Прижимная стена в строительстве
Обновлено: 16.04.2024
Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.
Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE
С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!
Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.
Какая вода мешает нам жить и почему
Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.
Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.
А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:
Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.
Виды гидроизоляции
В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).
Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.
- Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
- Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
- Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
- Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
- Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.
Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.
Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:
- Наружная противонапорная гидроизоляция;
- Внутренняя противонапорная гидроизоляция
- Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.
Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.
По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.
- Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
- Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.
С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.
Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.
Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:
- величину гидростатического напора воды;
- заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
- трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
- агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.
Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.
Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.
Вот эти рекомендации.
- Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
- Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
- Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
- А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.
Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.
Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию
Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.
А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.
Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.
Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.
Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».
Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.
Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.
В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.
В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.
Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при
- Правильном проекте.
- Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.
Вот как и чем он рекомендует это делать:
Как закрыть поры и капилляры влаги
Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.
В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.
Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.
Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:
- Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
- Очистить стену до кирпича или бетона;
- Проштробить все трещины;
- Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
- Дождаться, пока раствор высохнет;
- Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
- Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
- Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.
Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.
После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.
- Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.
Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!
Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.
Штробить, пломбировать, гидроизолировать
У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:
- Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
- Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».
Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.
Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:
Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.
Это результат, который удалось получить.
Как сделать подвал сухим
Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.
Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.
На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.
Здравствуйте коллеги.
Несколько вопросов:
1. Как закрепить прижимную стенку (шириной 60мм) из лицевого кирпича к несущей стене? Пока оставил сетку по серии 2.030-2.01, но что то сомнения по надежности на такую высоту стены и с такой толщиной кирпича.
2. Попал мне в руки чужой проект коттеджа от заказчика размерами 8х11м (лист во вложении) где я увидел деформационные швы лицевой кладки,. И сейчас в городе у нас повсеместно выполняют эти швы в новых строениях, больших и малых. В более старых зданиях я их попросту не видел (специально проезжал по разным давно построенным зданиям ). Поменялось требование и я их проворонил? или это перестраховка проектировщиков во избежании расширения кладки? В СП каменных конструкций этот пункт есть, но где конкретику по деформационным швам почитать?
Цокольный узел не готов еще , поэтому не критикуйте))).
Снеговой район - I
Ветровой район - III
Сейсмика - 6 баллов
Расчетная зимняя температура воздуха - -33град
Всем заранее благодарен
----- добавлено через ~13 ч. -----
Господа инженеры, подскажите пожалуйста
Такими хреновами крепить из СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта
Из СП 15.13330. в п. 9.86 и табл. 33.1 все написано
9.86 Расстояния между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойных стен с горизонтальными деформационными швами должны назначаться из соблюдения условия непревышения прочности кладки лицевого слоя, связей и анкерных узлов на растяжение в соответствии с 9.21.1 и 9.29.2 либо назначаться конструктивно в соответствии с таблицей 33.1.
----- добавлено через ~7 мин. -----
Первое - у вас трехслойная стена с облицовочным слоем из кирпича толщиной 120 мм.
Второе - Вам либо к проетировщикам, либо самостоятельно ознакомиться с СП 15.13330.2012 разделом 9 (пункты 9.30 и далее). У вас возникнет еще больше вопросов, но немного войдете в тему.
Третье - на картинке Demmer, четвертый тип связи не рекомендую, как правило он применим в редких случаях с хорошо проработанными узлами, иначе мешает правильной установке утеплителя.
Четвертое - тип связей и конструкция стены зависит от утеплителя (пенополистирол или минплита).
Пятое - в 9 разделе СП 15.13330.2012 обратите внимание на требования к облицовочному кирпичу, пустотность, толщина наружной стенки, марка по морозостойкости. И не слушайте продаванов, если хотите чтобы облицовка не создавала вам проблем.
Шестое - дом строить надо не по картинке. а по проекту. Хотя бы архитектурной и конструктивной части. Стоимость дома гораздо больше, чем услуги проектировщика. Ищите того кто занимался кирпичными домами и готов нормально реагировать на просьбы и вопросы заказчика. Нормально если он захочет дополнительной оплаты или включит ее сразу в свои услуги.
yarrus77 спасибо за отклик , я сам являюсь проектировщиком и разрабатываю этот объект.
На чертеже у меня полистирол (подписано). А связующую сетку взял из серии (но это предварительно пока не придет окончательное решение),
Demmer спасибо, с деформационными швами разобрался, у нас в городе одновременно строят 9 этажки разные организации и где-то есть деформационный шов, а где-то нет, при чем здания практически одинаковы, поэтому возник вопрос.
Теперь осталось с лицевой кладкой определиться, с ее креплением. Кирпич шириной 60мм
----- добавлено через ~8 мин. -----
Картинка из сайта организации по продаже кирпича, уже много объектов возведены из него. Но честно, не внушает доверия эта экономия. Для одного этажа еще норм, но для 9 метров высоты что-то опасненько и нужно продумывать крепеж. Но заказчик уже его оплатил
не увидел, тогда у вас не должно быть воздушного зазора - требование о нераспространении скрытого горения. Еще вам в помощь вот https://dwg.ru/dnl/10221 один из альбомов системы, разработанной и применяемой по сей день у на в городе. там есть и расстановка связей и требования к ним, дефшвам и пожарным рассечкам утеплителя. Претензий к домам выполненным по требования этой системы нет. По дефшвам скажу, что горизонтальные швы я бы делать не стал, поставил бы больше связей, предварительно посчитать деформации внутреннего и облицовочного слоя по приложениям Е и И. Пример дома с такой высотой
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/. 60.618307&z=18
вертикальные швы не потребовались, там окна на всю высоту.
Еще есть книжка Ищука "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки".
е увидел, тогда у вас не должно быть воздушного зазора - требование о нераспространении скрытого горения. Еще вам в помощь вот https://dwg.ru/dnl/10221 один из альбомов системы, разработанной и применяемой по сей день у на в городе. там есть и расстановка связей и требования к ним, дефшвам и пожарным рассечкам утеплителя. Претензий к домам выполненным по требования этой системы нет. По дефшвам скажу, что горизонтальные швы я бы делать не стал, поставил бы больше связей, предварительно посчитать деформации внутреннего и облицовочного слоя по приложениям Е и И. Пример дома с такой высотой
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/. 60.618307&z=18
вертикальные швы не потребовались, там окна на всю высоту.
Еще есть книжка Ищука "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки".
yarrus77 огромное вам спасибо. Поизучаю информацию. Со швами все ясно стало. Меня пугает еще то, что на высотных домах лицевую кладку ставят через 1-2 этажа на монолитный пояс, дак там и кирпич 120мм. А тут практически 3 этажа и еще тоньше в два раза
----- добавлено через ~4 мин. -----
Тут с одной стороны пожарка, с другой конденсат и монтажный зазор. Вокруг окон сделаю вкладыш из негорючего утеплителя, но а верх стен придется оставить с полистиролом (конечно тоже не фонтан). Наблюдал на одном из зданий 3х летней постройки как нижние ряды кирпича лицевой кладки были замокшие, вент зазора не было
Гидроизоляция стен, выполненная изнутри, не гарантирует полного отсутствия влаги в подвале без правильно устроенной наружной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция снаружи возможна в любом варианте от глиняной заливки пазух между стенами подвала и котлованом до многослойной обмазочной или оклеечной системы защиты от проникновения воды в подвальное помещение.
Но бывают случаи, когда дом приобретается с подвалом, при строительстве которого нормы и правила защиты от воды не были применены. Устройство новой или ремонт старой внешней изоляции потребует больших финансовых вложений, часто выполнение таких работ невозможно технически.
Проведите гидроизоляцию вашего подвального помещения
Прежде чем приступать к устройству гидроизоляции стен подвала изнутри, следует поискать варианты снижения нагрузки внешнего напора воды на стены подвала. Возможно, ситуацию исправит углубленная дренажная система по периметру здания. Иногда достаточно создания уклонов для отвода талых вод и атмосферных осадков в сторону от строения.
После принятия надлежащих возможных мер от внешнего воздействия можно приступать к изоляционным работам изнутри подвала.
Материалы для гидроизоляции стен подвала
Строительная индустрия производит множество видов материалов для производства гидроизоляционных работ изнутри подземных помещений. Часть их предназначена для работы в промышленных условиях с применением специальной техники, оборудования, приспособлений. Для гидроизоляции подвалов в частных домовладениях производители предлагают материалы, вполне доступные для самостоятельного выполнения изоляционных работ:
- К наиболее понятным можно отнести обмазочные и оклеечные виды гидроизоляции и соответствующие им материалы.
- Проникающая изоляция несколько сложнее в исполнении, требует дополнительного оборудования и предполагает тщательные и трудоемкие подготовительные работы.
- Для выполнения аварийных, срочных работ по устранению протечек выпускаются специальные составы.
В данном видео рассмотрим технологию гидроизоляции помещений:
Рулонная изоляция
Рулонные материалы выпускаются в десятках, а может, сотнях вариантов исполнения. Основой их могут быть битумы либо полимеры. Наиболее распространены и востребованы классические варианты:
- пергамин;
- толь;
- рубероид;
- бризол;
- стеклоизол;
- гидроизол.
На стены могут наплавляться с использованием горелок либо наклеиваться с применением мастик.
К основным плюсам рулонных оклеечных материалов можно отнести низкую стоимость и несложность исполнения работ своими руками.
Ход выполнения работ по наклейке рулонной гидроизоляции:
- Изолируемую стену следует выровнять, заделать трещины, просушить, покрыть слоем грунта.
- Выкраиваются листы материала по размерам, направление наклеивания может быть любым.
- Мастику допускается наносить как на стены, так и на внутреннюю сторону рулонной изоляции.
- Рулон приклеивается к стене начиная с верха плотным прижатием.
- После фиксации полотна на стене следует провести разглаживание рулона по принципу наклеивания обоев от центра к краю.
- Следующий отрезок наклеивается аналогично с нахлёстом в 15-20 см.
К рулонным материалам можно отнести и мембранную гидроизоляцию. У нее иной способ устройства как материала, так и крепления на поверхности стен.
Материал довольно новый, но, исходя из декларируемой производителями надежности, может отвоевать достойное место на рынке. В монтаже своими руками несколько сложнее простого рубероида, но может монтироваться даже на влажную поверхность.
Обмазочная изоляция
К обмазочным изоляционным покрытиям можно отнести даже простейшую окраску стен подвала. В сухом грунте для стен подвала бывает достаточно покрытия любым масляным водоотталкивающим составом, чтобы через стены подвала не могла проникнуть влага.
Но для подземных сооружений лучше использовать более эффективные составы и материалы.
Жидкая резина
Благодаря ряду отличительных свойств сегодня жидкая резина относится к наиболее востребованным материалам для гидроизоляции:
- производится на водной основе;
- образует на изолируемой поверхности водонепроницаемую мембрану;
- готовая поверхность эластична и стойка к механическим деформациям;
- предварительная подготовка изолируемой поверхности минимальна;
- подходит для ремонтных восстановительных изоляционных работ;
- схватывается быстро, внешне напоминает слой резины;
- не содержит растворителей, относится к экологически безопасным материалам;
- не дает провисаний на стенах, устойчива к перепадам температур;
- применяется только на сухих, чистых, обезжиренных поверхностях, наносится в один слой;
- выпускается в готовом к применению виде, не допускается разбавление водой;
- может эксплуатироваться при температурах от -50 до +85 °С;
- норма расхода до 1 кг на 1 м2 покрываемой поверхности;
- диапазон цен от 100 до 600 р. за 1 килограмм.
Полимерные обмазочные покрытия
Достаточно просты в употреблении полиуретановые и поликарбомидные мастики:
- относятся к обмазочным материалам;
- после нанесения образуют стойкую к различного рода механическим воздействиям защитную мембрану;
- обладают высокой адгезией с бетонной, кирпичной, каменной, металлической поверхностью;
- часто содержат антикоррозийные добавки;
- не образуют швов, очень долговечны в эксплуатации.
Проникающая изоляция
Материалы для устройства проникающей гидроизоляции устроены по принципу проникновения изоляционных составов вглубь поверхности по ее порам и капиллярам с последующей кристаллизацией.
Пенетрирующие материалы
Оптимальным материалом считается Пенетрон и аналогичные составы под другими названиями.
Порядок выполнения проникающей гидроизоляции:
- Пенетрирующими составами допускается выполнение работ по кирпичными бетонным поверхностям.
- Первым и самым ответственным этапом считается очистка изолируемой поверхности от загрязнений, пыли, неровностей, старой краски и нефункциональных покрытий, смазок и масел. Лучшее качество достигается использованием в очистке специального шлифовального инструмента. Цель: максимальное вскрытие пор стенового материала.
- Далее поверхность увлажняется струей воды с максимальным давлением.
- На влажную очищенную поверхность наносится первый слой проникающей изоляции.
- Второй слой наносится сразу после полного высыхания первого.
Материалы для экстренной заделки протечек
Иногда возникает необходимость устранить течь в стенах подвала мгновенно, чтобы избежать затопления. С этой целью применяются основанные на цементе средства с мгновенным, около 10 секунд с начала контакта с водой, сроком застывания.
Одним из самых востребованных средств такого действия считается гидропломба «Гамбит». Производитель гарантирует длительную водонепроницаемость средства даже в условиях неблагоприятного климатического воздействия.
Методы работы с защитным средством несложны, но имеют свои специфические особенности:
- Поверхность протечки должна быть очищена от различных разделительных слоев в виде масел, смазок, слабых слоев штукатурки, пыли и грязи.
- Нанесение производится рукой в гладкой перчатке: сухая смесь гидропломбы сжимается в горсти до максимального уплотнения и немедленно вжимается в отверстие протечки до полной остановки воды.
- При значительном напоре следует сначала быстро замешать состав в воде до состояния густой пасты и заткнуть отверстие полученным комком с сильной фиксацией.
- Производитель предусмотрел возможность упрощения работы путем использования капроновых контейнеров шириной до 2 см и длиной максимум 20 см. Контейнер извлекается из герметичной упаковки, смачивается, обжимается и фиксируется в трещине либо протекающем шве.
- После устранения протечки производится дополнительное укрепление и заделка шва или трещины специальными составами того же производителя, предлагаемые покупателю отдельно.
- По окончанию работ необходимо сразу же отмыть инструмент и возможные загрязнения в воде.
- Приобретается материал из расчетной нормы расхода 1,5 кг на дм2.
Другие производители выпускают аналогичные средства для устранения напорных протечек, принцип работы с которыми аналогичен.
Последовательность выполнения работ по гидроизоляции
Работы по выполнению вертикальной гидроизоляции иногда не стоит относить к какому-либо одному типу, возможно применение нескольких методов одновременно.
В качестве примера можно рассмотреть устройство внутренней прижимной стены толщиной в полкирпича для обеспечения максимальной эффективности оклеечной изоляции.
Прижимная стена для внутренней гидроизоляции
Задача изоляционного и прижимного слоя — остановить поступление воды через стены и не дать отойти от существующей стены изолирующему покрытию.
Прижимная стена дублирует внешнюю поверхность подвала, где по какой-то причине изолирующий слой нарушен или отсутствует. Поступая через стены, вода создает напор, который способен оторвать от стены любое оклеечное покрытие. Но устроенная изнутри подвала оклейка стены из рубероида на битумной мастике не оторвется и выдержит большой напор, если будет устроена дополнительная кирпичная прижимная стена.
Используйте жидкую резину для проведения гидроизоляции
- На стены подвального помещения наклеивается гидроизоляция из рубероида или аналогов на битуме.
- Возможен дополнительный наружный слой мастики.
- Замешивается кладочный раствор для кирпича в стандартных пропорциях, но вместо воды смесь следует затворить на растворе жидкого стекла.
- Прижимная стена возводится в полкирпича вплотную к оклеенной поверхности, при наличии неровностей стены примыкание заполняется кладочным раствором.
При таком варианте спасения подвала от воды сокращается его полезная площадь, но дополнительная опора не позволит воде нарушить изоляционный слой.
Основные правила проведения работ
Каким бы методом ни выполнялись работы по защите от воды подвального помещения, существует несколько основных правил, без исполнения которых гидроизоляция будет некачественной и прослужит недолго:
- Перед началом производства работ следует удалить воду из подвала, устроить естественную вентиляцию помещения и осушить изолируемые поверхности.
- Очистка стен от грязи, пыли, краски, масляных пятен, иногда от пришедших в негодность слоев штукатурки необходимо независимо от способа изоляции и выбранного материала.
- Выбоины и значимые трещины следует заделать цементно-песчаным раствором, поверхность стен максимально выровнять. Выкрошившиеся швы кладки следует расширить и вновь заполнить раствором.
- После восстановительных работ стене надо дать просохнуть до начала работ. Исключением могут быть стены, подготовленные под обработку пенетрирующими составами или оклеечной мембраной.
Выбор материала или способа гидроизоляции должен соответствовать знаниям и умениям при самостоятельном выполнении работ. Одновременно следует предусмотреть защитные меры при использовании химических составов.
Цены на многие виды материалов высокие, поэтому предварительно стоит рассчитать потребность в них и составить смету расходов для выбора экономичного и эффективного варианта гидроизоляции внутренней поверхности фундаментов и отдельных стен подвалов.
Кирпич — стройматериал, отличающийся прочностью и надежностью. Но и он с течением времени может подвергаться разрушению. Деформации поддается не только фундаментное сооружение, но и стены частного дома. Требуется своевременно их восстановить. Можно воспользоваться разнообразными способами усиления конструкции, продлевающими срок эксплуатации жилища. Об усилении стен тяжами можно подробнее узнать из этой статьи.
Укрепление стен
Причины для укрепления стен
Потребность в усилении капитального строения возникает по нескольким причинам:
- После конструктивных ошибок в виде:
- Нехватки глубины фундаментного сооружения.
- Неравномерного проседания отдельных частей строения.
- Любых деформаций, которые возникают в перекрытии.
- Когда несущая способность здания не соответствует возлагаемым нагрузкам.
- В процессе неправильной эксплуатации:
- Допускается переувлажнение кладочных стен.
- Проседает основание дома.
- Технологические ошибки в процессе возведения стен.
Последние могут по-разному сказываться на долговечности капитального строения. Теряется несущая способность в разной степени воздействия.
Слабая — не более 15 % — вызвана:
- негативным воздействием существенных порывов ветра;
- процессом размораживания в несколько циклов;
- при воздействии огня на поверхность строения с повреждениями глубиной до 5 мм вглубь стен;
- трещинами наискось и по вертикали, пересекающимися между собой не больше чем в пределах двух порядовок.
Средняя (15- 25%) возникает, когда:
- кирпичная кладка регулярно выветривается и размораживается;
- отслаивается облицовка фасада глубиной до 25 %;
- в процессе воздействия огня повреждается стена глубиной до 20 мм;
- стена наклоняется и выпучивается в одном этаже не более чем на 1/5 всей ее толщины;
- по причине нарушения технологии монтажа перемычек и балок под кровлей появляются трещины. Возникает их пересечение;
- плиты перекрытия смещаются больше чем на 20 мм.
Высокая — больше 50%. Может возникнуть, когда:
- обрушились стеновые перегородки;
- поверхность стены подвергалась выветриванию и размораживанию более чем на 40% в отношении ее толщины;
- после пожара или локального воздействия открытого огня на кладку наблюдается разрушение глубиной больше 60 мм;
- косые и вертикальные сколы, трещины поднимаются в высоту на 7 порядовок;
- стены выпучиваются и подвергаются наклону в одном этаже более чем на 1%;
- стойки смещаются;
- наблюдается отрыв продольных несущих конструкций от их поперечного аналога;
- смещение несущих плит более чем на 40 мм.
Важно! Если стена кирпичного сооружения потеряла более 50% прочности, рекомендуется незамедлительно приступать к ее восстановлению. Это разрушенная часть фасада, считающаяся опасной для нахождения людей.
Разновидности методик
Производить усиление кирпичной стены можно по-разному. Все зависит от степени ее разрушения и места размещения дефекта. Но можно выделить общую последовательность выполнения работ:
- Произвести ремонт цокольного этажа капитального строения.
- Удалить имеющиеся трещины и сколы. Воспользоваться штукатуркой. Выполнить оштукатуривание или ошпаклевывание в зависимости от глубины деформации стены.
- Выполнить ремонт и частичное усиление перемычек.
- Укрепить отдельные простенки и стойки, которые нуждаются в усилении.
- Реализовать пространственную жесткость стеновой кладки.
- Разрушенные участки фасада здания локально переложить.
- Произвести утепление фасадной части дома.
- Заложить или сделать проемы.
- Произвести усиление кирпичной кладки методом инъекцирования.
Если в фасаде появились узенькие трещины толщиной до 5 мм или широкие до 4 см (не наблюдается нарушение целостности кладочной поверхности), рекомендуется произвести:
- расшивку дефекта;
- ее качественную промывку водой;
- зачеканивание торкретбетоном.
Если трещина привела к нарушению кладки, специалисты советуют:
- расчистить трещину;
- промыть ее водой;
- заделать торкретбетоном;
- по длине дефекта делаются небольшие отверстия;
- в их полость вводятся специальные инъекторы;
- под определенным давлением через инъекторы производится ввод специализированного строительного состава.
Произвести усиление стены из силикатного кирпича можно посредством различных методик:
- реализацией обойм на основе армированных составов;
- укреплением стальными тяжами;
- выполнением железобетонных обойм по периметру всего строения;
- использованием композиционных стройматериалов для обойм;
- усилением кирпичной кладки стальными обоймами.
В процессе выбора методики усиления рекомендуется брать в учет множество факторов:
- марку применяемого состава для оштукатуривания стен;
- процент армирования строения;
- степень разрушения и состояние кладочной поверхности;
- схематическое изображение приводимых нагрузок на частное сооружение в целом.
Прочностные характеристики кладки полностью зависят от процента ее армирования посредством хомутов.
Во время внешнего осмотра производится оценка состояния стены:
- количество трещин;
- их габариты: глубина и ширина;
- месторасположение дефектов.
Важно! Качественное восстановление прочностных свойств несущих стен производится посредством их усиления обоймами.
Монтаж армированной обоймы
Удалить образовавшиеся трещины и свести к минимуму риск их последующего появления можно собственноручно. На помощь приходит процесс армирования стен.
- каркасом на основе металлических прутков;
- цельными стержнями арматуры;
- арматурной сеткой;
- пилястрами из железобетона.
Технологический процесс усиления посредством арматурной сетки:
- установка стройматериала производится с одной или двух сторон. Сетка фиксируется в месте разрушения с небольшим захватом;
- изначально выполняются специальные отверстия для ее последующего крепления;
- надежность фиксации возлагается на сквозные шпильки или анкера, вставляемые в подготовленные отверстия;
- производится нанесение песчано-цементного раствора. Используется цементный порошок марки не менее М 100;
- рекомендованная толщина нанесения штукатурки составляет 20-40 мм;
- приступают к креплению вспомогательных стержней сечением 6 мм. Их устанавливают по высоте углов, опустив крепежные элементы на 0,3 м. Обеспечивается надежность процесса усиления кладки;
- если предполагается односторонняя методика крепления арматурной сетки, применяются анкера сечением 8 мм. Их монтаж по периметру участка производится с интервалом до 0,8 м;
- двухсторонняя методика размещения сетки требует применения сквозных анкеров сечением 12 мм. Крепежные изделия фиксируются с интервалом до 1,2 м. Их крепят к металлической сетке. Может применяться метод точечной сварки.
Сооружение железобетонного пояса
Усиление фасада на основе силикатного кирпича требует сооружения железобетонного пояса.
Монтаж пояса из железобетона
К положительным качествам пояса относят:
- скорость выполнения монтажа;
- невысокую стоимость реализации укрепления.
К негативным сторонам относится увеличение нагрузки на фундаментное сооружение. В процессе сооружения железобетонной конструкции рекомендуется по всему периметру строения выполнить фиксацию арматурной сетки посредством использования специальных фиксаторов.
Важно! Чтобы достичь максимального усиления кирпичной кладки, нужно выполнить такую оболочку, которая по прочностным параметрам превышала бы свойства самой стены.
Основными параметрами эффективности обоймы считаются:
- состояние кладочной поверхности;
- прочность бетона;
- разновидность и степень нагрузки на перекрытия;
- процент армирования.
Такая разновидность укрепления определенную часть нагрузки берет на себя, тем самым освобождая кладку.
Отличительные черты композиционной обоймы
Методика отличается эффективностью в виду применения высокопрочных волоконных соединений: стекло- и углеволокна. Наблюдается увеличение прочностных характеристик на:
Технологический процесс выполнения строительных манипуляций:
- Выполняется оценка степени разрушения конструкции.
- Производится обработка необходимого участка специальной пропиткой.
- Создается грунтовой состав для упрочнения покрытия.
- Монтируют металлический каркас.
- Производится разборка временных сооружений.
Важно! Времянки удаляются исключительно после набора 50% прочности кладки в сравнении с показателями согласно проектной документации.
- Выполняется оштукатуривание и окраска фасада.
Как сделать стальную конструкцию
Стальная обойма существенно увеличивает прочность и надежность перестенков.
Предварительно рекомендуется обзавестись:
- металлическими прутками сечением 12 мм;
- металлическими поперечинами шириной 60 мм и толщиной 12 мм;
- профильными уголками.
Технология выполнения работ:
- По углам участка усиления монтируют вертикальные уголки на бетонный раствор.
- Полосы фиксируются с интервалом 0,5 м.
- Увеличение прочностных параметров сооружаемой конструкции достигается путем накладки на уголки металлической сетки армирования.
- Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором выполняется шаром в 30 мм. Требуется полностью спрятать сетку во избежание последующей коррозии металла.
Важно! Если предполагается выполнение работ в больших масштабах, лучше предварительно достать растворонасос. Нанесение цемента должно производиться равномерно и приблизительно в одно время.
Какие современные методы используются для улучшения прочности кирпичных стен
Классический вариант укрепления с использованием композитных стройматериалов и инъектирования характеризуется скоростью выполнения работ и эффективностью улучшения качества несущих стен. Сегодня доступны инновационные способы выполнения работ.
Суть процесса состоит в том что:
- в теле фасадной части дома выполняется сверление отверстий;
- внутрь вводятся специализированные ремонтные вещества на основе эпоксидной смолы, полиуретана или микроцемента;
- пустоты внутри сооружения заполняются раствором. Снижается риск последующего увеличения размеров трещины и разрушения фасада капитального строения. Увеличиваются прочностные характеристики перестенков. Повышается надежность имеющейся гидроизоляции.
Процесс инъектирования позволяет решить ряд задач:
- произвести полноценное укрепление кирпичной кладки;
- выполнить структурное склеивание стройматериала;
- надежно защитить поверхность фасада капительного строения от опасного влияния капиллярной влаги, которая просачивается внутрь дома.
Технологический процесс усиления композитным сырьем:
- на обрабатываемую поверхность приклеиваются холсты. Они выполняются в виде ленты или сетки на базе высокопрочного стекловолоконного или углеродного сырья;
- в качестве клеевого раствора используется состав на основе цемента или эпоксидной смолы.
Усиление кладочной поверхности и ее проемов требует грамотности и точности соблюдения технологии работ. Требуется произвести полноценное укрепление с удалением имеющихся дефектов и абсолютным восстановлением покрытия. Его целостности и прочности.
Важно своевременно приступить к выполнению работ, пока разрушение не перешло в стадию невозврата. Любая разновидность усиления кирпичной кладки хороша по-своему. Она повышает устойчивость капительного строения к нагрузкам и деформации. Защищает сооружение от негативного влияния окружающей среды.
Когда на участке планируется строить дом или другие конструкции, необходимо подготовить ровное основание.
Случается так, что грунт имеет сильные перепады, в связи, с чем его нужно выравнивать.
Вместо этого можно выровнять лишь часть места, соорудив подпорную стенку. Такую конструкцию часто используют на склонах, откосах, выпуклостях и впадинах участка.
Что это такое?
Подпорной стеной называют конструкционное сооружение, которое удерживает от обрушения массив грунта, находящийся на ней. Все перепады горизонта участка можно нивелировать, возвести подпорную стенку.
Если на участке наблюдается резкий перепад высот – овраги, холмы, крутые склоны – строительство подпорной стены будет рекомендовано.
Кроме того, такая конструкция может использоваться как художественно-декоративный элемент ландшафтного дизайна.
Во время строительных работ многие владельцы загородных участков сталкиваются с вопросом — является ли такая стена объектом капитального строительства? Стоит прояснить ситуацию и обратиться к документам и нормативам.
Проблемы возникают при проведении экспертизы проектной документации и законности построек. Подпорная стена, сделанная из железобетона, требует проведения экспертизы. Процедура является обязательной.
Согласно законам РФ, возведение такой стены за пределами утвержденного проекта будет считаться нарушением без получения соответствующего документа. Строительство подпорной стенки на участке считается его перепланированием, поэтому необходимо получить разрешение в администрации на возведение объекта.
Когда и зачем они нужны?
Основное предназначение функции подпорной стены – выполнение функции опоры для грунта, склонного к обрушению. Такие конструкции устанавливают на холмах, оврагах, которые имеют очень крутые склоны. Также их монтируют в местах с неровной поверхностью земли. Нередко их используют в качестве элемента ландшафтного дизайна на даче или на участке перед домом.
В каких конкретных случаях необходима подпорная стена:
- предупреждение нарушения и сползания грунта;
- рациональное применение садовых площадей;
- организация оптимального террасирования;
- наполнение горизонтальных площадок плодородным слоем для роста растений;
- разделение участка на функциональные и эстетические зоны.
Сама конструкция состоит из фундамента, который является подземной частью стенки, тела – надземная часть конструкции и дренаж с водоотводом, которые нужны для повышения прочности подпорной стены. Несмотря на прочную конструкцию, на стенку постоянно воздействует ее собственный вес, давление грунта, сила трения и сцепления.
Требования к данным постройкам
Правила проектирования, характеристики и параметры подпорных стен регламентируются СП 381.1325800.2018, а также СНиП 2.09.03-85. Здесь указаны такие требования к данным конструкциям:
- Стенка должна быть надежной, экономичной и долговечной на любом этапе строительства.
- Она должна обеспечивать сохранность сооружений окружающей застройки.
- Если срез грунта для стены составляет более 45 см, то должны быть оформлены документы для земляных работ.
- Если высота стенки составляет более 45 см, требуется обустройство ограждения.
- Если высота стены превышает 80 см, то высота ограждающего ее забора должна быть 1,2 метра, при этом степень светопрозрачности забора должна составлять от 50 до 100%.
Подпорная конструкция должна обладать достаточной прочностью чтоб выдерживать грунтовую нагрузку. Она без последствий должна переносить воздействие климата, а также перепады температуры и минус. Также стена должна быть удобной и безопасной в применении и отвечать эстетичности.
При проектировании такой конструкции важно уделить внимание таким моментам:
- динамическое воздействие транспорта;
- снос старых строений на площадке строительства;
- ремонт подземных коммуникаций;
- разборка старого фундамента;
- проведение археологических изысканий.
Также на этапе проектирования важно реконструировать или усилить окружающие застройки.
Какие существуют виды?
Если придерживаться описаний в нормативных документах, то подпорные стены можно поделить на виды согласно категориям:
- Пространственная компоновка. Они бывают линейными и точечными, однорядными и многорядными. Линейные ограждают траншеи и являются противооползневыми сооружениями. Точечные ограждают котлованы, колодцы и камеры.
- Способ изготовления. Стенки бывают возводимые до формирования грунта на участки и после его формирования.
- Срок службы. Постоянные и временные, где постоянные применяют в период строительства и эксплуатации объекта, а временные используют только в период строительства.
- Вид воспринимаемой нагрузки. Бывают несущими, которые воспринимают давление грунта, подземных вод, а также вертикальные нагрузки. Ненесущие стены воспринимают только давление грунта и подземных вод.
- Способ распределения нагрузки. Здесь выделяют сплошные и дискретные конструкции. Первые выглядят как непрерывная конструкция без зазоров между элементами, а вторые возводятся отдельными конструктивными элементами на расстоянии друг от друга.
Справка! Также подпорные стенки можно разделить по характеру взаимодействия с грунтом. Они бывают массивными – удерживают грунт и сопротивляются его сдвигу. Еще бывают уголковые – сдерживают грунт за счет дополнительного пригруза. Гибкие подпорные сооружения сопротивляются сдвигу за счет заделки в креплении.
Классификация подпорных стен:
Из каких материалов можно построить?
Для сооружений, которые будут удерживать грунт, можно использовать материалы:
- дерево; ; ;
- кирпич;
- природный камень.
Дерево чаще используется для декоративной стены, перед его применением его нужно обработать антисептиком, чтобы защитить от гниения. Монолитный бетон используется с арматурой. Такие конструкции устойчивые, но требуют дренажных отверстий. Блочный камень используют тогда, когда нет времени на выравнивание стены – они сами по себе имеют правильную геометрическую форму.
Кирпичные стены также используют для ландшафтного дизайна, но они требуют бетонного фундамента. Сооружения из природного камня являются самыми прочными, но здесь также необходимо продумать их конструкцию.
Есть еще один тип сооружения – из габионов. Стенка становится гибкой и прочной, а отверстия в решетке обеспечивают качественный дренаж.
Какие расходники и инструменты требуются?
Чтобы самостоятельно возвести подпорную конструкцию, необходимо подготовить инструменты:
- лопата;
- резиновая киянка;
- уровень;
- лазерный нивелир;
- совок;
- при необходимости – ручная трамбовка.
Также нужно подготовить монтажный пистолет. Из расходников необходимы:
- грунт;
- гравий;
- колышки;
- шнурок;
- песок;
- щебень;
- необрезная доска;
- металлический щит;
- распорки и укосины.
Для армирования понадобится арматура, а для заливки – бетон.
Когда нужны контрфорсы?
Контрфорсом называется вертикальный выступ или дополнительная конструкция, которая усиливает основную несущую конструкцию. Она укрепляет стену с наружной стороны, принимая на себя горизонтальные усилия.
Контрфорсы нужны тогда, когда подпорное сооружение является массивным или уголковым. Чем выше сама конструкция, тем больше контрфорсов может потребоваться. При этом, если стена имеет небольшую высоту, то от применения контрфорсов можно отказаться.
Пошаговое описание технологии возведения
Конструкции могут быть сделаны из различного материала, но последовательность работ будет приблизительно одинаковой:
- Разметка. По заранее выставленным колышкам натягиваются шнуры.
- Копка траншеи. По разметке выкапывают траншею с выемкой грунта на 40 см ниже проектного уровня.
- Обустройство подстилки. На дно насыпают песок толщиной 40 см. Если уровень грунтовых вод расположен высоко, то песок заменяют щебнем.
- Монтаж опалубки. Для нее использую необрезные доски и деревянные распорки. Трубы для дренажа выводят наружу.
- Армирование. Делают каркас из рифленой арматуры диаметром 8 мм и выше.
- Бетонирование. Бетон подают слоями по 40 см, затем используют вибропресс для трамбовки.
Когда пройдет усадка стены и когда она полностью высохнет, можно проводить облицовочные работы.
Возможные сложности и ошибки
Ошибки и сложности могут возникнуть как у неопытной бригады, так у человека, который решил сделать стенку самостоятельно. Многие неправильно обустраивают дренаж сооружения, из-за чего стенка со временем начинает разрушаться. При использовании древесины в качестве основного материала, ее забывают обрабатывать антисептиками.
Нередко используют слишком тонкие прутья арматуры для укрепления, а другие считают, что такой этап вообще можно исключить из пошаговых действий. Не стоит пренебрегать правильной технологии, ведь в последствии придется делать дорогостоящий ремонт.
Средние цены на работы по РФ
Цена формируется, исходя из нескольких факторов:
- сложности рельефа;
- площади конструкции;
- объема работ;
- срочности заказа;
- возможности применения строительной техники;
- выполнения работ в определенные дни;
- необходимости ночлега рабочим.
В среднем, цены по РФ будут такими: при ширине стены 25 см и длине 5 метров придется отдать 23000 рублей за погонный метр конструкции. Если длина увеличивается, то стоимость за метр будет варьироваться. Например, за длину 30 метров, метр обойдется в 15000 рублей.
Полезное видео
Видео об устройстве подпорной стены:
Заключение
Строительство подпорных сооружений на участке необходимо в том случае, если имеются сильные уклоны и перепады высот. Стенки могут быть сделаны из дерева, природного камня, габионов, бетона, блоков и кирпича. Соблюдение технологии и выбор качественного материала обеспечит долговечность конструкции.
Читайте также: