Потолок без пароизоляции последствия

Обновлено: 05.05.2024

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Содержание

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м 2 . Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м 2 , у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м 2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м 2 . По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки. Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

Изоляция и утепление

Да, сейчас вот такие серьезные технологии, а раньше люди простой жирной глиной и дерном разным укладывали свою крышу. Засыпка из керамзита? Она сколько весит? Вот, к примеру, один кубический метр сколько в килограммах. Просто крыши-то разные бывают и могут попросту не выдержать такой нагрузки. Конструкция над небольшим дачным домиком запросто может разрушиться, когда доски станут более старыми и дряхлыми.

Очень затратный и долго выполняемый, хлопотный процесс, как по мне. А если еще и учесть цены нынешние на строительные материалы, так еще и в копеечку влетит. Но тем не менее, достаточно надежно, герметично и в результате уютно.
Для устройства такого вида изоляции как минимум нужны опытные и понимающие люди, у меня вряд ли так получится сделать. Хотя, если постараться, можно и попробовать.

Пускай метод затратный, зато качественный, ведь это делается для нашего дома. Подумывал о такой конструкции, уже купил материал, кстати, вышло не совсем дорого. Вполне сносная сумма. Для выполнения работ весной найму бригаду кровельщиков. Мне кажется, лучше сразу доверить это дело профессионалу, чем по сто раз переделывать и потратить деньги на закупку дополнительных материалов. А мастера сделаю всё, как надо.

А у нас на чердаке сделано по старинке: глина и земля. Про новые технологии даже не слышал. Задумался над вопросом, а нужна ли мне современная пароизоляция здесь? Решил, что нет. Дом старенький, и если залезть переделывать крышу, то можно сделать хуже. Проще этот дом снести, а на участке новый поставить, а там уже сделать всё по последнему слову техники. Уже всерьёз задумываюсь над этим.

Кстати, ни в одном Российском или Советском СНиПе («Строительные нормы и правила», сейчас СП «свод правил») про такую пленку Вы не найдете ни строчки.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Советую посмотреть полезное видео от человека, который смог очень просто рассказать, как делать правильно.

Как "раньше" обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем "раньше", несколько веков назад когда в строительстве многослойные конструкции материалы располагали по принципу: Паропроницаемость должна возрастать от теплого к холодному.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено "теплое подполье" которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого "погреба" контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась "точка росы", а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Материалы для пароизолирования в строительстве широко применялись еще в позапрошлом веке и вероятно что и на много раньше.

В книгах начала-середины века упоминается Толь, Асфальтовый картон, Пергамин. Термин "пароизоляция" или "Изоляция от пара" в середине прошлого века уже точно существовал.

Так как еще не было надежных пленок, то применяли картон пропитанный битумом (пергамин).

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

Хотя в книгах по строительству защита от пара часто была прописана. "Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала".

Как построить сельский дом 1984г. Шепелев А.М .

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O - 0,227; CO2 - 0,345; N2 - 0,322; O2 - 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: "Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу ".

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В "своих" рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Содержание:

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3 ).

Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т. е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т. к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и на плёнке образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана . Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т. к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т. к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи . Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Очень часто можно встретить вопросы на различных форумах, касающиеся применения пароизоляции. Кто-то утверждает, что она непременно необходима при возведении дома, кто-то говорит, что строение вот уже несколько лет прекрасно стоит и без нее.

. Стоит сразу же отметить, что профессионалы, естественно, склоняются о необходимости использования пароизоляционных материалов не только при обустройстве кровли, но и при монтаже пола, а также при отделке стен.

Давайте попробуем разобраться, почему ее применение предпочтительно и какие последствия могут настигнуть горе-строителей в случае отказа от укладки этого слоя.

Главный «страдалец» — утеплитель

Практически любое современное строительство дома предполагает использование теплоизоляционных материалов. Их прокладывают не только при монтаже кровли, но и при устройстве пола, стен. А там, где есть утеплитель, просто обязана быть и теплоизоляции — эта пара практически неразлучна. Даже в случае применения самых лучших теплоизоляционных материалов не стоит пренебрегать решением проблемы отвода из помещения пара, в противном случае и самый замечательный утеплитель перестанет справляться со своей задачей.

Проследим возникновение проблемы поэтапно.

Воздух любого жилого помещения содержит пар, который образуется в результате жизнедеятельности человека.
Скапливающийся с течением времени пар характеризуется достаточно большим давлением. Он давит на поверхность стен, потолка, пола, стремясь наружу, из помещения.
Пар проходит через материалы стен, потолка, пола, проникая дальше, в утеплитель.

Чем опасно такое поэтапное «шествие» пара? В теплое время года практически ничем, поскольку пар легко проходит через теплоизоляционный материал и зазоры вентиляции. Поэтому кто-то монтирует только утеплитель, выбирая вариант материала с хорошей паропроницаемостью, и на этом успокаивается.

А успокаиваться явно не следует, поскольку в зимний период времени ситуация с паропроницаемостью обстоит иначе: пар, проходя через утеплитель, задерживается в нем, постепенно конденсируется, накапливается. Что происходит со слоем теплоизоляции? Правильно, она со временем намокает и теряет свои свойства. Влага распространяется дальше — в материалы стен, потолка, пола. Чем это чревато, думается, может предположить каждый. Для этого даже не надо быть строителем. Стропильная система кровли, половые балки и лаги начинают гнить, на стенах появляется плесень, грибок.

Как избежать последствий

Качественное утепление, идеальное состояние всех деревянных конструкций дома возможны только в случае применения пароизоляции . Ее необходимо использовать на всех плоскостях, которые разделяют холодные и теплые зоны, то есть на потолке, на полу, на стенах. В некоторых случаях отделки стен можно отказаться от монтажа вдоль них пароизоляционного материала (если они утеплены только деревом), а вот пол и потолок должны быть обустроены с обязательным применением этого материала.

Поиск

КОНТАКТЫ

Всю представленную продукцию вы можете приобрести и заказать на:
ОТК "Тандем", Центральное здание, красный ряд, секция 22-А, магазин "Два гвоздя".
8 (960) 723-06-78 Елена

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Читайте также: