После установки двери пена сжалась

Обновлено: 27.03.2024

Расперло немного внизу и вверху. Может в этих местах добавить по саморезу и поджать так её ?

Всё снять и сделать заново добавив саморезы и поставив распорки на время.

выкорябать пену, закрыть дверь, расклинить и снова подпенить.

Нет! Саморезы не помогут! Срезай пену и устанавливай снова! А при закрытой двери вставь между дверью и коробкой что нибудь (толстый кортон или какие- то вставки толщиной 4мм примерно -сверху, снизу и сбока)

Нежелательно. По хорошему, прорезать пену насквозь там где расперло и дальше сантиметров на двадцать. Не поможет убирать потихоньку еще. Когда блок нормально встанет, снова запенить (без фанатизма!)) ) закрыть дверь, вставить тонкие щепки между полотном и коробкой. Подождать часа два.

Тут вот, можно прочесть об установке межкомнатной двери гляньте, может что будет полезным. Опять же, как у вас крепление сделано? Можно и на одну пену сажать, тогда так вот. Если на турбовинты или анкера, так смотреть уже по месту надо, может как по другому можно сделать. Но пену "ужимать" саморезом, дело неблагодарное. Может еще сильнее повести.

Подрезай пену, а уже потом дотягивай саморезами до нужного положения.

Срезай пену и переставляй. Алексей прав. Коробку в ванной крепят к прому, так же зазор между полотном должен быть 3-4 мм так что перед запенивем заложи полоски двп между полотном и косяком.
Ставить такие лутки в ванную — нужно быть ярым авантюристом.
Дверь бумажная отсырила и ее выдавило пеной в ванную деревянные надо пакупать они правда дороже стоят носаморезом можно папробовать выдавить
Просто поставили скорее всего криво. Со временем под весом двери петли немного сместились и теперь дверь цепляет косяк. Лучше пригласите специалистов установщиком, они поставят дверь и будет она годами нормально открываться и закрываться.

Если это пена выгнула косяк к двери, то проблема будет сильнее в середине высоты двери, и практически будет отсутствовать вверху и внизу. А ежели это дверь распухла от влажности, то будет излишек ровно по всей высоте двери отмечаться одинаково.
Посмотрите, проверьте, и сообразите в чм причина. Если дверь от влаги — организуйте проветривание, вентиляцию ванного помещения, как выше справедливо заметили. Если же искривился самый косяк — значит пена его выдавила — надо е подрезать, выбрать чуток в середине и, да, думаю, можно саморезами подтянуть. Не самое эстетичное решение, но — возможное.
прежде без всякой пены ставили и на века.

Удалить старую пену, проверить установку дверного блока на вертикаль и горизонт, закрепить коробку, обязательно проложить картон или оргалит (порядка 2 мм толщиной) по всему периметру прилегания дверного полотна к коробке и вновь пропенить. Обязательно выдержать время до полного затвердения пены. Просто дверь отсырела и разбухла и теперь цепляет за косяк, возможно материал дверей плохой. Себе вот такие ставил проблем не было. Теперь вам нужно снимать и заново все переустанавливать. Установили межкомнатную дверь в ванной. Через несколько дней дверь стала плохо закрываться, цеплять за косяк.

Из-за пены и есть! сутки после запенивания нельзя дверь открывать
Двери в ванные комнаты ставятся только на металлические скобы, 1,5-2 мм толщиной. Скобы крепятся с тыльной стороны коробки саморезом с прессшайбой, в стену- дюбельгвоздем, штук по 6 на скобу, под штукатурку.

Перед запениванием зазора скобы тянутся крупными плоскогубцами на загиб, пока не будут выставленны зазоры по полотну и по примыканию полотна к коробке. Отмазываются плиточным клеем. И через сутки- запениваем, вставив в зазор картонные прокладки. Пена сохнет часов 10-12. Если зазор между полотном и косяком со стороны петель позволяет, то можно «притопить» сами петли или в полотно или в косяк. Это тоже вариант смягчить проблему. Возможно и сами саморезы петель ослабли.

Вполне возможно что дверной косяк начал «гулять» это может быть по разным причинам, либо не правильная установка, либо переизбыток пены и ее распирание повлияло так на проем, возможно еще сам материал был не качественный, но это крайне редко, но замечал что если дверь по массивнее к примеру как эта, то проблем с ними меньше саморез в коробку .там вроде доска после пены.

Берёте резак. . удаляете пену с боков по всей высоте коробки (не всю . оставить просвет по 1см) поставь три распорки. внтр. коробки. . и запень снова

Пожалуйста помогите советом!
Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм.Удалось ножовкой пену срезать и снять панели.Использовал Титан 65.
Какую пену попробовать во второй раз?Титан не предлагать.

Разными пользуюсь ,но такого не встречал чтоб так сильно садилась . Пользуюсь Илбрук ,Пеносил -голд , Соудал ,Баусет ,

митрий , Какая температура была при работе? Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?Сбрызгивали водой или нет?

была такая же фигня с Титаном теперь стараюсь покупать Мастертекс

было тоже самое с Титаном 65. толщина 3,5 см через день села до 2,5 см .ремонт был в обычной квартире,влажность и температура в норме. один откос там же запенил МАКРОФЛЕКСОМ все идеально ровно,только надо сантиметров через 10 скотчем фиксировать, потому что его немного раздувает

Ну и какая структура была у пены? Должна быть мелкопористая. Это характерно для пен с малым расширением, правда и выход небольшой получается - зато усилие распирания небольшое.
Я брад Soudal для дверей, для заполнения отлично все, но плохо прижимает доборы - очень маленькое вторичное расширение.

Чёрт,только вчера купил,ничего другого небыло. выкинуть?

однозначно сказать, что пена - г. о нельзя.
Есть факторы, которые влияют - температура, влажность, пистолет.
Если выдуть толстым слоем, например то возможно образование больших пузырей, а потом схлопывание или осадка пены в условиях недостаточной влажности воздуха.
Мастера, которые мне ставили окна наоборот сказали мне, что им запрещено распылять воду перед запениванием - чтобы монтажный шов был мелкопористым , якобы пена от влаги интенсивно расширяется (пена была Пеносил -голд).
слой пены не должен быть толще 30мм, если шов широкий, укладывать змейкой, расход через пистолет должен быть умеренный.

Не знаю,я конечно попробую завтра запенить Титаном,но сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья


митрий написал :
Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм

Любая пена усаживается. Величина усадки действительно зависит от температуры и влажности в помещении.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно подставлять между коробкой и стеной клинья.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Редкое барахло. Даром, что зелёная

Alexzil написал :
сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья

А вот эта красненькая у вас точно сядет

BV написал :
Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?

Или местная передозировка, - в этом случае затрудняется свободное пенообразование и субстанция плохо полимеризуясь начинает плыть под собственным весом. Короче, пенить надо уметь

gonadotropin написал :
толщина 3,5 см через день села до 2,5 см

Перепробовал практически всю пену, что у нас продаётся и остановился на Титан 65 - ничего подобного не было. Лучшая пена из всех.

in my humble opinion

Kvost написал :
Редкое барахло. Даром, что зелёная

Раньше нормальная была .Теперь не качественная .

Справедливости ради, пена только расширяется.
Другое дело, что после монтажа , в зависимости от температуры и влажности она может ещё расширится.
Усадка - крайне редкое явление и её можно отнести к аномалиям.
P.S. кстати пена крайне неадекватно ведет себя в герметичных полостях,т.е если её быстро прикрыть почти герметичной сэндвичпанелью, то в большой толщине может и не будет положенного расширения из-за нехватки влаги в воздухе.

+100
Большие обьёмы (глубокие и толстые) - пенить за несколько приёмов НАКЛАДЫВАЯ толщиной не более 3-4 см с опрыскивателем.
У меня села когда запенил стык плит глубиной 15см шириной (клин) от 4х до 6см и вдувал туда по самое не балуйся. (доступ сложный). Получился снаружи пузырь который еще добавил глубину шва. И еще не хорошо погружать трубку в уже вышедшую пену - внутри надуваются пузыри, которые потом опадают и сжимаются

Kvost написал :
А вот эта красненькая у вас точно сядет

Чес слово,никогда ничего не усаживалось,как ни старался
Кстити,вчера всё-же запенил титаном подоконник,ничего не уселось,хорошая пена,и на срезе мелкопористая такая,магонькая приятно отрезать было..Я возщем хз
А красненькую припрятал подальше,даже дальше ,чем фестул,упрут ещё

Кому надо опровержения,могу чёнить запенить и пофоткать,жаль подоконники кончились А до дверей ещё далеко пока.

Такое ощущение, что она просто не сохнет. Эдакая вязкая жижа, вылезающая соплями. Просто жуть.

Samar написал :
Усадка - крайне редкое явление и её можно отнести к аномалиям.

Достаточно купить пену Хилти, чтобы гарантированно познакомиться с этой аномалией в любых условиях

BV написал :
Большие обьёмы (глубокие и толстые) - пенить за несколько приёмов НАКЛАДЫВАЯ толщиной не более 3-4 см с опрыскивателем.

  • О чём даже на баллоне написано. Но зачем читать всякую "ерунду", ведь "кашу маслом не испортишь" Тем более, с пистолетом наперевес

BV написал :
У меня села когда запенил стык плит глубиной 15см шириной (клин) от 4х до 6см и вдувал туда по самое не балуйся.

Вот здесь и нужен практический опыт, когда не видя шов примерно знаешь, что уже достаточно. Но кто этим редко занимается и вдувает весь баллон "в одну точку" (разопрёт же), а потом появляются подобные темы.

Да не нужно ничего - я ентот Титан 65 давно покупаю и буду покупать, пока качество будет таким-же или что-то лучше не найду.

Alexzil написал :
А красненькую припрятал подальше

Не понимаю что за ерунда: при установке межкомнатных дверей использовал монтажную пену Tytan 60 (с трубочкой), вначале после запенивания пена ожидаемо расширялась, после затвердения я ее подрезал, а потом она начала сжиматься утягивая за собой коробку, так что коробка разошлась на стыках, причем произошло это дня через 3 после монтажа. Я сделал сквозной прорез в шве, чтобы пена "отпустила" коробку и в пене образовалась щель около 1 см, которая спустя еще несколько дней опять сама заполнилась пеной

Кто может объяснить почему пена себя так ведет? Или я что-то неправильно делаю??

совершенно верно вот это -

Demon-x написал :
использовал монтажную пену Tytan 60 (с трубочкой)

пользуйтесь нормальной монтажной пеной (с пистолетом) и подобных проблем у Вас не будет.

Demon-x , Толщина и глубина пенного шва?

Так ведь Титан 60 - хорошая пена, на баллоне написано что не деформирует окна-двери и все такое, разве с Титан 65 (которая под пистолет) будет принципиальное отличие? Я думал, что пены под пистолет и с трубочкой отличаются только удобством работы, а свойства одинаковые, разве нет?

Сейчас у второй двери также прорезал ножом шов над верхней перекладиной коробки, перекладина ушла вниз на ~4 мм, см фото
Толщина шва (сверху коробки) около 5 см, глубина 8 см


Demon-x написал :
Так ведь Титан 60 - хорошая пена, на баллоне написано что не деформирует окна-двери и все такое,

Demon-x написал :
Титан 65 (которая под пистолет) будет принципиальное отличие?

Нет, не будет. Так, как вы делаете и с пистолетной будут проблемы.

Demon-x написал :
Толщина шва (сверху коробки) около 5 см, глубина 8 см

Так и думал, когда спрашивал
Все, наверное, по началу наступают на одни и те же грабли .

стр 12 начиная с нижнего абзаца


"Пресловутый ГОСТ 30971-2002, п.В.5.3: В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя."

Ищите, читайте, делайте выводы .

Demon-x написал :
Так ведь Титан 60 - хорошая пена, на баллоне написано что не деформирует окна-двери и все такое, разве с Титан 65 (которая под пистолет) будет принципиальное отличие?

Demon-x написал :
Я думал, что пены под пистолет и с трубочкой отличаются только удобством работы, а свойства одинаковые, разве нет?

Demon-x написал :
Сейчас у второй двери также прорезал ножом шов над верхней перекладиной коробки,

не заполняйте шов весь сразу. При первом подходе сделайте как бы "мостики" между коробкой и проемом, оставляя между ними пустоты. После того, как пена полимеризуется - можно будет их заполнить (хотя, с трубочкой у Вас вряд ли получится такое художество)

А еще бывает весело - весной в квартире было 22 градуса, поставили двери, а летом началась жара и пена видать расширилась (там же воздух!) и дверь стала плохо закрываться.
Что тут было сделано неправильно ? Щель нужно было больше оставлять ?

vlkam написал :
а летом началась жара и пена видать расширилась (там же воздух!) и дверь стала плохо закрываться.
Что тут было сделано неправильно ? Щель нужно было больше оставлять ?

здесь проблема не в пене, а в дереве. Летом влажность гораздо выше, соответственно, и линейные размеры двери меняются. Разумеется, зазоры делаются с учетом этого.

Eddy21 написал :
При первом подходе сделайте как бы "мостики" между коробкой и проемом, оставляя между ними пустоты.

что нуну )))) Вы внимательно прочитали процитированное Вами же?

а кто их предлагает делать?

Ну да. При толщине шва где-то более 2-3 см пена именно так и гуляет. Сначала расширяется, заполняя зазор. Потом расширяется ещё больше, деформируя всё на свете и вылезая пузырями. Потом происходит какая-то усадка и появляются щели. И лишь недели через две-три всё приходит в норму. При наличии распорок и т. д. Если закрепочки снять раньше времени - невозможно угадать в каком положении эта тварь устаканится. Замечено неоднократно при запенивании оконных откосов из ГВЛ. С дверями, где почти никогда не бывает таких больших слоёв, проблем нет. Готовьте проёмы тщательнее. Как рекомендует производитель хороших дверей - зазоры между коробкой и стенками проёма от 5 до 10 мм.

на самом деле существует усадка пены и Титан этим грешит все чаще,у нас вот на недавнем обьекте двери металлопластиковые Титан утянул на 1см,у меня до этого случались с ним такие казусы
А то что с трубкой он вообще не предсказуемый,теперь Титан заменил на Мастертекс вроде пока лучше

Да вот и не усадка оно. Просто не наблюдали ни разу за этой фигнёй недельки две. Она потом опять расширяется.

Не понимаю что за ерунда: при установке межкомнатных дверей использовал монтажную пену Tytan 60 (с трубочкой), вначале после запенивания пена ожидаемо расширялась, после затвердения я ее подрезал, а потом она начала сжиматься утягивая за собой коробку, так что коробка разошлась на стыках, причем произошло это дня через 3 после монтажа. Я сделал сквозной прорез в шве, чтобы пена "отпустила" коробку и в пене образовалась щель около 1 см, которая спустя еще несколько дней опять сама заполнилась пеной

Кто может объяснить почему пена себя так ведет? Или я что-то неправильно делаю??

Берите пену и клей-пену с нулевым вторичным расширением, того стоит!

nadegniy написал :
Берите пену и клей-пену с нулевым вторичным расширением, того стоит!

\СТ 84, фикс энд го

Запенивал в 2 приема, с интервалом минут в 20, лишней вылезающей пены практически не было.

Насчет усадки пены: у меня даже на швах шириной 1.5-2 см хорошо заметно как пена втягивается, там где я ровно срезал ее ножом, через пару дней образовалась впадина по всей длине шва, пена как бы "всасалась" в шов. Так что видимо и сама пена хреновая.

Попробую купить пистолет и запенить другой пеной с бОльшим интервалом между проходами

И еще, понятно, что пена вначале расширяется, пусть по какой-то причине она потом ужалась, но почему она потом через неделю опять расширилась (заполнила разрезанный шов) - вот это непонятно совсем . может влагу вобрала .

отделкин написал :
на самом деле существует усадка пены и Титан этим грешит все чаще,у нас вот на недавнем обьекте двери металлопластиковые Титан утянул на 1см,у меня до этого случались с ним такие казусы

подкладки-клинья нужно использовать

при такой толщине появляется смысл купить лист ЭППС 2-3см толщиной, чтобы пены меньше в шве было

Demon-x написал :
Насчет усадки пены: у меня даже на швах шириной 1.5-2 см хорошо заметно как пена втягивается

ddd777 написал :
подкладки-клинья нужно использовать

+1
Demon-x , пена бывает разная.
Бывает такая, что образуются большие пузыри, которые схлопываются спустя некоторое время, создается иллюзия что пена втягивается.
Купите нормальную пену с мелкопористой структурой.
Т.е. если взять на срез пенный слой, то он должен выглядеть как паролон с очень мелкой, но равномерной структурой.
P.S. хотя вот бывает пена специально с большим расширением (в 2-3 раза) для чего хз, но точно не для установки дверей.
ну ещё надо приспособиться к влажности помещения, если сухо, то побрызгать избрызгалки.
Хотя, вот мне окошки ставили, монтажники мне говорили, что им запрещают опрыскивать водой чтобы структурабыла мелкопористой

Менял входную дверь ( с помощью рабочих). Между дверью и стеной осталась щель, так как дверь плотно не прилегала к стене. Они залили пену. Хотели так оставить. Но ведь это незаконченная работа? Что лучше сделать: попращаться с такими работниками? Как закончить отделку, спрятать пену?

Смотря как вы договаривались с рабочими. Если был договор, то там должно быть прописано то, что они должны сделать, если договора не было, то эти условия надо было сразу оговорить. Обычно установщики не делают откосы, так как по сути замена двери нередко подразумевает для хозяев и ремонт прихожей.

Заделать откосы можно пластиковыми панелями - довольно быстро и не очень дорого.


Можно заштукатурить - здесь работы будет побольше. Надо полностью очистить откосы от старого покрытия до основания, а также от грязи и пыли, далее наносится грунтовка и делается откос. Начинать следует с верхнего, так как по сути в итоге получается грубо говоря, конструкция из балки на двух опорах и это влияет на прочность.

Использовать можно как цементно-песчаную смесь в пропорции 1 к 3, так и готовые, причем могу сказать, что готовыми работать куда удобнее, особенно если они на гипсовой основе.

После этого откосы шпаклюются, а далее их можно покрасить алкидной или водоэмульсионной краской.

Можно зашить гипсокартоном с последующей шпаклевкой и окраской все той же алкидной или водоэмульсионной краской.


А можно купить готовые декоративные нащельники, обычно делаются они из шпонированного мдф или окрашенного под натуральную древесину.


Достоинством нащельников является тот факт, что по сути они не потребуют в итоге ремонта прихожей, так как прикроют все разбитые части. Вариант не дешевый, но монтируется довольно быстро и смотрится отлично

Менял входную дверь ( с помощью рабочих). Между дверью и стеной осталась щель, так как дверь плотно не прилегала к стене. Они залили пену.

Это как раз обычная практика. Зазор необходим для точного монтажа дверной коробки. Между стеной и полотном вставляют распорки и выравнивают дверь по уровню. Если бы дверь делали точно по размерам проема, такие манипуляции производить было бы нельзя. После выравнивания полотна зазоры заливаются пеной - это также обычная практика.

Хотели так оставить. Но ведь это незаконченная работа? Что лучше сделать: попращаться с такими работниками? Как закончить отделку, спрятать пену?

А вот это уже нарушение. Так делать категорически нельзя. Если условились на полный комплекс работ, значит необходимо доделать. По идее, такая работа не должна быть оплачена или оплачены должны быть только те работы, которые были выполнены. Если Вы заключали с рабочими договор, там должно быть всё прописано, в том числе и штрафы, если таковые предусмотрены. Я бы таких рабочих гнал куда подальше.

Менял входную дверь (с помощью рабочих) . Между дверью и стеной осталась щель. Чем закрыть пену?

То, что осталась пена, - это нормально. А вот то, что рабочие оставили работу недоделанной - непорядок. Когда Вы заказывали дверь, Вам должны были предложить наличники, вот они-то как раз и предназначены для сокрытия таких некрасивых видов. Сейчас наличники устанавливаются очень легко, в самой дверной коробке есть специальные пазы под наличники, просто вдеваете их и дело готово. Наличники обычно одевают уже после оклейки обоев. К тому же, некоторые мастера сажают наличники на клей, это удобно, так как они потом не отлетают и не отстают, но в то же время такой подход вызывает некоторый дискомфорт, если потребуется, к примеру, переклеить обои, ведь наличники придется либо отдирать, либо обходить, что крайне неудобно.

Если наличники не предусмотрены, то нужно "продлить" стену и сделать ее заподлицо с дверной рамой. В таком случае закрываем пену гипсокартоном и шпаклюем его одновременно со стеной. Можно также обойтись и без гипсокартона, а закрыть пену непосредственно шпаклевкой. А далее, как обычно, оклейка обоев или что там у Вас предусмотрено.

6 секретов монтажной пены, о которых мало, кто знает

Монтажная пена, которая появилась на строительном рынке в постсоветское время, широко вошла во все направления строительно-монтажных работ. Она применяется везде, где нужно заполнить щели и трещины, провести гидро- и теплоизоляцию. При этом, существуют нюансы, о которых мало, кто знает.

Монтажная пена — это герметик, созданный на основе полиуретана. В баллоне находится жидкий преполимер с функциональными добавками, растворённый в сжиженном газе. Именно сжатый газ позволяет пене активно вылезать из баллона. В твёрдом виде вещество представляет собой пенополиуретан. В качестве вытесняющего обычно применяется предполимер и пропеллент.

Монтажная пена полимеризуется, то есть, застывает, под воздействием влаги, которая находится в воздухе и на поверхности. То есть, чем суше воздух в помещении, где вы применяете пену, тем дольше придётся ждать застывания.



Виды монтажной пены

Сразу выделим два основных вида монтажной пены — профессиональную и бытовую. На первый взгляд, главное отличие профессиональной пены — обязательное наличие специального пистолета, который помогает выдавить герметик из баллона в нужное место. На баллоне с профессиональной пеной есть кольцевой клапан, который навинчивается на аналогичный клапан монтажного пистолета.


Бытовая пена, в отличие от профессиональной, продаётся сразу с пластиковой трубкой, которая и подаёт состав. Специалисты отмечают, что с монтажным пистолетом работать намного удобнее — легче контролировать процесс — напор и направление нанесения пены. На этом отличия бытовой и профессиональной пены не заканчиваются — у второй куда меньше вторичное расширение, а это очень важный показатель, о котором мы ещё поговорим отдельно. Да и остальные качественные характеристики бытовой монтажной пены могут быть заметно ниже.

По мнению экспертов, лучше один раз купить относительно недорогой пистолет для профессиональной монтажной пены, чем доверить бытовой пене такие важные дела, как установка дверей, подоконников и окон!


Температурные режимы применения монтажной пены

Делится монтажная пена и по температурному режиму, в рамках которого она может применяться:


Как видим, верхний предел у всех типов монтажной пены одинаковый, в 40-градусную жару на солнце работать с ней нельзя.


Классы горючести монтажной пены

Кроме того, монтажная пена делится по классам горючести:

Разумеется, лучше всего выбирать первый класс, как наименее пожароопасный.


Расширение монтажной пены

Перейдём к таким важным характеристикам монтажной пены, как первичное и вторичное расширение. Первый раз, пена расширяется сразу же, как только появляется из баллона. Это мощное расширение, в несколько раз, это следует учитывать при нанесении. Вторично, пена расширяется в процессе затвердения, иногда это может занять до 24 часов.

Важно! Чем меньше вторичное расширение — тем лучше, тем меньше опасность, что установленный вами подоконник на следующее утро встанет дыбом!

У профессиональной монтажной пены показатель вторичного расширения ниже, чем у бытовой.


Дополнительные характеристики монтажной пены

Объём выхода

Обычно, на баллоне пишут цифры — 50, 60, 70 литров. Именно, столько затвердевшего продукта должно получиться из одного баллона. Однако, как подчёркивают эксперты, на самом деле, этот показатель зависит от разных факторов, в том числе температуры воздуха. Производитель, просто, указывает, сколько пропеллента содержится в ёмкости при базовых условиях. На самом деле, объём выхода оказывается меньше.

Вязкость

Монтажная пена не должна течь! Если это случилось, возможно, вы вышли за пределы допустимого температурного диапазона.

Адгезия

Адгезия - это способность монтажной пены прикрепляться к различным поверхностям. Нельзя наносить пену на обледеневшую поверхность, исключение составляют, также, полипропилен, масло, силикон, тефлон, полиэтилен. На все остальные поверхности, в том числе, металл, кирпич, дерево, бетон - монтажная пена прикрепляется легко и надёжно. Особенно, если предварительно прогрунтовать.


Основные правила работы с монтажной пеной

Перед тем, как начать работать с монтажной пеной, советуем надеть перчатки, а предварительно купить специальный очиститель, который поможет убрать возможные брызги и вычистить пистолет. С поверхности, куда будет наноситься пена, смахивают весь мусор, желательно пройтись щёткой или кисточкой. Если поверхность жирная — обязательно используйте очиститель.

Важно! Перед применением баллон следует выдержать при стандартной комнатной температуре не меньше 10 часов! Даже если вы работаете на улице зимой, баллон перед использованием должен быть достаточно тёплым!

Примерно, 30 секунд встряхивайте баллон, затем надевайте пистолет или насадку и начинайте работать. Вертикальные щели и швы специалисты советуют заполнять монтажной пеной снизу вверх, чтобы было меньше шансов, что она начнёт стекать. И ещё - не забудьте, что застывшую пену после обрезания излишков, следует чем-то защитить, например, шпатлёвкой.

Читайте также: