Приваривается на 300 мм выше цоколя верхняя устраивается на 300 350 мм ниже

Обновлено: 27.03.2024

На самом деле, посчитали все балки перекрытия - означает посчитал и отдельную балку.

Деревянный хедер (ригель) проема в газобетоне.

  • Проем - "дырка в стене". Часть стены изъяли, будет дверь/ворота/окошко.
  • Хедер - балка сверху проема, берущая на себя нагрузку отсутствующего участка стены.
  • Ригель - балка, где угодно (не обязательно вверху) принимающая на себя нагрузки отсутствующей стены.

Два проёма в цоколе, ширина стены 300 мм. Один 1,6 метра по наружной стене, на него опираются плиты ПНО длиной 4,3 метра длиной (между стенами 4 метра). Выше идет глухая стена из газобетона марки D400 400х625х250.

Второй проем 0,9 метра по внутренней стене, на него опираются те же плиты, но с обоих сторон. На них ничего не опиратся, поскольку сверху проем в полный рост.

С газобетоном не разбирался совсем (он ушел из проекта на этапе первичного отбора), поэтому на базе отрывочных общеинженерных сведений (возможны неточности):

Главная (и самая занудная) задача - собрать нагрузки. Сколько кило висит на погонном метре стенки, которую мы собираемся убрать (сделать проем).

Газобетонную кладку относят к каменной, значит к самонесущей. Где-то попадалось, что в нагрузку на проемы, берут вес не всей стены, а пары-тройки рядов (остальные, держат сами себя, даже без опоры).

Мы возьмем вес четырех рядов, как нагрузку от стены (от фонаря). При этом, нам не известны допустимые прогибы для газобетонной кладки, придется фантазировать.

Блок Д400, толщиной 300, высотой 250, весит 21 кг. пара блоков 42 кг, возьмем 45 (с раствором), на погонный метр уйдет 37,5 кг. Слой в четыре блока 150 кг. Т.е. как минимум, 150 кг, будет лежать на каждом погонном метре нашего хедера. Короче пишем:

150 кг/пог.м - от стены

К этому, вес ПНО. ПНО 44-6,4-8 - 650 кг. плита опирается на две полоски по 640 мм, на каждой полоске висит по 325 кг. На центральной (несущей) стене у нас две полоски, всего будет все 650 кг.

На погонный метр одной полоски 350*1000/640=546, округлим до 550 кг. На метр центральной стены, соответственно 1100 кг. Опять пишем:

550 кг на погонный метр от плиты ПНО.

На этом же погонном метре, у нас жильцы гарцуют, жилая нормативная 150 кг/м2. Пролет у нас 4 метра, на нем, аж 4 квадрата, общая нагрузка 600 кг, но опять таки, опирается на две стенки, на одну будет 300 кг. Пишем:

300 кг/пог.м стены от жилой нагрузки.

Всего 1000 кг/пог.м. стены. Тонна.

Считаем

Открываем калькулятор , вбиваем туда деревяшку, для начала - по максимуму, например 300*200 (200 у нас предел по высоте, если я правильно понял, 300 ширина стены), т.е. это предельная деревянная балка). Вбиваем пролет 1600 и лезем в окошко "Сосредоточенная нагрузка (ригели)" и попадаем в затык, с этой самой сосредоточенной. Потому что у нас, посчитана распределенная.
Затык решается просто, умножаем нагрузку на пог. метр, на длину ригеля:

Вот, что получилось. Синим, выделены области используемые для расчета одиночных балок (ригелей, хедеров).

Вот, что получилось. Синим, выделены области используемые для расчета одиночных балок (ригелей, хедеров).

Первый вывод: - этот калк не пригоден для игр с каменными домами :) Предельная сосредоточенная в нем 999 кг, а у нас 1600.

Запоминаем разрушающую нагрузку такого ригеля (11 тонн, или "дохрена", запас в 6,8 раз) и, начинаем выкручиваться.

Пожалуй, самый простой способ, одновременно снизить вдвое и нагрузку и толщину балки (будет тот же прогиб).

Балка 150*200, под нагрузкой 800 кг, прогнется так же, как балка 300*200, под нагрузкой 1600 кг. При этом, разрушится эта балка, под нагрузкой в 5,5 тонн, приложенной к центру пролета.

Балка 150*200, под нагрузкой 800 кг, прогнется так же, как балка 300*200, под нагрузкой 1600 кг. При этом, разрушится эта балка, под нагрузкой в 5,5 тонн, приложенной к центру пролета.

Увы, ориентироваться на "запас по прогибу в 6 раз", тут нельзя. Это предельно допустимые прогибы межэтажных перекрытий, 1/250 (на каждый метр перекрытия, прогиб 1/250 метра). Это прогибы не по критерию прочности, а по психологическом восприятию, чтоб человек не видел (чувствовал), как под ним полы прогибаются.

Какой прогиб допустим для стены из газобетона - без понятия, не занимался, там не так просто.

Есть подход от обратного. Порасспрашивать у людей про сечения деревянных ригелей и последствия. Дальше, самому оценить прогибы такой балки и если у людей без последствий (и есть доверие к источнику инфы), брать такой прогиб, как безопасный ориентир.

Второй проем 0,9 метра по внутренней стене, на него опираются те же плиты, но с обоих сторон. На них ничего не опиратся, поскольку сверху проем в полный рост.

Коротко, по нагрузкам, на центральной стене.

150 кг/пог.м - от веса стены

550 кг на погонный метр от плиты ПНО. Но плиты две (в разные стороны), соотв. 1100 кг на погонный метр от плиты.

300 кг/пог.м стены от жилой нагрузки. Вспоминаем, центральная стена, от нее на внешние стены по плите. На каждой плите 4*150=600 кг жилой. Каждая плита опирается на центральную и внешнюю. На внешний по 300 кг/пог. м, на центральной 600 кг/пог.м.

Всего на центральной 150+1100+600=1850 кг/пог.м.

Или сосредоточенная в центре проема 0,9 м = 1665 кг.

Дальше, та же метОда.

как рассчитана нагрузка на перемычку оконного проема от грузовой площади межэтажного перекрытия.

Пусть оконный проем 2000 мм. Ширина между центральной и внешней стеной 4000 мм. Каркас 50*150.

Площадь 8 м2, на каждом квадрате этой площади "лежит" по 150 кг жилой, всего 1200 кг.

Вся площадь опирается на две полоски по 2 метра, на центральную и внешнюю стены, на один метр опоры - 300 кг. Пишем

Жилая 300 кг/пог.м.

На эту же полосу 2 м, опираются:

  • две доски верхней обвязки (всего 4 метра доски)
  • 7 стоек, по 2,5 метров, всего 17,5 м
  • еще две верхние обвязки второго этажа 4 м

Всего доски 50*150 25,5 м. Вес 25,5*0,05*0,15*600=114 кг.

К этому, обшивка ЦСП примерно 120 кг, ГК 50 кг. Всего 284 кг на 2 метра.

Вес стены 142 кг/пог. м.

Лаги, 50*250, шаг 400мм, длина 4600 мм, 5 шт. 5*4,6*0,05*0,25*600=172 кг.

Покрытия, пусть дюймовка + фанера+ламинат, еще 300 кг.

Всего перекрытие 472 кг,

Вес перекрытия 236 кг/пог.м.

Кровля. 4 стропилины 50*200, по 6 метров - 150 кг, палуба, железо - еще 70 кг. , всего на два метра проема 210 кг.

Вес кровли 110 кг/пог.м.

Снеговая. Пусть 180 кг/м2, у нас проекция в плане 8 м2, всего 360 кг/пог.м

Общая нагрузка 300+142+236+110+360=1148 кг/пог.м

Величину прогиба, выбираем не хуже 1/250 (потому, что это часть жилого перекрытия), т.е. максимально допустимый прогиб для двух метров - 8 мм.

Теперь, начинаем размышлять. Эту нагрузка у нас держат:

  • нижняя и две верхних обвязки второго этажа (три доски плашмя, 50*150)
  • две верхних обвязки первого этажа
  • рассчитываемый хедер.

Прикидываем, сколько на себя возьмут 5 досок 50*150 плашмя. при прогибе 8 мм.

Правильно выбранная опора обеспечит стабильность конструкции и длительную эксплуатацию, неподходящая — поставит под угрозу безопасность обитателей. Чтобы понимать, с какой стороны подойти к выбору фундамента, важно понять, из чего и по каким критериям выбирать.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей (Но часто делают 3 шурфа - и итоговая стоимость около 30-35 тыс.рублей).

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

  • глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
  • суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
  • супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
  • песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
  • гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП 2.02.01-83.

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

Газобетон - один из самых теплых строительных конструкционных материалов, предлагаемых сегодня на рынке. Коэффициент теплопроводности газобетонных блоков составляет в зависимости от влажности и температуры воздуха от 0.24 до 0.28, что в 5 раз выше, чем у керамического кирпича, в 2.5 - чем у керамзитобетона и в 8.5 - чем у силикатных блоков. Выбрав его в качестве стройматериала для возведения стен дома, будущий владелец сталкивается с вопросом: нужно ли утеплять газоблок 300 мм? Ответить на вопрос можно, разобрав все нюансы.


Нужно ли утеплять дом из газобетона толщиной 300 мм

Самый простой и быстрый ответ можно получить, посмотрев тематическое видео внизу страницы, где я рассказываю, как быстро и просто самостоятельно выполнить теплотехнический расчет внешней стены с помощью бесплатного он-лайн калькулятора. Для тех, кто любит почитать, двигаемся дальше.

Проект FH-90 Windows

Проект FH-114 Optimus

Проект дома FH-115 Status

Для кладки наружных и внутренних стен используется газоблок с толщиной 300 мм плотностью D400-D500. В умеренном климате наиболее приемлемый способ кладки - в 1 блок толщиной 30 см. В этом случае коэффициент теплопроводности для стены из газобетона без утепления и облицовки составит 1.65. Нормативный коэффициент теплопроводности для жилых домов в средней полосе России составляет 3.06 в соответствии со СНИП-II-3-79. Для нежилых зданий значение составляет 1.26. Следовательно, газобетон 300 мм без утепления не обеспечит требуемого тепла.

Виталий Кудряшов

Это не значит, что стены дома промерзнут и жить в доме будет невозможно, просто владельцу придется значительно больше средств тратить на обогрев. При этом затраты во многом зависят от теплопотерь и скорости выдувания тепла. В свою очередь эти параметры находятся в прямой зависимости от качества кладки, характеристик монтажного раствора, площади остекления, типа фундамента и кровли, наличия мостиков холода в результате непродуманных узлов или некачественное их исполнение мастерами.

Также стоит учитывать, что часто дома из газобетона облицовываются кирпичом. В этом случае коэффициент теплопроводности стены составит 1.86, а при использовании клинкерного кирпича - 1.97. Для городов, расположенных южнее Москвы, где требуемый коэффициент составляет 2.6 и ниже такой конструкции вполне достаточно и вопрос нужно ли утеплять дом из газобетона 300 мм, для домовладельцев неактуален. Для жителей северных широт все же рекомендуется рассмотреть варианты утепления своего жилья из газоблоков.

Варианты утепления газобетона минватой

Газобетонные блоки независимо от плотности обладают высокой паропроницаемостью и иннерционностью. Эти свойства делают стены дома «дышащими», а микроклимат внутри - комфортным. При выборе материала для утепления нужно учитывать эту особенность. Например, дешевая и популярная теплоизоляция на основе пенопласта или полистирола не подойдет для ячеистого бетона по причине крайне низкой паропроницаемости. Если газоблок утеплить таким материалом, то между утеплителем и стеной будет скапливаться конденсат, в помещениях будет сыро и холодно, а теплоизоляция быстро отсыреет и придет в негодность.

Теплоизоляционные материалы, которые не рекомендуется использовать для утепления газобетонных блоков:

Лучшим выбором для тепловой изоляции газобетона по праву считается минеральная вата. Материал для монтажа к стенам выпускается в виде плит, крепится на стены при помощи клеевого раствора и механического крепежа. Минвата обладает паропроницаемостью в 5-10 раз выше, чем синтетические теплоизоляторы.

Теплопроводность минеральной ваты зависит от ее плотности и составляет от 0.43 до 0.63 Вт/м*с, что на 5-7% выше, чем у пенопласта. Для теплоизоляции газобетонных строений, как правило, используют толщину 50 или 100 мм, которая обеспечивает требуемую изоляцию стены.


Какой плотности нужно выбрать минвату, чтобы эффективно утеплить дом из газобетона 300 мм? Зависит от того, какой коэффициент теплопроводности нужно получить. Например, оценим эффективность утепления дома из газобетона с толщиной стен 30 см, облицованный кирпичом 120мм при использовании разной по плотности минеральной ваты. Результаты расчета по СНИП-II-3-79 представим в виде таблицы:

Марка минваты Коэффициент теплопроводности при толщине утеплителя
50 мм 80 мм 100 мм
50 кг/м³ 2.77 3.20 3.50
75 кг/м³ 2.72 3.16 3.46
100 кг/м³ 2.65 3.06 3.30

Как видно из таблицы для строения из газоблоков, расположенного в Московской области существует несколько вариантов утепления:

  1. минвата низкой плотности 50 кг/м³ толщиной 80 мм;
  2. минвата средней плотности 100 кг/м³ толщиной 100 мм.

Важно! Выбирая минвату для утепления, обратите внимание, что чем выше плотность, тем большей звукоизоляцией она обладает. Для загородного дома оптимальным вариантом будет материал с плотностью 50 кг/м³, для строений в городе, возле железных или автомобильных дорог лучше выбрать более плотный утеплитель 100 кг/м³.

Срок службы и другие достоинства утеплителя

Срок службы минераловатной теплоизоляции составляет от 25 до 40 лет. К другим достоинствам этого утеплителя относят:

  • экологичность – в данном случае не актуальна, т.к. утеплитель находится снаружи и внутри «пирога» стены;
  • негорючесть, материал не поддерживает горение;
  • отсутствие дымообразования под действием открытого огня;
  • низкая гидрофобность, не впитывает влагу, а пропускает ее наружу;
  • низкая деформация, с течением времени утеплитель не теряет форму;
  • биологическая и химическая устойчивость, инертность.

Виталий Кудряшов

Характеристики и качество минеральной ваты во многом зависит от производителя. Хорошей считается минвата «Технониколь», «Rockwool», «Парок», «Ursa».

Особенности утепления газобетона

Технология утепления газобетонных блоков мало чем отличается от теплоизоляции других каменных строений. Последовательность работ подробно изложена в СП 12-101-98 и других нормативных документах. Плиты минваты крепятся к газоблочным стенам при помощи клея и дополнительно закрепляются дюбель-гвоздями для газобетона. Когда нужно утеплять дом из газобетона 300 мм? Работы по теплоизоляции можно проводить сразу по окончании строительства в любое время года при температуре до -15 °С. При утеплении зимой следует выбирать клей с маркировкой «морозостойкий», а перед его нанесением газобетон очищать от наледи и влаги.





Во время эксплуатации построенного дома у многих людей возникает вопрос: что делать, если треснул фундамент. Ответ зависит от причин произошедшего повреждения. В любом случае спешить заделывать трещину не стоит, нужно понять причину, почему она появилась.

Трещину очищают от грязи и промывают водой. Поперек нее устанавливают маяк из гипса, можно сделать его из цемента. Закрепляют маяк по краям трещины и наблюдают за ее поведением.

Если трещина не увеличивается, значит, треснул только верхний слой и беспокоиться не нужно. Если маяк разорвался, необходимо разбираться и устранить причину.

Почему образовываются трещины на стенах

  • Часто фундамент дома может давать трещины отдавая их в стены ввиду того, что под фундаментом проводят трубы для воды и газа. Таким образом, фундамент оказывается как-бы зависшим в воздухе, от чего и могут появиться трещины.
  • Разумеется причин может быть гораздо больше.
  • Например, трещины на стенах могут появиться в результате усадки дома, если грунт под фундаментом мягкий, то это вполне имеет место быть.
  • Часто причиной возникновения трещин могут быть моменты связанные с нагрузкой на фундамент. Если в результате возведения фундамента были допущены ошибки в расчетах, то это вполне может сказаться и на стенах.
  • Еще причиной по которой могут появиться трещины на стенах, является нарушение процесса возведения фундамента. Если например в процессе возведения не использовалась связующая арматура, что привело к неравномерной усадке фундамента









Методы устранения проблемы

Итак, вы провели диагностику трещины, и выяснили, что имеют место вертикальные подвижки грунта со слабой несущей способностью (торфяника, пылеватого песка, либо насыпи). В результате фундамент дома лопнул: что делать в этом случае?

Технология укрепления основания следующая:

  • при помощи домкратов просевшие части фундамента поднимаются до проектного уровня;
  • бурятся шурфы диаметром 20-40 мм (этого достаточно для погружения в них инъекторов);
  • пустоты заполняются цементным молочком, жидким стеклом, горячим битумом или синтетическими смолами.

Укрепление фундамента

Для начала можно выполнить следующую процедуру, которая довольна затратная, однако способствует спасению ситуации. Эта процедура заключается в том, что фундамент наращивается по ширине, что способствует более грамотному распределению нагрузки на несущие конструкции.при наращивании фундамента, разумеется, используются стальные конструкции, чтобы связать все составные части и обеспечить равномерное распределение нагрузки от стен дома.

Также часто укрепляют углы дома. Делается это следующим образом, выкапываются ямы по углам дома, после чего делается металлическая обрешетка, которая покрывает все углы, далее заливается раствор.

Если трещина на фундаменте или стене незначительная то можно выполнить просто мелкий ремонт. На всю длину трещины и на всю ее глубины выдалбливается канавка, после чего она заделывается крепким раствором, который возможно спасет ситуацию и не даст вашей трещине идти дальше.

Укрепление фундамента также может производиться методом частичной замены куска фундамента. Когда аварийный участок удаляется и на его место ставится блок ЖБИ, который в дальнейшем распределяет нагрузку по всему фундаменту более равномерно.






Нас спрашивают: Д
обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.
Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.



Просадка фундамента

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

Рекомендую: Как клеить обои на потолок своими руками

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.
или прокомментировать

Добавить комментарий Отменить ответ




Выводы

Таким образом, мы коротко рассмотрели тему ремонта фундамента в том случае если у вас по стене пошла трещина. Разумеется, нельзя однозначно сказать, что именно следует делать в данной ситуации по той лишь причине, что любая проблема должна исследоваться, чтобы правильно выявить проблему. Никто, кроме вас не знает как именно заливался фундамент, какое армирование было выбрано и правильно ли все делалось. Эти момент очень важны для того, чтобы выявить реальную причину и начать действовать для устранения все недостатков проделанных работ.





Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:


Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

  • демонтировать выходящие канализационные трубы;
  • отсоединить линию электропередач;
  • отключить газопровод (если имеется);
  • отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
  • вынести всю мебель;
  • вынуть из коробок все двери и окна;
  • отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Основные причины, по которым может просесть фундамент

Заливка фундамента всегда должна осуществляться после проведения анализа грунта. Совершенно недопустимо делать такой анализ «на глаз» или «по опыту» давать рекомендации. В зависимости от состава почвы используется тот или иной материал для создания фундамента. Когда произошло его оседание, нужно по периметру дома выкопать траншею шириной около метра. Это позволит уточнить причины проседания. Среди них могут быть такие случаи:

  • Грунтовые воды могут подмывать фундамент. Если заметно скопление вод, нужно их откачать и принять меры по изоляции фундамента;
  • Бетонный фундамент мог быть недостаточно просушен или уложен не ровно. Тогда будет необходимо создать каркас из металлической конструкции и усилить фундамент еще одним слоем бетона. Использоваться должна та же марка;
  • Поднимающийся уровень грунтовых вод тоже может вредить фундаменту, при этом заранее предугадать факт повышения уровня – невозможно. Чтобы предотвратить случаи просевшего фундамента, лучше сделать дренажную систему;
  • Некачественные материалы, которые были применены при строительстве фундамента, тоже могут сыграть злую шутку.


В зависимости от материала изготовления, принимают и соответствующие меры.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.
Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Как наблюдать за появившейся трещиной

После появления щели в основании строения требуется наблюдение. Повреждения располагаются по:

  • горизонтали;
  • вертикали;
  • диагонали.

Размеры щели — мелкие, крупные, сквозные.

Горизонтальная направленность разлома свидетельствует о допущении ошибок во время работы. На общую устойчивость капитального строения не влияет. Конструкция безопасна. Проблема устраняется путем оштукатуривания фасада, скрытия трещины.

Опасны большие диагональные разломы, обычные щели в основании. Микротрещины фундамента, еле превышающие толщину в 1 мм, могут образоваться по разным причинам. Но устранять их нужно быстро. Влага, вода, проникающие в полость фундамента, усугубляют проблемы. Разломы будут увеличиваться.

Пошаговая инструкция определения характера трещины:

  1. Щель зачищают от цементного раствора, загрязнений.
  2. Выполняется монтаж гипсовых маячков не более 5 мм. Контролируют их нахождение.
  3. Наблюдают несколько недель. Если изменений нет, маячки не пошли трещинами — повреждения от усадки. Опасности нет.

Если повреждения фундамента усилились, повреждения стали сквозными, нужно быстро организовать устранение щелей. Приступить к восстановлению основания капитального строения.

Калькулятор расчета фундамента

Расчет типовых популярных размеров фундамента для дома. Стоимость, ориентировочная, под ключ в Нижнем Новгороде и области, включает в себя: материалы (арматура, бетон, песок, щебень, опалубка, крепежный материал и др), доставку, работы по устройству фундамента, земляные работы, уборку мусора.

Размер, толщина плиты 250мм 300мм 350мм
Дом 8 на 8 322 000 руб. 390 000 руб. 430 000 руб.
Дом 9 на 9 407 000 руб. 475 000 руб. 540 000 руб.
Дом 9 на 10 440 000 руб. 509 000 руб. 594 000 руб.
Дом 10 на 10 475 000 руб. 560 000 руб. 645 000 руб.
Дом 10 на 12 560 000 руб. 662 000 руб. 764 000 руб.

Расчет плиты для бани, гаража, дачи.

Размер, толщина плиты 200мм 250мм
3 на 4 98 000 руб. 105 000 руб.
4 на 4 100 000 руб. 100 000 руб.
5 на 6 112 000 руб. 146 000 руб.
6 на 6 146 000 руб. 163 000 руб.

Цена фундаментной плиты "чаша" только за работу, материалы, доставка, а также земляные работы осуществляются силами заказчика!

Размер 250мм 300мм 350мм
Дом 8 на 8 120 000 руб. 130 000 руб. 130 000 руб.
Дом 9 на 9 150 000 руб. 165 000 руб. 165 000 руб.
Дом 9 на 10 150 000 руб. 175 000 руб. 175 000 руб.
Дом 10 на 10 165 000 руб. 190 000 руб. 190 000 руб.
Дом 10 на 12 188 000 руб. 210 000 руб. 210 000 руб.

Имеем практический опыт в строительстве домов. В большинстве случаев продолжаем возведение клиенту коробки дома, устройство крыши, фасадные и другие работы. Бесплатно проконсультируем Вас по многим сопутствующим вопросам, обращайтесь!

Фундаментная плита с ребрами вниз (перевернутая чаша)

Это самый универсальный фундамент, который подойдет для любого типа дома. Последние годы этот вид фундамента становится все более популярным! Плита перевернутая чаша один из самых дорогих фундаментов, при этом он имеет массу плюсов, некоторые из которых позволяют существенно сэкономить:

  • высокая прочность и жесткость фундамента (идеально подойдет для тяжелых каменных домов);
  • готовое основание чистого пола (для любого другого типа фундамента необходимо дополнительно устройство полов);
  • возможность устройства водяных теплых полов (наиболее просто, надежно и технологично использование систем теплых водяных полов);
  • возведение на слабых и пучинистых грунтах (отлично распределяет нагрузку на всю площадь грунта под фундаментом, не боится неравномерности осадки грунта);
  • фундамент плита - это наиболее современный и технологичный фундамент.

Существует две основные разновидности плитных фундаментов. Первая разновидность - придуманный российскими инженерам, максимально простой и отчасти примитивный - плита определенной толщины без ребер жесткости и каких-либо усилений, этот фундамент не требует особой квалификации рабочих и достаточно быстро возводится, при этом отличается большим расходом бетона, низким цоколем, плохо утеплен и как следствие имеет слабую энергоэффективность. Вторая разновидность появилась позднее и пришла в Россию из скандинавских стран, таких как Финляндия и Швеция! Если соединить фундамент ленточный (ребра) и фундамент плоская плита воедино, то получится плита с ребрами. Наличие ребер увеличивает общую жесткость фундамента и одновременно с этим используется более тонкая плита, что экономит материальные затраты. Ребра жесткости обычно располагаются под несущими стенами и принимают на себя основную нагрузку, распределяя ее на все армирование плиты. Этот фундамент обычно имеет существенное утепление, что делает его одним из самых энергоэффективных и экономичных! Для правильного возведения таких фундаментов требуется определенная квалификация и опыт.

Читайте также: