Примыкание утеплителя к окну

Обновлено: 28.04.2024

Строительные и отделочные материалы в Смоленске оптом и в рознице

ул. Шевченко, д. 86 Б, офис 48 г. Смоленск

Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 10:00-17:00

  • Утепление фасадов
  • Утеплители
  • Паро-ветро-гидроизоляция
  • Штукатурки и шпатлевки
  • Клеи и затирки
  • Полы
  • Гидроизоляция
  • Геотекстиль
  • Утепление фасадов
    • Вентилируемый фасад
    • Штукатурный фасад
      • Теплоизоляция фасада на основе минеральной ваты ISOVER
      • Теплоизоляция фасада на основе базальтовой, каменной ваты
      • Теплоизоляция фасада на основе фасадного пенополистирола
      • Кровля
        • Скатная
        • Плоская
        • Чердачные
        • Межэтажные
        • Цокольные
        • Внутреннее утепление
        • Наружное утепление
        • Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны
        • Для наружных работ
        • Для внутренних работ
        • Клей для наружных работ
        • Для внутренних работ
        • Затирки
        • Ровнитель для пола
        • Наливной пол
        • Бассейнов и резервуаров
        • Подвалов и фундаментов
        • Фасадов
        • Кровли
        • Садовый
        • Ландшафтный
        • Строительный

        Неправильное выполнение узла примыкания системы фасадной теплоизоляции к окну ведет к образованию трещин. Теплозащитные свойства системы ухудшаются вследствие образования мостиков холода.

        1. Неправильно установленная теплоизоляция (Т-образные стыки) вызывает образование трещин в штукатурном слое.
        2. Швы, замазанные клеевым раствором, снижают теплозащитные свойства системы.
        3. В углах, не усиленных дополнительно сеткой, появятся трещины.
        1. Теплоизоляцию для монтирования вокруг оконных и дверных проемов вырезать из цельной плиты. Т-образные стыки в углах недопустимы.
        2. Места, на которые наносится клей, загрунтовать тонким слоем клеевого раствора weber.therm MW или weber.therm S100.
        3. Клеевой раствор наносить по периметру плиты и несколькими точками по центру (площадь контакта клея с теплоизоляцией должна быть не менее 40 %).

        Выполнение узла примыкания системы к окну согласно рекомендациям инструкции по монтажу систем фасадной теплоизоляции и альбома технических решений позволит избежать появления трещин, увеличит долговечность и повысит теплозащитные свойства системы.



        1 – основание
        2 – оконная рама
        3 – клеевой раствор (weber.therm MW)
        4 – уплотнительная саморасширяющаяся лента
        5 – теплоизоляционная плита
        6 – уголок с сеткой
        7 – профиль примыкания
        8 – базовый штукатурный слой с сеткой (weber.therm S100 + R131)
        9 – защитно-декоративный слой
        10 – фасадный герметик
        11 – монтажная пена
        12 – уплотнительная саморасширяющаяся лента
        13 – отлив подоконный

        Как избежать появления конденсата, сырости и грибка на откосах окна, утеплить и правильно установить оконную конструкцию по ГОСТ.

        Выбираете энергоэффективные решения?

        Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

        Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

        Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

        Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

        Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.

        • Почему «плачут» окна, промерзают откосы и появляется грибок на подоконнике.
        • Как улучшить теплоизоляционные параметры узла: стена-окно.
        • Как самостоятельно утеплить оконный проём с помощью ЭППС.

        Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

        «Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.


        Конденсат, выпавший на окне.

        Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.


        Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

        Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.


        Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.


        Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.


        То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.


        В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.



        Решить проблему можно так:

        • Уменьшить ширину подоконника.
        • Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.


        • Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.


        Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.


        Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;

        • а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
        • 6 — при смещении оконного блока к центру стены

        Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

        Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.


        Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.


        Как избежать появления грибка на откосах

        Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении - плюсовая. Допустим, на улице - 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.


        В данной конструкции окно ­(даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:


        Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции.


        Изменение изотермы в месте установки окна.

        Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.


        Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.


        Выход — нужно утеплить откосы паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.


        Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.

        Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

        Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.

        Главный принцип «теплого» монтажа окна — вся оконная конструкция по периметру оконного проёма устанавливается только в паронепроницаемый утеплитель.

        Это могут быть - ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:

        • Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
        • Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
        • Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.


        Схема: «теплый» монтаж окна.

        Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.


        Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.


        Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.

        Если установить окно на ЭППС или пенопласт, то эти материалы могут со временем просесть под весом окна. В итоге раму может перекосить, а стеклопакет треснет.

        Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

        • Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
        • Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
        • Заполнить вставки монтажной пеной.


        Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна.

        Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

        Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.


        Выводы и рекомендации

        «Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.


        Сама система трехслойной стены с облицовочным слоем из кирпича и эффективным утеплителем вызывает много споров и вопросов, и все же остается одной из самых популярных в решении фасадов жилых и общественных зданий.

        Узел примыкания оконных блоков является одной из «болевых точек» такого решения наружных стен. Оптимальное с точки зрения теплотехники размещение оконного блока в толще утеплителя не является удобным и оптимальным с точки зрения удобства производства работ.

        Часто различные источники предлагают выполнять этот узел с антисептированной доской, закрывающей эффективный утеплитель в проемах. Установка доски – процесс неудобный для монтажников, кроме того есть вопрос по живучести доски в таком узле («не сгниет ли доска?»). С другой стороны, контакт пенного утеплителя монтажного шва и минераловатного утеплителя стены тоже не является надежным решением: в трехслойной стене допустимо применение теплоизоляции невысокой плотности, и чаще всего именно такой утеплитель и используется; при постоянных подвижках монтажного шва (температурное расширение, ветровое давление и пр.) монтажная пена со временем растреплет нежесткую плиту утеплителя в месте примыкания, образуя пустоту по контуру оконного блока; такая пустота станет «мостиком холода».

        Однозначных требований по необходимости установки доски, закрывающей утеплитель стены в проеме, нет. Это решение принимается при разработке конкретного узла для конкретного объекта.

        Часто доска устанавливается только в верхнем узле примыкания оконного блока к стеновому проему. При строительстве многоэтажных жилых (и общественных) зданий с трехслойными наружными стенами леса используются нечасто, поэтому кладка ведется снаружи вовнутрь (от лицевой версты вовнутрь), в лицевую версту устанавливаются гибкие связи, на них через специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор между лицевой верстой и утеплителем, навешивается утеплитель, в последнюю очередь возводится внутренняя верста. При таком способе монтажа утеплитель дополнительно не крепится к внутренней версте ни механически, ни на клею. Доска в верхнем узле примыкания не допускает провисания утеплителя. Практикуются и различные варианты замены доски в данном узле, например, на металлические скобы с шагом 300 мм.

        При разработке узлов примыкания окон к проемам в трехслойных стенах с горючим утеплителем (например, экструдированный пенополистирол в стенах подвала) важно не забывать о противопожарном обрамлении проема негорючим утеплителем.

        Узлы примыкания оконных блоков к проемам

        в стенах с наружной теплоизоляцией

        В стенах с наружной теплоизоляцией и отделочным покрытием из тонкослойной штукатурки при использовании в качестве утеплителя пенополистирольных плит предусматриваются противопожарные рассечки из негорючего утеплителя, в том числе по периметру проемов.

        Для стен с навесным вентилируемым фасадом тоже существуют требования по противопожарному обрамлению проемов. Во всех системах НВФ есть свои решения противопожарных коробов для обрамления проемов. Основные типы рассмотрены, например, в СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 (раздел 6.2). При разработке узлов примыкания оконных блоков к проемам стен с навесным вентилируемым фасадом в разделе АР допустимо не показывать противопожарные коробы, т.к. проект (раздел) НВФ будет разрабатываться отдельно, и противопожарные коробы будут приняты в зависимости от выбора системы. А в разделе АР должно быть принципиальное решение по месту установки оконного блока и решению монтажного шва.


        Монтажный шов - элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

        Конструкция монтажного шва, диктуемая ГОСТ 30971, включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение:

        - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции;

        - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);

        - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.

        Возможно наличие дополнительного слоя паро- и гидроизоляции между средним слоем шва и поверхностью проема, возводимого с использованием мокрых процессов (каменная кладка, монолитный бетон). При устройстве монтажных швов должно быть соблюдено правило: изнутри плотнее, чем снаружи.

        Применение конструктивного принципа устройства монтажного шва, отличного от указанного ГОСТ 30971, допускается при условии соответствующего обоснования в виде расчетов, натурных или лабораторных испытаний.

        Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами.

        Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

        Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет (п. А.1.4 ГОСТ 30971-2012).

        Размещение оконного блока по глубине стенового проема

        и монтажные зазоры

        ГОСТ 30971 немногословно предлагает определять место установки оконного блока по глубине стенового проема в проекте с учетом монтажных зазоров. Другие источники предлагают более развернутые рекомендации, обоснованные теплотехническим расчетом методом тепловых полей:

        - В однослойных наружных стенах толщиной более 600 мм (кирпичная кладка, стены из монолитного керамзитобетона и т.п.) оконный блок рекомендуется располагать на расстоянии около 2/3 толщины стены от внутренней поверхности стены;

        - В однослойных наружных стенах толщиной до 600 мм, а также в многослойных конструкциях с жесткими связями (кирпичная кладка, стеновые панели из керамзитобетона и др.) оконный блок может располагаться у наружной четверти. Необходимость дополнительного утепления оконных откосов должна определяться расчетом температурных полей и оговариваться в проектном решении;

        - В многослойных стенах с эффективным утеплителем в толще стены (трехслойные стеновые панели с гибкими связями, многослойная кладка и др.) оконный блок должен располагаться в слое эффективного утеплителя, наилучшее решение – на уровне внутренней поверхности утепляющего слоя;

        - В наружных стенах с фасадной теплоизоляцией оконный блок может размещаться в любом месте по толщине стены. Обязательное условие – утеплитель фасадной системы теплоизоляции должен примыкать к утепляющему слою монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

        При отсутствии четвертей в оконных проемах возможно устройство фальшчетверти из уголковых или доборных ПВХ профилей.

        Минимальные размеры монтажных зазоров между поверхностью стенового проема и коробкой оконного блока установлены ГОСТ 30971 (п. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012).

        Утепление окон: какие существуют возможности?

        Не все окна так совершенны, как это описывают производители. Они тоже пропускают и холод, и звук с улицы. Эту проблему приходится решать самостоятельно, поэтому многие люди хотят дополнительно утеплить пластиковые окна.

        Но перед тем как приступать к работе, необходимо обязательно узнать все про способы утепления и их особенности. Ведь теплоизоляцию придется делать не только изнутри, но и снаружи. Так что для того чтобы правильно утеплить окна, нужно подробней рассмотреть, как же это сделать и какими материалами.



        Оконные проёмы из дерева

        Очень часто деревянные окна используются для оформления мансардных помещений. Не все хозяева сейчас готовы поменять деревянные рамы на пластиковые профили. У таких окон есть свои минусы, поэтому разумнее приобрести деревянные рамы с пластиковыми стеклопакетами, однако их цена будет слишком высокой. Утеплить простые окна выйдет гораздо дешевле и проще, главное, знать, как правильно работать с материалом.

        Для эффективного утепления деревянных окон, прежде всего, необходимо определить все проблемные зоны. И только затем приступать к их утеплению, выбрав максимально подходящий для этого материал. Утепление можно провести несколькими способами. В одном случае можно обойтись обычными старыми газетами, которые будут исполнять роль теплоизолятора. В другом случае, чтобы утеплить комнату используют поролоновые уплотнители, которые обеспечат очень плотное прилегание к раме.

        Особенности теплоизоляции

        Если вытянуть старое окно, внутренний откос будет разрушен и рядом с проемом постоянно будет холодно. А после монтажа нового окна может остаться необработанная пена, портящая внешний вид помещения. Поэтому очень важно, выполняя теплоизоляцию, учесть все эти особенности.

        Работая с оконным проемом, нужно обращать внимание на следующее:

        • перед началом изоляции нужно обрезать излишки монтажной пены;
        • на откос перед началом утепления нужно нанести грунтовку, имеющую антибактериальный эффект, это делается для того, чтобы не появился грибок или плесень;
        • все недостатки при работе нужно исправлять сразу же, пока материалы не застыли.



        После окончания работ на поверхность наносится конечное покрытие. Оно может быть разным, но чаще всего это штукатурка, покрашенная обыкновенной краской. Также можно использовать и гипсокартон.



        Способы

        Существует много способов утепления окон. И только хозяин дома сможет определить для себя тот, который подойдет именно ему. Стоит подробнее рассмотреть возможности утепления окон как внутри, так и снаружи помещения.

        • Утепление деревянного окна при помощи герметика. Такой способ заключается в теплоизоляции места, где находится стык створки и стекла. Его можно выполнить своими руками, однако для этого потребуется высокая степень аккуратности и осторожности. Делать это нужно в следующей последовательности.
        1. Для начала нужно извлечь все штапики и тоненькие рейки, с помощью которых держится стекло по периметру окна.
        2. Так как штапики при демонтаже ломаются, то заранее нужно купить новые, еще и с запасом.
        3. Начинать извлекать детали нужно с самой нижней, затем боковые, а после этого – верхнюю. Для извлечения их можно использовать отвертку или небольшой ножик.
        4. Демонтажные работы необходимо проводить в толстых перчатках.
        5. Место посадки внутри створки необходимо очень тщательно очистить от пыли и грязи.
        6. Далее нужно нанести герметик на силиконе и установить на место стекло.
        7. После этого можно ставить новые штапики.



        Заменить герметик можно замазкой для окон. Весь процесс остается таким, как указано выше. Единственное, что нужно сделать – убрать ножом излишки замазки.

        • Утепление при помощи монтажной пены. Ее используют как для наружного, так и для внутреннего утепления. Она хорошо справляется с крупными щелями. В основном применяется для герметизации стыков, которые находятся между откосом и рамой, подоконником и откосом, а также балкой вверху и рамой. Работая с монтажной пеной, следует делать все поэтапно. Пошаговая инструкция предельно проста.
        1. Нужно заделать щели пеной. При этом ее надо распределять снизу вверх.
        2. Щели необходимо заполнять на одну треть, так как при застывании пена заметно увеличивается в объеме.
        3. Температура, при которой выполняются работы, должна быть не ниже пяти градусов.



        Так как пена очень быстро разрушается под солнечными лучами, ее нужно сразу же покрыть слоем любого отделочного материала. Вместо пены можно использовать замазку, сделанную своими руками. Приготовить ее несложно. Нужно смешать гипс и мел, в соотношении 2: 1, добавить воду и размешать до консистенции густой сметаны. С помощью такой смеси можно с легкостью заполнить все щели.

        • Теплосберегающая пленка. Такой способ очень хорошо теплоизолирует стекла, но с ее помощью можно оклеить и деревянную раму. Ее эффективность приравнивается к эффективности энергосберегающих стеклопакетов. А это значит, что солнечный свет попадает в квартиру, а тепло ее при этом не покидает. Такая пленка изготавливается на основе полиэстера и металлического напыления, которое имеет свойство отражать тепло. Этот материал не разрушает оптику стекла, с легкостью выдерживает воздействие любых моющих средства, а также отличается прочностью.

        Клеить пленку нужно очень аккуратно и ровно. Так, чтобы не было пузырьков. Работать нужно в перчатках, чтобы избежать появления на поверхности жирных следов.



        Шведская технология

        Этот вариант является одним из самых эффективных и современных. Теплоизоляцию такого типа по эффективности можно сравнить с пластиковыми окнами. В этом варианте используются уплотнители, для которых в створках окон делаются специальные канавки.

        Все работы проводятся в следующей последовательности.

        1. Для начала необходимо выполнить демонтаж створок.
        2. Затем вырезаются пазы по всему периметру створок при помощи специальной фрезы.
        3. Паз должен по размеру подходить под уплотнитель. Именно он устанавливается следующим. Это может быть и полиуретан, и поролон. Клей применять не нужно, ведь уплотнитель прекрасно держится за счет утолщений изнутри конструкции.
        4. Там, где соединяются стекло и створки, нужно нанести герметик.
        5. После этого выполняются монтажные работы.

        Такой вид утепления прослужит вплоть до двадцати лет, и поэтому высокая цена полностью оправдана. Работу по утеплению лучше доверить специалистам. Однако если есть опыт столярных работ, то можно сделать все своими руками.

        Окна, утепленные по шведской технологии, имеют прекрасную шумоизоляцию, а их внешний вид не портится, даже если открывать створки в любое время года.

        Пластиковые стеклопакеты

        Утепление нужно не только для деревянных окон, но и для ПВХ стеклопакетов. Обычно такая необходимость появляется в тех случаях, когда сделан неправильный монтаж или эксплуатация чем-то усложнена. Также причиной для утепления может стать низкое качество самих стеклопакетов.

        Чтобы выполнить правильное утепление пластиковых стеклопакетов на зиму нужно следовать следующей инструкции.

        1. Первым делом стоит проверить стеклопакет, чтобы понять, насколько хорошо он держится.
        2. Если он немного расшатался за время эксплуатации, то края можно проклеить только герметиком. Очень важно использовать бескислотные составы.
        3. Если стеклопакет расшатался очень сильно, нужно извлечь перемычки с проставками и заменить их на новые.
        4. Регулировка выполняется до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Стеклопакет в итоге должен плотно прилегать к раме.
        5. Если регулировка не помогает, нужно заменить уплотнители.



        Также можно использовать самоклеящуюся пленку для утепления пластиковых окон, которая во много раз уменьшит потерю тепла в доме. Края ленты надо разрезать канцелярским ножом и наклеить на заранее приготовленный скотч. Все монтажные работы не очень трудные, поэтому их можно выполнить своими руками.

        Важно правильно подготовить поверхность. Нужно ее качественно очистить и оклеить всю коробку изнутри двухсторонним скотчем.



        Слабые места: причины теплопотерь

        Самыми слабыми местами конструкции окон являются:

        • держатель стеклопакета;
        • уплотнитель;
        • фурнитура окна;
        • откосы и подоконники;
        • места примыкания створок к оконным рамам.

        Если хоть что-то повреждено, из окон уже будет дуть. Чтобы определить место теплопотери, достаточно просто провести по поверхности окна рукой. Уловив дуновение ветра, можно понять, что в этом месте есть какая-то щель. Также для этого подойдет и зажигалка, ведь огонь чувствителен к сквознякам.

        Можно использовать и простой листок бумаги. Его нужно прижать створкой и потянуть за угол. Если он с легкостью вытянется, то уплотнитель лучше поменять.

        Причиной теплопотери может быть и ошибка, сделанная при строительстве или монтаже. Например, перекос окон, образовавшийся вследствие усадки дома, что актуально для людей, живущих в новостройках или домах из дерева. Также причиной проблемы может быть неправильная эксплуатация окон. Многие забывают о необходимости мытья оконного уплотнителя и обработки его глицерином, что приводит к появлению проблем.



        Внутренние и наружные методы устранения

        При утеплении окон очень важно обрабатывать поверхность внутри помещения. Это позволит поднять температуру в доме или квартире сразу на три или четыре градуса. Кажется, что это немного, однако если утепление провести правильно, то и циркуляция холодного воздуха прекратится.

        • Наружные. Чтобы утепление получилось качественным, не обойтись и без наружных работ. Сюда входит дополнительная теплоизоляция откосов. Она начинается с демонтажа старой шпаклевки, затем идет грунтование. Щели заполняются при помощи монтажной пены; также можно использовать пенопласт.

        Все излишки пены обрезаются, и откосы обрабатывают шпаклевкой. Если это пенопласт, тогда сверху него кладется полимерная сетка, а после делается обработка штукатуркой. Последний этап – это грунтование и покраска.

        Оконный отлив также герметизируется с помощью монтажной пены. При этом требуется установить специальную планку для отвода дождевой воды. Ее надо смонтировать под небольшим наклоном. При этом края немного завернуть, чтобы дождь не попадал на стены и окна. Места стыков лучше заделать силиконовым герметиком.

        Подоконник тоже можно утеплить пенопластом, ведь именно здесь происходит утечка почти трети тепла. Последним этапом наружной теплоизоляции является покраска.



        • Внутренние. Для внутреннего утепления можно применить любые технологии. Так, например, для изоляции стыка рамы и стекла, можно использовать или герметик, или теплосберегающую пленку. Также можно использовать монтажную пену, которую затем нужно заделать наличником.



        Дополнительные варианты

        Чтобы выполнить утепление окна в доме, можно обратиться к проверенным временем методам. Вот некоторые из них.

        • При помощи бумаги. Сегодня его используют очень редко, хотя, по сути, это самый простой и дешевый вариант. Для воплощения этой задумки необходимо порвать на кусочки любую бумагу, будь то газеты или обои. Затем надо скрутить ее в жгуты и забить этим материалом щели между окном и створкой. Для этого может использоваться как отвертка, так и другой острый предмет.

        Также с помощью бумаги можно сделать отличную замазку. Для этого ее нужно измельчить, замочить в воде и отжать, добавить одну часть глины и две части измельченного мела. Эта замазка прекрасно справится даже с самыми мелкими щелями.

        Еще один вариант – это простое оклеивание бумагой, которое можно провести при помощи хозяйственного мыла или клея. Создается он своими руками. Для этого обычная мука смешивается с водой в равных пропорциях, хорошо перемешивается и доводится до кипения.

        Более современным способом считается оклеивание окон специальным скотчем. Такой метод намного проще предыдущего. Однако этот вид отделки не дает возможности проветрить помещение. Также при снятии бумаги с окон, на рамах остаются следы, а иногда снимается даже краска. Поэтому весной приходится немного обновлять поверхности.



        • Вата. Процесс очень прост. Вата обрабатывается так же, как и бумага. Ее закладывают во все щели, а сверху клеится бумага или скотч. Единственное отличие от предыдущего варианта состоит в том, что вату немного проще будет достать из щелей.
        • Бельевой шнур. Заполнить щели можно обычным хлопковым шнуром. Способ необычный, но действенный. Шнур фиксируется небольшими гвоздиками или клеем. Благодаря этому способу герметизация окна производится на высоком уровне. Конечно же, весной придется уделить много времени демонтажу этого утеплителя.
        • Поролон и уплотнитель. Этот вариант является очень эффективным и современным. Лента, сделанная из поролона, будет стоить недорого, к тому же ее можно использовать не одну зиму, а два полных года. Этот вариант подходит для тех окон, где есть большие щели. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, однако требуют немалого труда. Такой способ отделки позволяет открывать окно в любое время года.



        Более долговечным считается утепление, которое проведено при помощи уплотнительных шнуров. Изготавливаются они из резины или пенополиэтилена. Преимущество таких уплотнителей заключается в низкой цене. Шнуры бывают самой разной формы, все зависит от того, какие щели в оконных конструкциях.

        Самого высокого уровня защиты от холода можно достичь, взяв губчатые уплотнители. Они позволяют открывать окно в любое время и служат не один сезон. Уплотнитель может быть даже на самоклеящейся основе.

        Однако, покупая такой материал, необходимо обратить внимание на срок годности. Если он уже подходит к концу, то уплотнитель не приклеится или очень быстро отойдет. Поэтому лучше купить отдельно уплотнитель, а отдельно клей или силиконовый герметик. Такой вариант позволит увеличить его долговечность.

        Решив выполнить утепление окон, нужно изучить все существующие способы и лишь затем приступать к работе. Множество вариантов теплоизоляции можно выполнить своими руками, при этом значительно сэкономив.



        О том, как утеплить деревянные окна, смотрите в следующем видео.

        Читайте также: