Пристройка к дому с цокольным этажом

Обновлено: 22.04.2024

г. Белгород. Юрий. Имеется дом из пенопласта (пенопластовая плита 12 см, армированная с двух сторон и оштукатуренная), стена толщиной 22-25 см. Дом 12 м на 7 м. Фундамент 1,45 м по проекту, как на самом деле я не знаю. Высота цоколя 1 метр.

Мы в аналогичном случае не рискнули как-либо увязывать. Пристройку и дом объединяет только крыша. Зазор между стенами гидроизолирован снизу и засыпан керамзитом.

Доброе утро, Юрий!
Разумеется, ответим развернуто, только прошу уточнить один момент, для меня не ставший ясным после двойного прочтения. Что является стеновым материалом, который несет всю нагрузку от дома? Пенопласт? Прошу уточнить. Или пенопласт тут работает только утеплителем? То есть прошу прокомментировать первую строку вашего обращения.

Стены у дома действительно пенопластовые. Что сделали строители: взяли листы пенопласта, поставили на ребро и с двух сторон построили каркас из арматуры, а затем этот арматурный каркас с двух сторон оштукатурили торкрет бетоном слоем 5-7 см. Вот такой вот домик Ниф-Нифа.
Я думаю еще над одним вариантом… Выкопать под пристройку котлован, залить монолитную плиту а потом выгнать монолитные стены до уровня земли, гидроизолировать, засыпать. Затем керамзитоблоком выгнать цоколь и перекрыть плитой перекрытия. Естественно, с фундаментом не связывать, а деформационный шов закрыть полимерной лентой или чем-то подобным. Еще добавлю вопрос по кровле, как потом объединить общую кровлю?

Ваш ответ прочел. Просто таки огорошен. Нет слов. Вечером пришлю фотографии как подход к вашим проблемам и комментарии

Добрый вечер, Юрий! Прежде всего направляю ВАМ серию моих снимков строго по вашей тематике. А потом будет «поток сознания» по вашей теме.

Подготовка фундамента пристройки

Подготовка ленточного фундамента

Сначала, уважаемый Юрий, несколько слов об имеющемся сооружении. Примите без обид! Дело в том, что достаточно неплохо знаю Белгородский строительный университет им. Шухова и высоко ценю достигнутые ими технологические высоты. Знаю передовой уровень промышленности строительных материалов вашей области и также считаю его одним из лучших в стране. Я это пишу только для того, что мне просто больно было читать, какую на Белгородщине технологическую «бяку» соорудили на вашем участке. Признаться, не ясно, как стены держат нагрузку от кровли со снегом. Потому что обмазка арматуры торкет-бетоном не создает конструкции, которая должна быть несущей. Арматура — так она вообще предназначена для работы «на разрыв», и совсем не на «сжатие» от массы крыши. Поэтому, я не решаюсь дальше комментировать это сооружение в «плюс», чтобы не быть «ответчиком» при разборе в суде.

Прежде всего НАДО сделать хоть и простенький, но п р о е к т.
Давайте полностью отстранимся от существующего дома.
Построим совершенно самостоятельно рядом дом, как вы и хотите из керамзитобетонных блоков. Попутно сообщаю, что 40 см толщины керамзитобетонного блока совсем мало для теплоизоляции. Такую стену необходимо будет доутеплять до нормативного значения термосопротивления ограждающей поверхности. Готов с вами обсудить эту проблему, но чуть позже.
Итак, предлагается сделать новый дом, как вы и хотите, по длинной стороне дачи но на р а с с т о я н и и метра два от имеющейся стенки. Тут вы получаете коридор примерно двухметровой толщины, там же лестница в подвал, а в торцах ставите окна — двери. В этом случае у вас будет абсолютно технически грамотно сооружена новая часть дачи. Сразу отпадают проблемы стыковки двух соседних фундаментов. А конструкция коридора станет прекрасным демпфером при возможных подвижках грунта. Так как торцевые окна «посадим» на пене, то возможные деформации конструкции они сгладят без вреда для оконных и дверных проемов. Ну и плавающий пол украсит ваш коридор. Крышу надо делать двускатную, на обе дачи сразу.
Прошу прощения за стиль выполнения схемы.
Пишите. Удачи!

Прошу прощение за изображение

Олег, здравствуйте.
Спасибо за ответ. Но отступать от дома нет возможности, так как от длинной стены (та которая 12 метров) существующего дома до стены соседского гаража 7,5 метра. По закону я должен отступить от границы участка 3 метра, вот и получается, что я могу пристроить только коробок 12*4 вплотную к своему так называемому дому… Если немного отвлечься, то дом строил ЖБК-1. Это у них был экспериментальный дом, если точнее — то три экспериментальных дома. Проект назывался «растущий дом». Первая стадия — это мой вариант (однокомнатный дом), вторая стадия — это пристройка к этому однокомнатному дому еще двух комнат (что собственно я теперь и хочу сделать) и третья стадия — это строительство второго этажа. Все три дома стояли на трех участках рядом друг с другом, так сказать, чтоб люди при покупке видели, что можно сделать из первого варианта… Только вот фундамент под пристройку они не заложили и теперь мне приходится мучиться с тем, как пристроить то, что они задумывали в проекте. Сами они говорят, мол: «Не парься, копай впритык фундамент, заливай, только не увязывай два фундамента. Пусть дом и пристройка живут собственными жизнями, шов между домом и пристройкой заделаешь специальной лентой, утеплишь 10 см изоволом и отделай сайдингом, так как он достаточно подвижен.» У меня есть выкопировка из проекта (правда не вся), могу выложить на яндекс диск и дать ссылку, если нужно.

Вот я сейчас в размышлении, то ли плиту в качестве фундамента — и с неё сделать выпуски под монолитные стены до уровня земли, а дальше цоколь керамзито блоком, то ли ленточный фундамент…

Я планировал утеплиться 10-ю сантиметрами изовола, благо завод в Белгороде. Обитаю в паре километров от Белгорода, п. Новосадовый. Фото прицеплю конечно, но по фото не скажешь, что дом пенопластовый. Зато на фото видно, как напитали влагу трещины в ЖБКовском торкрет бетоне.
1. Что скажете по поводу ленточного фундамента под пристройку? Уж больно дорого плита обойдется, совсем в бюджет не вписываюсь… потом опалубку до уровня земли под стены строить… ЖБКовцы говорили про ленточный фундамент, главное они сказали: «Чтоб уровень земли в подвале был выше низа фундамента хотя бы на 20 сантиметров». Единственное что мне непонятно в этом варианте (ленточный фундамент) — это как исхитриться так, чтоб гидроизолировать ленту фундамента в земле.
2. ЖБКовцы сказали, что перед тем как делать общую кровлю, сверху завязать пристройку и старый дом общим каркасом (монолитный бетон с арматурой). Если это правильно, то какие параметры этого «пояса» (ширина*высота, кол-во арматуры)?

Заранее благодарю.
Юрий.

Добрый вечер, Юрий.
Отвечаю с конца, с третьего вопроса. Решил не на словах, а на фотографии показать тот пояс, о котором говорили ваши консультанты. Это стандартный армопояс. Посмотрите на фотографию — три-четыре верхних ряда кирпичей. А сверху — выравнивающий слой бетона хорошей марки.
Но мне стыдно признаться, что я не знаю, как такой пояс одеть поверх пенопласта охваченного торкет-бетоном. Не было этого у меня в практике. Говорю честно.
Какой смысл изолировать фундамент ленточного типа, если в середине будет грунт? Как изолировать плитный фундамент — я понимаю и готов вам дать ссылку на эту тему — статья была подготовлена строго по этой теме.
Вопрос к Вам, ЮРИЙ — а почему вы решили класть керамзитобетонные блоки в стену? Причины в экономике? Я бы рекомендовал сделать бы легкий «каркасник», для которого любые подвижки — не проблема.

пояс по периметру сдания

Добрый день, Юрий!
Раз вы решились на ленточный вариант фундамента, то — вперед. Только есть одно технологическое предложение, опережающее события. Есть такой славный материал, хорошо борющийся с проникающей в силикатные составы влагой. Называется он — «ЛАХТА ПРОНИКАЮЩАЯ». Когда сделает какой-никакой бетонный пол между «брусками 2 ленточного фундамента, предлагаю, не ожидая влаги, сразу внедрить этот состав. Причем я это говорю держа в голове, что у вас грунтовые воды — далеко, и по весне не заливают все кругом. Я вижу, у вас ровный ландшафт, осторожно скажу, что это не показатель для милого моему сердцу БелоГОРЬЯ. У всех друзей по Шуховскому университету дачи (куда меня приглашали) стоят на небольших пологих холмах.
Теперь о гидроизоляции наружных стен фундамента. В наших краях все используют гидростеклоизол для этого. Не буду пересказывать инструкцию по применению — там на упаковке все написано. Но от себя добавлю, что его надо класть за два раза. Есть еще один замечательный способ борьбы с этой „бедой“ — выполнить периметральный дренаж. В деньгах затраты на копейки, но потрудиться придется физически основательно.
Теперь об „армпоясе“… В идеале — взять и по всему периметру накрыть все стены единой швеллерной балкой. Разумеется, сваренной в стыках. Она бы классно и без вопросов накрыла бы торкето-бетонное творчество. Однако, такой швеллер под 25 см будет такой тяжелый, что пенопласт не выдержит. Тогда смежный вариант: берете два уголка с полкой в 10-12 см и свариваете их буквой „П“ так, чтобы центральная полочка буквы была длинной и соединяла бы эти два уголка дополнительными косынками. Если непонятно объяснил, готов прислать по просьбе схему.
Только в момент сварки фиксируйте уголки — чтобы всю конструкцию не повело.
А думали ли Вы, Юрий, на тему — чем облицовывать дом по ИЗОВОЛУ? Ведь материал отделки и материал кровли должны как-то эстетически дополнять друг друга. Еще вопрос на обсуждение — если будете перекрывать пространство над цокольным этажом заводскими многопустотными панелями, как и где будете делать отверстие для схода в подвал?

Простите за мысли дилетанта, но если кто-то следит за нашей беседой возможно ему будет интересно…

Добрый субботний день, Юрий! Это мое уже второе за сегодня письмо, но первое куда-то запропало на просторах Интернета.
Так что, весь «пыл» ответа у меня потух, отвечаю строго по пунктам.

-жалко, что вы появились на портале только в эти дни. Месяц назад была«ожесточенная» полемика касательно винилового сайдинга. Вы со своим «северно-направленным» сайдингом, могли бы веско выступить с рассказом об изменении тональности цвета.

— о входе в подвал по отдельно идущей вниз лестнице. Это значит только то, что мы самостоятельно организуем проход в дом холоду, морозу, снегу и пр. По крайней мере, надо предусмотреть тепловыми сопротивлениями достойно встретить эту волну холода.

— касательно вашего варианта гидроизоляции.
Осторожно предположу, что квоту на строительные скользкие технологии (я имею ввиду неприемлемую для человеческого жилья) ЖСК-1 вы полностью исчерпали. Поэтому я бы рекомендовал следовать апробированным технологиям, не вызывающих подозрений. Трудно представить, чтобы «эксперт» портала, несущий ответственность за соблюдение технических норм среди еще не «подкованных» дачников, призывал бы к непроверенным технологическим ходам. В случае технологического провала вы могли бы обосновано предъявить судебный иск.

А теперь по сути… На мой взгляд, абсолютно не ясно поведение «ваших» пленок под давлением бетона при серьезном морозе. То есть я догадываюсь, что она просто потрескается, появится путь сквозь трещины для «пронырливой» влаги. Ведь вам не фундамент защищать надо от влаги, а главное — ДОМ. Обязательно между фундаментом и стеновым материалом (керамзитобетонными блоками) следует проложить минимум два слоя материала типа рубероида.
То есть, как ведет себя пленка в оговоренных условиях я не знаю. А если кто-либо скажет вам, что он знает, как ведет эта пленка, попросите показать протокол сравнительных испытаний этого материала в близких по экстремальности условиях.

— если вы собираетесь оставить грунтовый пол без прикрытия, то я вижу в этом прямой путь влаги в «днище» дома. Я еще раз просмотрел фотографию вашего дома на предмет — а где вентиляционные отверстия в цоколе? Или я их не вижу, так как они с другой стороны коттеджа расположены.
Есть к вам Юрий и вопрос. Не душно ли в доме из-за того, что стены утеплены пенопастом?
Есть ли внутренняя вентиляция?
Удачи.

Олег, здравствуйте.
Спасибо за ответ.
1. По гидроизоляции понял, значит, буду делать по технологии, а то эксперименты больно дорого обходятся в будущем. Отдельный вход в подвал тоже планировал утеплить 10 см. изоволом и зашить каким — нибудь листом ЦСП + поставить утепленную дверь.
НО я все-таки попытаюсь донести то, что я имел в виду… пленка просто как основа, на которую наносится примерно 4-5 мм битума, естественно, пленка лежит на внешней стене фундаментной траншеи битумом к бетону, а пленкой к земле. И когда происходит заливка фундаментной ленты, бетон прочно соединится с битумом (вот и получится, как будто я нанес слой битума на бетон), а как потом будет жить пленка — уже не важно, пусть трескается, ведь слой битума в 4-5 мм уже на бетоне.
2. По полам тоже понял. Значит, будем заливать полы с гидроизоляцией по технологии для фундаментной плиты… Единственное отличие будет в том, что не будет такого мощного армирования и такой толщины бетона
3. Вентиляционных отверстий в цоколе нет, от слова ВООБЩЕ :-)… Я сильно подозреваю, что ЖБК-1 тупо засыпали внутрь цоколя земли, потом насыпали керамзита, много керамзита (сантиметров 30, наверное) и все это залили керамзито-бетоном.
4. В доме все очень плохо с вентиляцией — это моя БОЛЬНАЯ ТЕМА, я не знаю, как победить… Постоянно происходит опрокидывание тяги и через вентилляционные каналы зимой в дом идет уличный холод… в туалет заходишь, а там как в карцере. В общем-то, с выводом «отработанного» воздуха из дома дела обстоят очень печально, я бы даже сказал прискорбно… Я уже и два КИВа 125 поставил (на кухне и в комнате) и наверху при помощи жестяного переходника объединил все 4 вентканала в один и установил турбодифлектор (см. фото), но все это не помогло.
Немного подробнее распишу по вентканалам: 1 канал — туалет, 1 канал — я заглушил, 2 канала выходят в кухню. Нужно думать, как установить теплую приточную вентиляцию… Потому что жена постоянно требует закрыть КИВы, так как из них зимой сквозит холодным воздухом. Если есть мысли — готов их выслушать и попытаться воплотить в жизнь.

Пристройка – понятие достаточно широкое, и может подразумевать как небольшую спальню, так и практически второй дом о двух этажах. Необходимость в такой реконструкции возникает обычно домах со стажем, либо в связи с нехваткой полезной жилой площади, либо из-за ветхости имеющихся веранд и подобных конструкций. Их проще снести и построить новые, капитальные помещения, которые можно будет использовать и круглогодично. Независимо от причины, побудившей засучить рукава и заняться кардинальными преобразованиями, при возведении пристроек приходится решать одни и те же проблемы. Основная – правильное присоединение конструкции к дому. Рассмотрим существующие варианты и примеры строительства участниками нашего портала.

Содержание:

Способы присоединения пристроек
Когда пристройка начинается с документов – кирпичный дом, история от resideent
Капитальная пристройка к срубу – история от ДимонГривин
Оригинальное решение вопроса расширения – подстройка уходит под дом со stas_ssp

Способы присоединения пристроек

Считается, что никаких проблем с пристройкой не возникнет, если фундамент под нее заливать одновременно с основным, однако это не совсем верно.

… – даже если фундамент под пристрой заложен изначально, под весом дома основная часть конструкции усаживается, а ненагруженный фундамент – нет. Тут следует смотреть на то, как данный фундамент переносит нагрузки, как он перенес (не потрещал или не нарушил «+0,000») процесс эксплуатации…

Что же говорить о ситуациях, когда пристрой не планировался – из-за разницы усадок между домом и более легкой, особенно, неотапливаемой конструкцией к выбору типа соединения стоит подходить максимально ответственно. Существует два варианта:

деформационный шов – актуален для монолитных или ленточных фундаментов; в непосредственной близости к основному отливается дополнительное основание через шов толщиной 2-5 см. Перед сборкой опалубки шов зачастую сразу заполняют плитами экструдированного пенополистирола. Если в процессе эксплуатации будут подвижки основания, это никак не скажется на целостности дома и пристройки.

жесткая сцепка – грубо говоря, «подливка» такого же фундамента к уже существующему, фиксация при помощи арматуры, забитой в отверстия, высверленные в основном фундаменте. Осуществимо только с устоявшимся фундаментом, когда параметры пристройки совпадают с параметрами дома.

Плитные и ленточные фундаменты заливают под пристройки из кладочных материалов, обычно это блоки, реже, кирпич. Если же конструкция будет облегченной, каркасной или из бруса, часто используют столбы или сваи и проблем с присоединением фундамента не возникает как таковых. Естественно, когда все нагрузки точно просчитаны, а возможность подвижек учитывается и нивелируется «скользящими» соединениями в стенах и стропильной системе.

Когда пристройка начинается с документов – история от resideent

Частный дом, это не всегда владения одного хозяина, изначально это может быть и доля.

Хочу поделиться опытом строительства пристройки к дому на несколько семей. Имеется жилой дом на четыре семьи, у каждого своя изолированная часть с капитальными стенами и выходами на свой отдельный участок. Дом кирпичный к дому у каждого была пристроена щитовая веранда, сохранилась эта веранда в первозданном виде только у меня, соседи давно уже их снесли и расширили свои площади при помощи новых пристроек.

Ветхие несущие конструкции веранды, возраст которой приблизился к рубежу сорока лет стали весомым доводом в пользу сноса и строительства на ее месте новой капитальной пристройки. И первым шагом на этом пути стало урегулирование всех юридических вопросов.

По соглашению сторон оформили раздел дома на части, а не доли.
Взял письменное разрешение на реконструкцию у соседей, во избежание возможных сложностей в будущем.
В течение года без спешки получил разрешение (согласование) на реконструкцию: в архитектуре как раз и запросили согласие от соседей.

И уже с одобрения местных органов власти со спокойной душой приступил к строительству пристройки.

Фундамент – утепленная монолитная плита (ЭППС, 150 мм), с магистралью водяного теплого пола. Прилегание плиты к основному фундаменту (МЗФЛ) через деформационный шов. В качестве заполнения и одновременно несъемной опалубки – ЭППС, толщиной 50 мм. До заливки заложили дренажную трубу по внешней стороне дома и трубу ливневой канализации с дождеприемниками.

Стены – основной конструкционный материал, газоблоки, толщиной 300 мм, с прицелом на утепление и вентилируемый фасад. Перегородка и будущий холодный балкон – блок толщиной 200 мм.

Крыша – односкатная. Перекрытие: деревянные балки 100×200 мм с опиранием в трех точках; стропила 50×200 мм; кровельное покрытие, мягкая черепица (с вентзазором и мембраной для возможности дальнейшего утепления).

На строительство ушел месяц, бюджет составил около 900 тысяч рублей, при общей площади пристройки в 50 м² (с учетом крыльца).

В зиму пристройка ушла с герметичным контуром (окна, двери) и рабочим отоплением – теплый пол, плюс два панельных радиатора.

Плюсовая температура в помещении позволила приступить к внутренней отделке. Первую зиму строение пережило без трещин и других проблем, ко второй подошло в состоянии полной готовности первого, обживаемого этажа и с утепленным чердачным помещением.

Узнать о нынешнем положении дел можно в теме автора.

Пристройка к срубу – история от ДимонГривин

Как говорится: долго ли, коротко ли, но дом уже похож на дом, и требует продолжения. Поэтому дан старт строительству каркасной пристройки, в которой будет размещен сан узел и небольшой тамбур-прихожая. Теперь вся загвоздка состоит в том, как связать пристройку и основной сруб по всем правилам. Этим вопросом задавался еще в процессе стройки, задавал вопросы формучанам, кстати – огромное спасибо всем, кто откликался.

Мелкозаглубленная лента, но перевернутая «П», а под весь периметр.
Пристройка по каркасной технологии из доски 50×150 мм.

Фундамент – как и планировалось, ленту залили, заведя предварительно закладную под канализацию. Способ соединения фундаментов получился самобытный – и не через деформационный шов, и не жесткая сцепка, а нечто среднее.

По поводу пристройки изначально я допустил ошибку в закладке фундамента, так как перед началом строительства не имел ни малейшего понятия, что такое строить. Надо было закладывать фундамент СРАЗУ ПОД ВСЮ ПОСТРОЙКУ! Но что имеем, то и имеем. Самая главная задача сейчас – минимизировать движение пристройки и основного сруба по отношению друг к другу. Мне в какой-то мере повезло, так как фундамент у меня несколько старомоден, а именно бетонные столбы на песчаной подушке, и так получилось, что будущая лента в месте соединения фундаментов ложится на эти столбы (не знаю, понятно ли объяснил) и тем самым соединяется с основным фундаментом. Так что я думаю, некая монолитность возможно и есть.

А вот сама концепция строительства изменилась кардинально – за год, прошедший с заливки фундамента (выстоялся без повреждений), решили остановиться на стенах из газоблока. Так как в пристройке планируется котельная, а отопление твердотопливным котлом, решили не рисковать и понизить уровень пожароопасности. Ну и «никакие мои аргументы не смогли убедить мою супругу в пользу каркасной пристройки и теперь строим по-другому».

Стены – ленту гидроизолировали рубероидом, чтобы уровень пола и в доме и в пристройке был одинаковый, цоколь под укладку балок перекрытия вывели полнотелым кирпичом. Оконные перемычки отлили бетонные, так как проемы довольно широкие, дверной проем усилили металлическим уголком, залили армопояс.

Расширение площади дачного или жилого строения можно провести различными способами. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому или установить сваи своими руками. Ознакомимся с критериями, по которым выбирается тип основания и методика связывания фундаментных конструкций. После прочтения статьи на общение со специалистами, разработку проекта и его реализацию потребуется меньше времени.

Выбор типа фундамента

От того, какой тип сооружения будет выбран зависит список материалов, конструктивное решение основной части, как сделать фундамент для пристройки к дому. Последнее – самый ответственный момент. Это обосновано воздействием нового основания на старое.

Зависимость основы от стройматериалов

Основная часть сооружения представлена тремя несущими стенами и кровлей. Могут также присутствовать перегородки, дополнительные перекрытия между этажами. В большей степени нагрузку создают вертикальные конструкции. Рассмотрим, какой тип фундамента актуален для того или иного исполнения:

Пенобетон – относительно легкий материал. Во время усадки между блоками часто появляются трещины. Оптимальным вариантом в качестве основания считается ленточный монолит.
Сип-панели. Для такой пристройки недопустима усадка, поэтому имеется ограничение относительно грунта. Он должен быть устойчивым и непучинистым.
Кирпич – на фоне альтернативных материалов считается не лучшим решением из-за веса. Для стен из кирпичной кладки требуется усиленное надежное опорное основание. Ошибочный расчет приведет к тому, что проседающая пристройка начнет тянуть головное здание за собой.

Мастера рекомендуют рассматривать материальное исполнение сооружения по аналогии с домом. При этом желательно, чтобы масса кубометра была ниже.

Выбор фундамента

Главная особенность в пристройке – давление на фундамент оказывается не по всему периметру. Это обосновано наличием одной общей стены сооружения с домом. Поэтому важно правильно выбрать тип опорного основания. Как правило, рассматриваются 4 варианта: ленточный, плитный, свайный, столбчатый.

Ленточный – универсальный

Монолит формируется строго под несущими стенами, реже под перегородками. Желательная глубина здесь должна быть ниже точки промерзания почвы, допустимо пролегание над грунтовыми водами. Над землей рекомендуемое возвышение составляет 0,5 м и более.

Плитный – надежный

Железобетонная площадка формируется в виде монолита под всем сооружением. Здесь необходимо создать прочную подоснову из утрамбованных песка и гравия. Применяется такое решение для строительства на нестабильной почве, сыпучем грунте.

Редко фундамент возводят из-за большого расхода арматуры и бетонного композита. При этом важно использовать цементное вяжущее только высоких марок. Экономия на материале приведет к появлению трещин и последующему разрушению конструкции в целом.

Столбчатый – бюджетный

Устанавливают опорные стойки в точках максимальной нагрузки на фундамент. К ним относятся углы по периметру, пересечения несущих стен с перегородками. Дополнительно делают опоры в местах под окнами и на длинных участках. Рекомендуемый шаг составляет 1,5-3 м. Применяют такой тип основания на плотном или пучинистом грунте с перепадами по рельефу до 2 метров под деревянный сруб или каркасное здание. Допустимо устройство под кирпичную кладку, чтобы сэкономить на заглубленном ленточном монолите.

Свайный – альтернативный

Точки для установки выбирают по аналогии со столбчатым фундаментом. Разница заключается в применимости. Такой вариант основания подходит для грунта с низкой несущей способностью, так как упор идет не на слабые слои земли, а на твердые. Такие стойки не способствуют распределению нагрузки по всей почве, поэтому их устанавливают под сруб или каркасное строение.

Свайный фундамент с ростверком способен самостоятельно распределять давление. Здесь стойки соединяются между собой металлическими либо железобетонными перекладинами. В результате получается более дешевый аналог ленточному монолиту. Такое решение актуально для блочной или кирпичной пристройки. Плюсы также заключаются в том, что конструкция подходит для слабых типов грунта с пролеганием твердых слоев на глубине 1,5 м (плывуны, торфяники, леса, поля). Также допустимо строительство на рельефе с крутыми перепадами высот.

Способы связки оснований

Так как давление на новое основание нередко оказывается не по всему периметру, важно знать, как правильно привязать фундамент пристройки к фундаменту дома. Существует 2 способа: независимый и сопряженный. Первый вариант актуален в случае с нестабильным грунтом. Здесь между строениями будет незначительный зазор, который заполняется изоляционными материалами. Второй метод предполагает объединение нового основания со старым, а кровля размещается под крышей основного здания.

Монолитная связка

Применяется такой способ на плотном непучинистом грунте. Если дом простоял порядка 15 лет, то есть смыслы выяснять, как соединить два фундамента старый и новый методом замоноличивания. Более молодое сооружение считается недостаточно устойчивым к столь значительной нагрузке на одну из сторон. Существует риск появления усадки и разрушительных последствий.

Жесткая связка реализуется посредством стальной стержневой арматуры. Ее концы погружаются в старое основание на глубину от 25 до 40 см (расчет делают исходя из диаметра прутка умноженного на коэффициент 35). Количество прутьев рассчитывается исходя из кв. метра – 5-20 штук в зависимости от нагрузки и поперечного сечения металлического стержня. Выступающая часть и вставленная в фундамент должны быть схожими по длине.

Далее решение, как залить фундамент под пристройку к дому, принимается в зависимости от уже имеющегося основания. Если это сплошной монолит, то формируется плита с минимальной толщиной в 40 см. Устройство связки ленточных конструкций предполагает обязательное наличие утрамбованной подушки из песка и гравия.

Деформационный шов

Такой подход легче реализовать и требует меньших затрат. Он подходит для любого типа фундамента на пучинистом грунте. Актуально решение в случае разнородных строений (например, брус и пеноблок или кирпич). Подвижная связка выполняется без жесткого соединения оснований. Здесь нарочно оставляется технологический зазор в 5 см. Если пристройка малогабаритная и легкая, то достаточно 2 см.

Рассмотрим, как соединить фундамент пристройки к фундаменту дома подвижным способом. В деформационный шов помещается деревянный брусок изолированный от влаги полиэтиленом или рубероидом. Затем осуществляется заливка бетона, если предполагается устройство монолитного или столбчатого фундамента. В случае с последним необходимо предварительно смонтировать опорный элемент.

После застывания бетонного раствора брусок устраняется, а пустота заполняется теплоизоляционным материалом (пенополистирол, каменная вата, пакля). Открытую часть стыка в завершение герметизируют и скрывают декоративной планкой.

Устройство фундамента

Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями:

Штыковая и совковая лопата	Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами.
Колья, прочная нить	Разметка строительного участка.
Уровень	Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль.
Бетономешалка и глубинный вибратор	Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа.
Вязальное приспособление	Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона.

Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.

Устройство монолита

Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.

Видео описание

Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:

Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:

Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.

Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.

Видео описание

В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:

Монтаж столбчатого фундамента

Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.

Установка свайно-винтового фундамента

Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.

Коротко о главном

Для пристройки к дому выбирают один 4 типов фундамента: плитный, ленточный, столбчатый или свайный. Каждый подходит для конкретного типа грунта и допустим для любого или только легкого строения.

Основу рекомендуется делать того же вида, что у дома.

Связывают фундаменты двумя способами: монолитный с армированием или подвижный с небольшой пустотой, которую заполняют теплоизоляцией и гидроизолятором.

Здравствуйте. Стены подвала одновременно являются фундаментом здания? Если да — то копаете спокойно себе траншею под фундамент пристройки. У вас новый фундамент будет выглядеть как буква «П», которая своими ногами упирается в фундамент основного здания. Перед заливкой нужно позаботиться о связывании двух фундаментов. Необходимо будет добраться до арматуры, спрятанной в старом фундаменте и приварить к ней арматуру, которая будет использоваться в новом фундаменте. После проведения армирования — залить фундамент, выждать требуемое время, построить пристройку.

Добрый день, Юзер_8489!
В качестве иллюстрации текста, изложенного Владимиром, позволю предложить вашему вниманию две версии исполнения вашей задачи. Первая абсолютно полностью поддерживает технологию Владимира, которая мне тоже нравится. Единственное крохотное отличие от владимирской версии — тут использована не буква П, а буква Ш с привеском.
Вторая версия рассчитана на солидные нагрузки и выполняется автономно, с приемом нагрузки от нового здания на новый несущий монолитный фундамент.
Надеюсь, что приведенная фотосессия разрешит ваши проблемы. На мой взгляд, выбор схемы фундаментных работ завит сугубо от той нагрузки, которую вы собираетесь «повесть» на фундамент. Удачи.

Упрощенный вариант пристроечного фундамента.

Подкопались под существующий фундамент

Монолитим «апендикс»

Монолитим опорную стену фундамента

Такую слабенькую арматуру можно позволить себе только при малоэтажном строительстве

Фундамент почти готов

Террасы и веранды

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Пристройка к дому с цокольным этажом

Способы присоединения пристроек

Когда пристройка начинается с документов – история от resideent

Пристройка к срубу – история от ДимонГривин

Выбор типа фундамента

Зависимость основы от стройматериалов

Выбор фундамента

Ленточный – универсальный

Плитный – надежный

Столбчатый – бюджетный

Свайный – альтернативный

Способы связки оснований

Монолитная связка

Деформационный шов

Устройство фундамента

Устройство монолита

Видео описание

Видео описание

Монтаж столбчатого фундамента

Установка свайно-винтового фундамента

Коротко о главном

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Материалы, особенности конструкции

Фундамент

Стены

Крыша

Утепление веранды

Примеры проектов

Каркасная веранда 3х3

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Кирпичная пристройка 4х4

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Рекомендации по расположению веранды