Примыкание вагонки к бревну

Обновлено: 23.04.2024

Вопрос в названии темы.
Решил облагородить ванную комнату в доме.
Стены- брёвна, хочу вагонкой обшить.
Что бы между ними проложить, чтоб брёвна не гнили и т.д.?
Если был подобный вопрос, киньтесь ссылкой, пожалуйста.

Бревна, обрешетка, пленка пэ 200 мкм, склейка и крепежи проклеены скотчем, затем вагонка и лак.. Можно использовать фольгированный ппэ. тогда его на бревна, и прижать обрешеткой.
Много спорят когда пленку класть - до обрешетки или после. ИМХО прямо перед вагонкой лучше.

Плюсую. Лучше, если пленка не будет касаться бревна.

Ага, спасибо.
Фольгированную пленку фольгой к вагонке лепить, правильно?

А может лучше вообще ни чего не прокладывать?
И там и там дерево, между ними промежуток..

Postoronnim V
А может лучше вообще ни чего не прокладывать?
И там и там дерево, между ними промежуток..

В ванной влага по любому будет, хотя бы в виде пара. Сгнившую через энное количество лет вагонку заменить легче, чем бревенчатую стену. Для этого и нужна пароизоляция, чтобы отсечь влагу от бревна.

Вовсе не обязательно, что бревно будет гнить, ибо как намокнет - так и высохнет. Дерево же кругом.
Да и антисептиком обработать можно кроме прочего.
А вот какая бы пароизоляция не была - влага всё равно туда попадут и тогда бревно сохнуть будет однозначно хуже.
У себя в бане бревно вагонкой обшивал принципиально безо всяких прокладок.
Бревно-обрешётка-вагонка. Всё.

Влажность будет запредельная, особенно если еще и водичкой из душа сбрызнуть. Постоянно такие условия вызовут гниение.

А вентиляцию в ванной все равно необходимо сделать, приток-вытяжка.

С бревнами еще может казус выйти, что вагонку будет выдавливать или наоборот, щели появятся нехилые. Поэтому желательно предусмотреть такое "плавание", закрепив сразу вертикальную обрешетку на бревна через уголки, отрегулировав ровность будущей стены. ( другой вариант - на некоторые бревна закрепить паралельную сообрешетку, толщиной сантима в 3, а на нее уже вертикальную, тонкую ). и зазоры с потолком не забыть. Тогда подвижка сруба не будет никак влиять на бруски несущей обрешетки. И вагонку на кляммеры ставить, а не на шурупы и не на гвозди. Пригодится. Уж совсем неплохо применить кляммеры пружинные, не забывая снимать фаску с внутренней стороны вагонки на месте примыкания к кляммеру соседней доски.

Спасибо, всё понятно на данном этапе.

самое простое-обрешетка,с брусками, на неё глину, на бруски вагонку. мазанка.все остальное-дороже.и не лучше.ибо всё искусственное делается из натурального.

Вот с прокладкой из фольги или плёнки дерево влажным будет ещё больше и дольше, ибо сохнуть будут однозначно медленнее, т.к. дерево с двух сторон сохнет быстрее, чем с одной стороны.
Обработка антисептиком (сам пользовался фторидом натрия) минимизирует последствия повышенной влажности.
Ну а на счёт "водичкой из душа сбрызнуть" - так это надо специально умудриться на брёвна попасть. если, конечно, ни кто специально меж досок вагонки сплошные щели делать не собрался.

Антисептик и паропроницаемая мембрана. И еще вентиляцию принудительную между/за стенкой.
Обшивать съмными щитами пусть из той же вагонкию

Ну какая нафиг мембрана? Мембрана ставится для вывода влаги из стены наружу, а для предотвращения попадания влаги в пространство между стеной и обшивкой изнутри помещения под обшивку закладывается влагонепроницаемая пароизоляция.

Сруб изнутри сохнуть не будет.

Не будет угол сохнуть,
Примерно столько же.

Будет. Потому что туда влага через пленку совсем не попадет никакая, а бревно с обеих сторон имеет контакт с воздухом, снаружи - атмосфера изнутри - обуешеточное пространство, при этом воздухопроницаемость сруба большая. Бревно не то что сохнуть будет, оно и не увлажнится изнутри из-за сырости в ванной.

Postoronnim V
Вот с прокладкой из фольги или плёнки дерево влажным будет ещё больше и дольше, ибо сохнуть будут однозначно медленнее, т.к. дерево с двух сторон сохнет быстрее, чем с одной стороны.

Это по сути технология гипсокартонной стены в срубе. Там к срубу крепятся металлические направляющие, плавающие, потом пленка пэ, проклееная на стыках, и гипсокартон. Затем углы и примыкания гипсокартона гидроизолируются мастикой, и укладывается плитка.

Ursvamp
Не надо придумывать, вагонке достаточно одной стороны будет, и с обратной ее мочить никто не станет

Ursvamp
Это по сути технология гипсокартонной стены в срубе. Там к срубу крепятся металлические направляющие, плавающие, потом пленка пэ, проклееная на стыках, и гипсокартон. Затем углы и примыкания гипсокартона гидроизолируются мастикой, и укладывается плитка.

Это всё нужно для гипсокартона, что бы ещё и он не разгипсодекартонизировался.
А дереву по дереву можно и без этого.
Вон бревенчатые дома доской снаружи обшиты по много десятков лет по примитивной технологии бревно-брус-доска.
Всё это снаружи, т.е. регулярно дожди, снега, туманы, росы и помечающие углы собаки.
Через несколько ДЕСЯТКОВ лет нижние доски в труху и их под замену, а брёвна сруба вполне нормально себя чувствуют.

На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

Расчет и приобретение материала.
Подготовка бруска к использованию.
Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Если брать плоскость, то на стене и на потолке вагонка стыкуется аналогично

Благодаря системе шип-паз обшивать плоскость вагонкой несложно. Чаще всего возникают проблемы при торцевой стыковке планок, когда основа больше длины планки. Мы детально разберем, как стыковать вагонку по длине в 3 вариантах.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Пластиковая облицовка представляет собой пустотелые сотовые планки, разделенные внутренними ребрами жесткости

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Пластиковая вагонка делится на наружную и внутреннюю, наружные модели обычно называют сайдингом

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Инструкция по монтажу вагонки из МДФ мало чем отличается от обустройства пластикового покрытия

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Визуально евростандарт от обычной вагонки можно отличить по продольным компенсационным канавкам на тыльной стороне

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Способы стыковки планок

Разберем детально, как правильно стыковать

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Для декора стыка на вагонке Блокхаус обычно используют строганную доску со снятыми фасками

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Вывод

Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.

Отделывая бревенчатые стены жилых помещений, нужно подогнать к ним дощатые изделия. Сделать это нужно в считанные минуты. Расскажем о работе подробно.

Достоинства древесной отделки

Деревянная отделка характеризуется целым рядом положительных сторон:

Привлекательным внешним видом.
Долгим сроком службы. Безотказно эксплуатироваться древесина может больше 20-30 лет.
Наличием множества фактурных вариантов. Каждый подберёт наиболее подходящий для себя.
Способностью слиться с бревенчатой поверхностью, благодаря чему придаются разные оттенки фактуре.
Экологической чистотой, способствующей поддержке оптимального микроклимата в здании. Материал не выделяет опасные для человеческого здоровья вещества.
Стоит натуральный спецматериал доступно в отличие от искусственного аналога.

Разновидности спецматериалов

Существует большое количество всевозможных древесных изделий. Среди представленных материалов каждый найдёт подходящий:

Доска, оставшаяся от поддонов. Перед использованием проводят зачистку поверхности, после чего приступают к работе по обшивке бревенчатой стены.
Обычную доску нарезают на небольшие куски, после чего начинают обшивать ими поверхность.
Привлекает внимание внешний вид паркетной доски. Характеризуется лёгкостью монтажа, ухода и мытья. Прослужит изделие долгое время.
Часто применяют вагонку. Растёт с каждым годом популярность изделий. Перед установкой взвесьте за и против, чтобы не столкнуться с множеством проблем. Может выглядеть вагонка неуместно.
Часто облицовывают поверхности спецдосками. Они выделяют дизайн помещения и привносят в его изюминку.

Каждый вид изделия использовать следует после тщательного просушивания. В противном случае он быстро придёт в негодность. В процессе высыхания дощатое изделие может вздуться. Это приведёт к демонтажу обшивки.

Инструменты

Ножовкой;
Строительным уровнем или метровой линейкой;
Шуруповёртом;
Карандашом или маркером.

Метод подгонки

Позволяет быстро подогнать дощатый материал к бревенчатой стеновой поверхности самодельный копир. Делают его просто. Для этого следует воспользоваться любой деревянной плашкой, имеющей прямоугольную форму, в виде деревянного бруска, доски, линейки или фанерного обрезка.

Берём фанеру нужного размера с заострённым концом. Сделать это можно самостоятельно. Достаточно отпилить угол от плашки. На другой стороне просверливается отверстие.

После подготовки приспособления наносят разметку на поверхность и прикладывают изделие к стене.

Доску прикладывайте вертикально, самодельный копир – горизонтально.

Внутрь отверстия, имеющегося в поверхности копира, вставляют маркер или карандаш. Он поможет начертить линию, повторяющую контур бревна. Затем отпиливаются все лишние куски.

Облицовка деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически любого уровня. Для этого не нужно иметь сложный инструмент и обладать специальными навыками. Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.

Финишная отделка всегда менее трудоёмкая, чем подготовка, а также в психологическом плане намного приятнее черновых работ, ведь приложенные усилия, наконец, становятся видны. Даже нанимая людей для ремонта, кое-что хочется сделать своими руками. Облицовка поверхностей деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически с любым уровнем профессионализма. Для этого не нужно иметь сложный электрический инструмент и обладать специальными навыками, как требует, например, работа шпаклёвщика. Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.

Некоторые общие вопросы

Деревянная вагонка без проблем используется для обшивки любых строительных конструкций, но чаще всего это стены, потолок, откосы, в том числе во влажных помещениях. Монтаж вагонки в большинстве случаев осуществляется по каркасам, однако теоретически она может быть прикреплена и к сплошным, хорошо выровненным плоскостям. Например, на оштукатуренной стене допускается комбинированный монтаж: клей (типа «жидкие гвозди») и механическая открытая фиксация с применением дюбелей (пробка должна быть не «грибок», а с «потаем» — потом закрывается деревянным шкантом). Также вагонкой можно обшивать каркасные ограждающие конструкции, например, перегородки, наружные стены канадских домов, деревянные перекрытия, лестничные марши, стропила кровли.

Обшивку комнаты логично начинать с потолка, чтобы затем облицовками стен закрыть места примыкания вагонки к ограждающим конструкциям. В противном случае вы тем, что придётся наверху выполнять сложные замеры и подгонки, только усложните себе и без того непростую задачу. Стены лучше обшивать по отдельности, одну за другой, чтобы в конце получился только один «подрезной» угол. Что касается каркасов этих стен, то их лучше собрать на всё помещение сразу (только углы потом останется организовывать), чтобы выбросами материала при бурильных работах не запылить и не выпачкать древесину.

Направление для вагонки, которую используют внутри помещений, можно выбрать любое, в том числе диагональное или «ёлочкой». Но, считается, что в помещениях с изменчивым влажностным режимом более предпочтительным будет вертикальный вариант, чтобы возможный конденсат мог по бороздам на тыльной стороне вагонки, не скапливаясь, стекать вниз. При облицовках конструкций на улице используют только горизонтальное расположение, «пазом вниз», в первую очередь, чтобы влага осадков под действием гравитации не попадала в швы.

Особенности создания подсистемы

В качестве несущих элементов каркаса принято использовать пиломатериалы. Как правило, это сосновый брус со сторонами сечения от 30 до 50 мм. Несущие элементы должны быть сухие, ровные, без сучков и биологических поражений. Заметим, что каркасом для монтажа вагонки может выступать и металлическая подсистема, которую применяют в гипсокартонных работах (УД, ЦД). Оцинкованные профили, по сравнению с деревянной рейкой, обладают более точной геометрией, стабильностью при перепадах влажности, они долговечнее, не подвержены воздействию вредителей. Потому металл будет идеальным решением для улицы и некоторых «мокрых» помещений.

В любом случае, и деревянный, и металлический каркас к основе крепить лучше с использованием прямых подвесов (П-образных перфорированных кронштейнов). «Пэшка» позволяет закрепиться к поверхности из любого материала. На прямом подвесе можно идеально выставить плоскость, в том числе на значительном удалении от несущих конструкций, допустим, если необходимо утеплять стены или выравнивать. Этот способ фиксации и выставления быстрее, точнее и надёжнее, чем крепление реек через тело с применением дистанционных подкладок.

Оптимальное расстояние между кронштейнами находится в пределах 600–1000 мм, в зависимости от сечения направляющих реек. Расстояние между несущими элементами каркаса (брусьями или профилями) зависит от толщины вагонки. Для толстых ламелей может подойти даже дистанция около 800 мм, а для «стандартных» облицовок, толщиной чуть больше сантиметра, лучше ограничиться 500–600 миллиметрами по осям.

Выставлять плоскости для монтажа вагонки нужно очень тщательно. Дело в том, что вагонка — материал штучный и шовный, поэтому при перепадах горизонтального уровня или отвесности подсистем в углах могут просматриваться некрасивые клинья. Любую плоскость нужно собирать, начиная с крайних направляющих, а затем, используя маячные нитки, выставлять промежуточные брусья/профили. Качество сборки готовых каркасов необходимо по всем направлениям проверять с помощью длинного правила (2–2,5 метра).

Деревянные элементы каркасов перед обшивкой рекомендуется обработать гидроизоляционными составами (наружка) и средствами биологической защиты.

Если полости каркасов содержат утеплители/звукоизоляторы, то соответствующие материалы должны быть надёжно прикреплены к основе, а между тыльной стороной вагонки и заполнителем должен остаться зазор не менее 10 мм, обеспечивающий вентиляцию конструкции. Если вагонка применяется как облицовка в системе вентиляционного фасада, то этот зазор на порядок больше, а для его организации применяется контробрешётка с толщиной 30–40 мм.

Подготовка вагонки к обшивке

За несколько суток до начала облицовочных работ, вагонка должна быть доставлена на объект для того, чтобы древесина адаптировалась к температурному и влажностному режиму. Все упаковки следует раскрыть.

В обязательном порядке нужно перебрать вагонку, чтобы отложить ламели с критическими дефектами. Так вы обезопасите себя от того, что на видные места попадут некрасивые или бракованные доски, неожиданно выявленные в последних пачках. Вагонку с проблемной геометрией (допустим, в виде дуги) можно разрезать и пустить над дверными проёмами, под окно, на откосы. Так же поступаем с ламелями, имеющими локальные недостатки, или шьём их в малозаметных или специфических местах. И ещё, если есть доска с повреждённым шипом, с неё можно начать обшивку плоскости, если сломан паз — этой ламелью заканчиваем плоскость.

Поперечную порезку вагонки лучше осуществлять на электрической торцовочной пиле, но, при необходимости, подойдут и ручные пилы с мелким зубом. Электролобзик справится с торцеванием, но он особенно хорош, если нужно сделать продольный распил ламели, например, для сборки угла. Заметьте, что следует использовать полотна для «чистого реза» (зубья мелкие, слабо разведены, направлены вниз), лучше, если подошва лобзика имеет полимерную накладку, так как металл может оставлять на светлой мягкой древесине чёрные следы.

Длина каждой ламели может быть подогнана практически враспор (с зазорами в пару миллиметров), так как даже при жаре сауны линейное температурное расширение древесины очень незначительное и не окажет негативного воздействия.

Для каждой отдельной плоскости первая устанавливаемая дощечка вагонки (особенно с ярко выраженным швом — профили «евро», «софт-лайн») готовится особым образом. Чтобы в углу не образовывалось впадины, которая в дальнейшем мешает оформить стык, с ламели срезают паз, часто аж до начала основной плоскости ламели.

Обшивка каркасов

Вертикальная облицовка начинается от угла уже обшитой плоскости. Горизонтальную обшивку следует начинать от потолка и двигаться к полу, при этом вагонку нужно располагать пазом вниз. Так в самом просматриваемом месте (сопряжение стены/потолок) точно всё будет красиво, а любые проблемы внизу можно закрыть плинтусом.

Современная евровагонка имеет довольно глубокое зацепление паза с шипом, поэтому не обязательно задвигать ламели друг в друга до упора, тем более, добивать их через надставку. Подобный ход позволяет выдерживать уровень каждого элемента облицовки и компенсировать незначительные неровности отдельных ламелей, постепенно «съесть» перепады горизонта или отвесности. При горизонтальной обшивке будет легко совместить швы соседних плоскостей. С другой стороны, появляется опасность «завалить» швы или создать повторяющуюся дугу. Поэтому через каждые 2–3 дощечки нужно к торцам облицовок прикладывать длинный уровень, проверять ровность линии шва, а также его горизонтальность или отвесность.

Крепление вагонки к каркасу в большинстве случаев осуществляется с помощью металлических кляймеров. Их типоразмер выбирают в зависимости от толщины полки паза. Rmnt рекомендует на всякий случай иметь под рукой кляймеры на один размер больше необходимого, так как иногда на пазах имеются случайные утолщения (вследствие неидеального фрезерования), на которые обычные крепежи просто не надеваются. Кляймер скобой зацепляется за паз ламели и при помощи небольших гвоздей (15–20 мм) прибивается к обрешётке. В саунах и на улице гвозди лучше использовать медные или анодированные, которые не ржавеют. Многие мастера предпочитают для крепления кляймеров (даже по деревянным подсистемам) применять саморезы. Подойдут винты с небольшой головкой под потай (головки вдавливаются в брус через тонкий металл кляймера, с жёсткими кляймерами они не сочетаются). Нормально работают здесь 11-миллиметровые аналоги знаменитых «блошек», только по дереву и без сверла на конце. Если применяется металлическая подсистема, то альтернативы саморезам LN длиной 9 мм — нет.

По старинке, скрытым способом вагонку можно крепить гвоздиками, их забивают под углом, прямо через проушину паза. В этом случае из толстого девяностого-сотого гвоздя или из обломанного 6-миллиметрового перфораторного бура изготавливается добойник. При известной сноровке этот вариант крепления довольно практичный и, возможно, даже быстрее «кляймерного», но полученную облицовку потом невозможно будет разобрать без разрушения пазов.

Фиксация вагонки через тело практически не применяется, так как нагели и гвоздики с откушенными шляпками существенно ухудшают внешний вид и потребительские свойства облицовки, а ведь скрытый монтаж — это важная «фишка» вагонки, как материала. Между тем, такие специализированные варианты вагонки, как «блокхаус» или «американка», часто крепятся как раз через тело, только винты/гвозди не скрываются нагелем, а накрываются пазом каждой следующей ламели. Также через тело фиксируется первая и последняя вагонка отдельно взятой плоскости, соответствующие крепежи затем закрываются всевозможными доборами.

Чтобы сделать внутренний угол более жёстким (особенно при увеличенном расстоянии между несущими брусьями/профилями), на уже обшитую плоскость прикручивают отрезки из направляющих брусьев, которые дополняют периметр каркаса. Наружные углы, ниши и откосы собираются по типу гипсокартонных систем — под облицовку устанавливается незакреплённый к основе, «соединяющий» две плоскости брус или оцинкованный профиль. Кстати, что касается откосов и всяких ниш, то их целесообразно делать коротышами, перпендикулярно основной плоскости. Обшивайте их в конце, когда могут остаться уже неделовые для других участков куски вагонки.

Отделка зазоров и примыканий

Как мы уже замечали, древесина обладает весьма незначительным коэффициентом температурного расширения, кроме того, это податливый, легко обрабатываемый материал. Поэтому при желании ламели в местах взаимного примыкания или стыковки с другими конструкциями можно подогнать вплотную. Не все готовы к такому ответственному и кропотливому труду, поэтому часто для перекрывания стыков и зазоров используют всевозможные доборы из древесины: наружные углы, внутренние углы, плоские накладки-соединители, декоративные косички и т. п. Все они крепятся непосредственно к вагонке, как правило, гвоздиками со сплющенной или удалённой шляпкой.

Также все внутренние углы обшитой деревянной вагонкой комнаты можно отделать джутовым канатом, который тоже фиксируется гвоздиками. Этот вариант просто незаменим, если внутренние углы не имеют прямой линии, например, если вагонка имеет рельефную лицевую поверхность, а также, если плоские ламели стыкуются со срубом, или, допустим, диким камнем.

Современная вагонка средних и высоких сортов имеет хорошо обработанные поверхности и не нуждается в дополнительной шлифовке или шпаклевании. Вагонка низких сортов по гостам может содержать подшпаклёванные производителем участки, вы также можете, подобрав цвет замазки, сами местами подремонтировать короткие трещины, раковины, зоны подвижных сучков. Покрывать или не покрывать вагонку лакокрасочными материалами и какие из них применять — решать вам, но для сильно нагревающихся помещений (баня, сауна) лучше использовать специализированные защитные масла.

Читайте также: