Причалка для кладки кирпича
Обновлено: 18.04.2024
В данном нарративе я показал ряд приспособлений, которые позволяют начинающему каменщику или вообще самостройщику без опыта работы с кирпичом, сделать достойную кладку не хуже профессионалов. Т.к. не всем подписчикам удобен формат слайдов для смартфонов, то переношу материал в статью с дополнениями.
В продаже имеются пластиковые, заводского производства формы для удобства нанесения раствора на кирпичную кладку. Формы сделаны так, что бы шов получался немного утопленным внутрь – как у профессионалов.
Так эта одна из форм для облегчения кладки выглядит в реальности. Шов из раствора получается очень ровный и по ширине и по высоте. А главное – его делаешь быстро, без перерасхода раствора или его падения с кладки
Форма из того же набора для создания ровных вертикальных швов. А вертикальный шов сделать правильно – это нужен опыт.
Аналогичный набор другого производителя (ТМ Кирпич). Пишут, что это приспособление экономит до 40% раствора, т.к. он не падает с кладки.
Видео-обзор на данное приспособление. Считаю, что набор достоин внимания даже профессионалов
Такую форму можно сделать самому из деревянных планок. Но к ним будет сильнее прилипать раствор. Пластик будет все же практичнее – легче очистить от застывшего раствора.
При кладке столбов забора удобно это делать на металлический пруток. Контролируется толщина шва и не падает раствор. В youtube есть много роликов, показывающие прием кладки на пруток. Тоже ничего сложного, но с гарантией результата для новичка. Прутки приобретаются на металлобазе
Аналогичное, но более дорогое и универсальное приспособление из металла для кладки кирпича и блоков. Стоимость «кусается». Считаю, что это уже не такая адекватная цена, хоть и за стальной инструмент.
При кладке блоков нужно использовать натянутую горизонтально веревку (шнур-причалка). Для крепления в углах можно сделать вот такой уголок. Хотя это заводского изготовления – все от того же производителя формы ТМ Кирпич.
Для кирпича можно приобрести на алиэкспресс вот такой пластиковый комплект фиксации шнура-причалки. Возможно, в нем слабая пружина и приспособление не такое эффективное как кажется – слабо держится на кирпиче.
Не всегда рядом с кладкой стоит поддон с кирпичами. Для удобной переноски партии кирпичей, существует такой захват. В некоторых вариантах захват можно отрегулировать на необходимое количество кирпичей.
Его можно изготовить самому если есть болгарка и сварочный аппарат. Захват зажимает кирпичи. Чем больше их, тем сильнее их зажимает рычаг.
Для кладки поризованных блоков существуют клей-боксы. Но т.к. геометрия таких блоков «пляшет», то строители кладут их так же на пластичный раствор, как и обычный кирпич. В идеале нужно это делать на раствор, замешанный на перлите (теплый раствор).
А какие Вам попадались другие приспособления для облегчения работы и повышения качества кладки – напишите в комментариях.
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
При кладке любых блоков и даже кирпича – натягивание нити-причалки обязательно. Необходимо для ровной кладки в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Но те, кто следит за публикациями с описанием моего процесса строительства из газобетона, должны были видеть, что я натягиваю две параллельные нити:
С верхней капроновой нитью все понятно: она натягивается от угла одного блока до угла другого крайнего. А первые угловые блоки устанавливаются строго по уровню. Получается, весь ряд идет прямолинейно и горизонтально по верхней нити.
Да, можно обойтись только одной верхней нитью-причалкой. А вот для чего натягивается нить посередине блока, что та опоясывает периметр дома – на первый взгляд непонятно:
Нижняя нить нужна для контроля положения угловых блоков. Нить не должна плотно прилегать к одной грани блока и далеко отступать от другой грани. Т.е. эта нить – контролирует прямой угол дома, чтобы у Вас через несколько рядов кладка стен не превратилась в трапецию. Возможна ситуация, когда плоскости стен соблюдены, а углы поплыли.
Еще двойной контроль кладки никому не повредит - увеличит точность. Представьте, что в процессе работы верхняя нить отклонилась блоком и все последующие будут завалены во вне. Чтобы такого не происходило, рекомендуют нить-причалку расположить в 2 мм от грани углового блока.
Под нить подкладывают тонкую щепку или гвоздь.
Нижней нитью еще удобно контролировать вертикальную плоскость стены, а верхней – заваливается ли блок внутрь или во вне.
Как видно на фотографиях – для этих маркеров я приобрел капроновую нить красного цвета. На белом фоне кладки ее хорошо видно. Белую нить не рекомендую – будет сливаться с блоками, особенно в сумерках, когда будете заканчивать работу.
Но удивился, что ультрафиолет и газобетонная пыль разрушает капроновую нить. Спустя несколько месяцев она побелела и стала рваться как хлопковая. На второй этаж пришлось использовать новую нить.
Начало кладки межэтажного ряда. Кладка тоже с двумя нитями-причалками
Еще пара советов про натягивание нити-причалки в этом видео:
Тем, кто планирует строить дом из газобетона, рекомендую посмотреть и другие видео этого канала. Там много советов, которые Вы сможете применить, делая все своими руками.
Фотографии автора (с)
Сегодня мы рассмотрим как стандартный арсенал каменщика, так и специальные инструменты и приспособления. Речь пойдёт о способах повысить эффективность своего труда, качество кирпичной кладки и удобство работы, в том числе и с помощью различных подручных средств.
- Базовый набор каменщика
- Измерительные инструменты
- Приспособления для работы с раствором
- Расшивка и порядовка
- ТБ и средства индивидуальной защиты
- Специальные приспособления
Базовый набор каменщика
Навык кладки кирпича при всём желании не получится с успехом развивать без элементарной оснастки. В ведении каменщика находится весь процесс, начиная с приготовления раствора , поэтому даже базовый набор инструментов нельзя назвать скромным. Разберёмся по порядку.
1. Для замешивания раствора понадобится ёмкость не менее 40–50 литров и лопата. Объём одного замеса определяется нормой выработки и временем жизни раствора. В среднем на кладку кирпича расходуется около 20–30 литров в час, готовить можно с расчётом на 2–2,5 часа работы.
2. Для переноски раствора необходимо ведро на 12–14 литров, а в случае доставки на верхние этажи без подъёмных приспособлений — два поменьше, литров на 9–10.
3. Нанесение раствора выполняется с помощью мастерка (кельмы). Существует несколько форм подошвы, выбирать следует, исходя из собственных предпочтений к удобству работы с определённым типом кладки и форматом камня. Стандартной формой кельмы для кирпичной кладки считается трапеция.
4. Для изготовления доборных элементов понадобится молоток-кирка. Плоская заострённая часть позволит обтесать край камня с более высокой точностью, нежели бойки другой формы.
5. Для осадки и подгонки камней идеально подходит резиновая киянка.
Измерительные инструменты
Невозможно выдержать плоскость стен, углы и точность возводимой коробки без инструмента для измерений и разметки. Здесь также есть вполне очевидная градация: база и специальный уровень. Начнём с основ:
1. Отвес — то, без чего ни один каменщик не приступит к работе. Можно использовать любые тяжёлые предметы, но конусная гирька — оптимальный вариант. Она не колеблет нить при раскручивании, имеет чёткий центр и позволяет измерить вертикальность с точностью до 1 мм.
2. Рулетка, а ещё лучше — две. Одна автоматическая на 3 метра для разметки доборов и измерения проёмов, а также одна ленточная на 30 метров со стеклотканевым полотном.
3. Шнур-причалка, он же капроновая (или другая слегка тянущаяся) нить длиной от 100 м. К шнуру прилагается пара шпилек, которые легко втыкаются в свежий раствор шва.
3. Карандаши: тёмный для силикатного кирпича, меловой для глиняного. Карандаши должны быть не канцелярские, а строительные, то есть овальной формы.
4. Водяной трубчатый уровень — с его помощью выводятся точки закрепления причалки.
5. Угольник для выведения прямых углов, оптимальная длина плеч — не менее двух длин используемого кирпича, то есть от 50 см.
Ну и специальные разметочно-измерительные инструменты:
1. Лазерный построитель осей . Для кладки кирпичных ограждающих стен рекомендуется использовать ротационный нивелир с дальностью «прострела» от 30 м.
2. Лазерная рулетка. В разы сокращает время, затрачиваемое на проверку геометрии и размеров кладки.
3. Точный спиртовой (реечный) уровень — нужен для проверки локальных участков стены, кладки углов и коррекции камней, укладываемых без причалки.
4. Длинное правило позволит убедиться в сохранении плоскости лицевой поверхности кладки.
Приспособления для работы с раствором
Если раствор приходится замешивать и доставлять самому, это может занимать от трети до половины рабочего времени. Будут отнюдь не лишними специальное оборудование и приспособления, ускоряющие этот процесс.
В первую очередь — бетономешалка . Пусть даже самая простая и небольшого объёма, но она однозначно должна быть. Это оборудование — не просто способ полностью автоматизировать процесс замешивания раствора. В бетономешалке смесь может дольше храниться до использования, а новую порцию можно замешивать, даже не израсходовав прежнюю до конца. Как итог — освобождается достаточно много времени непосредственно на кладку.
Второй момент — средства доставки. Если кладка ведётся на втором этаже или вдали от места приготовления смеси, двумя вёдрами особенно много не натаскаешь. В таких ситуациях лучше использовать одноколёсную тачку, а для поднятия раствора на высоту — верёвку, блок, и небольшую бадью ёмкостью 30–50 литров.
Есть также способы существенно ускорить укладку растворного шва. Приспособления, называемые шаблонами для нанесения раствора, позволяют ускорить кладку в 2–3 раза. Сначала весь ряд покрывается равномерной полосой связующего, на который сверху выкладывается новая порция камней, причём весь новый ряд укладывает за один заход. Шаблоны дают возможность работать не только быстрее, но и аккуратнее, поддерживая постоянную толщину шва, а также снижая расход и потери смеси.
Для кладки стен в кирпич и более толстых вместо шаблонов целесообразнее использовать каретки. Но делать это нужно осторожно: каретка работает со смесью более жидкой консистенции, чем обычно используется для кладки кирпича. Поэтому раствору нужно давать некоторое время на схватывание, а при работе с ПКБ или пустотелым кирпичом — укрывать каждый ряд мелкой полимерной сеткой, которая не позволит связующему проваливаться в ячейки.
Расшивка и порядовка
Навык бутовой кладки весьма зауряден, зачастую к каменщику предъявляются достаточно серьёзные требования в отношении его художественного мастерства. Но не стоит думать, что без многолетней практики не удастся достичь идеально ровных и чистых швов. Мы уже убедились, что поддерживать их постоянную толщину очень легко при наличии специальных приспособлений (шаблонов), ровно тем же образом дело обстоит и с выравниванием кладки.
Для натяжения причалки очень удобно использовать рейку-порядовку. Желательно, чтобы это приспособление было изготовлено фабрично. В таком случае насечки будут выполнены строго с одинаковым шагом, плюс в комплекте будет всё необходимое для надёжного закрепления рейки. Для кладки стен протяжённостью от 10 метров рекомендуется использовать дополнительные промежуточные стойки порядовок, чтобы скомпенсировать провис шнура.
Работа с облагораживанием швов — вторая составляющая эстетичной кирпичной кладки. Для выполнения расшивки тоже придумано немало ручного инструмента. В первую очередь это сами расшивочные ножи, коих в своём распоряжении желательно иметь два: с выпуклой и вогнутой рабочей поверхностью. Желательно, чтобы жало сужалось к концу, так можно работать при любой толщине шва. Если расшивка выполняется неутопленной, желательно иметь под рукой лёгкую тонкую рейку, по которой будет вестись инструмент. В ином случае будет достаточно расшивочного ковша, без которого трудно обойтись, если швы заполняются колерованным составом. Для простых профилей расшивки также очень хорошо подходят роликовые скребки.
ТБ и средства индивидуальной защиты
Нельзя эффективно работать и при этом халатно относиться к собственному здоровью. В работе каменщика есть достаточно много вредных производственных факторов, некоторые из них способны поставить крест на карьере.
Основную опасность для здоровья каменщика представляет раствор. Его продолжительный контакт с кожей вызывает очень серьёзные раздражения, поэтому работать нужно обязательно в перчатках, имеющих гидрофобную пропитку с внутренней стороны ладони, то есть попросту прорезиненных. Другой фактор риска — попадание брызг раствора в глаза, что особенно опасно, если в смеси содержится известь или едкие модификаторы. Поэтому погрузка раствора и его приготовление должны производиться в очках. Не обязательно плотных и массивных, достаточно будет столярных или просто солнцезащитных, главное здесь — удобство.
Как тут не забыть про опасность работы на высоте. Даже трудясь на качественных модульных лесах всегда есть вероятность оступиться. Поэтому работу с внешней части стены выше 2-го этажа (расшивку, установку порядовок) нужно проводить только со страховочной стропой. Ну и, конечно, защита головы — важнейшее правило работы на строительных объектах — пребывать в каске, даже если выше по уровню работы не ведутся.
Специальные приспособления
На этом перечень инструментов и подручных средств не ограничивается. Не только каменщики, но и любые более-менее опытные мастера всегда стремятся облегчить себе работу и поднять производительность за счёт использования разного рода приспособлений. Часть из них делается своими руками, часть покупается, суть не в этом: инструменты эти довольно специфичные, они не обязаны быть в арсенале каждого, но они бывают крайне полезны. Среди таких можно назвать:
1. Шабровки. Идеально подходят для снятия излишков раствора внутри вентиляционных и технических колодцев.
2. Опалубки, чаще всего самодельные, помогают изготовить небольшие проёмы и бойницы, а также незаменимы при выкладывании арочных конструкций. Сюда можно отнести также поддерживающие оклады оконных и дверных проёмов.
3. Если в кладке используется кирпич разных размеров, очень полезными оказываются шаблоны, позволяющие быстро установить марку камня. В особенности это касается работы с прямыми и клиновидными камнями, которые с первого взгляда отличить не так-то просто.
4. Для кладки стен в два слоя с пропуском нет нужды выравнивать по причалке обе линии. Достаточно вести по шнуру одну, а вторую выравнивать с помощью дистанционной рамки.
Сегодня у нас несколько необычный мастер класс. Мы не будем ничего ремонтировать, строить, в глобальном смысле. Сегодня у нас - кладка кирпича. Мы выясним, как надо класть кирпич, что бы стена была равною.
С чего начать изготовление приспособления?
Пожалуй, это наиболее важный вопрос при строительстве любой стены. Я предлагаю для начала соорудить самому специальное приспособление для укладки кирпича. Слишком все запутанно? На самом деле, все довольно просто.
Вот, каким выглядит наше приспособление:
Да, кстати, об этом чудо устройстве говорят также и на видео:
Для начала у нас поп плану выбор подходящего материала. В нашем случае, идеальный вариант – это оцинковка. Что же касается толщины и прочности оцинковки, то вполне хорошо подойдет и 0.5 мм. Кстати, если у Вас под рукой не оказалось оцинковки, тогда можете воспользоваться альтернативным вариантом – простой жестяной пластиной. Такая вещь, надеюсь, есть в хозяйстве у каждого строителя.
Итак, берем этот самый кусок кровельной жести или оцинковки, а затем уже покрываем полиэстером.
Так, первые штрихи в строительстве мы сделали. Теперь необходимо разметить чертежным карандашом развертку нашего будущего прибора. Кстати, замечательно для такого дела подойдет тонкий маркер, который можно приобрести в любом строительном магазине. Благодаря тонкому слою линий, а также своему свойству долго сохранять рисунок, использование таких маркеров значительно упростит Вам строительные работы, связанные с разметкой.
Теперь необходимо просверлить отверстия согласно уже выше разработанному чертежу.
Диаметр отверстия может достигать около 2-2,5 мм.
Далее нужно четко по контуру, ножницами, вырезать будущие элементы нашего приспособления:
В итоге должно получиться что-то примерно вот такое:
Эти заготовки мы и будем использовать в дальнейшем.
Теперь нужно согнуть в тисках деталь по уже ранее оговоренной разметке:
Далее продеваем шнур через верхнее отверстие, которое мы оставляли 2,5 мм. Вместо шнура можно использовать любую другую веревку.
Теперь этот вот уголок, который мы сделали, укладываем на угол кирпича, получаем что-то примерно вот такое:
Процесс изготовления.
Для самого уголка подойдут два небольших бруска из толстой фанеры или дерева. Эти две заготовки фиксируются в угловой струбцине, в них сверлится пилотное отверстие для винта с потайной головкой, зенкуется, и в нем нарезается резьба. Обе детали соединяются винтом.
В отверстие вкручивается обрезок шпильки M6, на нее надевается шайба, и накручивается барашковая гайка. Это будет зажимной механизм для шнура или лески.
Полученный уголок прикладывается к квадратной заготовке из фанеры толщиной 6 мм, и на нее переносится внутренний контур уголка.
От края контура автор отступает 3-5 мм вглубь заготовки, и размечает еще две линии. Излишек материала он вырезает на ленточной пиле, хотя спокойно можно обойтись ножовкой или лобзиком.
Можно приступать к установке приспособлений. Леска вставляется в подготовленную для нее прорезь, ее конец накручивается на шпильку между шайбой и корпусом, леска фиксируется барашковой гайкой.
На втором конце лески выполняются те же операции. Второй уголок нужно зафиксировать на леске так, чтобы ее длина была несколько короче длины стены.
Теперь, натянув леску, второй уголок вставляется в шов. Сами уголки удерживаются на своих местах за счет натяжения лески.
Шнур натянут, и можно приступать к работе.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для укладки кирпича!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Читайте также: