Преобразователь ржавчины и грунтовка в чем разница

Обновлено: 18.05.2024

Коррозия стали – процесс окисления, в ходе которого атомы железа замещаются атомами окиси железа – ржавчиной, в результате чего нарушается целостность поверхности металлических изделий вплоть до полного их разрушения.

Поэтому продолжительность срока службы стальных труб и успешность их эксплуатации напрямую зависит, как от профилактических мер по защите от ржавчины, так и от эффективности ремонта и восстановления пораженных коррозией труб.

Основные методы антикоррозийной защиты

Существуют два основных направления обеспечения антикоррозийных качеств изделий из стали:

Так же невосприимчивы к коррозии стали, имеющие однородный состав, с очень низким содержанием примесей.

Единственным недостатком труб, изготовленных из таких сортов стали, является их высокая стоимость. Поэтому их обычно применяют на химических и других производствах, где трубы испытывают повышенное воздействие агрессивной среды.

Так же свой выбор в их пользу делают домовладельцы, не стесненные в средствах, при монтаже систем водоснабжения и отопления. В этом случае большой объем первоначальных вложений в конечном итоге оправдывается экономией на ремонте и долгим сроком эксплуатации трубопроводов.

Грунтовка — преобразователь ржавчины

Качество защиты при этом зависит не только от свойств, которыми обладают лак или краска, но и от того, как плотно лак или краска прилегают к стальной поверхности. Чем плотней прилегание, тем лучше. Прилегание же обеспечиваются предпокрасочной подготовкой поверхности, которая состоит из следующих этапов:

Удаление остатков ржавчины и грязи;
Обезжиривание и высушивание.

При этом самой трудоемкой и зачастую дорогостоящей операцией является очистка от ржавчины. Каждый, кому приходилось её делать своими руками, может в этом убедиться. Если же её не сделать, то качество покраски окажется низким, а срок её службы – коротким.

При работе с преобразователями своими руками, следует пользоваться резиновыми перчатками и респиратором.

Проблема эта решается за счет использования преобразователей ржавчины (ПР), которые позволяет окрашивать пораженную ржавчиной поверхность, не прибегая к тщательной очистке своими руками от ржавчины.

Важно! При высокой степени поражённости стальной поверхности коррозией, обработка её преобразователем ржавчины не приносит результатов.

Общие сведения о преобразователях ржавчины

Впервые преобразователи ржавчины стали применяться в США, начиная с середины 20-го века. Спустя два десятилетия они начали широко использоваться и в нашей стране. Была выработана довольно стройная система государственных стандартов и технических условий, регламентировавших их применение.

Сейчас действует международный стандарт, с помощью которого производится оценка целесообразности их использования. Он называется ИСО 8501-1.

Стандарт ИСО 8501-1 предписывает, чтобы использование преобразователя ржавчины предварялось очисткой стальной поверхности от пластовой коррозии, то есть такой, когда пласты ржавчины отслаиваются, от остатков покраски и смазки, а так же загрязнений.

Обработка поверхности имеет две степени:

Sa1 – первичная очистка от наслоений ржавчины, посторонних отложений и смазки. Производится, если предполагается применение ПР.
Sa3 – эта очистка производится, когда применение ПР не предполагается. После её проведения поверхность должна выглядеть чистой.

В настоящее время известно несколько десятков различных видов отечественных ПР, большое их количество так же экспортируется из-за границы.

В зависимости от особенностей механизма воздействия различаются несколько типов ПР.

Преобразователи с цинком

Простые преобразователи

Простой преобразователь ржавчины называют так, потому что он состоит из одного основного компонента. Его воздействие заключается в том, что основа, вступая в реакцию с элементами, входящими в состав ржавчины, образует соединения, которые препятствуют коррозии.

Такой преобразователь ржавчины содержит водный раствор фосфорной (ортофосфорной) кислоты, обладающей двойным действием:

При контакте её с ржавчиной происходит синтез фосфатов железа, обладающих свойством тормозить окисление.
При этом фосфаты образуют на стальной поверхности пленку, которая, когда краска наносится на поверхность, придаёт красящему слою дополнительную прочность.

Недостатком преобразователей на водном растворе ортофосфорной кислоты является то, что остатки кислоты, не вступившие в реакцию с ржавчиной, необходимо обязательно смывать водой. Дело в том, что не связанная окисью железа кислота не тормозит, а напротив, ускоряет коррозию.

Этого недостатка лишён преобразователь ржавчины с цинком. В его состав, кроме ортофосфорной кислоты, входит оксид цинка, в результате чего вся кислота при взаимодействии с ржавчиной преобразуется в фосфат цинка.

Кроме оксида цинка могут употребляться и другие присадки, повышающие качества преобразования.

Еще одним минусом использования простых преобразователей является то, что рабочую поверхность, прежде чем нанесена краска, необходимо грунтовать.

Решена эта проблема была созданием грунтовок преобразователей ржавчины (ГПР).

Грунтовки — преобразователи ржавчины

Главным отличительным свойством ГПР является то, что помимо преобразования корродированной поверхности, они создают на ней слой грунтовки, на которую можно наносить краску.

Преобразователь ржавчины в грунт действует следующим образом:

Сначала в реакцию с окисью железа вступает фосфорная кислота, образовывая фосфатную пленку.
Затем фосфаты под воздействием содержащихся в ГПР красной и желтой кровяных солей преобразуются в берлинскую лазурь. Это вещество способно обеспечить эффективную защиту стальной поверхности.
Защитная пленка при этом имеет синий цвет, по скорости его появления и его насыщенности можно получить представление о ходе преобразования.

Кроме перечисленных элементов в состав ГПР может входить этилисиликат-32. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить водоотталкивающие свойства грунтовки.

Преобразователи ржавчины в грунт

Происходит это за счет того, что элементы, входящие в такое соединение, при контакте с кислотой образуют диоксид кремния, повышающий сопротивляемость грунтовки воздействию влаги.

Так как фосфорная кислота должна реагировать с этилсиликатом, а так же солями, компоненты ГПР хранятся отдельно. В одном пакете кислота, в другом прочие элементы, это так называемая основа.

Важно! Основа с кислотой смешивается перед применением. Смесь сохраняет свои свойства не долее пяти суток.

Пропитки — замедлители коррозии

Второе название ПР этого типа — пропитки с ингибирующим эффектом. Из-за простоты изготовления они относятся к самым распространенным ПР. Они состоят из лакокрасочных материалов с присадкой ингибиторов, или, иначе говоря, замедлителей коррозии.

При нанесении таких преобразователей на корродированную поверхность ингибиторы проникают сквозь ржавчину и создают на стальной поверхности защитную пленку.

Происходит процесс пассивации, аналогичный процессу воронения стали. Краска при этом связывает элементы окиси железа, образовывая второй защитный слой.

В четвертый тип ПР выделяют соединения, в состав которых входит танин. Другое их название – нейтральный или бескислотный преобразователь ржавчины.

В этом случае механизм действия состоит в том, что танин, связанный с ионами окиси железа, образует стабильное соединение, которое невосприимчиво к коррозии. В результате коррозионные процессы останавливаются.

Нейтральный преобразователь ржавчины служит для обработки корродированной арматуры перед бетонированием.

В последнее время появились разработки ПР, основанные на комбинации таниновых преобразователей и фосфорной кислоты с добавлением оксида цинка и коррозийных ингибиторов.

Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС)

ПИНСами называются преобразователи, в чей состав входят нефтеполимерная смола, ингибиторы разного вида, растворитель и присадки.

При этом полимерная смола служит для образования плёнки.

Функциональное назначение присадок различно:

Одни из них служат для придания преобразователю абсорбционных качеств. Благодаря этому его можно наносить на влажную поверхность без предварительного просушивания. Влага, которая при этом впитывается преобразователем, потом испаряется во время эксплуатации защитного слоя.
Другие присадки, их называют пенетрантами, лучше обеспечивают проникновение преобразователя в микропоры окиси железа.

Защитные пленки, образованные ПИНСами, не отличаются большой прочностью, они мягки и эластичны.

Этот недостаток нивелируется тем, что такие покрытия легко реставрируются, так как их можно размягчать и подмешивать в старый состав свежие порции преобразователя для восстановления поврежденного участка протектора.

Поэтому ПИНСами производится обработка узлов и агрегатов различной техники. К числу таких ПИНСов относится и знаменитый Мовиль с преобразователем ржавчины.

Средства для преобразования ржавчины

Так же разработаны ПИНСы для защиты строительных металлоконструкций.

ПИНСЫ второго поколения

Новые типы ПИНСов обладают качествами, которые позволяют выделить их в отдельный класс преобразователей ржавчины.

От систем первого поколения их отличает то, что в них вместо органического растворителя полностью или частично используется вода. Полное их наименование – ингибированные водно-восковые составы, сокращенно — ИВВС.

ИВВС обладают не только антикоррозионным действием, но и благодаря своей прочности лучше защищают поверхность от механических повреждений.

Для повышения функциональности ПИНСов в их состав часто включается такие присадки, как цинк и графитовый порошок.

Заключение

Номенклатура разных типов ПР стремительно развивается, чуть ли ни каждый день появляются новые названия. Разобраться в этом многообразии средств антикоррозийной защиты бывает очень не просто.

Чтобы выбрать лучший состав, необходимо четко представлять, какой тип защиты вам требуется и для какой поверхности.

Так же следует обратить внимание на то, какая краска будет вами применяться. Дело в том, что качественно взаимодействовать с преобразователями ржавчины способна не всякая краска.

Обычно инструкция к средству содержит сведения относительно того, насколько с ним совместима та или иная краска.

Вообще следует отметить, что внимательно прочитанная инструкция по применению средства способна ответить на многие ваши вопросы. Если же что-то останется не понятным, то правильно выбрать поможет устная инструкция продавца, которому могут быть известны некоторые нюансы применения преобразователя.

Нанесение преобразователей своими руками не представляет особых затруднений, так как инструкция обычно содержит точные указания относительно того, что и в каком порядке следует делать.

Подскажите пожалуйста в чем существенная разница между преобразователями или уничтожителями ржавчины на основе кислот и кислотными (реактивными грунтами)?

Можно ли после обработки преобразователем или уничтожителем ржавчины, наносить кислотный грунт?

Преобразователи ржавчины - содержат в своем составе реактивно-способные компоненты, взаимодействующие с гидратированными оксидами железа с образованием нерастворимых соединений.

Этот вид материалов вступает в химическое взаимодействие с продуктами коррозии на поверхности металла и преобразует их в подслой под лакокрасочные покрытия.

В качестве активного компонента преобразователи ржавчины содержат кислоты (ортофосфорную, щавелевую) или другие вещества, способные переводить ржавчину в не активное в коррозионном отношении состояние.

Когда слой преобразователя высохнет, по нему обязательно нужно нанести обычную грунтовку.

Эффективность действия преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы.

Внимание! После высыхания нанесенных преобразователей ржавчины, перед нанесением покрывных эмалей или других защитных покрытий, поверхность подлежит обязательному покрытию двухкомпонентными порозаполнителями.

Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить преобразователи ржавчины , — 100 мкм.
Преобразователи ржавчины не пригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.

Антикоррозионный грунт (часто в обиходе называют «кислотным»).
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!

Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Кислотные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если это кислотный 2К грунт, то, как правило, в составе отвердителя присутствует фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом, позволяя ему «встать», а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.

Если грунт первичный 1к, то в нем вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.

Справка : Поливинилбутираль – аморфный полимер.
Для производства поливинилбутираля применяют: 10% водный раствор поливинилового спирта, гидроксид натрия, соляная кислота, масляный альдегид.

Как видите, существенная разница в отношении кислотных свойств основного материала.
Переход на 1к кислотные грунты ведущих фирм производителей лакокрасочных материалов связан с меньшей токсичностью поливинилбутираля по сравнению с кислотой.
Кислотные 1К грунты выпускают для создания адгезиознной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинкованных поверхностях.

Спасибо за ответ master, дело в том что после травления металла готовыми кислотными составами столкнулся с тем что после обработки металл быстро ржавеет, даже если нейтрализовать кислоту содовым раствором, промыть и обезжирить, по поводу грунтов тоже не совсем понятно, ведь есть washprimer (кислотный, реактивный) а есть etch (протравливающий), казалось бы одно и то же но я так понимаю разные по назначению.

Подскажите пожалуйста после пескоструйной обработки лучше покрыть эпоксидным антикоррозийным грунтом или все таки кислотным затем протравливающим, акриловым и тд?

И что практичнее Раптор или порошковая окраска?

Судя по заданному вопросу, вы чем-то ошибаетесь. Попробую объяснить доходчиво.
Одним из методов удаления коррозии может быть избран метод, называемый «травлением». Обычно травление проводят, обрабатывая изделия растворами кислот или кислых солей.
При использовании этого метода, поверхность предварительно обезжиривают, так как наличие остатков смазки и жиров ухудшает «смачиваемость» поверхности, в результате чего травление протекает неравномерно.

Технологически процесс травления состоит из нескольких отдельных этапов: обезжиривания, травления, промывки водой, промывки нейтрализующим составом, промывки водой и сушки.

Существуют разные химические средства, которые используются для травления. Например: используется свойство фосфорной кислоты растворять ржавчину до чистого металла.
Для этого кислоту наносят на обрабатываемую поверхность кистью. Иногда приходится производить обработку несколько раз, каждый раз зачищая обработанное место металлической щеткой.

Стоит особенно отметить, что независимо от применяемого для травления раствора, очищенную поверхность металла после травления необходимо обязательно обработать водой и высушить. Эти операции предотвращают окисление и повторное образование ржавчины.

Само собой разумеется, что в процессе обработки деталей кузова кислотой следует защищать открытые участки тела. Во всех других случаях надо строго следовать рекомендациям производителя препарата.

В магазинах есть готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей.
Такие составы наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 3–5 мин при температуре 20–25 °C, после чего смывают теплой водой из шланга.
Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды.

Часто на практике используются травильные пасты на основе соляной кислоты.
Состав наносят на очищаемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на ней на 20–40 мин.
Периодически поверхность осматривают, для чего снимают пасту в отдельных местах.

Удаляют травильную пасту с поверхности деталей кузова также шпателем.
Для окончательной очистки поверхность промывают водой из шланга, после чего на обрабатываемую поверхность наносят пасту-ингибитор, которая выполняет роль «пассиватора».
Пассивирующую пасту наносят и удаляют с поверхности так же, как и травильную.
Время выдержки ее на поверхности при нормальной температуре – 30 мин.
После удаления пасты-ингибитора поверхность промывают водой, протирают насухо и сразу же грунтуют.

Но, на мой взгляд, более эффективна смешанная очистка ржавчины.
Производят ее так: сначала поверхность очищают механическими средствами, а затем остатки ржавчины в порах металла обрабатывают травильными составами.

Удаление продуктов коррозии – одна из наиболее трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску. Облегчить ее может использование преобразователей ржавчины, которые позволяют перевести ржавчину в неактивное состояние.

Преобразователи ржавчины делятся на две группы.
К первой относят собственно преобразователи, которые только преобразуют продукты коррозии в более стабильные соединения.
Ко второй группе относятся грунтовки-преобразователи, то есть составы, преобразующие ржавчину и одновременно создающие на поверхности металла пленку, которая является грунтовочным подслоем для последующих слоев защитного покрытия.
Стоит отметить, что преобразователи ржавчины не взаимодействуют с окалиной, а максимальная толщина слоя ржавчины, как правило, не должна превышать 80–100 мкм.

Это значит, что если не снять толстые пласты рыхлой ржавчины, то преобразователи проникнут только в наружные слои пораженной поверхности и процесс коррозии будет беспрепятственно развиваться вглубь под слоем преобразованных продуктов.
Важно также строго выдерживать время преобразования, иначе не вступившая в реакцию кислота сама вызовет коррозию.
Указанные недостатки преобразователей в каждом случае надо учитывать.
До нанесения преобразователя на поверхность металла ее следует хорошо очистить от грязи и удалить рыхлую ржавчину.
Подготовку лучше выполнить металлической щеткой. Затем поверхность надо обезжирить уайт-спиритом, высушить и через 20–30 мин жесткой кистью нанести преобразователь ржавчины, тщательно растушевывая и втирая в поверхность.
Через сутки поверхность слегка увлажняют водой, а через 4–6 суток наносят грунтовку.

Надо учитывать, что стойкость покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную тем или другим преобразователем ржавчины, как правило, ниже, чем стойкость покрытий, нанесенных на очищенный от ржавчины без преобразователя металл.
Еще одно замечание: при нанесении преобразователей ржавчины необходимо следить, чтобы они не попадали на поверхности с не удаленным лакокрасочным покрытием, так как содержащаяся в них фосфорная кислота и комплексообразователи, не вступившие в реакцию с окислами металла, снижают адгезию наносимых покрытий.

Отвечая на второй вопрос, я бы порекомендовал на поверхность, обработанную пескоструйным способом нанести кислотный эпоксидный грунт. После высыхания грунта зону ремонта перекрыть несколькими слоями 2к акриловым грунтом порозаполнителя.

И еще одно замечание. Старайтесь не путать 1К кислотные грунты и 2К кислотные грунты (реактивные).

Предлагаю определиться, что собой представляют: Преобразователь ржавчины (rust converter), Уничтожитель ржавчины (rust shredder), Реактивный грунт (reactions primer или wash-primer) , 1К кислотный грунт (1K acid primer).
Иначе будет путаница в головах.

Преобразователь ржавчины (rust converter)
В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
Преобразователь ржавчины применяется после удаления остатков старой краски и ржавчины на пораженную коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный темно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), ее следует загрунтовать и покрасить.

Стоит помнить, что под действием препарата ржавчина может и не удалиться полностью, но сторонники применения преобразователей считают, что этот жидкий состав более глубоко (по сравнению с грунтовкой) проникает в труднодоступные места.

Надо иметь в виду, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители лакокрасочных материалов. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина — именно то, что преобразователь может не полностью устранить ржавчину. Эта точка зрения даже закреплена в действующих нормах.

Технические характеристики
По отзывам на преобразователи ржавчины сложно сделать однозначный вывод: какой преобразователь ржавчины лучше?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, для каких изделий применяется преобразователь ржавчины, в каких условиях будет эксплуатироваться обработанное изделие, в каком состоянии находится его поверхность.
Лучший преобразователь ржавчины – это тот, который решит именно вашу проблему борьбы с коррозией, будь то преобразователь ржавчины для авто или преобразователь ржавчины для металлоконструкций.
Обработанный слой ржавчины принимает от темно-коричневого до черного цвета и очень хорошо сцепляется с основанием. Это адгезионное свойство полученного защитного слоя позволяет использовать его в качестве грунта перед финишным покрытием металла.
Специальные добавки на основе силикона превращают преобразователь ржавчины в грунт. Это так называемые пленочные, или грунтовые преобразователи. Они восстанавливают оксиды железа, и ржавчина становится защитной полимерной пленкой, своего рода грунтом, на который можно наносить ЛКМ.
Обычно такой преобразователь ржавчины в грунт используется для обработки небольших локальных очагов тонкого слоя коррозии.
Что еще нужно знать о преобразователях ржавчины?
Чтобы преобразователи ржавчины дали хороший результат, необходимо четко выполнять указания производителей преобразователей ржавчины. Очень важными показателями для этих материалов являются толщина и площадь слоя ржавчины. Внимательно читайте инструкции и следуйте рекомендациям. Обычно слой ржавчины не должен быть более 100 мкм.
Нейтрализаторы ржавчины применяются перед первичной покраской (сварных швов, например) или по ржавчине, рыхлый слой которой нужно счистить.
Не рекомендуется применять преобразователи ржавчины в тех случаях, если предполагается использовать их в условиях промышленной атмосферы с высоким содержанием агрессивных газов: сернистого, аммиака, сероводорода и др.

Уничтожитель ржавчины (rust shredder)
Чаще всего это гель.
Почему гель? Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Требует минимальных усилий при использовании.
Область применения:
Состав полностью удаляет ржавчину и окислы с поверхности железа, меди и их сплавов, фаянса, кафеля, текстиля, дерева и пластика. Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Гель не растекается на вертикальной поверхности и не дает запаха. Состав может использоваться также для травления железа, меди и их сплавов.
Способ применения:
Очистить металлическую поверхность кордщёткой от рыхлого слоя ржавчины и окислов; выдавить необходимое количество геля на обрабатываемую поверхность; через 15 минут смыть состав большим количеством воды и насухо протереть.

Подготовка поверхности:
С обрабатываемой поверхности удалить, если имеется, рыхлый слой ржавчины и загрязнения. На подготовленную поверхность нанести слой геля толщиной 1 мм при помощи кисти. По истечении 10-15 мин. удалить остатки уничтожителя с поверхности при помощи ветоши. Эффект закрепляется нанесением растворителя любой группы. После его высыхания, поверхность готова к дальнейшей эксплуатации.

Реактивный грунт (reactions primer или wash-primer)

Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные:
Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.

Грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.
Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.

Антикоррозионный 1к кислотный грунт (1K acid primer)

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!
Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
В грунте 1К вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.

Ржавчина, неизбежно возникающая на обнажившемся металле, представляет собой серьезную проблему, так как постепенно начинает распространяться по поверхности, разрушая конструкцию. Для того, чтобы предотвратить процесс распространения очага коррозии и сохранить целостность конструкции, необходимо воспользоваться преобразователем (нейтрализатором) ржавчины. Он может быть применен на любом пораженном коррозией участке кузова автомобиля.

Преобразователь выпускается в форме спрея, пасты, а также геля и жидкости, благодаря такому разнообразию его легко наносить на любой участок, в том числе на труднодоступные места. Что касается состава компонентов, основой большинства средств является ортофосфорная кислота, дополненная загустителями и вспомогательными веществами.

Принцип действия и состав преобразователя ржавчины

Как уже было сказано, активное вещество средства – кислота. Кроме ортофосфорной применяется также оксикарбоновая кислота. Суть действия преобразователя состоит в химической реакции кислоты с оксидом железа, в результате чего ржавчина превращается в налет, который легко стереть обычной тряпкой.

Помимо кислот, в состав средства входят вещества, оказывающие дополнительное воздействие, например, направленное на предотвращение повторного образования коррозии.

Некоторые преобразователи имеют в своей основе соли цинка, которые способны создавать защитный слой, препятствующий образованию ржавчины. Металлическая поверхность на какое-то время становится подобна оцинкованной стали, что гарантирует защиту от разрушения.

Лучшие производители преобразователей ржавчины

В этот список входят самые популярные российские и зарубежные фирмы-производители, продукция которых отличается качеством, высокой скоростью обработки поверхности, а также учитывает климатические особенности, оказывающие влияние на состояние металла.

Hi-Gear. Американская фирма, производящая автомобильную химию, качество которой на сегодняшний день, является самым лучшим: под воздействием нейтрализаторов Hi-Gear ржавчина очень быстро преобразуется в полимерный грунт. Обработку поверхности следует производить аккуратно, с использованием растворителей и обезжиривателей непосредственно после обработки.
Autoprofi. Российский бренд, продукция производится в Китае. Выпускается в форме спрея объемом 0,5 л. Аэрозолем удобно обрабатывать любой участок кузова. Активное действующее вещество – ортофосфорная кислота, в состав также входит марганец, ионы цинка. Нейтрализатор отличается высокой скоростью действия, преобразует ржавчину в грунт, а также создает на поверхности пленку, защищающую металл от влаги и пыли.
Wurth. Химическая продукция немецкой фирмы, пользующаяся большой популярностью среди автолюбителей и профессионалов автосервисов. В основной состав нейтрализатора входят кислота и цинк. Форма выпуска – спрей. Жидкость подается мощной струей, плотным слоем укрывает участки ржавчины, не растекаясь при этом.
ASTROhim. Нейтрализатор российского производства, не уступающий по своему качеству зарубежной продукции. В составе кислота и цинк, отлично восстанавливающие поврежденную поверхность и предотвращает повторное возникновение ржавчины не только на сравнительно новых конструкциях, но и видавших виды автомобилях.
Permatex. Данный преобразователь ржавчины производится в США, обладает быстрым действием, но требует соблюдения особых правил нанесения — металлическая поверхность должна быть разогрета до 93 градусов, кроме того, температуру необходимо контролировать.

Рейтинг лучших преобразователей ржавчины

Даже современные краски не способны в полной мере предотвратить возникновение ржавчины на металле, в результате чего возникает потребность в использовании нейтрализаторов коррозии. Список самых лучших преобразователей учитывает их достоинства и недостатки, по отзывам покупателей.

«Ясхим» — это водный состав кислот, и основное назначение этого отечественного средства – нейтрализация очагов коррозии для подготовки автомобиля к окрашиванию. После обработки участка, поверхность необходимо хорошо промыть проточной водой. Средняя стоимость средства составляет 36 руб.

невысокая стоимость;
позволяет обрабатывать любой тип металла;
препятствует повторному возникновению ржавчины;
на обработанную поверхность хорошо ложится краска.

низкая скорость обработки.

Цвет – нет информации;

Это антикоррозийное средство выпускается в форме спрея и жидкости. Благодаря входящим в состав ионам цинка средство эффективно восстанавливает пораженные коррозией участки металла, путем одновременного цинкования и фосфатирования предотвращает повторное возникновение ржавчины. Нейтрализатор «Antiruster» преобразует продукт коррозии в твердый слой, создавая на поверхности металла прочную фосфатную пленку, которая в дальнейшем станет основой для нанесения краски.

Перед тем, как начать обработку поверхности, поврежденный участок нужно очистить от загрязнений и рыхлой ржавчины при помощи щетки, затем высушить и обезжирить. Только после этого можно наносить преобразователь. Для эффективности средство необходимо нанести в два слоя, выдерживая по 20 минут каждый. Химическая реакция начинается в течение пяти минут после нанесения антикора, превращая оксиды железа в полимерный грунт. После обработки необходимо использовать растворитель и обезжириватель. Средняя стоимость составляет 63 руб.

Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!

Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то "замазать". Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!

Ржавчина штука коварная! Она образует "кратеры" которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.

На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))

Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.

Как правило способ применения у всех одинаковый!

Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.

Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!

2. Нанести средство на поверхность кистью, валиком или методом распыления .

Наносить кистью! Стараясь получше втереть!

3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).

Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!

5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).

А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!

6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.

Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится "Цинкарь"

Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один " "Цинкарь" ". В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!

Настоящий "Цинкарь" как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.

Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.

Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!

Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий "Цинкарь" — не жалеет! В моём случае это главное!

Я работаю преобразователем "Оксидан" нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))

По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))

Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!

После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!

Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!

Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!

Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!

Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.

Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!

А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля "Бикор" то действительно через год будет хуже чем было!

Любые железосодержащие материалы и поверхности, без надлежащего ухода или частого нахождения в условиях повышенной влажности, рано или поздно способны стать жертвой коррозии. Это не самое приятное событие очень часто затрагивает автолюбителей, да и мало кому посчастливилось не встретиться с этим явлением в своей жизни.

Проследить все этапы возникновения ржавчины очень просто, а главное это не займёт много времени.

При попадании воды на железосодержащую поверхность, место, контактирующее с каплей этой жидкости, медленно начинает изменять свой цвет. Вначале оттенок слегка мутнеет, но со временем изменяется на бурый цвет, а он, в свою очередь, говорит нам о запустившемся процессе коррозии.

Общие сведения

Если вовремя вмешаться в данный процесс, то его вполне возможно обернуть вспять с помощью средства, более известного как нейтрализатор ржавчины. На ранних этапах устранить последствия коррозии можно очень быстро и выглядеть обработанный участок, как неповрежденный. При запущенном случае избавится от ржавчины, конечно же можно, но займет это гораздо больше времени и сил.

Средств, которые помогают справляться с такими последствиями существует множество, однако в нашей стране к самым известным стоит причислить продукты под названиями: ВСН 1, астрохим и ясхим. Их легко найти в продаже в нескольких популярных объемах: 250 мл, 0,5 л и один литр.

Главные плюсы нейтрализатора

Учитывая обширный спектр действия данного средства, можно выделить основные преимущества, которые обеспечивают популярность нейтрализатору ржавчины среди покупателей:

Низкая цена. Этот пункт особенно приятен, ведь к использованию данного средства в наших климатических условиях приходится прибегать довольно часто. Купить нейтрализатор можно практически в любом строительном магазине.
Безопасный состав. Продукт не содержит горючих и токсичных веществ.
Экономичность. Средство довольно простое в нанесении, при этом имеет минимальный расход.
Эффективность. Нейтрализатор устраняет даже застаревшую коррозию, благодаря своей способности глубоко проникать в поры.
Универсальность. Может быть использован как самостоятельное покрытие, не требует обязательной предварительной обработки поверхности.
Удобство. Высыхает практически моментально и при этом существенно увеличивает срок службы обработанных изделий.

Область применения

Одна из самых обширных сфер применения данного продукта тесно связана с автомобилями. Машины чаще всего подвергаются коррозии, особенно уязвимы для неё те, которые не используются регулярно. Когда к покраске готовят кузов или отдельные его детали, львиную долю времени занимает именно удаление коррозии. Ржавый налет очень быстро появляется на сколах лакокрасочного покрытия, царапинах и других повреждениях, также негативным образом для автомобиля сказываются соляные смеси на зимних дорогах.

ВАЖНО: Широкое распространение получило ошибочное мнение, что для машины самой лучшей защитой является гараж, однако существует несколько оговорок. Если в вашем гараже чувствуется сырость, то вероятность появления ржавчины будет в разы выше, чем при нахождении автомобиля под открытым небом.

В строительстве нейтрализаторы тоже получили широкое применение. В зону риска попадают металлические ограждения, столбы, ангары, но чаще всего от коррозии страдают водопроводные трубы.

В быту данные средства используются менее часто, в основном ржавчина появляется на садовом инвентаре и инструментах, однако этого можно избежать при соблюдении ряда простых правил.

Назначение и отличия от преобразователей

Нейтрализатор иногда путают с преобразователем ржавчины, однако эти продукты отличаются не только своим назначением, но и составом.

Нейтрализатор способен останавливать запущенные коррозией процессы и сводит появившуюся ржавчину к нейтральным элементам, как это работает можно описать в три этапа:

Структура налёта приобретает пористость, именно это облегчает удаление ржавчины с поверхностей
Обрабатываемая поверхность приобретает ровность
Ржавчина распадается на нейтральные компоненты и полностью растворяется

Преобразователь ржавчины, даже исходя из названия, не уничтожает, а лишь преобразует продукты, появившиеся при коррозии в антикоррозийную пленку.

Способ применения

Во-первых, с обрабатываемой поверхности необходимо удались всю грязь.
Во-вторых, проводится обработка влажной поверхности, при этом не обязательно удалять старое покрытие, которое хорошо держится.
В-третьих, на места ржавчины наносится нейтрализатор с помощью кисти.
В-четвертых, через полчаса после нанесения, поврежденная поверхность просто обрабатывается водой, сушится и готовится к покраске.

НА ЗАМЕТКУ: Основной причиной появления ржавчины, помимо влажного климата, является нарушение рекомендуемых условий для хранения. Гараж или любое другое помещение, в котором основное время находятся инструменты или оборудование с металлическими деталями, должны хорошо проветриваться, тогда и появление коррозии сведётся к минимуму.

Итоги

Даже учитывая относительно безвредный состав, все работы рекомендуется вести в хорошо проветриваемом помещении или на улице, используя при этом резиновые перчатки, специальные защитные очки, марлевую повязку или респиратор.

При попадании нейтрализатора на кожу, достаточно сполоснуть этот участок прохладной водой.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Читайте также: