Построить стену на даче

Обновлено: 27.04.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Вы не готовы переехать за город на постоянное место жительства, но хотели бы проводить выходные вдали от шумного мегаполиса и наслаждаться близостью к природе в теплое время года? Самое очевидное решение – купить или построить дачный домик!

В этом году дачная тема особенно актуальна, из-за эпидемии коронавируса. Есть вероятность, что ограничения продлятся все лето 2020 года. Так что про строительство дачи стоит задуматься уже сейчас , особенно если в семье есть дети или родственники почтенного возраста.

Не путайте дачный домик с коттеджем.

Предположим, вам нравится идея летнего отдыха на даче, но вы боитесь, что строительство – это долго и дорого. Наш ответ: не надо путать дачный домик с полноценным загородным домом.

Чем отличается типичный дачный дом от коттеджа?

Дачный домик - одноэтажный или имеет второй мансардный этаж;
Дачный домик - небольшой по площади, ведь отдых на даче предполагает, что значительную часть времени семья будет проводить на свежем воздухе. Как правило, размер дачного домика не превышает 6х6 м
Дачный домик - это летний дом, он не рассчитан на круглогодичное проживание. Поэтому нет смысла тратить средства на утепление наружных стен и серьезную систему отопления дачи;
Дачные домики - как правило, строят своими руками, не привлекая профессиональных строителей;
К отделке стен дачного домика - обычно предъявляют минимальные требования, по крайней мере, сразу после строительства.

Если вас устраивает такой «набор» характеристик, будьте уверены: построить дачу можно быстро и недорого!

Дом-дача быстро и не дорого, сравниваем материалы для строительства стен

В строительстве летних домиков применяют различные материалы и технологии – это может быть: кирпич, газоблок, деревянный брус, пеноблок и каркасные дома… Мы решили их сравнить по двум ключевым критериям:

Возможность построить дачный домик быстро;
С минимально-разумным бюджетом

В результате мы остановились на:

Каркасной технологии;
Брусе из дерева;
Газоблоке (Твинблок)

Рассмотрим эти материалы и технологии по следующим параметрам:

Сроки строительства дачного домика?
Простота и доступность монтажа: сможет ли не профессиональный строитель успешно работать с этим материалом / технологией?
Конструкция фундамента для дачного домика?
Трудоемкость и стоимость отделки стен дачи?
Огнестойкость дачи? Важный параметр , поскольку большую часть года дачные домики пустуют.

Почему мы не включили в сравнительный анализ важный параметр цены? Дело в том, что на этом рынке очень большой разброс цен, подробности будут ниже.

В качестве объекта, возьмем одноэтажный дачный домик, размером – 6х6 м

Каркасный дачный домик

Многие считают каркасную технологию самой бюджетной для строительства дачного дома. Но, это только в том случае, если будущий владелец полностью и самостоятельно будет строить дом от начала до конца по собственному проекту. Понятно, что при таком подходе можно сэкономить как на материалах, так и на работах. Обратная сторона медали, увеличение сроков строительства и возможные ошибки в технологии строительства.

Если покупать заводской комплект каркасного дачного домика, то он обойдется совсем не дешево . Говорить даже о средней стоимости в данном случае – это как мерить среднюю температуру по больнице, поскольку производителей каркасных домов десятки, они предлагают море различных проектов, из разных материалов. Поэтому, цена и качество будущего дома могут очень сильно отличаться.

Сроки строительства: Каркасный дачный дом 6х6 м из заводского домокомплекта можно собрать буквально за неделю;

Простота и доступность монтажа: Человек, не имеющий особого опыта в загородном строительстве, справится со сборкой дома по каркасной технологии из заводского домокомплекта;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Обязательна. Чаще всего для отделки используют «вагонку», фанеру и сайдинг;

Огнестойкость: при возгорании каркасный дачный домик вспыхнет, как коробок спичек. Сгорает полностью и очень быстро;

Важно:
Каркасный дом с завода – совсем не бюджетное решение. Стоимость такой коробки выше стоимости коробки дачного домика из газобетона. При этом с точки зрения качества покупателю комплекта приходится полагаться только на репутацию производителя.

Кроме того, у каркасных дачных домов довольно много минусов: плохая звукоизоляция, могут быть сквозняки, а в утеплителе нередко заводятся грызуны и прочая живность. В каркасном дачном домике должна быть организована вентиляция, ведь паронепроницаемые стены «не дышат». В противном случае в помещениях будет душно, утеплитель может намокать, это может привести к появлению плесени и грибка.

Дачный дом из дерева

Дерево традиционно популярно в загородном строительстве, и на рынке представлено множество разновидностей этого материала, начиная с «классического» бревна. Однако чаще всего люди строят коттеджи, дачи и бани из обычного, «сырого» не просушенного бруса.

Особенности и нюансы его применения мы подробно рассмотрели в статье «Баня своими руками – дерево или газобетон?». Мы ссылаемся на нее в данном контексте, поскольку не видим смысла повторяться, ведь у дачного домика и бани много общего. Это небольшие по площади объекты, они не эксплуатируются постоянно. Многие строят их самостоятельно и стараются минимизировать себестоимость строительства.

Сроки строительства: Бригада из нескольких человек поставит дачный домик из бруса за 2-3 недели. Максимально быстро можно возвести коробку из домокомплекта оцилиндрованного бревна – набора промаркированных деталей, полностью готового к сборке. Однако такой дачный дом обойдется значительно дороже;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Хорошее дерево само по себе выглядит красиво, с этой точки зрения отделывать стены такой дачи – только портить внешний вид. Однако, эти работы трудоемкие, остругивание и шлифовка поверхности дерева, далее его пропитка, защищающая древесину от влаги и как следствие гниения. Периодически пропитку нужно обновлять, но со временем поверхность дерева темнеет несмотря на защитные составы. Поэтому стены из бруса очень часто, просто «обшивают» сайдингом;

Огнестойкость: Дерево обрабатывают огнеупорными составами , но эффективность такой защиты временная. Через несколько лет огнестойкость резко снижается.

Важно:
Деревянный сруб должен «выстояться» и просохнуть, лишь после этого можно приступать к отделке и обустройству. Поэтому начало эксплуатации деревянного дачного домика придется отложить до следующего дачного сезона. В противном случае при усадке, появятся щели и пострадает финишная отделка помещения. Кроме того, дерево требует ухода: периодически его надо обрабатывать антисептиком, огнеупорным составом и регулярно конопатить швы.

Дачный дом из газобетона – Твинблока «Теплит»

На рынке представлен газобетон различных марок – Д600, Д500, Д400. Мы считаем оптимальным решением для дачного строительства Твинблок Д400 – он легкий, теплый и доступный по стоимости. Он уступает по прочности Д600, Д500, эти марки используют в многоэтажном строительстве, а Д400 – в индивидуальном, малоэтажном - для строительства домов до трех этажей.

Сроки строительства: «Коробку» дачного домика 6х6 м из Твинблока, на готовом фундаменте, реально построить самостоятельно за неделю. Подробнее об опыте и сроках строительства из Твинблока вы можете узнать на нашем сайте «Отзывы о Твинблоке Д400».

Простота и доступность монтажа: Cтроить стены дачи из Твинблока легко, заказчики даже сравнивают этот процесс со сборкой конструктора Лего. Блоки компактные, весят относительно немного (Твинблок Д400 толщиной 200 мм весит менее 18 кг.), снабжены пазами для рук – их удобно брать и переносить. У них идеальная геометрия, поэтому не возникнет проблем с кладкой, выравниванием и пр.

Кроме того все желающие могут пройти бесплатное обучение кладке из Твинблока в «Школе профессионального мастера Теплит».

Нужен ли фундамент: Обязателен. Наши проектировщики рассчитали конструкцию фундаментной плиты для дачного домика из газоблока – Твинблок. Это не дорогое и универсальное решение, которое можно выполнить самостоятельно.

Фундаментная плита для дачи из Твинблока. Размеры дома - 6х6 м. Грунт - суглинистый.

Предлагаемая конструкция подходит для дома сезонного и круглогодичного проживания.

Подушка из уплотненного скального грунта или щебня толщиной 500-600 мм.
Фундаментная бетонная плита толщиной 250 мм (для дома или бани с размерами до 4х4 м. достаточно толщины 200 мм) с армированием арматурой Ф12 мм шагом 200х200 мм в верхней и нижней зонах.

Рассчитывая конструкцию фундамента для дома большего размера или для других грунтов, необходимо учитывать: свойства грунта, размеры, вес, конструкцию дома и режим эксплуатации. Поскольку конструкция фундамента дома для круглогодичного проживания отличается от предназначенного для сезонного проживания.

Отделка фасадов и внутри: У Твинблока гладкая, ровная поверхность, поэтому стены дачного домика можно не отделывать. Многие клиенты выполняют минимальную отделку фасада рустовка швов и покраска. Внутри, стены можно просто зашпаклевать и покрасить

Огнестойкость: Испытания показали, что стена из Твинблока при воздействии открытого огня в течение 3,5 часов сохраняет целостность и несущую способность. За это время можно потушить возгорание и в дальнейшем восстановить дачу.

Важно:
Кладка Твинблока выполняется на специально разработанный клеевой состав, толщина шва всего 2-3 мм.

Сравнение стоимости строительства стен* дачного дома из бруса и Твинблока Д400

Параметры дачного дома:

размер по внешнему периметру - 6х6 м
высота коробки после усадки (от фундамента до кровли) - 2,7 м
общая площадь оконных и дверных проемов - 6,5 кв.м

*Остальные элементы конструкции дачного дома мы не сравниваем по причине идентичности. Фундамент и кровлю принимаем для домов разных типов одинаковыми.

В какой даче теплее?

В начале статьи мы отметили, что дачный домик не рассчитан на круглогодичное проживание, поэтому нет смысла покупать дорогой котел отопления на дачу. В то же время климат Уральского региона довольно суровый: даже лето бывает прохладным. Кроме того, дачный сезон принято начинать пораньше, в начале мая, а завершать в сентябре-октябре. Поэтому собственники обычно предусматривают простые, бюджетные варианты отопления дачных домов – компактные печи на дровах или небольшие электрические обогреватели.

Строительные материалы влияют на скорость прогрева дачного домика и время сохранение тепла. Поэтому мы решили сравнить каркасную технологию, дерево и газоблок с точки зрения энергоэффективности:

Небольшой каркасный дачный дом прогревается в течение 1 часа. Неплохо! Но есть одна проблема: минеральный утеплитель, а тем более пенопласт или ЭППС со временем в стенах разрушается. Поэтому с каждым годом на даче будет все холоднее и холоднее;
Дерево – теплый материал. Дачный дом из него будет быстро прогреваться и хорошо держать тепло. Однако дерево – живой материал, оно разбухает и усыхает в процессе эксплуатации, между элементами образовываются щели. Если от них не избавляться оперативно, теплый воздух будет выходить через щели и вы будете «отапливать улицу»;
Твинблок Д400 - обладает отличной теплопроводностью – 0,106 Вт/м°С, поэтому стены из него можно не утеплять, даже если вы строите дачу в Уральском регионе. Кстати, теплопроводность дерева хвойных пород значительно хуже – 0,180 Вт/м ºс. По уровню теплоусвоения Твинблок Д400 тоже превосходит дерево. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Баня своими руками - дерево или газобетон?».

Вывод: Дачный домик из газобетона – Твинблока лучше сохраняет тепло, его проще и быстрее прогреть . В нем можно комфортно жить вплоть до снега, затраты на отопление будут невысокими!

Так из чего лучше построить дачный домик?

Каркасная технология, брус, газоблок – все эти материалы и технологии подходят для решения поставленной задачи: построить дачу быстро и за приемлемые деньги. Но, в каждом случае есть свои нюансы, и мы постарались рассказать вам о них.

На чем остановить выбор? Зависит от бюджета, требований к отдыху на даче, наконец, к тому, насколько основательным должен быть дом. Вспомним сказку «О трех поросятах», построивших дома по разным «технологиям». Двое пошли по пути наименьшего сопротивления: Ниф-Ниф выбрал солому, Нуф-Нуф – ветки и тонкие прутья, Наф-Наф – камень. Финал этой истории известен.

Проводя аналогии со сказкой, можно сравнить каркасную технологию строительства дачного домика с той, что выбрал Ниф-Ниф. Быстро и не основательно. Этот вариант вряд ли подойдет для комфортного семейного отдыха на даче в течение многих лет.

Сравнивать дачу из бруса с домиком Нуф-Нуфа было бы не корректно. Но у дерева все-таки есть слабые места. Одно из них – вам придется регулярно заботиться о целостности и сохранности конструктива дачи.

Основательному дому Наф-Нафа максимально соответствует дачный дом из газобетона. Не зря сегодня их называют каменными. Из Твинблока можно построить дачный дом своими руками, быстро и за разумные деньги. Он будет теплым, надежным, долговечным и комфортным для семейного отдыха и проживания в течение лета и даже холодной осенью. Наконец, с ним меньше всего хлопот: построил – и эксплуатируешь без дополнительных усилий, телодвижений и инвестиций долгие годы.

Из этой тройки, только про дачный дом из газобетона - Твинблока, можно сказать: «Строили дачный домик, а получился Дом»!

Какие материалы соответствуют ожиданиям людей, уже построивших свои дома или дачи?

В 2019 г. было проведено глубокое исследование «Предпочтений розничных покупателей стеновых материалов для малоэтажного строительства». В нем приняли участие 192 человека – реальные и потенциальные покупатели стеновых материалов с планами построить дом в течении 3 лет.

Оставим за скобками все выводы – в исследовании более 100 страниц. Поделимся самыми важными по теме нашей статьи:

94,3% участников исследования, выбравших газобетон в качестве материала для загородного строительства, удовлетворены результатом:
- 73,6% ответили «да, все устраивает»;
- 20,7% - «скорее да, чем нет»;
- 3,4% - «трудно сказать»;
- 2,3% - «не доволен» .
Всего 66% участников, которые рассматривали газобетон в качестве материала для стен, но в итоге выбрали другое решение, удовлетворены результатом:
- 36,4% опрошенных ответили «да, все устраивает»;
- 30,3% - «скорее да, чем нет»;
- 30,3% - «трудно сказать»;
- 3% - «не доволен».

Отметим, что вместе с газобетоном участники чаще всего рассматривали такие материалы, как бревно (брус) – 42%, кирпич (30%) и другие современные технологии строительства. Однако в итоге, кирпич использовали только 6%. Брус использовали намного чаще других материалов.

Для продвижения Твинблока мы используем слоган: «Строить легко – жить тепло!». Практика подтверждает, он верен на 100%!

P.S. Сотрудники отдела продаж завода «Теплит» подскажут, как правильно построить из Твинблока коттедж, дачный домик или баню. Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность пройти бесплатное обучение в «Школе профессионального мастера Теплит».

На фоне неприличного подорожания строительных материалов не только меня, но и всех дачников волнует, как построить дом максимально дешево, но качественно. Однажды я уже рассказывал про белорусского блогера Яшу Косяка, который проводит на своем участке строительный эксперимент — возводит дом 50 м², себестоимость которого не должна превысить 1000 $.

И сейчас я хочу поделиться тем, как он решил вопрос с выбором материала для стен. С технологией можно (и нужно!) спорить, но факт остается фактом — себестоимость 1 м² утепленной стены составила менее 400 руб., а на все стены дома потрачено не более 15000 руб. При этом они получились достаточно прочными и подходящими к чистовой отделке. Теплоизолирующие свойства стены от Яши Косяка близки к показателям бруса толщиной 20 см или кладки в 2,5 кирпича. Заинтригованы? Тогда начнем с фундамента.

Стена по новой технологии выглядит очень симпатично. Фото с канала Песни Яши Косяка

Заливаем ленточный фундамент

Для начала под стены заливаем ленточный фундамент по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. Она послужит утеплителем.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента сделана из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Опалубка является утеплителем фундамента. Фото с канала Песни Яши Косяка

В целях экономии при заливке был использован битый кирпич, его хватило на половину фундамента. Песок использовали с ближайшего пляжа у реки. Самым дорогим ингредиентом был, конечно, цемент.

Из чего сделана стена

В качестве материала для стен использованы листы экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. У них уже есть соединение шип — паз для лучшего сцепления. Поверхность пенополистирола шершавая — на нее хорошо ложится штукатурка. Между собой лиcты склеиваются пенополиуретановым клеем-пеной в блоки по размеру стеновых пролетов между брусом каркаса дома. Он прихватывает соединение минут через 20, и, пока мягкий, легко удалить излишки пены.

Склеиваем листы пенополистирола, используя клей-пену. Фото с канала Песни Яши Косяка

Стены, как и другие комплектующие, можно изготовить заранее в удобном месте и готовыми транспортировать к месту сборки. С ними конструкция остается легкоразборной, дом демонтируется и собирается на новом месте. Лишнее по высоте обрезаем и подклеиваем по ширине стенного блока, чтобы оптимально подогнать его форму. Точная подгонка стен будет осуществляться на месте: прикладываем склеенный блок к проему/каркасу и размечаем.

Стеновой блок размечаем, приложив к проему. Фото с канала Песни Яши Косяка

При разметке оставляем минимальные зазоры для припенивания стены к каркасу. Также склеиваем пенопластовый блок для следующего проема. По высоте стеновых элементов нарезаем сетку из стеклоткани.

Резать пенополистирол удобно канцелярским ножом. Им же раскраиваем армирующую сетку из стекловолокна. Разводим клей: его удобно размешивать дрелью. Фото с канала Песни Яши Косяка

Теперь нам понадобится клей для пенополистироловых плит. Его расход для армирующего слоя согласно инструкции всего 4-5 кг/м².

Не надо иметь особого опыта штукатура, чтобы набросать клей на стенной блок, который лежит на полу.

Накидываем раствор на пенополистирол и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка

По разровненной поверхности клея проходим зубчатой стороной шпателя, перед тем как уложить сетку. Укладываем сетку, утапливаем ее и разглаживаем клей поверх сетки.

Накладываем армирующую сетку. Фото с канала Песни Яши Косяка

Армирующую сетку надо именно вдавить в толщу раствора, чтобы она нормально выполняла свои функции.

Для получения еще более ровной поверхности наносился второй тонкий слой клея. После схватывания клея стеновой блок аккуратно переворачивается, и все повторяем — набрасываем клей, утапливаем сетку, выравниваем поверхность широким шпателем.

Монтируем стены из «пенопласта»

Перед установкой на фундамент приклеивается гидроизоляция из мягкой черепицы.

Гидроизоляция. Куски мягкой кровли клеим на пену. Фото с канала Песни Яши Косяка

Каждый стеновой элемент получился площадью около 4 м². На него ушло по полтора 25-килограммовых мешка клея. Вес стенового блока получился не более 40 кг. Такой блок легко перемещать вдвоем. Вообще это отличная замена СИП-панелям, ведь можно использовать более толстый пенополистирол, например 50 мм, а толщину штукатурного слоя увеличить с 3-4 мм до 10 мм. Благодаря гравитации раствор ложится на горизонтально лежащую пенополистироловую панель ровно — без особого навыка. И вы присутствуете при рождении настоящего композитного материала: есть слой наполнителя, есть внешние армирующие слои. Или можно назвать такой материал сэндвичем. Такая панель обойдется дешевле плиты ОСП. Прошу заметить, что при возведении стен дома из пенобетонных блоков только работа штукатура обойдется дороже себестоимости стен из композита!

Чтобы временно зафиксировать стены в проемах, по периметру прикручены тонкие деревянные брусочки.

Стеновой блок установлен в проем, запенен по периметру, чтобы он не вывалился, пока пена сохнет, и зафиксирован бруском. Фото с канала Песни Яши Косяка

Стеновой блок легко устанавливается в проем усилиями двух человек. После запенивания по периметру стеновые блоки временно надо зафиксировать брусками, пока клей не схватится.

Стена установлена. Вид изнутри. Фото с канала Песни Яши Косяка

Летом, при жаркой погоде, пришлось увлажнять нанесенный на стеновую панель клеевой слой с помощью распылителя.

К металлическому каркасу будущего дома добавлено по две вертикальные опоры. Они закреплены максимально надежно. На них будет передаваться часть ветровой нагрузки на стены.

Установлены дополнительные опоры. Стеновые блоки будут меньшего размера. Фото с канала Песни Яши Косяка

После установки первой стены в технологию изготовления были внесены изменения. Склеивать листы оказалось удобнее в длинное полотно шириной, равной высоте стены. А потом уже — резать это полотно на фрагменты под проем в каркасе.

Теперь склеиваем листы пенополистирола в одно длинное полотно, которое потом разрежем на стеновые блоки. Фото с канала Песни Яши Косяка

Дальше стеновые панели можно печь быстрее пирожков. Для этих стен был куплен зимний клей с летней скидкой. Он показал себя с лучшей стороны: и сохнет быстрее, и расход меньше.

Кот не мог не отметиться! Стеновые блоки подсохли и готовы к установке. Фото с канала Песни Яши Косяка

Перед установкой по периметру к деревянному каркасу проемов шурупами закреплены бруски и прямоугольники из оцинковки.

По периметру проема перед установкой стенового блока прикручены бруски на саморезы. К ним крепим прямоугольник из оцинковки. Этот прямоугольник будет удерживать стеновую панель. Фото с канала Песни Яши Косяка

Панель устанавливается одним человеком без особого труда.

Стеновая панель легкая — один человек может ее установить. Фиксируем панель шурупами. Фото с канала Песни Яши Косяка

При установке стеновой панели подкладываем кусочки мягкой кровли, чтобы оставить зазор для пены. Стены получаются очень легкими, и под такое строение можно использовать облегченный фундамент, что еще больше снизит стоимость стройки.

Излишки пены удаляем, пока до конца не засохла.

Пока пена окончательно не засохла, срезаем излишки канцелярским ножом. Фото с канала Песни Яши Косяка

К сожалению, запатентовать такой материал не получится: немцы давно уже используют нечто похожее. И в России появились похожие плиты, их используют для внутренних перегородок и выравнивания стен снаружи и внутри. Только цены на них у немцев и у нас космические. А при самостоятельном изготовлении такой панели затраты — копейки.

Отделка фасада

При такой технологии стена дома уже готова для нанесения финишной отделки. На поверхность стены наносится грунт-краска, а на нее уже отлично ложится декоративная штукатурка. Такая композитная стена позволяет применить множество бюджетных финишных решений, когда дом выглядит дорого и красиво…

На стену нанесена декоративная штукатурка. Фото с канала Песни Яши Косяка

Я же решил сделать из своего дома каменную крепость. Стены прогрунтовал, нарезал малярный скотч полосками, равными по толщине шву кирпичной кладки. «Нарисовал» этими полосками имитацию кирпичной кладки.

Наклеиваем скотч по форме кирпичной кладки. Наносим довольно толстый слой клея и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка

Используя остатки клеевого состава, «рисуем» кирпичи и удаляем скотч.

Удаляем скотч — получились кирпичи. Фото с канала Песни Яши Косяка

Штапелем чуть разравниваем «сопли», а после высыхания можно покрывать поверхность декоративной штукатуркой или краской.

Пока клей не до конца застыл, немного выравниваем шпателем имитацию кирпичей. Красим декоративной штукатуркой или краской под кирпич. Фото с канала Песни Яши Косяка

Это самый простой способ финишной отделки. А результат, согласитесь, впечатляет.

Полная иллюзия настоящей кирпичной кладки. Даже вблизи не сразу понимаешь, что это имитация. Фото с канала Песни Яши Косяка

С такими стенами дом получится достаточно теплым, потому что теплоизоляционные свойства стены из пенополистирола аналогичны стене из деревянного бруса толщиной 20 см или кирпичной стене в 2,5 кирпича. Это легко проверить: теплопроводность пенополистирола можно уточнить на сайте производителя.

На первый взгляд кажется, что такую стену можно с пинка проломить насквозь. Но по моим первым ощущениям, стена достаточно прочная. Вряд ли злоумышленник будет такую ломать. Вор обычно взламывает дверь или окно, а с аккумуляторным инструментом спилить металлическую дверь — дело пары минут. В наше время бóльшая безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения или сигнализацией, а не большими замками и железными дверьми.

Давайте смоделируем ситуацию, когда один вор говорит другому, что знает новый дом, в котором много денег. (Уже анекдот, если у кого-то после строительства остались хоть какие-то деньги!) И объясняет подельнику, что надо всего лишь сломать пенопластовую стену… Они идут смотреть объект и видят кирпичную кладку. Незадача! А если серьезно, я хотел бы узнать ваше мнение о такой технологии строительства.

Использовать межкомнатные перегородки на каркасном основании – отличный способ зонировать помещение. Монтаж этих конструкций не займёт много времени и не потребует серьёзных вложений. Особенно, если в качестве основы установить каркас из деревянных брусков.

Деревянный каркас для перегородки из гипсокартона

Монтаж деревянного каркаса

Материал для каркаса выбирают, руководствуясь параметрами будущей перегородки: чем она выше и длиннее, тем сечение элементов каркаса должно быть больше. Для каркаса перегородки размерами 2,5х4 или 2,5х5 м можно взять бруски сечением 60х80 мм. Перед монтажом их необходимо обработать огне- и биозащитными пропитками.

Установка обвязки

Работу начинают с монтажа обвязки. Брусья обвязки крепят к полу, потолку и стенам. Если перекрытия деревянные — задача упрощается, поскольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При толщине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 100 мм. Если стены — бетонные или кирпичные оштукатуренные, обвязку крепят дюбель-гвоздями — к стене и полу и анкерами — к потолку.

Наметив на верхнем перекрытии границы перегородки, брус прикручивают или прибивают к нему, после чего намечают место расположения нижнего элемента обвязки. Делают это при помощи отвеса, правила с уровнем, или более современных инструментов, например, лазерного нивелира.

Поскольку на обвязку ложится основная нагрузка от будущей перегородки, крепить её необходимо как можно надёжнее — с шагом крепежа не больше 40 см. Но сначала, необходимо удостовериться в прочности самих стен. Если они сделаны из ячеистого бетона, лучше использовать специализированные дюбели, которые предназначены именно для этого материала. В крайнем случае, можно обойтись и деревянными пробками, которые вбивают в подготовленные отверстия, а затем вкручивают в них шурупы.

Ещё один способ крепления обвязки — с использованием прямых подвесов, применяемых при монтаже металлических каркасов. Если стены — достаточно прочные и гладкие (например, бетонные), то это самый удобный и быстрый способ крепления бруса.

Монтаж вертикальных стоек

После того, как рама конструкции установлена на место, и проверена на вертикальность, приходит время ставить стойки. Для них используют брус такого же сечения, что и для обвязки каркаса. Стойки располагают обычно с шагом 60 см. При таком шаге каждый стандартный лист гипсокартона крепится на трёх опорах.

В местах установки дверей необходимо ставить усиленные стойки. Фото: архив «ИД «Бурда»

Монтировать стойки можно по-разному. Проще всего — при помощи напиленных деревянных брусков, которые крепят шурупами к самой вертикальной стойке и к обвязке. Более надёжный метод — крепить стойку металлическими уголками, которые можно легко изготовить из прямых подвесов или закупить уже готовые.

Из того же бруса выкраивают и горизонтальные перемычки. Крепят их, пропуская саморез прямо сквозь вертикальные стойки с одной и с другой стороны. Усилить соединения можно металлическими уголками. Если в перегородке предусмотрен дверной проём, то его обрамляют дополнительными стойками и горизонтальной перемычкой. Их делают из бруса того же сечения, что и весь каркас, или несколько большего.

Облицовка перегородки

По готовности каркаса приступают к облицовке. Крепят листы при помощи шурупов с широкой шляпкой. Кроить листы лучше таким образом, чтобы они не стыковались над оконными и дверными проёмами — это может привести к выкрашиванию кромок. Там, где этого избежать нельзя, в месте стыка ставят дополнительный брусок, к которому крепят края листов.

Если в перегородке предполагается использование тепло- и звукоизоляции, то к её монтажу приступают после облицовки с одной стороны.

В настоящее время рынок предлагает много вариантов изоляции. Хорошо подойдут и вспененные, и минераловатные материалы. Интервал между стойками должен соответствовать стандартной ширине изоляционных материалов, что облегчит работу.

В дачных домах утеплитель в перегородке следует защищать пароизоляционной плёнкой. Фото: архив «ИД «Бурда»

Жёсткие панели лучше приклеивать к внутренней стороне уже установленного гипсокартона. Если при этом между плитами остаются небольшие полости, их можно заполнить минеральной ватой. Обшивая перегородки гипсокартоном со второй стороны необходимо помнить: во избежание растрескивания стоек каркаса, при ввинчивании большого количества шурупов, стыки листов нужно разводить со стыками уже смонтированной облицовки. Для этого их смещают на шаг вправо или влево.

Между верхней кромкой листа и потолком должен оставаться зазор примерно 3-4 мм, который защитит верхнюю кромку от выкрашивания. Этот зазор впоследствии закрывают потолочным плинтусом. Обшивку каркаса необходимо выполнять последовательно с одного края. Шурупы нужно вкручивать в стойки каркаса перпендикулярно поверхности обшивки.

Расширенные межкомнатные перегородки

Конструкция перегородок на двойном деревянном каркасе позволяет решить задачу прокладки внутри перегородки инженерных коммуникаций и даже устанавливать в них батареи водяного отопления. По ширине такие перегородки намного превосходят рассмотренные выше.

Для монтажа расширенной перегородки устанавливают две обвязки, разнесённые на расстояние, достаточное для размещения коммуникаций. Все операции при монтаже каркаса выполняются точно так же, как и в первом случае. Сначала определяют расстояние, на которое две рамы будут разнесены друг от друга, затем монтируют бруски обвязки и вертикальные стойки. После того, как будет облицована одна сторона перегородки, внутри неё в трубах или специальных коробах прокладывают все необходимые коммуникации.

Возможна также установка внутри перегородки и батарей отопления, хотя это потребует выполнения дополнительных работ. Батареи устанавливают ближе к одной из сторон, а напротив них в гипсокартоне монтируют вентиляционные решётки.

Существует способ увеличения внутреннего объёма перегородки и без установки двойного каркаса. В этом варианте рама обвязки устанавливается одна, но вертикальные стойки крепят к боковым кромкам брусков обвязки, в результате чего перегородка становится шире. В этом случае также упрощается монтаж стоек к раме — не нужны ни переходные бруски, ни уголки.

Помимо вариантов с однослойной облицовкой гипокартоном существуют конструкции, в которых укладывают листы по два слоя с каждой стороны перегородки. В этом случае гипсокартон крепят к брускам таким образом, чтобы верхний лист перекрывал стык нижнего слоя листов. Закончив монтаж листов гипсокартона, швы на стыках листов и головки шурупов шпатлюют, после чего приступают к отделке.

Отделочные работы будут иметь долговременный эффект при условии грамотного подбора материалов для стен, пола и потолка. Предоставленная ниже информация познакомит вас с основными факторами, влияющими на качество внутренней отделки загородного дома с периодическим и постоянным проживанием. В статье рассказывается обо всех видах отделочных материалов: штукатурных, лакокрасочных, рулонных, плиточных и реечных; а также об основных стилях оформления гостиной.

Внутренняя отделка: с чего начать

Большинство владельцев загородных домов стремятся к созданию комфортной, располагающей к отдыху атмосферы в своем жилье. Будет ли дом радовать уютом, во многом определяется выбором способа отделки стен. Еще несколько десятилетий назад внутренняя отделка состояла из оштукатуривания стен; затем стены красились или оклеивались обоями. Сегодня строительный рынок заполнен разнообразными отделочными материалами, и у вас есть все возможности для создания оригинального дизайна.

Занимаясь сравнением вариантов отделки, важно не забывать о типе стен вашего дома, поскольку то, из чего они сделаны, определяет выбор отделочного материала. Отделка загородного дома внутри выполняется также и с учетом некоторых дополнительных факторов, в число которых входит:

Фактор сезонности. Если вы наведываетесь на дачу летом или по выходным, скорее всего, в доме не предусмотрено постоянное отопление. В этом случае для отделки стоит выбирать материалы, хорошо переносящие повышенную влажность и низкие температуры.

Фактор стиля. Для разных интерьерных стилей предпочтительны определенные материалы и цветовая гамма.
Фактор времени. Если вам не по нраву частые ремонты, лучше остановиться на качественной отделке в природных оттенках. Если вы любите перемены и затеваете ремонт раз в несколько лет, подумайте о бюджетных материалах, позволяющих сделать это быстро (штукатурка, гипсокартон, обои).
Фактор подготовки. Необходимо тщательно рассчитать (а не прикинуть) количество необходимого материала. Это простое правило убережет вас от непредвиденных остановок в работе и дополнительных трат (что весьма неприятно).
Фактор порядка. Отделка внутренних поверхностей считается финишной работой. Чтобы заняться ею, следует дождаться завершения монтажа электропроводки и сантехнических коммуникаций.

Выбор материала для дома с периодическим проживанием

Внутренняя отделка дачи выполняется с учетом вида стен, фактора сезонности и личных предпочтений хозяев. Если дом эксплуатируется периодически, предпочтительными станут следующие варианты:

Кирпичные стены. Здесь не запрещается использовать любые виды отделки. Классический способ придать стене из кирпича эффектный вид — это использовать мокрую штукатурку. При этом необходимо помнить, что без постоянного отапливания на кирпичной поверхности образуется конденсат; в таком случае выбирают влагостойкую штукатурку на цементной основе.
Стены из пенобетонных блоков. Пенобетон известен высоким уровнем водопоглащения. Не учитывать эту особенность нельзя, поэтому на стены в несколько слоев наносится грунтовка глубокого проникновения, укрепляющая пористое основание и снижающая расход краски. Следующим шагом станет гипсовая штукатурка, и покраска паронепроницаемой краской.

Отделка стен в загородном доме с постоянным проживанием

Если семья планирует жить в загородном доме круглогодично, то возможности интерьерного оформления значительно расширяются. В этом случае отделку выбирают, исходя из типа постройки (материала стен), назначения помещения и выделенного бюджета. Для отделки стен помещений можно воспользоваться материалами следующих групп:

Штукатурные материалы

Штукатурка может выполнять две функции: защитную и декоративную. Существует два вида штукатурки, отличающихся технологией выполнения. Первая — мокрая (монолитная) штукатурка, пластичный водный раствор нескольких компонентов. Вторая разновидность — сухая штукатурка, выпускаемая в виде гипсокартонных плит (ГКП), стеновых и потолочных.

Использование мокрой штукатурки имеет несколько достоинств. Она позволяет качественно выровнять стеновую поверхность, исправив незначительные дефекты. Благодаря колорированию вы можете легко получить необходимый оттенок покрытия, которое (еще один плюс) будет весьма долговечным. Недостатком можно считать сам процесс оштукатуривания — длительный, требующий поддержания особых условий в помещении до окончания высыхания. Смеси на водной основе делятся на два вида:

Обычная штукатурка. В зависимости от состава, существует цементная, известковая и гипсовая штукатурка. Все они применяются для выравнивания поверхности, после чего на подготовленное основание наносится выбранная финишная отделка. В зависимости от специфики оформления это могут быть обои, кафельная плитка, краска или еще один слой штукатурки, на этот раз декоративной.
Декоративная штукатурка. Финишное покрытие, создающее на любой поверхности эффект природной фактуры — мрамора, бархата или кожи. Популярны акриловые разновидности, предназначенные для защитно-декоративной обработки в помещениях с повышенным содержанием водяного пара.

Жидкие обои. Являются разновидностью декоративной штукатурки, используются для стен и потолков в любых сухих помещениях. В состав смеси входят натуральные волокна (целлюлозные, хлопковые или шелковые), красители высокого качества, присадки (кварцевая крошка, блестки).

Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные отделочные материалы являются самой обширной и востребованной группой для отделки дачи внутри, их принято разделять на следующие группы:

Краски на водной основе. Безопасные для человека и окружающей среды, они отлично подходят для внутренних работ; также обладают другими неоспоримыми преимуществами: быстро высыхают и не имеют запаха.
Водно-дисперсионные краски. В составе содержатся синтетические полимеры, что не мешает разводить их до необходимой консистенции обычной водой. Благодаря широкому ассортименту (как и с водяная краска) являются самыми востребованными в строительстве.

Масляные краски. Хоть и бюджетный, но не самый лучший вариант для отделки. В состав входит олифа, что означает резкий запах, длительное высыхание и относительную недолговечность: со временем краска тускнеет, начинает трескаться и шелушиться.
Эмалев ыекраск и. Для отделки стен на даче применяются редко из-за стойкого резкого запаха и особенностей состава — высокой токсичности и пожароопасности.
Лак. Лаковое покрытие ценится из-за эффектного вида и достаточной износостойкости, поэтому нередко используется для отделки деревянных поверхностей. Тем не менее, лак токсичен и пожароопасен; при лакировании стен следует позаботиться о хорошей вентиляции.

Видео описание

О выборе лакокрасочных материалов для интерьера в следующем видео:

Плиточные материалы

В эту категорию входит широкий спектр строительных материалов. Все они, несмотря на различия в составе, качестве и эксплуатационных характеристиках, широко применяются для финишной отделки. Внушительный список позволяет подобрать вариант на любой вкус и кошелек; в плиточную группу входит:

Древесностружечные плиты (ДСП). Используются как основа стеновой отделки и для изготовления чернового пола. У плит ограниченная влагостойкость, из-за чего их используют преимущественно в сухих помещениях (или дополнительно защищают от влаги). Плиты монтируются на обрешетку или прямо на стену, если она выполнена из бруса.
Плиты OSB (ориентировано-стружечные). По сравнению с ДСП выигрывают в прочности и влагостойкости; их применяют в устройстве пола и для основы под любые виды облицовочных покрытий.
Фанера. Бюджетный материал с приличными показателями звукоизоляции и влагостойкости, что позволяет использовать ее для облицовки кухни и санузла. Если вы не в восторге от натурального вида фанеры (хотя, при грамотном использовании, она может выглядеть весьма стильно), финишная отделка включает покраску или оклейку обоями.

Полимерная плитка. Проверенный материал, известный прочностью и отличной паро- и водостойкостью; единственное ограничение — плитка не переносит действия высокой температуры.
Керамическая плитка. Отлично зарекомендовавший себя материал, прочный, водонепроницаемый, негорючий и эстетичный. Удобство керамики состоит в том, что ею можно облицевать любую поверхность, от штукатурки до ДСП и OSB плит. Потребуется только подобрать соответствующий клей.
Натуральный камень. Идеальный вариант, подходящий как для отделки пола, так и стен (обычно, частичной). У природного камня, будь то сланец, гранит или мрамор, имеется общий существенный недостаток — их никак не назовешь бюджетным вариантом.
Искусственный камень. Достойная замена натуральному аналогу. На строительном рынке можно подобрать материал любой фактуры и природного цвета. Плитка, имитирующая камень может иметь разную основу — цементную, акриловую, гипсовую или кварцевую.

Рулонные материалы

Оклейка стен рулонными материалами, среди которых самыми популярными являются обои, считается самым недорогим способом внутренней отделки. Главное, что следует сделать перед расклеиванием — выровнять стены. Невзирая на ошеломительное разнообразие цветов и фактур, рулонные материалы можно разделить на несколько типов:

Бумажные обои. Их используют для оклейки стен и потолка во всех помещениях, за исключением влажных. В продаже представлены тонкие однослойные обои (наиболее бюджетный вариант) и многослойные флизелиновые обои. Флизелиновая основа утолщает материал и помогает скрыть мелкие дефекты поверхности.

Видео описание

О видах декоративной штукатцрки в следующем видео:

Моющиеся (влагостойкие) обои. Верхний слой обеспечивает прочность и стойкость обоев к воде и моющим средствам. Такое защитно-декоративное покрытие изготавливается из винила, стекловолокна или акрила; встречаются обои с пробковым верхним слоем, покрытым воском. Моющиеся обои служат практичным способом отделки; их часто используют как альтернативу кафельной плитке. Таким материалом оклеивают стены кухни и столовой, прихожей и коридоров; допускается использование в ванной.
Пробковые обои. Фактурные и экологически чистые пробковые обои относится к элитным отделочным материалам; их чаще всего используют для отделки гостиных и гостевых комнат. Настенное пробковое покрытие, изготовленное из натуральной коры пробкового дерева, улучшает звукоизоляцию; его можно устанавливать на поверхностях со сложной формой (выпуклых). В продаже встречается панельный и рулонный материал.

Обои из других растительных материалов. Этот замечательный декор с натуральной основой способен полностью преобразить интерьер. Растительные обои, помимо пробки, изготавливают из бамбука, тростника, джута. В шпонированных обоях основой служит флизелин или целлюлоза, а верхним (декоративным) слоем — тонкий срез ценных пород древесины. Экологичность и дизайнерские возможности несколько нивелируются высокой стоимостью.
Пленочные рулонные материалы. Двухслойные отделочные пленки с бумажной основой и верхним ПВХ-покрытием, которое может иметь фактуру (изоплен и пеноплен). Качественный, но полностью воздухонепроницаемый вариант, что ограничивает его применение техническими помещениями (кладовые), коридорами, санузлом.

Видео описание

О выборе стеновых панелей в следующем видео:

Реечные материалы

Большинство дач используются в теплое время года, а зимой отапливается периодически, что отрицательно сказывается на обоях и штукатурке. Наилучшим решением для внутреннего дизайна станут реечные материалы, в число которых входит:

Деревянная вагонка. Поверхность, покрытая вагонкой из натурального дерева, эстетична на вид; материал экологичен, долговечен и обладает множеством вариантов расцветки и фактуры. Перед началом отделки вагонку обрабатывают антисептиком, по завершению работ, если того требует стиль, стены лакируют или красят.
ПВХ-панели (пластиковая вагонка). Бюджетная замена деревянного аналога, практичный и неприхотливый вариант отделки, не боящийся повышенной влажности и простой в уходе. Несмотря на все преимущества, панели ПВХ применяют в основном для отделки потолка небольших помещений — их можно увидеть в ванной комнате, кухне и прихожей.
Панели МДФ. Недорогой материал, для которого не придется предварительно выравнивать поверхность стен. Вы можете выбрать плоские или рельефные панели, с лицевой стороной, украшенной деревянным шпоном или цветной полимерной пленкой.

Отделка потолка и пола в загородном доме

В число популярных способов потолочной отделки входят следующие способы:

Натуральный массив. Отделку потолка выполняют вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса; подходит древесина как хвойных, так и лиственных пород.
Гипсокартон. При помощи этого материала можно идеально выровнять потолок или создавать сложную многоярусную конструкцию.
Натяжной потолок. Потолки на даче все чаще оформляются этим способом, обладающим массой преимуществ: устанавливается быстро, обладает идеальной гладкой поверхностью, влагостойкостью и позволяет скрыть неровности и коммуникации.

Видео описание

О внутренней отделке деревянного дома в следующем видео:

Отделку полов выполняют с использованием следующих материалов:

Древесина. Экологичный, сохраняющий тепло и потому распространенный способ отделки, незаменимый для некоторых интерьерных стилей. Бюджетным вариантом служит обычная и шпунтованная доска, более изысканным и дорогостоящим — паркетная.
Керамическая (кафельная) плитка. Практичный выбор для использования в помещениях с повышенной влажностью — в ванной и кухне, а также в прихожей или холе.
Ламинат, ковролин. Распространены в загородном жилье с круглогодичным проживанием. Разнообразие представленных на строительном рынке расцветок и текстур позволяет подобрать материал под любой стиль.
Линолеум. Практичная и недорогая отделка пола, у которой есть одно ограничение — ее нельзя укладывать на пол с подогревом.

Отделка гостиной в загородном доме

Внутренний дизайн дома нередко определяется этим, самый большим по площади помещением. Здесь проводит вечера семья, а по праздничным дням приглашают гостей; поэтому оформление гостиной выбирается особенно тщательно — ведь оно задает тон и другим комнатам. Для гостиной загородного дома преимущественно выбирают один из следующих стилей:

Классический. Такая отделка призвана подчеркнуть как статусность, так и отменный вкус хозяев. Стены и пол классической гостиной обшиваются натуральной древесиной, что придает помещению роскошный, аристократический вид.
Деревенский. Такие направления, как кантри и шале, объединяет возможность использования в отделке стен фактурной штукатурки, темной и светлой вагонки. Стиль прованс дает возможность украсить стены обоями нежных оттенков с цветочными мотивами или покрыть деревянную поверхность светлой (даже белой) краской. Большую гостиную можно зонировать, используя для визуального разделения несколько стилей.

Эклектика. Вы можете смешивать различные материалы, от кирпича и камня, до бамбуковых обоев или панелей из дерева и пластика. Таким способом можно сочетать самые разнообразные стили, например, лофт и восточный, или прованс и модерн.

Заключение

К выбору материалов для внутренней отделки стоит подходить внимательно; это влияет на срок службы загородного дома и частоту ремонтов. Чтобы достигнуть качественного результата, сэкономив немало времени и ресурсов, лучше выбирать материалы и методы обшивки, обеспечивающие не только декоративный, но и теплосберегающий эффект. В этом может помочь прием комбинированной отделки, когда в оформлении одной комнаты сочетаются различные материалы и фактуры.

Читайте также: