Примыкание бетонного пола к деревянной стене

Обновлено: 03.05.2024

Деревянный дом ценен своей высокой паро — и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.

Описание дощатых полов

Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.

Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.

Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.

Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.

Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.

Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.

Видео бетонные полы в деревянном доме

Конструктивные особенности дощатых полов

Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:

Опорный материал основы (лагов);
Расстояние между лагами,
Толщина доски;
Тип соединения:
обычная доска с прямым гребнем;
шпунтованная;
с четвертью.

Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.

Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:

Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.

Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.

Технология заливки

Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

По периметру помещения снять плинтусы;
Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;

Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/ саморезов , но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием .

О целесообразности использования полиэтилена

Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот , которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

Расчеты

Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

В расчет включают:

Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
Демпферная лента – по периметру помещения;
Армирующую сетку – по площади помещения;
Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

Подготовка основания

Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.

Грунтование

Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.

Разметка

Разметка необходима если площадь помещения превышает по одной из сторон 2 метра. В этом случае помещение разбивается на квадраты/прямоугольники не более 2х2 метра. В противном случае стяжка начнет самопроизвольно растрескиваться. Для контроля толщины слоя стяжки выставляются маяки – деревянные чопики , верхний край которых выравнивается по лазерному нивелиру или с помощью натянутой нити, выставленной по уровню.

Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.

Гидроизоляция

Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.

Армирование

Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.

Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.

Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.

Способ 1 — армирующая сетка

Если выбор остановлен на сетке, то рекомендуется использовать пластиковую сетку марки ОСС , либо стекловолоконную сетку марки:

Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:

Эластичнось ;
Химическая инертность при соприкосновении с влагой;
Отсутствие экранирующего радиоволны эффекта;
Легкость в раскрое и монтаже;
Малый вес;
Дешевизна.

Способ 2 — фиброволокно

Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.

Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.

Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.

Замешивание раствора

Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.

Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!

Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.

Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.

Так же можно воспользоваться бетономешалкой.

Заливка

Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.

Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.

видео стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.

Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.

. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

Не боятся влаги, прочные и долговечные.
Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Предыдущая статья:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Еще статьи на эту тему

Уважаемый читатель!

Вы здорово поможете другим,
если в комментарии оцените полезность статьи, зададите вопрос или расскажете о том, как делаете Вы.

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме: 10 комментариев

Теперь ясно как делать пол. Спасибо автору!

Здравствуйте. У меня бревенчатый дом. Полы деревянные на лагах. Фундамент ленточный. Высота от грунта до чернового пола 40-70см. В ванной комнате решили поменять пол на бетонный. Подскажите как лучше поступить засыпать подушку до уровня и залить бетонный пол по грунту. Или сделать опалубку, армировать и залить бетоном?

Максим, здравствуйте!
Я рекомендую сделать бетонный пол по грунту с опорой на насыпной грунт. Такой пол выдержит большие нагрузки и будет долговечным. Толщину стяжек и других слоев пола можно делать без ограничений.
Залить бетоном с опорой на существующие балки-лаги кажется проще, но надо учитывать, что значительно увеличится нагрузка на них. Советую устройство дополнительных столбиков под лаги или/и увеличить их сечение, или количество. Особое внимание обратите на устройство тщательной гидроизоляции от бетона лаг и других ниже лежащих слоев пола.

«Хорошая схема».
1. Зачем между монолитом и бревном керпич ? Можно залить сразу под бревно.
2. Песчаная подушка минимум 200 мм. Она воспринимает на себя нагрузки от пучения грунтов.
3. Слой теплоизоляции под фундаментом раздавит. Теплоизоляцию цоколя делают с наружи. Бетон надо береч от промерзания. Дольше прослужит.
4. Пленка как парогидроизоляция это чуш. Мелкие камни в песке ее прорвут.
5. Между бревном и керпичем нужна гидроизоляция.
6. Пол несвязан с фундаментом ха ха. Стяжка 100 мм ха ха. Все потрескается. Хатябы «дорожную сетку» в тело стяжки.
Ну и ТД.

Дима, здравствуйте!
Схема хорошая:
1. В статье об этом сказано: В кирпичной кладке проще и удобнее разместить слой утеплителя. Конечно, можно и залить бетоном под бревно — кому как удобнее.
2. Грунт в основании фундамента защищен от промерзания утеплителем. Поэтому, здесь подушка служит в основном для выравнивания.
3. Популярные утепленные плитные фундаменты «шведская плита» тоже целиком опираются на утеплитель. Для дома с ленточным фундаментом с деревянными стенами по расчету теплоизоляцию не раздавит. Теплоизоляцию цоколя снаружи придется защищать от повреждений защитным слоем. Изнутри этого делать не надо, конструкция получается проще. Бетон, защищенный от влаги мороза не боится.
4. Пленка из полиэтилена высокого давления ПВД толщиной 0,5 мм достаточно прочная, по утрамбованному песку её не порвет.
5. В статье об этом сказано: В зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата. Узел примыкания максимально открытый и проветриваемый. Между кирпичной кладкой и лентой фундамента предусмотрена гидроизоляция, которая предотвращает подсос влаги по капиллярам из грунта. по этим причинам устройство гидроизоляции между деревом и кирпичом не требуется.
6. Бетонная плита пола не связана с фундаментом совершенно правильно. Здесь выполнен бетонный пол по грунту. Подробнее об этом читайте здесь
Стяжку надо армировать, предусматривать в стяжке деформационные швы, подробнее Как правильно сделать стяжку пола читайте здесь.

Это замечательное решение наверное студент 1 курса рисовал. Осадка фундамента в зоне стен и пола по грунту будет разной, какая больше, какая меньше много от чего зависит. В результате получится замечательная картина в местах подхода пола по грунту. Этот бред уже лет 10 никто не делает, наймите квалифицированного конструктора который Вам за 5-10 тысяч проработает нормальный узел (да еще и дешевле он выйдет), без неравномерных осадок, без набирания влаги кирпичом и прочего. Просто прочитает народ, будет думать что инженеры такую дрянь советуют и решат, что сами лучше построят, один черт ерунда получится.

Строитель, здравствуйте!
Вы правы в том, что в полах с опорой на грунт может меняться уровень пола относительно стен. Для минимизации отклонений выполняют определенные технологические приемы.
Полы с опорой на фундамент не имеют этого недостатка. Но они и дороже. Подробнее в статье » Полы по грунту».
Для деревянных домов, стены которых тоже дают значительную осадку, эта особенность полов по грунту, тем более, не имеет большого значения.
Бюджеты строительства и способы у всех разные. Кому-то действительно проще заплатить конструктору, да подрядчику за арматуру потолще и бетона залить побольше.

Добрый день
Есть такой вопрос
Возвели новую баню, но при строительстве в проект закладывали на первый этаж балки. По итогу решили сделать бетонную стяжку на грунт и убрали лаги. Когда построили обнаружили что от ленточного фундамента до основания пола нужно засыпать, заливать внутри комнаты 2 бруса (280 мм).
Как произвести эту работу и как защитить от гниения брёвна?

Ну или что можно придумать ( балок нет уже -сразу говорю)
Хотел класть плитку и тёплые полы

Александр, здравствуйте!
Изнутри, на всю высоту засыпки грунтом, наклейте на фундамент и выше на брус сплошную гидроизоляцию на битумной мастике в два слоя. Снаружи брус должен быть открыт для испарения влаги.

Что такое пол на грунте и какие бывают полы по грунту? Об этом можно узнать на предыдущей странице: «Какие бывают полы по грунту — варианты устройства».

Бетонный пол по грунту лежит непосредственно на влажной и холодной земле. Конструкция пола должна служить барьером, защищающим помещения в доме от холода и влаги грунта.

Конструкция бетонного пола по грунту с сухой сборной стяжкой

Для жилых помещений первого этажа дома не дорогим вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.1.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.1):

Рис.1. Пол по грунту в частном доме.

4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.

Конструкция примыкания пола к наружной стене показана на Рис. 2.

Позиции на рис.2 следующие:
1-2. Лаковое покрытие паркета, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета, или стандартная подложка.
5. Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для сборки стяжки.
7. Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Кварцевый песок.
9. Бетонное основание — стяжка из бетона класса В22,5.
10. Прокладка разделительная из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, толщиной по расчету.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Стена наружная.

Схема расположения пола по грунту, гидроизоляции цоколя и стен, в здании с жилыми помещениями, показана на рис.3.

Здесь, на рис.3, позиции следующие:

Блоки из ячеистого бетона.
Гидроизоляция.
Фундамент совмещенный с цоколем.
Штукатурка по сетке.
Сетка.
Отмостка.
Клей, раствор.
Внутренняя отделка.
Пол по грунту.

Некоторые элементы конструкции пола рассмотрим подробнее

Почему предусмотрена сборная стяжка из листов, а не монолитная?

Для пола существуют теплотехнические нормы на теплоусвоение пола.

Теплоусвоение пола — свойство поверхности покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха.

Показатель теплоусвоения для жилых помещений 12 Вт/м 2 * о С — не более. Зависит от тепловой инерции материалов в слое пола. Проще говоря, встав босиком одной ногой на деревянный, а другой на бетонный пол, вы почувствуете разницу в теплоусвоении полов.

Для того, чтобы обеспечить норматив теплоусвоения пола без дополнительных слоев утеплителя, в данной конструкции применяется стяжка из сравнительно «теплых» плит в сочетании с песчаной засыпкой.

Сборная стяжка имеет и другие достоинства. Сборная стяжка укладывается на слой из сухого кварцевого песка (промытый строительный песок). Этот слой также оказывает влияние на теплоусвоение пола. Толщина слоя песка в предлагаемой конструкции пола должна быть не менее 40 мм. и не более 100 мм.

В этом слое песка можно разместить разводку труб с различными коммуникациями. Тогда высота слоя песка должна быть выше труб на 15 мм. (Рис.1). Вместо кварцевого песка можно применить перлитовый или керамзитовый песок фракции 1,5-5 мм., слоем толщиной до 100 мм.

Достаточно толстый слой легкого песка позволит улучшить теплоусвоение и звукоизоляцию пола.

Под сборной стяжкой можно разместить слой утеплителя. Конструкция такого пола показана на рисунке:

Наличие под сборной стяжкой плит утеплителя обеспечит лучшие показатели теплоусвоения пола и сделает пол энергосберегающим. Утечка тепла в ниже лежащие слои пола значительно сократится.

В качестве теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или жесткие плиты из минеральной ваты плотностью не менее 125 кг/м 3 .

Прослойка (поз.9) служит для равномерного распределения сосредоточенных точечных нагрузок в мягких слоях пола. В качестве прослойки используются влагостойкие гипсоволокнистые — ГВЛВ, или стекломагнезитовые — СМЛ, листы толщиной не менее 10 мм., укладываемые на слой засыпки с зазором в стыках не более 1 мм. Стыки листов проклеиваются строительным скотчем. Стыки листов прослойки (поз.9) не должны совпадать со стыками плит теплоизоляции (поз.8).

Если для теплоизоляции использовать плиты ЭППС со шпунтованным соединением стыков, то прослойку можно не делать.

Засыпка (поз.10) выравнивает неровности перекрытия. Толщина засыпки песка не менее 30 мм. и не более 100 мм. по всей поверхности пола. Засыпку слегка уплотняют, особенно вдоль стен.

В продаже на строительном рынке можно найти готовые сухие засыпки для пола на основе керамзитового песка и шпунтованные плиты для сухой стяжки.

Как собрать сухую стяжку, поз.5, своими руками, подробно описано на следующей странице: «Сборная стяжка для пола из листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры».

Гидроизоляция пола на грунте

Влагоизоляцию можно разместить как по слою бетона, на Рис.1., так и по слою песка, Рис.2. Слой влагоизоляции заводится на стену. В качестве влагоизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм. или другой рулонный гидроизоляционный материал.

Стыковые соединения влагоизоляционных материалов выполняются внахлест с шириной перекрытия 200-300 мм. Стыки между плитой бетонного основания пола по грунту и стенами , а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением не твердеющих герметиков.

Тщательная герметизация необходима не только для предотвращения увлажнения, но и для защиты дома от радиоактивного почвенного газа радона.

Не забываем перед заливкой бетона в плиту основания уложить на грунт слой полиэтиленовой пленки. Зачем? Об этом читайте в статье «Как правильно сделать бетонную стяжку пола».

Не стоит также забывать, что конструкции пола не должны иметь жесткой связи со стенами. Прокладка, поз.10 на рис.2, как раз и служит этой цели.

Толщина бетонной плиты основания 6 — 8 см. Стяжку обязательно армируют в местах, где на бетон будут устанавливать перегородки из кладочных материалов. Как это сделать — читайте в вышеуказанной статье.

Зазор в 10 мм. между стеной и стяжкой, на рис. 2, компенсирует изменение линейных размеров стяжки, паркета или ламината при колебаниях влажности.

Теплоизоляция пола на грунте

Теплоизоляция, поз.11 на рис.2., ликвидирует мостик холода с улицы через цоколь, грунт засыпки пола, бетонную плиту основания, стяжку — смотри рис.3.

Согласно своду строительных правил СП 29.13330.2011, под бетонным основанием вдоль наружных стен, а также стен, отделяющих отапливаемые помещения от не отапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м. из влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

Другими словами, сопротивление теплопередаче на пути этого мостика (улица, цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка пола) должно быть не меньше, чем у наружной стены здания. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены можно сделать, прочитав статью «Расчет сопротивления теплопередаче стен».

Аналогично выполняется расчет теплоизоляции для пола по грунту. Надо только слои стены заменить на слои пола — цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка.

Теплоизоляцию для устранения мостика холода можно разместить не только горизонтально — под полом по периметру наружных стен, как показано на рис.2. Взамен горизонтального пояса утепления можно сделать вертикальный, разместив слой теплоизоляции на внутренней или наружной стене фундамента — цоколя.

Вертикальное утепление фундамента и цоколя дома с полами по грунту. Вертикальная гидроизоляция фундамента, горизонтальные гидроизоляции цоколя и пола должны быть герметично состыкованы — показаны голубым цветом.

Утеплять цоколь лучше снаружи. При горизонтальном или внутреннем утеплении цоколя остаются мостики холода через цоколь на внутренние стены дома.

Вертикальную теплоизоляцию цоколя заглубляют в грунт так, чтобы общая высота слоя утеплителя от уровня пола составляла не менее 1 метра.

Устраивать сплошной слой теплоизоляции по всей площади пола в данной конструкции не требуется. Грунт в основании пола обеспечивает необходимую для нормативных условий энергосбережения теплоизоляцию пола.

Выполнять работы по засыпке и уплотнению грунта в основании пола, а также заливать бетонное основание удобнее сразу после устройства фундамента, до возведения стен.

Пол по грунту многослойная конструкция, причем каждый следующий слой скрывает качество изготовления нижнего слоя. Обязательно осматривайте, контролируйте и принимайте от подрядчика соответствие проекту и качество работ по каждому слою. Правильнее поручить приемку вашему доверенному специалисту — инженеру технического надзора.

Как сделать деревянный пол по грунту в частном доме читайте в следующей статье.

Скрипели полы в коридоре, решили заменить. бригадир одной московской фирмы (русские,москвичи) предложил дешевый вариант "вырезать коридор" и залить стяжку, но вот уровень пола оказался разным в комнатах и на кухне. Когда лежали старый паркетол не было так заметно, и они стали заливать пол (на керамзит) от входной двери. но когда дело дошло пошло по коридору в кухню (длина коридора всего три метра и ширина 0,7 м) оказалось что начинает затекать в комнату с коридора. В общем пол в кухне оказался выше чем у входной двер и. рабочие слились, обосновав это тем что "это уже другие деньги",гораздо больше чем я рассчитывал, и типа они не знают как тут быть и чтоб не портить безвозвратно продолжать не будут. Могут положить фанеру (сантиметровую). Но только до "второго метра" от входной двери. и пропали. вот теперь мне домашнее задание прикрутить (или прибить) фанеру - вопрос чем (?) если внизу не пойми какой толщины плита стяжки не керамзите (стяжка сохла не под пленкой, по ней ходили и были сквозняки, есть микро трещинки, появились через месяц). Или вообще что делать если с кухни наливным полом долили до комнаты, и кухня все равно выше. как вариант, хочу набить фанеру везде до кухни, но как выровнять этот стык между фанерой и кухонной стяжной, клеем?? кто что посоветует.

Мастеров онлайн: 536 Заказов в неделю: 900 Предложений в сутки: 878

Скупой платит дважды.

зато даже "дважды", а может и трижды, получается дешевле чем у Вас "единожды" !! ))))

Наймите нормальную опытную бригаду, и они с помощью маяков и ровнителя сделают вам идеально ровный пол.

комната и кухня нормального уровня, и уже лежит ламинат, а вот корридор пошол вниз, на 1 см, вот туда и кладу фанеру, а вот перепад. 50х70 см, и нужно чем-то залить.

а меня порадывало)))))русские москвичи)))) а что я не пойму до начала работ было не ясно что получится перепад?мозг то иногда надо включать !

откуда знать. в общем пошутить у вас получилось с подобными вам же!

а вот по теме . тажа бригада делала что и у вас)))))из их портфолио ))))) ну бригадира-то я думаю вы сразу узнали))))

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.

Приводим в порядок бетонную базу

Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.

Выбор качественной древесины:

Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
Не допускается наличие дефектов на древесине.
Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Дерево обладает определенными плюсами и минусами, поэтому до начала выполнения работ желательно ознакомиться со всеми особенностями.

Основные преимущества дерева для пола:

Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).

Методы настила

Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.

Укладка на клей

В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.

Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.

Монтаж по лагам

Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).

Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.

Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.

Основание из фанеры

Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Процесс кладки напоминает кладку кирпича – вразбежку. Листы сначала клеят, потом надежно прибивают дюбелями. Далее с поверхности удаляются пыль и мусор, к ней уже монтируются доски с использованием саморезов.

Укладываем на лаги фанерные листы

В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.

Как стелить деревянный пол листовой фанерой:

Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.

Советы бывалых

Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.

Маркировка

Для пола подойдет не вся фанера. Свойства материала могут сильно отличаться по разным параметрам, поэтому маркировку стоит изучить внимательно.

Что значит маркировка на листах фанеры:

Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).

Покрытие бетонного пола ДВП

Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.

Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:

До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
Листы нумеруются, как и углы раскроя.
По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
Кладку начинают с самых больших листов.
Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.

Монтаж происходит не так, как кладется деревянный пол по бетонному основанию. Тут нужно помнить о некоторых нюансах. Листы кладутся на битумную мастику либо клеевой состав.

Этапы укладки ДВП на пол:

Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
В это время поверхность основания промазывается клеем.
Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.

Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.

Читайте также: