Примыкание окна и стены на балконе

Обновлено: 18.04.2024

Грамотно оформленные оконные и дверные проемы – завершающий штрих, который делает интерьер балкона законченным, целостным и просто красивым. Зная, как сделать откосы на балконе, вы справитесь с задачей самостоятельно, сэкономив на оплате услуг мастеров. Принцип работы с оконными и дверными проемами одинаков.

Для чего нужна отделка откосов

Облагораживание поверхности откосов нужно для:

• увеличения срока эксплуатации, сохранения целостности окон, дверей;
• формирования благоприятного микроклимата на балконе и в прилегающем к нему помещении;
• сохранения эстетичного вида отделочного материала стен около проема.

Оконные и дверные блоки устанавливают на монтажную пену. Без должной защиты она подвержена негативному воздействию влаги, механическим повреждениям. Это ухудшает ее тепло- и шумоизоляционные свойства. Пена, пропускающая холодный воздух с улицы, приводит к образованию конденсата на стеклах

Превышение нормального уровня влажности в помещении даже на 5% снижает теплосберегающие свойства пены вдвое.

Во время установочных работ мастера нередко повреждают проемы, в результате чего на их стенках образуются сколы, трещины. Без должной отделки эти дефекты усугубляются, приводя к теплопотерям и даже к перекосу оконной рамы.

Не последнюю роль в вопросе оформления оконного и дверного проема играет эстетичность этого участка стены. Здесь масса возможностей. Основные материалы для отделки: штукатурка, гипсокартон, пластиковые панели.

Монтажная пена обязательно должна быть защищена от внешних воздействий

Достоинства и недостатки различных решений

При выборе материалов руководствуйтесь их эксплуатационными свойствами, внешним видом, ценой, простотой монтажа. Эксплуатационные свойства особенно важны для отделки оконно-дверного блока на открытом или остекленном, но не утепленном балконе.

Использование штукатурки

Оштукатуривание стен в оконных проемах – традиционное, но стремительно теряющее свою популярность решение. Причины кроются в недостатках материала.

• Нанесение раствора требует тщательного выравнивания рабочей поверхности.
• Готовое покрытие не обеспечивает дополнительную тепло-, звукоизоляцию помещения.
• Рабочий процесс трудоемкий, “грязный”.
• Чтобы откосы органично смотрелись в интерьере балкона и гармонировали с чистовым покрытием стен, их придется красить.

Что касается достоинств данного решения, то их не так много:

• Во-первых, это все та же возможность окрашивания чистового покрытия. Да, этот процесс требует дополнительных затрат и усилий, однако позволяет поддерживать чистоту, свежий вид проемов в течение многих лет.
• Во-вторых, многообразие декоративных составов. Наличие в них фракций различных размеров сделает рабочую поверхность фактурной, оригинальной.
• В-третьих, демократичная цена на отделочный материал.

Готовый к покраске оштукатуренный оконный проем

Если балкон не застеклен или недостаточно хорошо утеплен, остановите выбор на фасадной штукатурке. Она более устойчива к температурным перепадам, влаге и УФ-лучам, чем аналоги для внутренних работ.

Выбирайте штукатурку, если хотите сэкономить, планируете капитально заняться благоустройством балкона, хотите отделать стены тем же материалом. Тогда потраченное время и грязь впишутся в общие объемы работ. В противном случае рассмотрите другие варианты.

Защитить себя от брызг раствора можно с помощью перчаток и рабочего костюма

Гипсокартон для откосов балконного блока

Гипсокартон – популярное решение для оформления оконных, дверных проемов. Обусловлено это рядом причин:

• простотой, “чистотой” монтажа;
• невысокой стоимостью материала;
• возможностью выполнить все работы одним днем;
• неплохими теплоизоляционными свойствами;
• отсутствием необходимости выравнивать покрытие;
• многообразием вариантов по дополнительной отделке ГКЛ – покраска, отделка искусственным камнем и др.

К недостаткам гипсокартонных листов относят:

• Невысокие прочностные характеристики.
• Подверженность негативному воздействию влаги. Уже при влажности воздуха 75% он разбухает, деформируется.
• Потерю эксплуатационных свойств при регулярном воздействии прямых солнечных лучей.

С учетом того, как гипсокартон реагирует на внешние воздействия, его не рекомендуется использовать на открытом и недостаточно утепленном балконе.

Пластик для оформления откосов на балконе

ПВХ-откосы – идеальный вариант при наличии пластиковых окон и балконной двери из этого же материала. Они как будто продолжают рамную конструкцию, что выглядит естественно и привлекательно. Более того, можно обшить пластиком весь балкон.

Обшивка проема и стен в едином стиле

• Скорость, простота монтажа.
• Минимальное количество грязи в процессе установки.
• Пластиковые панели выпускают в различных цветовых решениях. Это позволяет максимально точно подбирать их к интерьеру.
• Отсутствие необходимости использовать дополнительный отделочный материал, создавая чистовое покрытие. Пластиковые панели эстетичны сами по себе.
• Они устойчивы к воздействию влаги, УФ-лучей, перепадам температур, поэтому могут быть установлены на любом балконе.
• Простота ухода.
• Долговечность.

Откосы делают из обычных пластиковых панелей, под которые укладывают слой утеплителя, или из сэндвич-панелей. Последние отличаются повышенной жесткостью и представляют собой трехслойную конструкцию: два слоя – жесткие ПВХ-пластины, третий – проложенный между ними утеплитель. Отделка такими панелями самая дорогостоящая.

Сэндвич-панели представлены в широком ассортименте под окна различного цвета

Как подготовить проемы к чистовой отделке

Независимо от того, какой вариант чистового покрытия вы выберете, рабочую поверхность необходимо тщательно подготовить. Она должна быть чистой, сухой, ровной. В противном случае используемый материал будет плохо прилегать к стене и ваши труды будут напрасными.

Перед началом монтажа обязательно укройте оконные стекла, подоконник и пол, чтобы защитить их от повреждений и загрязнений. Для этого подойдёт плотная полиэтиленовая пленка, газеты, брезент и другие аналогичные материалы.

Итак, что необходимо сделать?

1. С помощью строительного ножа срезать излишки пены.
2. Удалить старый отделочный материал, обрушающиеся куски раствора. Понадобится перфоратор с соответствующими насадками или зубило с молотком.
3. Удалить загрязнения. Масляные пятна можно убрать, нанеся на них глину. Высыхая, она впитывает в себя жир, а потом счищается вместе с ним. Обычную грязь устраняют металлической щеткой.
4. Обеспылить рабочую поверхность с помощью сухой щетки и пылесоса.
5. Выровнять откосы. Это можно сделать несколькими способами. Их выбор зависит от масштабов повреждения стены.

Если разрушения гораздо серьезнее или после выставления уровня обнаружились неровности откосов, нужно нанести полноценный выравнивающий слой раствора. Для его надежной фиксации и предотвращения растрескивания используйте армирующую сетку. Ее монтируют одним из следующих способов:

• с помощью крепежных элементов;
• на нанесенный точечно раствор;
• утапливают в тонкий слой не до конца высохшей штукатурки, нанесенной по всей поверхности откоса.

Принцип укладки армирующей сетки

Затем на решетку укладывают еще один слой раствора. Выравнивают, дают ему высохнуть, зашкуривают наждачной бумагой или теркой, а затем грунтуют. Наносить чистовое покрытие в таком случае можно не ранее, чем через два дня.

Как оштукатурить откосы балконного блока

Процесс оформления стенок оконных и дверных проемов балкона штукатуркой делится на два основных этапа: разведение рабочего раствора и его нанесение. На каждом этапе есть свои нюансы.

Разведение раствора штукатурки

Опытные мастера могут приготовить раствор самостоятельно, смешав в нужных пропорциях все составляющие. Но это требует специальных знаний и времени, поэтому лучше остановите свой выбор на готовых смесях. В строительных магазинах они представлены в широком ассортименте.

Как правило, продается штукатурка в сухом виде и требует лишь разведения водой. Все пропорции указаны производителем на упаковке. Руководствуйтесь ими, чтобы получить качественный раствор.

Как проверить, получили ли вы нужную консистенцию? Раствор не должен стекать со шпателя. В противном случае он называется “тощим” и не годится для работы. Он ляжет на основу неравномерно, а покрытие из него будет хрупким. Слишком густой раствор, “жирный”, также не подходит. С ним трудно работать, а процесс высыхания затянется. Готовый слой отделки может потрескаться. Вам нужно выбрать “золотую середину”.

Нанесение штукатурки на откосы

Чтобы получить ровное покрытие, на внутренние и внешние углы проемов крепят металлические перфорированные уголки. Для чего они нужны?

1. Играют роль маяков. Вершина таких уголков служит направляющей для шпателя, которым наносят раствор.
2. Подчеркивают геометрию проема.
3. Вместе с подложенной стеклотканевой сеткой дополнительно укрепляют проем.

Пример оштукатуривания откоса по уголку-маяку

Фиксируют эти элементы путем легкого утапливания в предварительно нанесенные “лепешки” раствора. Ровность крепления уголков проверяют с помощью строительного уровня.

Штукатурка по металлическим уголкам-маякам с армированием откоса

Затем работы выполняют следующим образом:

• Маленьким шпателем набирают заранее разведенный раствор и кладут его на шпатель большего размера (шириной 10-12 см).
• С его помощью широкими, ровными мазками наносят штукатурку на рабочую поверхность.
• Шпателем, ширина которого превышает ширину откоса, выравнивают раствор, опираясь на маяки. Инструмент при этом держат под углом 80-90° к отделываемой поверхности и двигаются снизу вверх. При нехватке раствора повторяют его нанесение.
• Заглаживают нанесенный слой, проводя по нему шпателем под углом 45°.

Набор раствора дополнительным шпателем

Равномерно распределить раствор по рабочей поверхности можно шпателем или малкой

После полного высыхания раствора строительной теркой выполняют его затирку, устраняя значительные неровности. Затем наносят специальный финишный состав или используют обычную штукатурку, но разводят ее чуть более жидко. После высыхания этот слой также подвергают шлифовке.

Щетка для затирки штукатурки

Под воздействием высоких температур пластик может расширяться и давить на слой штукатурки. Иногда это давление столь велико, что отделочный слой покрывается трещинами. Во избежание этого выполняют следующее: по еще не застывшему на стене раствору, между рамой и откосом, делают борозду шириной 3-5 мм. Впоследствии ее заполняют силиконовым герметиком. Благодаря своей пластичности он выдерживает расширение пластика, предохраняет штукатурку от повреждения.

Как обшить откосы гипсокартоном

Существует несколько вариантов отделки откосов на балконе гипсокартонными листами. В любом случае работа с этим материалом должна начинаться с пароизоляции видимого слоя монтажной пены. Для этого используют специальную ленту.

Пароизоляционная лента на клеевой основе

Каркасный метод отделки

Монтаж металлического каркаса необходим, если вы работаете с большими по площади проемами или аналогичным образом обшиваете всю стену.

Работы выполняют следующим образом:

1. Дюбелями крепят направляющие U-профили перпендикулярно полу. Делают это на внешних и внутренних углах откосов. В некоторых случаях один из профилей фиксируют непосредственно на пластиковой раме.
2. Для жесткости конструкции между вертикальными крепят горизонтальные C-профили.
3. Готовый каркас обшивают листами влагостойкого гипсокартона, фиксируя их саморезами. Работу лучше начинать с боковых элементов.
4. Все стыки сначала шпаклюют, а затем промазывают силиконовым герметиком.
5. После всех отделочных работ внешние углы маскируют пластиковым уголком, который крепят на клей.

Металлокаркас для обшивки оконного или дверного проема

Клеевой метод отделки откосов

Есть два варианта крепления гипсокартона на клей – за раму и непосредственно на нее. Установку на раму выполняют в тех случаях, когда расстояние между ней и откосом слишком мало.

При креплении обшивки за рамную конструкцию работу начинают с верхней стенки проема и выполняют следующие действия:

• По периметру рамы с помощью ножа делают углубление, соответствующее толщине гипсокартонной заготовки.
• Вставляют ее в получившийся зазор.
• Для более надежной фиксации и повышения качества теплоизоляции место фиксации ГКЛ запенивают (с внутренней стороны).
• В образовавшееся пространство между стеной и гипсокартоном закладывают утеплитель. Им заполняют зазор примерно на ⅔.
• Кромку откоса подгоняют под внешний угол проема и фиксируют с помощью клея для гипсокартона.

Монтаж ГКЛ за периметр рамы

Если вы хотите обшить ГКЛ и стены балкона, откос необходимо выводить вровень с установленной на них обрешеткой.

Крепление материала на пластиковую раму выполняют с помощью L-образного профиля. Саморезами его фиксируют на оконной конструкции и внутри промазывают клеем для гипсокартона. Затем туда вставляют заготовку и выполняют все действия по аналогии с предыдущим способом монтажа.

Схема монтажа гипсокартона на оконную раму

Если при каркасном методе работу рекомендуется начинать с боковых стенок проема, то при клеевом – с верхней стенки.

Откосы из пластика – инструкция по монтажу

Как и в случае с гипсокартоном, установка пластиковых панелей возможна непосредственно по раме, и за ее пределами. Также необходима ленточная пароизоляция слоя монтажной пены.

Для работы понадобятся:

Комплект основных материалов – панель из ПВХ, два вида профилей

Для начала измеряют периметр оконной рамы и в соответствии с полученными значениями нарезают стартовый П-профиль. Саморезами и шуруповертом его крепят к раме.

Если есть возможность вывести панель за раму, сделайте в слое пены борозду глубиной не менее 6 мм и шириной, равной толщине ПВХ-заготовки. Зафиксируйте ее по аналогии с гипсокартоном.

Крепление стартового профиля

По внешнему краю откоса с помощью дюбелей монтируют деревянные рейки-маяки. У них должен быть скос в соответствии с рассветом проема. На рейки крепят F-профили таким образом, чтобы в местах стыка получился небольшой нахлест. Для этого придется подрезать перпендикулярные ребра на изделии.

Установив профили, приступают непосредственно к монтажу панелей. Начиная с верхней стенки проема, в П-профиль закладывают герметик на основе акрила и вставляют туда ПВХ-панель. Образовавшееся между ней и стеной пространство заполняют утеплителем. Затем, слегка изгибая, панель вставляют в F-профиль.

Схема установки сэндвич-панели

По окончании работ выступающие части F-профиля подрезают, чтобы они образовали угол в 45°. Стыки очищают от загрязнений, обезжиривают специальным составом, промазывают силиконовым герметиком или жидким пластиком.

Полезное видео по теме

Все тонкости от профи:

Мастер-класс от Алексея Земскова:

Один из способов монтажа откосов на лоджии:

Установка подоконника и откосов из ПВХ сэндвич-панелей:

Технологии обшивки дверных и оконных проемов гипсокартоном и пластиком схожи. Однажды воспользовавшись одним материалом, вы сможете работать и с другим. Аналогичным образом нетрудно оформить откосы даже остатками паркета или пробкового напольного покрытия.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Дизайн выхода из комнаты на балкон – идеи для интерьеров квартир и загородных домов

Как отремонтировать пластиковый, деревянный, каменный, бетонный подоконник

Установка балконного блока – как без ошибок выполнить работы своими руками

Добавить комментарий Отменить ответ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ

Строительство балкона

Деревянные перила для террасы, балкона и лестницы. Что нужно знать?

Секреты выращивания петрушки и кабачков на балконе

Балкон. Важные детали при строительстве балконов

Как утеплить пол на балконе

@2017-2022 Экспертно о благоустройстве балконов и лоджий. Все права защищены.

Добрый вечер!
Нужны дельные советы профессионалов по примыканию рамы стеклопакета к вентфасаду. Есть задача сделать теплое панорамное остекление двух отдельных балконов. Дом-новостройка в Москве, монолит, вентфасад из керамических плит, внутри утеплитель минеральная вата.
Вызвал мастеров по остеклению. Они предложили установить стеклопакеты, но не очень понимают, как сделать примыкание к фентфасаду. Говорят, надо не менее четырех точек крепления на высоту 2,74 м, иначе окна перекосит, поэтому нужно полностью снимать облицовку, минвату и крепиться к стене, а позже уже внутри балкона делать отделку. Просто поставить снаружи впритык не получится.
Позвонил в две проектные организации по перепланировке квартир, сказали - вентфасад трогать нельзя, это серьезное нарушение. Как сделать примыкание, чтобы не дуло, было тепло и можно было бы потом согласовать такое решение в жилинспекции?
В интернете нашел варианты:

• простое примыкание рамы с усиленной стойкой к плиткам фасада, все щели запенить (примеры есть - будет нещадно дуть);
• снять плитку, обрезать на толщину рамы, довести раму до минваты, поставить дополнительные "крючки" для крепления плит, запенить, поставить плитку на место;
• снять плитку, обрезать на толщину рамы, вырезать кусок минваты под толщину рамы, завести ее до пеноблоков, закрепить, поставить дополнительные "крючки", поставить все плитки на место.
  На последний вариант главный инженер управляющей компании сказал, что такое решение поддержать не может. Трогать вент фасад нельзя.
  Что делать? Выходит, если по закону, я могут делать только простое примыкание снаружи, но тогда балкон теплым не будет.
  Был у кого опыт теплого остекления балкона с вентфасадом? Как это решается технически и юридически?

План из техпаспорта

Ерундой не занимайтесь, тёплый присоединённый балкон сделать не получится, поймают сделают вам такое ат-а-та и заставят вернуть всё назад.

Да, тут глобальная переделка видиться данного балкона.
Закрепить раму то не такая и проблема. Есть сейчас дюбели под 300 мм. Можо шпильки на химию вклеить.
Что бы сделать "теплый балкон". Надо разбирать до ГБ. Раму наращивать по бокам доборными профилями. Потом к этим доборным профилям подводить обратно фасад.
Юридически это нафиг никому не нужно оформлять и узаконивать.
Застройщик зашил не хилый метраж вентфасадом. Несет думается гарантию и тп. Зачем кому то брать на себя риски и разрешать официально переделку этого фасада не известно каким руками.

И тут еще вопрос это остекление в пределах этажа или это сплошной навесной остекленный витраж?
В пределах этаже конечно проще решается.

Popov763 , если не нарушать вентфасад - то только делать утепление поверх вентфасада до двери балкона - по сути теплый кокон внутри балкона, не забывая про пол и потолок. Но придется вешать утеплитель на вентфасад - это бред.

Popov763 написал:
Выходит, если по закону, я могут делать только простое примыкание снаружи, но тогда балкон теплым не будет.

так и есть.
Видел единственный дом, где контур утепления проходил снаружи лоджии, где стояли 1камерные стеклопакеты. Т.е. по сути поставили стенку в комнате, в нее дверь и окно, и назвали отгороженное - лоджия. Достаточно было снести эту стену и остекление лоджии сменить на нормальное.
Архитектор - молодец

newsolutions написал:
И тут еще вопрос это остекление в пределах этажа или это сплошной навесной остекленный витраж?
В пределах этаже конечно проще решается.

newsolutions ,
Все верно, это сплошное навесное навесное остекление заводского изготовления. Трогать его тоже нельзя, но для мастеров это не проблема. Рама стеклопакета будет стоять внутри балкона - там расстояние до края ж/б плиты 25 см (на фото где перила). Снаружи ничего не поменяется, ну разве чуть-чуть конфигурация алюминевой открывающейся створки (ее придется укорачивать, делать на 10-15 см ниже, а сверху - добор с учетом утепления и большей толщины рамы стеклопакета).

Вчера вызвал оконщика из другой компании. Все эти запреты управляющей компании можно игнорировать, в т.ч. и относительно "нельзя трогать внешнее остекление" - это ерунда, а если надо официально согласовать с нарушениями, все решается на месте за некую "благодарность" жилинспектору. Даже в Москве. Показал фото многоэтажки (г. Пушкин, Подмосковье), где на нескольких этажах подрят хозяевы удалили остекление, утеплили лоджии, оставив только вертикальные алюминевые стойки (чтобы конструкция не рухнула). Даже пытался со мной поспорить, что, мол, через "полгода все, кто захотят утеплить балконы в этом доме, срежут конструкциии, остеклят изнутри, сделают так, как удобнее для жизни им, а не управляющей компании. " А на месте главного инженера управляющей компании он мне тоже бы отказал - должность такая.
Относительно примыкания - остеклить и утеплить можно без проблем (сам мастер, мол, много лет работал прорабом, строил подобные многоэтажки и знает как это все делается "изнутри"). Делается полный разбор до пеноблоков, крепятся доборы, если надо под утеплитель ставятся дополнительные направляющие, "крючки", вся необходимая фурнитура, плитка обрезается на толщину рамы и все собирается обратно. Как будто так и было. Это, мол, немного муторно, но исполнимо. Главное аккуратно навесить плитки, чтобы не рухнули. Опыт у них есть. Второй вариант - ободрать все до пеноблоков и обшить изнутри своими материалами. И площадь балкона увеличится. Но можно и по первому варианту. Сказал, чтобы не страдал фигней и сделал "как все нормальные люди делают". Зачем отказываться от двух теплых балконов, если можно технически грамотно все сделать? Утеплять и стеклить можно и нужно, запреты от перестраховки и нежелания брать на себя ответственность.
На словах был убедителен. Даже не знаю как поступить, дилемма. Соглашаться с первым вариантом?

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

1. Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
2. Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
3. Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
4. Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
5. Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
6. Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

1. Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
2. Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
3. Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
4. Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

1. Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
2. Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
3. Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
4. При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
5. Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
6. В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
7. Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
8. При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
9. Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

• a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
• b – ширина оконного проёма;
• l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

• Н – высота оконного проёма;
• h – второй габарит светопрозрачного элемента;
• d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

1. Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
2. Подбирается нужная высота подставочного профиля.
3. Оконная рама устанавливается в проём.
4. Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
5. По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
6. Окно фиксируется на монтажные пластины.
7. Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
8. Выжидается время для полимеризации материала.
9. Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
10. Монтажные клинья извлекаются.
11. В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
12. С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
13. С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
14. На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

1. Монтажная пена:
   • стандартная;
   • огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
   • устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
2. Жидкие или вязкие герметики:
   • силиконовые;
   • полиуретановые;
   • акриловые;
   • бутиловые;
   • тиоколовые.
3. Герметизирующие ленты:
   • ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
   • уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
   • пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
   • паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
   • диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

1. Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
2. Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
3. Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
4. Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
5. Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
6. Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Герметизация пластиковых окон при монтаже – одна из главных задач для обеспечения требуемой энергоэффективности помещения.

В случае применения некачественного материала, либо при нарушении технологической карты во время производства работ, из-под откосов светопрозрачной конструкции может начаться продувание.

В таких ситуациях, владельцу помещения нужно провести срочные ремонтно-восстановительные работы, во избежание повышенных расходов на отопление или электричество.

Почему может продувать?

Пластиковое окно, смонтированное в капитальной стене, может поддувать, при наступлении любой из следующих ситуаций:

• При некорректном монтаже окаймляющего профиля рамы окна с образованием зазора переменного сечения.
• В случае недостаточного количества пены в монтажном зазоре, либо при её физическом разрушении от механического воздействия, под влиянием ультрафиолетового излучения.
• При некорректной регулировке фурнитуры, петель и других механических элементов, интегрируемых в пластиковый профиль.
• В случае применения некачественной фурнитуры, либо деформированных металлических элементов.
• При наличии провисания створки или при образовании других дефектов, что влияет на появление зазора между пластиковыми деталями.
• При физическом износе или повреждении уплотнительной ленты, а также в случае её промерзания с потерей эксплуатационных свойств из-за нарушения структуры.
• Ошибки при отделке или устройства пластиковых, металлических или деревянных откосов.

При обнаружении проблем с продуванием ограждающей конструкции, необходимо выявить точное место возникновение дефекта с последующей выработкой технологической карты на исправление ситуации.

Дефекты конструкций

Помимо эксплуатационных и монтажных проблем, продувание может быть вызвано конструктивными нарушениями материалов, из которых изготовлен элемент заполнения проёма:

• Трещины в профиле, либо расслоение мест холодной сварки при сопряжении взаимно ортогональных элементов.
• Ослабление, либо поломка монтажных пластин, вырыв саморезов, удерживающих раму в статическом положении.
• Отслаивание конструкции откоса от оштукатуренного торца проёма из-за применения неправильного крепежа или адгезионных составов низкого качества.
• Плохая фиксация профиля оконной конструкции к торцу проёма, что вызывает его подвижки при открывании и, как следствие, образование зазоров, через которые проникает воздух.

При наличии подобных дефектов, как правило, требуется демонтаж оконной конструкции с последующим восстановлением откоса и установкой рамы, согласно технологической карте, с соблюдением всех предъявляемых ограничений.

Другие причины

Продувание и теплопотери через готовую оконную конструкцию также возможно при корректном монтаже и наличии всех расходных материалов. В таких случаях, нарушения эксплуатации могут вызываться косвенными причинами:

• Недостаточная мощность системы отопления, что приводит к потере энергоэффективности даже при отсутствии значительных теплопотерь в здании.
• Трещины, либо малое количество утеплителя в наружных стенах.

На заметку. Подобные проблемы требуют тщательной экспертизы строительных конструкций и инженерных систем с последующим проведением капитального ремонта силами профессионалов, после согласования сметы.

Как определить?

Проблема продувания через откосы в местах примыкания рамы к стене идентифицируется с применением простых методик и подручных средств:

• Визуальный осмотр конструкции в местах примыкания откосов к стене и окну, определение мест продувания ладонью, в тех местах, где кожа ощущает прохладу или движение воздушных масс. Такой способ наиболее эффективен в зимнее время года, когда разница температур между внутренним и наружным пространством превышает 20 0 С и более.
• Использование зажжённой парафиновой свечи, пламя которой в спокойном состоянии всегда направлено вверх, а, при условии продувания, отклоняется в сторону движения воздушных масс.

Для более точной идентификации места продувания, при установленном пластиковом, деревянном или металлическом готовом нашильнике, элемент лучше демонтировать. В таких случаях, владелец помещения или мастер могут определить, где именно возникает мостик холода.

Какие инструменты и материалы потребуются?

При проведении ремонтных работ по устранению продувания и проникновению холода в помещение из откоса, мастеру потребуется определённый набор инструментов и расходных материалов:

• Кусачки, отвертка или гвоздодёр для демонтажа нащельников.
• Строительный нож, при необходимости срезки старого герметика или монтажной пены.
• Монтажная пена в баллоне с пистолетом для её нанесения.
• Силиконовый, акриловый или каучуковый герметик для заделки швов после восстановления слоя пены. , при необходимости фиксации оторванной монтажной пластины.
• Молоток, в случае возникновения необходимости очистки старого штукатурного слоя для заполнения зазора монтажной пеной. для крепления её по периметру стыка оконной конструкции со стеной, в которой был устроен проём.
• Ножницы для отрезания нужного количества герметизирующей ленты.
• Клей жидкие гвозди или жидкий пластик, при необходимости восстановления крепления, отслоившегося пластикового или деревянного откоса.
• Заклёпки с вытяжным устройством для крепления откоса из оцинкованной стали к подсистеме.

При необходимости и обнаружении скрытых дефектов, могут потребоваться стамески, шпатели и другие инструменты, которые можно найти в каждом доме.

Важно! Эксперты рекомендуют применять расходные материалы высокого качества от проверенных производителей, так как это гарантирует многолетнюю эксплуатацию ПВХ-конструкции после восстановления.

Способы решения проблемы

Для устранения проблемы продувания откоса своими руками, домашний мастер, при наличии инструментов и расходников, должен выполнить требования технологической карты:

• Элемент обрамления откоса снимается с посадочного места для определения проблемы продувания.
• Если откос выполнен из штукатурки и лакокрасочного покрытия, может потребоваться его частичное разрушение, так как внутри материала могут быть поры или трещины.
• При наличии изношенной пены, материала вырезается из шва.
• Образовавшаяся полость очищается от пыли и грязи путём продувания сжатым воздухом под давлением.
• При необходимости, мастер затягивает или переустанавливает саморезы, на монтажных пластинах, фиксирующих раму.
• Полость между рамой и откосом заполняется монтажной пеной, после чего необхолдимо выждать время на её застывание.
• Излишки пены удаляются ножом после твердения.
• Полость защищается герметиком с помощью монтажного пистолета.
• После полимеризации вещества, по всей длине стыка нужно проклеить фольгированную гидро- пароизоляционную ленту, исключающую продувание, попадание влаги и испарений в шов.
• По завершении восстановительных работ, необходимо повторно смонтировать конструкцию откоса – готовые обрамляющие элементы фиксируются на адгезионные составы, механическим образом, либо на торец проёма наносится слой штукатурки с покраской.

Совет. Если повторная отделка подразумевает наличие мокрых процессов, приступать к такой работе следует исключительно после полимеризации герметизирующих средств, использованных при ремонте оконной конструкции.

Что делать, если простым ремонтом не обойтись?

При наличии продувания или мостиков холода со стороны откоса, в местах примыкания конструкции окна к торцу проёма в наружной стене, нередко возникают проблемы, которые невозможно решить простой герметизацией шва и фиксацией саморезов:

• При нарушении структуры ограждающей конструкции требуются капитальные работы по её восстановлению.
• В случае недостаточной теплотехнической эффективности строительной конструкции, понадобятся мероприятия по её утеплению с наружной стороны.
• При поломке или неверном подборе мощности отопления, необходимо выполнить рабочий проект, приобрести новое или дополнительное оборудование с его последующим монтажом и пуско-наладкой.
• В случае наличия трещин, деформаций или нарушения ортогональности в конструкции окна, весь элемент должен быть переустановлен после демонтажа из проёма.

При обследовании и выявлении причин проблемы, могут быть выявлены прочие дефекты, каждый из которых требует соблюдения определённого алгоритма при ремонте откосов.

Полезное видео

Из видео узнаете, почему дует между рамой и откосом и как устранить проблемы:

Заключение

Продувание через откосы пластиковых окон возникает при нарушении геометрии положения оконной конструкции в проёме. Такая проблема также актуальна, в случае физического износа или уничтожения монтажной пены, герметика, а также при нарушении крепления окна к торцу проёма.

Для определения мест продувания, следует использовать пламя зажжённой свечи. При проведении ремонта, требуется демонтаж откоса с последующей герметизации стыков и восстановлением чистовой отделки.

Оконные конструкции предназначены для надежной защиты помещения от проникновения холода и влаги.

Если герметичность нарушена, то выполнение этих задач невозможно.

Одна из причин появления проблемы — наличие щелей между подоконником и рамой.

Заделать щели можно различными способами, важно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая.

Почему нужно устранять стык?

Появление зазоров между окном и полотном подоконника приводит к неприятным последствиям.

В первую очередь нарушается герметизация всей конструкции, образуются «мостики холода» и сквозняки.

В помещении меняется микроклимат, приходится затрачивать больше средств на обогрев. Окно перестает выполнять свои функции.

Также через образовавшиеся щели проникает влага. На откосах появляется плесень, грибок и происходит постепенное разрушение отделки. Плесень и споры грибков являются причиной аллергических проявлений, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Обратите внимание. Чтобы правильно избавиться от проблемы, следует знать причины появления щелей между подоконником и рамой.

Основной фактор — нарушение технологии монтажа окна или подоконника. Это может быть:

1. Неправильный выбор материала для проставных колодок.
2. Рассохшиеся деревянные клинья, используемые для выравнивания подоконника.
3. Некачественная герметизация или применение некачественных материалов для заделки швов.
4. Малое количество мест крепления рамы.
5. Недостаточный слой монтажной пены.
6. Неровно установленное полотно.

При допущении любой из ошибок, рама со временем просядет, а пена деформируется. Еще одна причина появления щелей — просадка строительной конструкции. Встречается довольно редко, для устранения необходим ремонт здания.

Чем закрыть шов?

Если обнаружена щель между доской и рамой, можно применить несколько вариантов для устранения этой проблемы. Качественный результат получается при использовании герметиков, нащельников, пластикового профиля, монтажной пены для дополнительного утепления. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Нащельники

Щелевики выполняют две функции — декоративную и защитную. Это очень удобный метод борьбы с трещинами.

Кроме надежной герметизации щелей, элемент хорошо декорирует и украшает внешний вид окна.

Второе название изделия — притворная планка. Производятся нащельники из различных материалов.

Конструкции очень простые, но немного отличаются способами монтажа.

Обратите внимание. Современные производители изготавливают притворные планки из пластика, металла или дерева.

Металлические

Есть несколько вариантов подобных изделий — алюминиевые, оцинкованные, с полимерным покрытием и с гибкими краями. Толщина планок варьируется от 0,5 мм до 2,0 мм.

Преимущества:

• долговечность;
• надежность;
• простота монтажа;
• устойчивость к внешним агрессивным воздействиям;
• большой выбор цветов;
• внешний вид.

Минусами считается отсутствие гибкости и ограничение места использования. Изделия рекомендуются для монтажа с наружной стороны окон. Цена на металлические планки стартует от 40 рублей за 1 погонный метр.

Деревянные

Есть несколько видов планок, отличающихся по форме — угловые, плоские, в виде книжки. Они могут быть ламинированными, покрытыми краской или лаком. Используются в частных домах для монтажа на деревянные окна или при отделке интерьера «под дерево». Толщина изделий до 3 мм. При установке используются саморезы по дереву или жидкие гвозди.

Плюсы:

• привлекательность и эстетичность;
• экологичность;
• прочность;
• герметичность.

Минусы — стоимость, низкая влагостойкость, слабая устойчивость к перепадам температур.

Обратите внимание. Цена — от 70 рублей за 1 погонный метр.

Пластиковые

Универсальный вариант. Может использоваться на окнах любого типа, только нужно внимательно подбирать изделие к деревянным рамам.

Выпускаются в двух модификациях — жесткие и гибкие.

Жесткие ПВХ-планки крепятся саморезами или с помощью самоклеящейся ленты. Ширина изделий от 20 мм до 100 мм, длина 3 м или 6 м.

Гибкие модели продаются в рулонах по 30-50 м, ширина ленты 20-70 мм. Производятся в монотонном белом цвете или ламинированными. Монтируются на жидкие гвозди, саморезы, самоклеящуюся ленту.

Плюсы пластиковых планок:

• вариативность форм и цвета;
• удобство транспортировки гибкого элемента;
• декоративность;
• простота монтажа;
• долговечность;
• устойчивость к внешним воздействиям;
• легкость ухода.

Минусы:

• ограничения по температуре при установке (только в теплое время года);
• однократность использования гибких моделей;
• появление желтизны при активном солнечном освещении;
• установленный гибкий нащельник может начать сворачиваться.

Цена за 1 погонный метр гибкого нащельника — от 30 рублей, жесткий (6 м) — от 110 рублей.

Еще один вариант нащельника — самоклеющийся. Имеет клеевый слой, который упрощает работу с планкой, но ограничивает температурный режим.

Важно. Деталь можно устанавливать только при температуре более +5°С.

Какими герметиками замазать?

Еще один надежный способ улучшить герметичность стыков — использование герметика. Материал отлично подходит для работы внутри помещения, его эластичность позволяет нанести ровный и однородный слой. Герметик долго сохраняет свои свойства и быстро сцепляет материалы.

Есть несколько видов герметика, которые рекомендуется использовать для заделывания щелей между подоконником и рамой.

Силиконовый

Его преимущества заключаются в хорошей водоотталкивающей способности, устойчивости к ультрафиолету, пластичности.

Материал переносит изменение размеров зазора без изменения характеристик.

Минусы — имеет вредные для здоровья элементы в своем составе, поэтому следует проветривать помещение в процессе работы.

Сразу нужно подбирать нужный оттенок — материал не закрашивается. Группа силиконовых герметиков наиболее востребованная. Линейка выпуска очень большая, можно подобрать состав с большой устойчивостью к грибкам и плесени. Подходит для окон из любого материала. Стоимость качественного клея от 360 рублей.

Акриловый

Также может использоваться на любых рамах. Отлично сцепляется с гипсокартонном. Плюсы — отсутствие резкого запаха, простота использования, бюджетная стоимость, универсальность. Акриловый состав хорошо шлифуется и его можно применять, как шпаклевку.

Минус — после застывания твердеет, поэтому может трескаться при деформации рамы или подоконника. Также дает небольшую усадку.

Из менее популярных видов для заделки щелей следует отметить тиоколовый, полиуретановый и акрилатный герметики.

Необходимые инструменты

Для успешной работы нужно запастись перечнем инструментов:

• рулеткой строительной;
• карандашом;
• стуслом для обрезки мест стыковки;
• болгаркой;
• лобзиком;
• строительным ножом.

Обратите внимание. Кроме этого понадобится запастись крепежом, жидкими гвоздями, клеем, пистолетом для монтажной пены, саморезами, шуруповертом.

Пошаговая инструкция

В зависимости от причины образования щелей, нужно применять различные варианты их заделки.

Например, малое количество монтажной пены или отсутствие надежного слоя защиты. Требуется запенить заново.

Для этого нужно сначала аккуратно подрезать старый слой и удалить пену. Образовавшуюся щель хорошо прочистить.

Затем задуть новую пену и дать ей высохнуть. Срезать излишки, нанести слой шпаклевки. Дополнительно рекомендуется заделать щель герметиком.

Установка планок

Изделия выпускаются в двух вариантах — с самоклеящимся составом и без него. Перед началом работ требуется подготовить поверхность для монтажа — убрать пыль, остатки пены и высушить.

В случае самоклеящегося варианта достаточно освободить планку от защитной пленки и приклеить в нужном месте. Процесс крепления можно выполнять при температуре не менее +5°С, иначе состав замерзнет. Защитную пленку следует убирать постепенно, по 10-20 см и сразу аккуратно наклеивать на нужную зону.

Если планка без самоклеящегося слоя, то нужно намазать поверхность специальным составом и прикрепить.

Важно! Работать необходимо в перчатках, чтобы клей не оставался на руках.

Процесс монтажа притворных планок немного отличается в зависимости от материала элемента. Деревянные нащельники нужно состыковать. Поэтому детали запиливаются с помощью стусла под углом в 45°.

Крепить подготовленные планки можно жидкими гвоздями или саморезами по дереву. В местах стыка обязательно нудно промазать изделия специальным герметиком для дерева. Этот прием защитит от проникновения влаги.

Пластиковые изделия устанавливают так:

1. Очистить поверхность, обезжирить.
2. Замерить размеры для установки планки и ширину щели.
3. Отрезать от рулона нужную длину изделия.
4. Отрезками постепенно снимать защитную пленку и прижимать планку к поверхности стыка.

Если нащельник без самоклеящегося слоя, то на его поверхность нужно нанести жидкие гвозди, дать слою немного подсохнуть и плотно прижать к месту монтажа. Для жесткой пластиковой планки требуется дополнительное соединение стыков силиконовым герметиком.

Заделка другими средствами

Вначале следует провести подготовительный этап — убрать мусор и грязь из щели, обезжирить поверхность, вытереть насухо.

Тубус герметика подрезать под углом и тонким слоем замазать щель. Затем точным движением выровнять шов, одновременно убирая излишки состава.

Для этих целей можно использовать ребро монетки. Время высыхания состава — 15 минут. Способ обеспечит герметичность на срок 1-2 года. Затем под воздействием влаги при мытье окон герметик начнет отделяться.

Сложности и ошибки

Среди типичных ошибок можно выделить:

1. Неправильный выбор способа устранения щели. При выборе следует учитывать материал рамы, размер трещины и причину появления, степень загрязнения. Если этого не сделать, то ремонтные мероприятия окажутся недолговечными.
2. Применение некачественных материалов. Герметичность окна — очень важный параметр. Лучше приобрести качественный, но дорогой герметик, чем использовать домашние средства с небольшим сроком действия.
3. Пренебрежение этапом подготовки и очистки поверхности. В этом случае любой материал продемонстрирует плохое сцепление с рамой и подоконником.

Важно! Перед началом работ необходимо изучить инструкцию по применению выбранного средства.

Средние расценки на услугу

Цена зависит от причины появления щели, ведь количество работ по устранению может быть различным. Второй фактор — размеры щели. Мастера используют собственные материалы, стоимость которых входит в оплату услуг.

Третий фактор — размеры окна и его конфигурация, материал, из которого сделаны подоконник и рама. Средняя стоимость составляет от 500 рублей при заделке герметиком, монтаж нащельника — от 200 рублей.

Заключение

Герметичность окна должна быть на высоком уровне. Это важная характеристика конструкции. При появлении щелей между подоконником и окном, необходимо выяснить причину и выбрать способ устранения проблемы. Если есть сомнения в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, которые помогу быстро убрать источник холода.

Читайте также:

  
• Скрытый люк под плитку как заделать швы
  
• Потолки для дома натяжные потолки
  
• Фундамент промерзает как утеплить
  
• Как сделать дешевый цокольный этаж
  
• Из чего делают тротуарную плитку