Примыкание лестницы к стене отделка
Обновлено: 08.05.2024
В этой статье приведена пошаговая инструкция для создания крыльца из железобетона с радиусными ступенями. Вы узнаете, как правильно и просто выставить радиус ступеней, как их армировать и бетонировать. Статья расскажет о профессиональных приёмах для быстрой и качественной работы.
В предыдущей статье был приведён способ точного расчёта крыльца на бумаге . При помощи геометрической формулы можно отлить ступени, которые останутся бетонными во время эксплуатации. Однако в 70% случаев такая точность не требуется, т. к. планируется отделка поверхности плиткой, гранитом или мрамором.
Простой и экономный способ создания ступеней
В большинстве случаев прямые ступени делают за один раз — весь марш. Также можно сделать и полукруглую лестницу. Но для этого понадобится сразу много материала для опалубки и времени для установки опалубки. Такой способ быстрый по бетонированию и к нему прибегают в случае, если бетон заказывается с завода и требуется единоразовая заливка.
Упрощённый метод сводится к тому, что марш бетонируется не целиком, а по одной ступени.
- Минимальное количество материала на опалубку.
- Справится один человек.
- Работа логично разбита на этапы/ступени.
Недостаток: меньшая прочность (на 20% при абсолютной нагрузке) по сравнению с крыльцом, залитым за один раз.
Внимание! Экономия на арматуре и бетоне (конструктиве лестницы) не предусмотрена.
По принципу устройства бетонное крыльцо лучше всего делать на грунтовой подушке. О том, как сделать такую подготовку, мы говорили в статье «Как сделать монолитную засыпную лестницу своими руками» .
Подготовительные работы
Для создания ступеней потребуется инструмент:
- Набор для бетона — бетономешалка, вёдра, лопата, мастерок, полутёрки.
- Набор для арматуры — болгарка, вязальный крючок, «кочерга»*.
- Плотницкий набор — пила циркулярная или электролобзик, шуруповёрт с шурупами или молоток с гвоздями, гвоздодёр.
- Измерительно-разметочный — отвес, уровень, шнур, рулетка, маркер.
* «кочерга» — самодельный инструмент арматурщика, состоящий из рычага с приваренной на конце парой штырей — для подгиба арматуры.
Разметка радиусов
Как и в любой работе, необходимо «увидеть» готовый результат и, по возможности, зафиксировать его на бумаге хотя бы в общих чертах. Это значительно облегчит процесс обдумывания и разбивки. Для начала следует создать опорные стенки, либо подготовить существующие. Они должны быть надёжными, толщиной не менее чем в 1 кирпич.
Если стены или простенки уже существуют, следует вписать в них ступени, расчертив борта. Примыкание лестницы к стене будет иметь очертания обычного марша с прямоугольными ступенями. В разрезе они одинаковы. Разрез также должен иметь линию низа «по бетону». Чертёж на опорной стене послужит отправным элементом, от которого пойдут дальнейшие действия. Силуэт ступеней моделируется и наносится обычным угольником и карандашом.
Определение уклона
Этот показатель напрямую зависит от размеров ступени, точнее, от высоты подъёма. Этот параметр лучше задать сразу, исходя из стандарта 150 мм. Разделив перепад высот от уровня земли до верха площадки, получим количество ступеней. Для этого нужно знать крайнюю точку верхней площадки. Если она ещё не забетонирована, можно сделать это в последнюю очередь.
Уклон также можно регулировать длиной проступи — чем она длиннее, тем более пологим будет уклон. Это может быть необходимо при проектировании марша, исходя из реалий ландшафта: определяются крайние точки (угол первой ступени и угол площадки), затем расстояние и перепад высот в плане делится на равное количество ступеней. Получается размер одной ступени (близкий к 150х300 мм).
Простой способ задания радиуса
После определения основных элементов (ступень, площадка, уклон) можно приступать к заданию радиуса стартовой ступени. Для этого нужно знать крайнюю точку радиуса — самую дальнюю точку марша (определяется уклоном и длиной проступи). Она должна находиться в середине между стенками. Итого получится 3 точки, через которые необходимо провести часть окружности.
Вместо линии окружности предлагается использовать упругую арматуру Ø 10–12 мм. Её можно выгнуть за два конца через три точки довольно точно по радиусу (таковы свойства прута). Определив таким образом край первой ступени, фиксируем разметку, вбивая пруты в землю. Откладываем длину проступи — это будет начало засыпки. Верхнюю точку засыпки можно определить, моделируя радиус площадки и ориентируясь на эскиз ступеней по борту.
Засыпка
Заполнить пазуху можно чем угодно — строительным мусором, отвалом, бутом. Главное — она должна тщательно трамбоваться. В идеале лучше использовать вибротрамбовку, но обойтись можно и ручной.
Совет. Для создания простой ручной трамбовки прикрутите к чурке (пеньку) пару дверных ручек.
При ручном трамбовании проливайте грунт водой для лучшей усадки. Перед следующими этапами следует проложить по грунту полиэтилен или геотекстиль, чтобы не смешивать бетон с грунтом.
Первая ступень
Согласно полученному радиусу (по вбитым прутьям) и точке начала засыпки мы можем чётко определить местоположение основной (нижней) одинарной арматурной сетки. Её следует связать единой, т.к. ступени будут отдельные. Поперечные прутья сетки должны быть вмонтированы в стенки (через вбитые штыри или анкеры).
Отбортовку для ступеней можно выполнить из любого гибкого листового материала — тонкая фанера, OSB (6 мм). Можно выгнуть два прута арматуры и присоединить к ним полосу оцинковки на проволоку. Надёжный борт делается из полосы толстой фанеры — на обратной (внешней) стороне делаются поперечные пропилы и лист изгибается под любым радиусом. При этом сохраняется возможность крепить верха. Упор первой ступени — штыри, вбитые в землю (или в дорожку).
Армирование первой ступени производится согласно приведенной ниже схеме. Нижнюю часть необходимо заглубить для создания «зуба». Для армирования используются такие же стандартные элементы, как и для обычного марша:
Данная статья поможет вам выполнить одну из завершающих операций по сбору металлического каркаса лестницы на второй этаж в доме и его обшивке деревом. После того, как вы установили ступени и подступенники, сделали площадку, балясины и перилы, необходимо закрыть примыкающие к стене стыки ступеней и подступеней при помощи облицовочной планки. В данном материале пойдет речь именно об этом.
В последнем разделе - Дополнительные материалы - указан список статей и видео, которые помогут вам самостоятельно пройти весь этап создания лестницы на второй этаж в доме от разработки проекта, до установки ее последних элементов. Изучив весь представленный материал, вы самостоятельно сможете изготовить, практически любую лестницу, в соответствии с размерами лестничного проема в вашем доме и собственными дизайнерскими предпочтениями.
Замеряем и вырезаем элементы облицовочной планки
Начинаем облицовывать установленную на металлический каркас деревянную лестницу пристенной планкой.
Работы по облицовке производим снизу вверх!
Начинаем с самой нижней подступенной доски. Ставим доску-заготовку под облицовочную планку рядом со ступенью.
На поверхность ступени ставим линейку и проводим линию на доске-заготовке.
Такую же линию проводим с нижней стороны ступени.
Следим, чтобы обе линии были строго параллельны друг другу!
Замеряем расстояние от подступенника до торца ступени. У нас оно равно 33 мм.
Откладываем 33 мм на доске-заготовке.
Эту часть нам надо будет удалить.
Обрезаем доску-заготовку при помощи циркулярной пилы.
Продолжаем вырезать боковую часть облицовочной планки. Ее ширина составляет 80 мм, откладываем на ней 33 мм - вырез под выступ ступени.
Ширина облицовочной планки может варьироваться в пределах 70-100 мм.
Чтобы обеспечить максимально ровную обрезку, используем вторую доску в качестве направляющей.
Поскольку подступенники первых двух ступеней идут под углом к стене, то для плотного прилегания облицовочной планки необходимо обрезать ее край под углом.
Это можно сделать просто подложив вторую доску под вырезанный элемент облицовочной доски.
Вырезанный элемент облицовочной панели обрабатываем шлифовальной машинкой.
Устанавливаем первый элемент облицовочной панели к подступеннику и проверяем, насколько плотно он прилегает.
Поверх первой ступени устанавливаем горизонтальную планку и поверх нее устанавливаем заготовку под вертикальную облицовочную доску второй ступени.
Вновь делаем замеры выступа ступени, чтобы сделать соответствующий вырез.
Замеряем расстояние выступа. На второй ступени он у нас равен 38 мм, которые мы и откладываем на заготовке.
В итоге получаем такую конструкцию.
С третьей ступени работа становится чуть проще, поскольку подступенная доска примыкает к стене под ровным углом в 90⁰.
Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:
Производим декоративную обработку планок
Берем ручную фрезеровальную машинку.
Начинаем обрабатывать каждую планку с наружной торцевой стороны.
На каждой горизонтальной планке, которая идет поверх ступени, делаем отметку, где начинается вертикальная часть планки.
Угол горизонтальной планки обрабатывается фрезой именно до этой отметки.
Т.е. угол обрабатывается вдоль всей вертикальной планки, по боковому краю горизонтальной планки и дальше до того места, откуда начинается планка вдоль следующего подступенника и ступени.
Закругление на углу горизонтальной планки можно обозначить, обведя карандашом окружность по шайбе или монетке, подходящего диаметра.
Закруглить угол планки по сделанному контуру можно при помощи шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зерном 60-80.
Финальную обработку нужно сделать уже более мелкой наждачной бумагой - с зернистостью 100.
Обрабатывать угол фрезой начинаем с того края, который мы обозначили как начало вертикального участка пристенной облицовочной планки.
Если начать обработку фрезой с торцевой части, поперек волокон, это может привести к повреждениям древесины и планка будет испорчена!
Вот, что у нас должно получилось в итоге.
Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:
Изготавливаем и устанавливаем внешние уголки на подступенники
Заключительным этапом облицовки начинаем обшивать уголком внешние края подступенников и внешней облицовочной доски.
Для этого используем продающийся практически в любом строительном супермаркете уголок 40 х 40 мм. Единственный недостаток этого уголка, что его края закруглены.
Поскольку нам вполне хватит толщины 30-35 мм, то просто обрезаем края уголка.
Чтобы сделать это ровно, используем станок с циркулярной пилой и прикрепленную к нему струбцинами доску в качестве направляющей.
С двух сторон поочередно обрезаем уголок.
Обрабатываем торцы уголка наждачной бумагой.
Нарезаем заготовки длиною 205 мм.
Приставляем заготовку к краю ступени и отмечаем место свеса, где ступень ыступает за подступенник.
Сделав отметку, вырезаем эту часть и обрабатываем наждачной бумагой.
Устанавливаем на край ступени, замеряем выступающую часть и брезаем ее.
Повторяем эти действия для каждой ступени. Таким образом все щели будут закрыты.
Что, кроме цены и «нравится-не нравится», влияет на выбор
Оставьте балясины с перилами поклонникам ретро. Для модных интерьеров и стильных лестничных ограждений дизайнеры давно используют другие приемы.
Из чего состоит ограждение лестницы в частном доме
Традиционно под ограждением подразумевают стойки перил (деревянные или металлические столбики — балясины) и собственно перила.
Однако современные конструкции ограждений все чаще обходятся без отдельных балясин и перил. Посмотрите на фото: это могут быть стеклянные листы, металлические струны или деревянные стойки, которые переходят с этажа на этаж.
Тренд: дизайнеры все чаще отказываются от привычных шаблонов. Делают лестницы без балясин — только с перилами. Или лестницы вообще без ограждения. Или с ограждением, но без перил. Или ограждение закрывает не часть лестницы, а весь пролет на несколько этажей (пример на фото выше).
Как понять, нужно ли именно в вашем случае ограждение для лестницы в частном доме? И если да — какое именно?
1. Когда лестница закрытого типа — достаточно перил
Сравним два фото. По серой лестнице (кадр внизу) довольно просто подниматься без всяких поручней. По винтовой (кадр вверху) — бегать вниз-вверх без ограждения было бы страшновато.
- Лестница закрытого типа будто бы «зажата» между стенами. Перила для такой лестницы в частном доме ставят редко: только если ради опоры тем, кому тяжело подниматься и спускаться — например, детям и пожилым людям.
- Лестница открытого типа существует без примыкания к стенам. На ней необходимо полноценное ограждение: перила и поддерживающие их стойки. Лестничное ограждение делают ради безопасности (защита от падения). То есть, если дизайн требует — можно обойтись без опорных перил: сделать только защитный барьер ограждения.
Проверим себя: примыкания к стене нет — это лестница открытого типа. За безопасность ограждения здесь отвечает металлический лист. Обратите внимание, что поручень сделали только с одной стороны — для спуска — под правую руку. А ограждение «разорвали» в районе окна
А это лестница закрытого типа. Перила здесь сделаны ради безопасности детей; опора перилам не требуется
2. Когда пролет короткий — можно без перил и ограждения
По негласным правилам поручни лестницы нужны, когда ступеней больше трех. Иными словами, не обязательно «доводить» опоры до конца пролета, как показано в примере на фото. Можно не делать перила на последнем (небольшом) лестничном повороте в холле первого этажа — и визуально сэкономить место.
3. Когда лестница широкая — достаточно перил
Перила на стене гарантируют, что во время спуска пользователь окажется в безопасном удалении от края без ограждения. Важное условие — увеличенная ширина ступеней (в идеале от 1 м).
Причина это или следствие, но варианты лестниц вообще без перил и ограждений выбирают в случае «мебельных» конструкций (на фото здесь и ранее).
Чтобы шкафами под лестницей было удобно пользоваться, их располагают «поперек». Фасад открывается нажатием и выдвигает штангу с одеждой или вместительную секцию, на манер аптечной
4. Когда лестница пологая — нижний пролет без ограждения
Согласитесь, без перил и стоек по внешнему контуру такая лестница только выигрывает. Благодаря перилам на стене подъем все равно будет безопасным.
5. Когда лестница винтовая и закрытого типа — можно без перил
Шест между этажами позволяет держаться на спуске и подъеме. П ерила винтовой лестницы в таком проекте съедали бы место.
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЛУЧШЕ
Когда мы обсуждаем материалы ограждений для лестницы в частном доме, то говорим не только о декоре, но и о барьерной функции. Опоры должны быть жесткими, прочными: на выбор — дерево, металл, стекло.
- Сосна: простейший и самый дешевый вариант для балясин и перил — используется активно в дачном строительстве. Сосна легка в обработке, может служить в доме и на улице. Но на жаре и под палящим солнцем начинает «плакать» смолой.
Совет: Если вы предполагаете красить ограждение, сосновые балясины и перила — самый разумный выбор.
- Лиственница: элитное ограждение из материала, который не гниет даже без обработки, плохо горит. Лиственницу редко окрашивают — обычно используют «натуральной». Подходит для лестниц внутри дома и на улице.
- Дуб: дорогое ограждение лестницы — элитный материал. Берут, когда хочется натурального массива с приятной текстурой древесины. Дуб покрывают лаком, редко тонируют и красят. Из-за его дороговизны редко используют на улице (хотя препятствий к этому нет — дуб невероятно выносливый).
- Клен: благодаря тонировке удачно имитирует ценные породы, легко обрабатывается. Кленовые балясины не подходят для влажных помещений — только для внутренних лестниц.
- Ясень: прочный, как дуб, может быть белесым или копчено-коричневым (термообработанный). Из недостатков: плохо полируется — такие круглые сияющие балясины, как в примере на фото, из ясеня не выточить. А еще ясень придется обрабатывать антисептиком (и обновлять пропитку время от времени) — особенно если планируете использовать его для уличной лестницы.
- Бук: не такой дорогой, как дуб, но легкий в обработке. Обычно используют тонированным. Буковые балясины подходят только для интерьера — не для улицы.
- Ольха: проще всего тонируется под красное и черное дерево. Но сам материал капризный — гниет (нельзя использовать для лестниц на улице) и идет червоточинами от сухого воздуха, например, от соседства с камином или буржуйкой, как на фото.
Идея с фото: красивые перила — они же деревянное ограждение лестницы. Других украшений в гостиной не требуется
Важно: При изготовлении опор лестницы используется только одна порода древесины. Дело в том, что материал «живой» — реагирует на изменение микроклимата, рассыхается или, наоборот, набухает. Разные породы дерева делают это по-разному. Чтобы лестницу не повело, опоры всегда выполняют из одной породы древесины.
Вариант 2: стеклянное ограждение
В паре с деревянными ступенями довольно часто используют закаленное стекло. Тот случай, когда можно сделать модное «воздушное» ограждение без перил даже для винтовой лестницы.
Для стеклянного ограждения обычно используют прозрачное или даже optic-white стекло (без зеленого бутылочного оттенка). Это позволяет максимально «растворить» лестничное ограждение в пространстве.
Но ничто не мешает вам использовать стекло с художественным эффектом, как в интерьере на фото.
Вариант 3: комбинированное ограждение
Ограждение для лестницы на фото выполнено из дерева и стекла, которые также использованы во внутренней отделке дома. Именно поэтому ограждение так естественно вписалось в интерьер. Чаще всего комбинируют дерево со стеклом, но встречаются варианты металлических стоек с деревянными или обтянутыми кожей перилами.
Вариант 4: металлические ограждения
В отличие от стеклянных, металлические перила кажутся более надежными и основательными (стекло, хоть и закаленное, подсознательно кажется хрупким). В отличие от деревянных балясин, металлические более ажурные — совершенно не перекрывают свет. А значит, днем на лестнице не нужно будет включать подсветку.
Виды металлических ограждений
Разница между металлами и способом их обработки в конечном итоге определяет цену готового изделия и его вес (критично для двухуровневых квартир в многоквартирном доме).
- алюминий хорошо служит на открытом воздухе, может быть окрашен;
- сталь — чаще хромированная, сияющая. Для улицы нужна антикоррозийная обработка.
Идея с фото: проволочное ограждение. С тойки перил выполнены из простых металлических опор, а в качестве ограждения для лестницы — тонкий металлический трос, натянутый горизонтально
На фото: железные перила винтовой лестницы на второй этаж перекликаются с лентой вокруг ступеней
Ковка и литье — это элитные авторские продукты. Всегда делаются на заказ по авторскому эскизу. Обычно в мастерской изготавливают элементы конструкции, которые сваривают уже на месте — самостоятельная сборка невозможна.
Как делают литое ограждение? Сначала создается форма, в нее заливается расплавленный металл. Потом заусенцы шлифуются и ограждение собирается по месту.
Кованое ограждение — качество изделия зависит от использованного металла и таланта мастера. Так что выбирать можно только по портфолио уже выполненных работ.
- латунь — ограждение будет отливать золотом; для большего декоративного эффекта его часто покрывают искусственной патиной;
- чугун — ограждение черное, выглядит «классически». Сейчас все чаще акцент делают на декоративные ступени чугунных лестниц, а не на декорирование балясин. Гроздья винограда и прочие растительные мотивы вышли из моды — сегодня чугунное ограждение лестницы, как правило, выглядит минималистично (см. фото ниже).
Идея с фото: лестница с чугунным ограждением ведет из дома во внутренний дворик. Нижний пролет лестницы служит диваном
КАКОЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА
Дизайн ограждений для лестницы во многом определяется стилем интерьера. Иной раз лестница сама его диктует и задает (из-за отсутствия других предметов меблировки). Вообразите на месте этой лестницы в стиле лофт чугунную литую — и вот уже появилось настроение классики.
Классический стиль: перила для лестницы в классическом стиле обычно соответствуют материалу опор. Если это чугунное литье — могут быть чугунными, ели дерево — деревянными. Как правило, дизайнеры склоняются к проверенным временем конструкциям: балясины плюс рейл. Обычно мы видим в классических интерьерах деревянные лестницы с коваными перилами.
Но если интерьер — в стиле сдержанной современной классики, допустимо использовать любой лаконичный вариант. Например, окрашенный бетонный парапет с деревянной накладкой (фото ниже).
Скандинавский стиль, минимализм: сдержанные, лаконичные стили — минимум декора, любое решение определяется через функциональность.
Стиль лофт: обычно это металлические опоры любого вида — сетка, натянутые вертикально металлические тросы и даже цельнометаллические листы. Никакого декоративного литья или ковки — формы опор сдержанные, обыгрывается геометрический мотив.
Современный стиль: по сути, вбирает в себя элементы всех стилей. Лестница прежде всего функциональная, но обязательно имеет дополнительную нагрузку: сиденья, системы хранения. Декор так же важен, как и практическая составляющая.
Bespoke panelling dresses the stairwell with a simple elegance, while the adjacent internal courtyard delivers light, breeze and garden vista.
Свежая идея для дизайна: большая п-образная лестница в морском стиле с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, перилами из смешанных материалов и панелями на стенах - отличное фото интерьера
A staircase is so much more than circulation. It provides a space to create dramatic interior architecture, a place for design to carve into, where a staircase can either embrace or stand as its own design piece. In this custom stair and railing design, completed in January 2020, we wanted a grand statement for the two-story foyer. With walls wrapped in a modern wainscoting, the staircase is a sleek combination of black metal balusters and honey stained millwork. Open stair treads of white oak were custom stained to match the engineered wide plank floors. Each riser painted white, to offset and highlight the ascent to a U-shaped loft and hallway above. The black interior doors and white painted walls enhance the subtle color of the wood, and the oversized black metal chandelier lends a classic and modern feel. The staircase is created with several “zones”: from the second story, a panoramic view is offered from the second story loft and surrounding hallway. The full height of the home is revealed and the detail of our black metal pendant can be admired in close view. At the main level, our staircase lands facing the dining room entrance, and is flanked by wall sconces set within the wainscoting. It is a formal landing spot with views to the front entrance as well as the backyard patio and pool. And in the lower level, the open stair system creates continuity and elegance as the staircase ends at the custom home bar and wine storage. The view back up from the bottom reveals a comprehensive open system to delight its family, both young and old!
Skylights illuminate the curves of the spiral staircase design in Deco House.
Источник вдохновения для домашнего уюта: изогнутая деревянная лестница среднего размера в современном стиле с деревянными ступенями, металлическими перилами и кирпичными стенами
Whitecross Street is our renovation and rooftop extension of a former Victorian industrial building in East London, previously used by Rolling Stones Guitarist Ronnie Wood as his painting Studio. Our renovation transformed it into a luxury, three bedroom / two and a half bathroom city apartment with an art gallery on the ground floor and an expansive roof terrace above.
Foyer in center hall colonial. Wallpaper was removed and a striped paint treatment executed with different sheens of the same color. Wainscoting was added and handrail stained ebony. New geometric runner replaced worn blue carpet.
Источник вдохновения для домашнего уюта: п-образная лестница среднего размера в стиле кантри с ступенями с ковровым покрытием, ковровыми подступенками, металлическими перилами и стенами из вагонки
King Cheetah in Dune by Stanton Corporation installed as a stair runner in Clarkston, MI.
Стильный дизайн: п-образная лестница среднего размера в стиле неоклассика (современная классика) с деревянными ступенями, ковровыми подступенками, металлическими перилами и деревянными стенами - последний тренд
На фото: угловая лестница в стиле неоклассика (современная классика) с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, деревянными перилами и панелями на стенах с
Источник вдохновения для домашнего уюта: п-образная лестница в стиле кантри с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, деревянными перилами и панелями на стенах
Идея дизайна: п-образная лестница среднего размера в классическом стиле с ступенями с ковровым покрытием, ковровыми подступенками, деревянными перилами и панелями на стенах
Свежая идея для дизайна: п-образная лестница среднего размера в морском стиле с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, деревянными перилами и панелями на стенах - отличное фото интерьера
After photo of our modern white oak stair remodel and painted wall wainscot paneling.
Источник вдохновения для домашнего уюта: большая прямая лестница в стиле модернизм с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, деревянными перилами и панелями на стенах
•Metal stair stringer white powder coating •clear tempered glass railing infill •red oak tread •red oak capping handrail
Стильный дизайн: п-образная лестница среднего размера в стиле модернизм с деревянными ступенями, стеклянными перилами и панелями на части стены без подступенок - последний тренд
Updated staircase with white balusters and white oak handrails, herringbone-patterned stair runner in taupe and cream, and ornate but airy moulding details. This entryway has white oak hardwood flooring, white walls with beautiful millwork and moulding details.
кованные балясины ,лестница на бетонном основании
На фото: прямая лестница среднего размера в классическом стиле с деревянными ступенями, крашенными деревянными подступенками, металлическими перилами и обоями на стенах
Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что лестница с любой отделкой стен – ваш вариант – мы собрали для вас 4 495 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Douglas & Company, Inc. и Emma Tutill Ltd. Красивые лестницы с любой отделкой стен на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например лестница со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.
Некоторые лестницы, лестничные пролеты, сделанные в закрытом пространстве, т.е. со стенами по обе их стороны, имеют пару неприятных особенностей:
- Примыкание ступеней, подступенков со стенами постоянно пачкается при уборке, мытье лестницы.
- Стены вдоль лестничных маршев и площадок выглядят несколько уныло. Не зависимо от того, как и чем они покрашены или оклеены.
Т.е. такие лестницы требуют хотя бы минимального их оформления, декорирования.
Данная статья посвящена оформлению лестницы , которая была недавно собрана и стены вокруг которой также были приведены в порядок. Ссылки на материалы с этими работами я оставлю в конце статьи.
В общем, имеется вот такая лестница, требующая небольшого ее оформления.
Устраняю проблему первую: пачканье стен в районе ступеней и площадок
Перед каким-либо оформлением лестницы, сначала я удалил со ступеней и площадок все деревянные плинтусы разной ширины.
Далее было нарезано необходимое количество плитки для всех ступеней и площадок.
Чтобы ничего не перепутать, всю плитку я пронумеровывал.
Потом всю подготовленную и разложенную плитку я приклеил каждую на свое место.
Небольшая стена с поручнем была облицована плиткой полностью.
Оформление углов стен лестницы
Углы стен, а также часть стен у дверей было решено оформить гипсовой плиткой под дикий камень. Сама плитка в этот раз оказалась достаточно мягкой и пилилась, в т.ч. и под 45 градусов, обычной ножовкой по металлу.
Также не плохо данная плитка подгонялась и обычным канцелярским ножом.
Подготовленную гипсовую плитку я пропитал с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения.
Сначала я начал приклеивать данную плитку на жидкие гвозди "Момент монтаж суперсильный", т.к. он обычно меня не подводил. Но в этот раз плитка после высыхания клея легко снималась со стен, без особых усилий. И хорошо, что начал я клеить плитку вечером и сделал один только угол. И переклеивать пришлось только его.
В строительном магазине мне подсказали другой клей для этого дела, уверяя, что он точно не подведет. И хотя это был клей раза в два дешевле того же Момента, он реально крепко приклеил гипсовую плитку на стену. Ничего не рекламирую, просто снял этот клей, может вам пригодится мой опыт. Вот таким клеем все приклеилось очень хорошо.
Читайте также: