Притерли дверь как исправить

Обновлено: 28.04.2024

То есть белой краски почти не будет видно?(После полировки)
И вопрос мыть ли ее перед тем как ехать на СТО?
Просто раньше на других машинах когда притерали я не полировал так как советовали не трогать.
Но на черной очень сильно бросается в глаза.

попробуй тряпочкой и растворителем (типа 646) только не борщи сильно, растворитель уберет чужую краску и сгладит царапины на лаке, в дальнейшем можно полирнуть будет (2 или 3 номером по ситуации) мне такой способ помогал в большинстве случаев обойтись так скажем малой кровью после съ э бавшихся м уд аков

Спасибо.
Прошелся ацетоном(снял чужую краску) Но остались мелкие царапины.(Пока что выходные СТО не работают) Завтра поеду на СТО.
Интересно поможет ли полировка с царапинами.

Посмотри по регистратору авто до приезда на парковку и после отъезда, а может и номер виновника углядишь. Скорее всего перед тобой стоял и боковиной тиранулся выезжая.

У вас полироли не продаются в магазинах? Нафига ехать на сто с такими жуткими царапинами, меняй сразу бампер!

Притерли авто во дворе.

Поехал раздать детишкам подарки. Потратил полчаса чтобы найти "кармашек" и поставил так чтобы не выпирала. Уходя подумал еще что если заденут то это будет вообще финишем.
Итак через 15 минут вышел в машину за документами. И тут меня встречает такой вот сюрприз.(фото ниже) Как так вообще возможно. Самое обидное что стукнули и уехали(я когда задел разыскал хозяйна,да и меня всегда дожидались).И вторая досада то что собирался изначально ехать на Соуле(А не на Хае.
Вложение 4898282 Вложение 4898283
Вот вопрос. Можно ли это дело без покраски и снятия бампера решить?(полировка или еще чего.)

Заранее благодарю за ответы.
И всех с новым годом)

Притерли авто во дворе.

Царапины на межкомнатной двери – вещь неприятная. Но, к сожалению, иногда такое случается почти у всех. Пошалил ребенок с друзьями, кот проявил характер, или сами, занося новый диван, слегка задели дверь – результат один: неуместные яркие линии на красивой двери. И хорошо, если она одна.

Можно ли устранить царапины?

Как убрать царапины с межкомнатной двери и от чего зависит эта возможность?

На возможность устранения царапины влияют несколько основных факторов:

Глубина и масштаб повреждений. Чем глубже и шире царапины, чем их больше, тем труднее будет добиться приемлемого результата. При глубине царапин более 2 мм, большой площади повреждений и наличии сколов дверь, вероятнее всего, вообще не удастся отремонтировать.
Тип покрытия межкомнатной двери и материал, из которого она изготовлена. Если это дерево (в том числе натуральный шпон) – есть хорошие шансы на успех. Если это толстое и прочное полимерное покрытие (типа ПВХ) – в большинстве случаев можно сделать царапину незаметной. Если же это дешевая пленка или меламиновая бумага, которая задралась вокруг царапины – полностью устранить повреждения будет невозможно.
Наличие необходимых материалов и инструментов. Лучше всего, если это будут профессиональные мастики, шпатлевки, воски и лаки, шлифмашинка. На крайний случай – стандартные бытовые средства по уходу за мебелью. И совсем плохо, если придется довольствоваться исключительно народными средствами, имеющимися в любой квартире, типа масла, уксуса и йода.

Тем не менее, не все так плохо, как может показаться. Во многих случаях удается хорошо подкрасить и заполировать поверхность так, что царапины будет совсем не видно.

Чем же можно отреставрировать межкомнатные двери от царапин?

Способы ремонта зависят от типа двери и серьезности повреждений. Неглубокие царапины на деревянной поверхности можно просто затереть восковым карандашом, подобрав его под цвет двери. Для более серьезных и глубоких царапин потребуется шлифовка и покрытие лаком. Давайте рассмотрим различные типичные случаи и варианты ремонта.

Деревянные двери

Дерево при неглубоких повреждениях довольно легко поддается восстановительным процедурам. Если царапина совсем неглубокая, не проникающая в структуру древесины, а затрагивающая лишь поверхность (например, лак), то ситуация совсем простая. Здесь можно воспользоваться средствами по уходу за деревянной мебелью. Мягкий воск наносится на повреждение и растирается тряпочкой, после высыхания лишний воск удаляется и поверхность полируется салфеткой с ворсом до нужной степени идеальности.

Для более глубоких царапин можно применить мебельный штрих. Его необходимо подобрать по цвету как можно ближе к цвету двери. Средство наносится тонкой кисточкой в несколько слоев для максимального заполнения повреждения и оставляется до высыхания. Потом излишки удаляются влажной тряпкой и поверхность полируется.

Глубокие царапины неплохо маскирует твердый мебельный воск. Его тоже необходимо подобрать по цвету. Царапину необходимо зачистить мелкой шкуркой, потом разогреть воск до расплавления и нанести на повреждение небольшим резиновым или деревянным шпателем или лопаткой – так, чтобы воск немного выступал над поверхностью. Когда он застынет, его излишки необходимо снять либо очень аккуратно канцелярским ножом, либо сошлифовать шкуркой. После всех манипуляций поврежденное место покрывается специальным ремонтным лаком.
Если царапины и потертости покрывают большую часть площади дверного полотна, то его лучше всего подвергнуть полному восстановлению – ободрать лак со всей двери шлифмашинкой, потом зашпаклевать поврежденные места, подкрасить их в соответствии с рисунком дерева, покрыть морилкой, а затем – лаком в 2-3 слоя с промежуточной полировкой. Такая процедура полностью восстановит внешний облик двери, но она масштабная и требует значительных затрат сил и времени, а также подготовки хорошо проветриваемого рабочего места.

При просвечивании светлой основы сквозь неглубокие царапины темной поверхности двери, повреждения можно подкрасить и замаскировать такими народными средствами как йод, черный чай, грецкий орех. Эти средства наносятся на поцарапанные места ватной палочкой или диском, а грецкий орех (ядро) разрезается и аккуратно с легким нажимом втирается в царапину. Потом это место хорошо протирается сухой салфеткой.

Двери с покрытием из экошпона и других полимеров

Убрать царапины с межкомнатной двери, облицованной экошпоном или другим полимерным покрытием, можно теми же средствами – полиролью на восковой основе, мебельным воском и ремонтным лаком. Но успех можно довольно уверенно прогнозировать только к том случае, когда царапины неглубокие. Выбирая полироль и лак, следует уточнить их совместимость с тем видом полимера, на основе которого сделано покрытие двери, иначе может получиться так, что нанесенный поверх царапины лак довольно быстро облезет.

При наличии сколов придется делать заплатку, а для этого потребуется кусок точно такого же покрытия, которое на вашей двери, а потом еще уйма времени на то, чтобы выкроить заплатку точно по размеру повреждения, приклеить ее и постараться заретушировать стыки. Если нет полной уверенности в своих силах, эту работу лучше поручить специалистам, а то и вовсе заменить дверь на новую.

Наконец, если имеется поцарапанная недорогая дверь, которую очень хочется привести в более-менее пристойный вид, то можно пойти следующим путем: зашпаклевать вмятины и повреждения, зашлифовать их до полной гладкости, а потом оклеить дверное полотно самоклеющейся пленкой, подобранной в соответствии со своим вкусом.

Резюмируя, можно сказать, что неглубокие царапины на любой двери можно устранить средствами по уходу за мебелью – полиролями, воском, ремонтным лаком. Если же царапины довольно глубокие (более 2 мм), то придется повозиться и положительный результат не гарантирован. Царапины на темных дверях можно просто закрасить подручными средствами или маркером. А к светлым дверям придется более тщательно подбирать средство – ведь на таких поверхностях все изъяны гораздо заметнее. Тем не менее правильно подобранный воск или мебельный штрих позволит сделать царапины на межкомнатной двери совершенно незаметными.

Как не старайся припарковать автомобиль, а шанс, что он кому-то помешает остается всегда. Наиболее распространенные повреждения на парковке – так называемые “притёртости”, когда сам элемент цел: не помят и не треснут, но оцарапан.

Виновник обычно говорит: “да успокойся, тут всё полировкой можно убрать видно ничего не будет, давай дам тебе 1000 рублей, заедешь в любой кузовной тебе всё за 10 минут сделают”. В действительности так везет крайне редко. Дело в том, что автомобили редко бывают чистыми, песок и грязь оставляют очень глубокие царапины и “пробивают” лак. Чтобы понять, как элемент будет выглядеть после полировки, можно просто полить его водой.

Предыдущий абзац о том, что полировка — это не панацея и иногда приходится отдавать деталь в перекрас, особенно если хочется вернуть былой вид. Однако максимально замаскировать притертость полировкой можно. Сейчас поговорим о том, как это можно сделать самостоятельно в домашних условиях и фактически без специального инструмента.

Для работ нам понадобится: наждачная бумага градацией 1500-2000, абразивная паста для полировки (продают на развес, хватит минимальной тары), новая микрофибра.

Первым делом хорошо промываем поверхность, которую необходимо отполировать, далее берем небольшой кусочек наждачной бумаги (острые края лучше скруглить) и потихоньку, начинаем зачищать притертость, важный момент, поверхность и саму бумагу смачиваем водой. Если притертость небольшая лучше начать сразу с 2000-ой бумаги, если большая, то сначала 1500, потом 2000. Тут главное не перестараться и не протереть лак, хотя 2000 шкуркой это сделать не так и просто.

Далее берем пасту и точечно наносим её на поверхность, много не нужно. От фибры отрезаем небольшой кусочек и им начинаем круговыми движениями растирать пасту, если паста начинает подсыхать, можно смочить её водой.

После смываем остатки пасты, обезжириваем поверхность ( остатки пасты на поверхности часто скрывают истинную картину ) и видим итоговый результат, на этом этапе станет понятно нужно ли повторить полировку или нет.

До и после, конечно не идеально, но времени требует намного меньше и такой косяк куда меньше бросается в глаза.

Конечно хорошо, когда есть машинка для полировки, но есть она не у всех и ехать куда-то хочет не каждый, хотя действительно такая услуга будет стоить недорого.

Всем спасибо за внимание! Ставьте большой палец вверх, если вам понравилась статья, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые публикации!

Всем привет! Наездил 14500 тысяч километров. Всё отлично, потихоньку набираюсь опыта, уже многому научился за эти семь месяцев за рулем. Скоро первое ТО, планирую делать в "Фольксваген Центр Внуково". Это недалеко от места, где я живу. Ориентировочная цена — около 9 тысяч рублей. Зимние шипованные шины Гиславед пока так и не удалось испытать в "боевых" условиях. Снега в Москве нет: либо дождь и тепло, либо сухо и морозно, как сегодня)
В прошлую пятницу слегка задел бампер старенькой Нексии, когда поворачивал во дворе в ограниченном пространстве. Как итог — получил царапину и потертости на задней двери и крыле (см. фото). По-большому счету, сущий пустяк, кузов в порядке.
В ситуации разобрались, ГАИ я вызывать не стал. Оказалось, зря ))) Дело в том, что у меня есть КАСКО. Страховая — Ресо-Гарант. Условия: ремонт одной детали без справки из ГАИ, если укладываешься в 15000 рублей.Съездив к дилеру, я понял, что в эту сумму не укладываюсь. Окраска двух деталей ( двери и крыла) — по 15000 рублей каждая. Итого — 30000 рублей. В лучшем случае, 27000. Съездил в приличную автомастерскую, специализирующуюся на локальном ремонте ЛКП. Они насчитали мне ремонта на 12000 рублей( 4500-окраска части крыла, 7500-окраска двери).
Как лучше поступить в такой ситуации? Мои соображения: хотел бы сделать у дилера, родной краской. Чтобы было качественно и как надо. Машина — хорошая и новая, и относится к ней нужно соответственно. Но, все-таки, 20-30 тысяч — немалые деньги. На них и приодеться к зиме можно, и новый ноутбук купить))) Поэтому, очень хотелось бы воспользоваться страховкой. Ведь не зря я ее делал и платил им деньги. Но, нужна справка, без нее никак. Вопрос, можно ли сейчас поехать в ГИБДД или к участковому, и получить справку для страховой, и не выйдет ли мне самому это боком? Как лучше поступить?
Другой вопрос, стоит ли делать ремонт в сторонних мастерских? Они, вроде, тоже профессионалы своего дела, и отзывы о них хорошие ( Автототем, у них 6 сервисов в разных частях Москвы). Но ведь они будут красить другой краской, которая отличается по своим свойствам, по несколько другой технологии, и постепенно это может проявиться. Или я ошибаюсь?
Заранее спасибо за ответы!

P.S. Не будет ли она ржаветь, если оставить так как есть, подполировав слегка? Для меня главное, чтобы не ржавело. У меня есть пара -тройка царапин, даже заметных. Я на них забил. Насчет этой мастер в ремонтной мастерской сказал, что царапины "тонкие, но глубокие", местами до металла. Мол, такое место, низ машины, лучше закрасить, от греха подальше.

Царапины: какими они могут быть

Потёртости и сколы бывают разными…по глубине. Это наглядно демонстрирует рисунок, отсылая нас к трем типам повреждения ЛКП:

Паутинка. Круговые неглубокие царапки (максимум на треть толщины лака) принято удалять только полировкой. Она может быть как абразивной, так и косметической, временно возвращающей деталям кузова заводской блеск.
До грунта. Глубокая царапина устраняется двумя методами: подкрашиванием с последующей полировкой или заполняется восковым карандашом, опять же с полировкой кузова.
До металла. Для долговременного эффекта здесь важно правильно очистить кузов от выступившей ржавчины. В остальном же – это классика: подкрасить, покрыть лаком и заполировать.

Как убрать потертости с кузова машины

Итак, на повестке дня три степени повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Начнем с того, как быть с самой сложной из них – царапиной, вскрывающей металл.

Техника борьбы с подобным изъяном проста: удаляем ржавчину, красим, лакируем и на финише полируем абразивной полиролью. Результат во многом зависит от оттенка приобретаемой краски, над подбором которого стоит хорошо поработать. Лучший вариант – обратиться к профильным конторам, подбирающим оттенок с помощью компьютера. В качестве примера необходимо иметь при себе лючок бензобака.

Подготовка металла к покраске

На данном этапе важно изучить структуру повреждения:

Погнутый металл необходимо выправлять, а выпрямленный металл нуждается в шпатлевании, шпатлевку же также необходимо равнять шлифовальной бумагой.
Глубокие царапины, не изменяющие геометрию детали, шлифуются мелкозернистой бумагой под последующую покраску.

Но сперва – механическая и химическая борьба с признаками коррозии, если конечно же таковые имеются. Для начала ржавый участок зашкуривается бумагой Р2000 с прицелом включить в реставрацию небольшую площадь кондиционного покрытия, соседствующего с повреждением. Это необходимо для того, чтобы связать пораженный участок с неокисленным. Превентивная мера предотвратит коррозию и следующее за ней вспучивание краски в месте ремонта через продолжительное время.

За механической чисткой следует химическая. Для этого привлекается преобразователь ржавчины, желательно с цинком. Методика работы с аэрозольной химией такова:

Нанести слой на зашкуренный участок и сделать паузу на 10-15 минут, чтобы все высохло.
Ополоснуть обработанную поверхность проточной водой.
Если видна ржавчина, то повторить пункт 1 еще раз.

Итог, к которому необходимо стремиться – матово-серая поверхность без каких-либо следов ржавчины.

Покраска

На подготовленный участок наносим несколько слоев краски. Здесь также имеются особенности:

Краску необходимо разбавить пожиже, чтобы успешно уложить в несколько слоев.
Наносить покрасочный материал аккуратно с помощью школьной кисточки небольшого размера.
Количество слоев – не менее двух с периодической сушкой около 15-20 минут.

Важно! Не закрашивайте скол полностью по толщине. Оставьте немного глубины для лакового слоя.

Через 20-30 минут после нанесения финишного слоя краски необходимо заполнить царапину лаком заподлицо с основным ЛКП. В качестве инструмента по-прежнему используется беличья кисть. На финише вы должны получить ровную поверхность с едва видимым переходом, который устраняется полировкой и еще одним хитрым приемом.

С первого раза не всегда удается правильно рассчитать количество слоев краски. Как результат, высохшая эмаль выступает за пределы ЛКП. В этом случае выступающий слой придется вновь шлифовать мелкозернистой наждачкой Р2000, а последствия воздействия грубого абразива устранять многоступенчатой полировкой.

По окончании покрасочных работ, через 20-30 минут стыки обработанного участка с основным ЛКП необходимо обработать разбавителем переходов, например, Sikkens Thinner SRA. Подобная техника помогает максимально скрыть следы ремонта кузова.

Полировка

Обработка полиролью гармонично объединяет обработанный участок с заводским ЛКП, убирая разницу в структуре между новым слоем лака и уже имеющимся. Полироль также помогает восстановить зашкуренные поверхности до блеска, а в случае с «паутинкой» — просто вернуть кузову заводской блеск.

Имея в виду то, что полироли бывают как абразивными (читай с крупным или мелким абразивом), так и неабразивными, уместно поговорить о технологии полировки в различных ситуациях. Для удобства рассмотрим косметическую линейку ЗМ, профессионально выделяющую четыре класса повреждений, поддающихся полировке:

Сильная матовость и помутнения. Удаляются сильноабразивной пастой ЗМ 09374 или 50077. Отличительная особенность этих продуктов – белый или фиолетовый колпачок.
Мелкие риски, едва заметная матовость и разводы. Устраняются тонкоабразивной пастой ЗМ 09375. Колпачок у этой бутылочки – черный.
Разводы после абразивной обработки, потускнение ЛКП. Убираются неабразивной пастой ЗМ 09376.
Постполирольная защита или по-другому консервант блеска. Отполированное покрытие принято защищать от разрушительного воздействие ультрафиолета и загрязнений, для чего и используются финишные неабразивные полироли ЗМ 09377.

Необходимо отметить, что полировка после покраски требует выполнения всех четырех пунктов. Для удаления едва заметной царапины и «паутинки» обработку можно начинать со второго пункта.

Важно! Любая абразивная полировальная паста снимает слой лака. Поэтому легкую «паутинку» рекомендовано маскировать неабразивными восковыми автополиролями, как-то Turtle Wax Color Magic и пр.

Не последнее место в «полировочном» арсенале занимают круги. Следуя идеологии производителя ЗМ, для каждого состава предназначен свой инструмент:

Крупноабразивная 09374 – круг 09550 (оранжевый).
Среднеабразивная 09375 – тот же круг (09550).
Неабразивная 09376 – губка 09378.
Консервант 09377 – круг 05729 или салфетка 60668.

Если вы желаете отступить от рекомендаций производителя полироли, то имейте в виду, что абразивные пасты наносятся жестким поролоновым кругом, а косметические средства и консерванты – губчатым мягким кругом. Что же касается самой техники, то ее можно осуществлять как вручную, так и полировальной машинкой.

Работа с полировальной машинкой требует сноровки и определенных знаний. Например, нельзя полировать всей поверхностью круга (его необходимо держать под углом), а обороты следует держать в пределах 1 500-2 000 единиц. Разумеется, машинку нельзя держать на одном месте – перегрев поверхности не допустим. Чего еще стоит опасаться, так это ребер жесткости и острых переходов, где риск сошлифовать лак весьма высок.

Если не уверены в своих силах, то лучше предпочесть обработку вручную. Полировать стоит соответствующим пасте кругом, сделав перед этим акцент на увлажнении. Быть может, что производитель учел этот момент при изготовлении пасты, отчего смачивание поверхности будет излишним. Так, например, делает ЗМ. Пасту стоит наносить круговыми пересекающимися движениями.

Нельзя не отметить такую отрицательную сторону абразивной полировки, как голограммы. Картина достаточно броская и заметно портит внешний вид темных кузовов. Ее предписано убирать специальным составом 50383. Эту пасту необходимо использовать на переходе №3, вместо 09376.

В заключение отмечу, что переход между основной краской и отремонтированным (подкрашенным) участком вряд ли удастся убрать. В этом ключе, полировка выглядит перспективным направлением. Но с обработкой глубоких царапин полиролью следует быть осторожным. С одной стороны, последовательная обработка, начиная с крупного абразива и заканчивая финишным консервантом, хорошо скрывает царапину и без перекраски, но с другой – тонкий лак легко протереть, отчего такая обработка может стать последней.

Что же касается консервационной полировки, то ее я рекомендовал включать в регламент подготовки автомобиля к зиме . В целом неплохо бы защитить кузов и по весне, перед сезоном интенсивного ультрафиолетового излучения.

Читайте также: