в стенах
Автор: Anaiss. "Валентина Логунова пишет: я принимаю штроба по 46-03-011-01 беру"Если площадь сечения больше 100 см2, надо взять еще расценку 46-3-11-4

Штроба под электроосвещение
Автор: Анварбег Юсупов. Честно сказать, я тоже 46-03-011-01 взял эту расценку, мне кажется что маловата выходит. Или мне кажется?

Сверление отверстий в стенах
. кирпичной стене отверстие диаметром 40мм, длинной 1000мм и штробление стены. Смета для проверки, посмотрите все ли верно я принимаю штроба по 46-03-011-01 беру

Читайте также: