После нанесения грунтовки что надо делать

Обновлено: 05.05.2024

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Удачной покраски и ровных дорог!

21 мая 2013 Метки: подготовка к покраске , покраска , покраска кузова , грунтовка и покраска , полировка , самостоятельная покраска , малярка авто , малярные работы

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Грунтовка поверхности — один из обязательных этапов, который необходимо проводить во время работы. Эта процедура всегда предшествует покраске или нанесению каких-либо других облицовочных покрытий. Но, чтобы весь ремонт не оказался насмарку, нужно знать через какое время разрешено красить после грунтовки поверхности. Ведь не досохший материал может не дать требуемый результат от адгезии. Давайте разбираться в этих моментах в сегодняшней статье.

Что может повлиять на высыхание

Длительность высыхания грунтовки может зависеть от ряда различных факторов. Поэтому их нужно проанализировать, чтобы получить качественный результат по итогам ремонта. Итак, влияние на срок полимеризации оказывает:

Особенности основы и ее характеристики. Например, когда поверхность, которая грунтуется абсолютно сухая, чистая и шероховатая, то грунт впитывается и проникает в глубину быстрее.
Обильное нанесение. Чем больше состава для стены или потолка будет использовано и чем глубже он проникнет в слои поверхности, тем соответственно дольше и окажется высыхание.
Температурные условия окружающей среды. Это тоже один из прямых факторов, влияющих на период высыхания грунта на поверхности. Например, при показателях градусника +15 в комнате, время ожидания увеличивается. Получается, чем теплее в помещении, тем быстрее процесс. Но максимальный диапазон должен быть до 30 градусов.
Показатель влажности. В условиях повышенной сырости в комнате процесс полимеризации проходит дольше. Поэтому оптимальный уровень влаги не должен превышать 70-80%.
Тип раствора. Здесь определяется его разновидность, под какие материалы средство подходит. Например, период высыхания грунта на древесине будет отличаться от сроков полимеризации на бетонной поверхности.

Производитель всегда указывает на этикетке к своему продукту всю необходимую техническую информацию и назначение грунтовки.

Типы грунтовок и их время высыхания

Также время высыхания грунтовки зависит еще и от вида самого состава. Отмечают следующие типы растворов и их периоды полимеризации:

На заметку! Помните, что простого ожидания указанного периода недостаточно. Нужно обязательно убедиться в том, что поверхность сухая. Проверить это можно рукой или салфеткой. Если покрытие липкое, тогда пленка еще не готова к чистовой отделке краской.

Период полимеризации в зависимости от типа поверхности по отношению к которой он применяется

Высыхание грунтовки дополнительно еще зависит и от типа поверхности, по отношению к которой она использовалась.

Стены внутри дома и фасады

В таких случаях грунтовой состав наносится на оштукатуренную поверхность или клеевую основу. Его задача создать хорошее адгезионное покрытие, за счет которого основание получается более однородным. В случае, если грунт нанесен правильно при оптимальных условиях, тогда сохнуть он должен примерно 24 часа. Только по истечение этого периода можно выполнять нанесение краски, предварительно убедившись в идеальной сухости покрытия.

Древесина

Известно, что дерево грунтуют с целью избавить его от развития микроорганизмов, плесени и бактерий. В обязательном порядке в первую очередь проводится обработка сучков и только потом вся поверхность покрывается грунтом. Чтобы пропитка хорошо взялась с деревом, его нужно предварительно зашлифовать наждачной бумагой. После проходят каждый участок с помощью кисточки. Далее оставляют грунт высыхать на 12-24 часа. Срок полимеризации в этом случае тоже зависит от количества, нанесенного материла.

Металл

Для этого материала используется специальное грунтовочное покрытие. Оно способствует более экономному нанесению краски или лака. В идеале для хорошей адгезии применяют средства с антикоррозийными свойствами. Грунт наносят с помощью пульверизатора или небольшой кисти. Количество необходимых слоев определяют по инструкции, предусмотренной на упаковке непосредственно от производителя. Каждый очередной слой следует наносить не ранее чем через 2-4 часа после предшествующего. Полное высыхание грунтовки на металле происходит за 72 часа.

Стекло или пластмасс

Стеклянные поверхности и пластиковые предметы тоже поддаются грунтовке. От этого зависит то, насколько ровно ляжет краска в дальнейшем. Составы могут быть на базе алкидных или эпоксидных компонентов. Процесс высыхания обычно занимает не более суток при условии правильного использования.

Советы, как заставить грунт сохнуть быстрее

Когда есть необходимость быстрее завершить с покраской поверхности, а предварительный грунт был только нанесен, можно прибегнуть к нескольким хитростям, которые помогут немного ускорить весь процесс. Итак, рекомендации будут следующими:

Приобретайте только быстросохнущий грунт. Этот состав относится к специальной категории, в котором есть необходимые добавки, ускоряющие процесс полимеризации независимо от того, какое количество было нанесено.
Поставить в помещении, где проводилась грунтовка тепловую пушку. Только помните, что температура обогрева не должна быть слишком высокой, иначе пропитка возьмется коркой.
Установка специального временного отопительного оборудования, которое даст быстрое подсыхание поверхности. Но такие приспособления лучше использовать только в случае, если инструкция к грунтовке это разрешает.
Наносите пропитки тонким слоем, используя специальный инвентарь: распылитель, кисть, валик.
Соблюдайте рекомендации по применению, которые присутствуют на упаковке. Их указывают с той целью, чтобы грунтовка дала нужный эффект непосредственно при нанесении красящего состава.
Делайте корректным соотношение компонентов при разведении состава, ведь из-за неправильного проведения этой процедуры период полимеризации существенно возрастает.
Исключайте образования потеков и скоплений грунтовочного материала. В этих местах сохнуть состав будет дольше и в дальнейшем под слоем краски может сформироваться небольшой бугор.

Все эти рекомендации помогут сделать покрытие грунтовки более качественным и обеспечат оптимальный срок сушки поверхности.

Можно ли наносить грунт поверх старого покрытия и как это влияет на полимеризацию

Подготовка поверхности перед грунтовкой часто занимает очень много времени. Она подразумевает полное удаление старых покрытий ЛКМ и последующую зачистку от мусора, грязи и пыли. Однако есть исключения, когда наносить адгезионный препарат можно даже старый слой краски.

Например, если краска остается гладкой, имеет малопористую поверхность и не трескается, ею можно грунтовать, но использовать для этой цели придется только специальные составы. Причем следует учитывать и тип покрытия.

Грунтовка по масляной краске Neomid. Этот состав имеет меньше пигментов, делает неплохую адгезию нового слоя красящего средства со старым.
Грунтовка по металлу Zinga. Чаще продается в аэрозольных баллончиках, которые обеспечивают более легкую обработку предметов и поверхностей.

Но просто нанести пропитку на слой краски недостаточно. Поверхность нуждается в подготовке. Порядок будет следующим:

В первую очередь удаляются старые отслоившиеся куски и, если это возможно делают до тех пор, пока имеющийся слой краски не перестанет слазить.
Далее обязательно захватывают до 10-15 см части отделки, которая еще хорошо держится на стене.
Следующим шагом убирают грязь и пыль с покрытия, используют влажную губку или салфетку.
Теперь участки с ободранной краской обрабатывают универсальным типом грунтовки и наносят шпаклевку, чтобы устранить перепады.
Если остались бугры от шпаклевания из зачищают с помощью мелкой наждачной бумаги. Эту манипуляцию проводят обязательно, если в дальнейшем после грунтовки будет выполнена повторная покраска.

В таких случаях высыхание может происходить немного дольше, так как слой основы, на который наносится грунт гладкий и глянцевый.

Видео описание

Сколько должна по времени сохнуть грунтовка.

Заключение

Несмотря на то, насколько правильным будет выполнено грунтование поверхностей, нужно помнить, что подготовительный этап является не менее важным. От него тоже зависит и время сушки адгезионного слоя.

Важным материалом при выполнении ремонтно-строительных работ является грунтовка для стен. Выбор этого материала зависит от состояния поверхности и вида финишной отделки. Определиться с выбором будет несложно, если знать особенности грунтующих составов. Правильно подобранная грунтовка продлит срок службы основания и полностью раскроет свойства отделочного материала, которые были заложены производителем.

Для чего нужна грунтовка

Грунтовка – дисперсия пленкообразующих веществ на основе воды или минеральных растворителей. Задача грунтующего состава состоит в улучшении сцепляющих свойств материалов. Также грунтовки улучшают свойства оснований, придавая им водонепроницаемость, укрепляя рыхлые поверхности. С помощью дисперсий можно провести антисептирование стен, чтобы в дальнейшем избежать появления грибка и плесени.

Улучшая свойства оснований, на которые будет наноситься финишное покрытие, грунтовка позволяет полностью раскрыть все качества отделочного материала. Особенно это касается красок. Тон и цвет будут передаваться полностью. Грунтовка стен перед поклейкой обоев позволит сократить расход клеевого состава.

Выбор состава для применения зависит от тех задач, которые стоят перед проведением ремонтных или строительных работ.

Разновидности грунтовок

Виды грунтовок подразделяются в зависимости от составов, на основе которых они сделаны, и от задач, которые они решают. А также от материалов, для которых они применяются.

По составу грунтующие смеси делятся на:

акриловые;
алкидные;
водно-дисперсные;
латексные;
эпоксидные;
шеллаковые.

По типу воздействия составы можно поделить на:

универсальные;
адгезионные;
глубокого проникновения;
антикоррозионные.

В зависимости от материала поверхности грунты подразделяются для:

бетона – акриловая, эпоксидная, водно-дисперсная;
штукатурки – акриловая, водно-дисперсная;
кирпича – акриловая, водно-дисперсная;
гипсокартона – акриловая, воднодисперсная;
дерева – шеллаковая;
металла – алкидная.

Важно! Помните, что составы, предназначенные для дерева, абсолютно не подходят для металлических поверхностей. А то, что подходит для минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка), не применяется для деревянных.

Универсальные грунты имеют средние показатели по виду воздействия. Для каждого вида основания есть свой универсальный грунт.

Зависимость грунтовки от материала отделки и основания

Грунтовка, хоть и является отдельным материалом, но применение того или иного вида зависит от финишного покрытия и материала стен.

Для слабых, осыпающихся оснований применяется универсальный грунт глубокого проникновения. Он поможет укрепить поверхность, проникая вглубь основания, а сверху образуется водоотталкивающая и паропроницаемая пленка.

Для стен во влажных помещениях применяют составы с фунгицидными (антигрибковыми) добавками.

Кроме специальных свойств (водонепроницаемость, антикоррозийность, обеззараживание), грунтование поверхности придает материалам дополнительную адгезию (взаимное скрепление). И это, пожалуй, одна из главных особенностей грунта.

Грунтовка для стен под покраску должна иметь тот же состав, что и краска. Акриловый грунт поможет водоэмульсионной краске на основе акрила надежно и ровно закрепиться на поверхности. Грунтующий состав не позволит водной части краски излишне впитаться в поверхность, а это значит, что стена будет выкрашена ровно, без пятен и подтеков.

Грунтовка для стен под штукатурку наносится на кирпичную или бетонную стену. Обладать такой состав, кроме адгезионных, должен антисептическими и паропроницаемыми свойствами. К тому же грунтование стен позволит избавиться от излишней пыли на поверхности. Под штукатурные растворы необходимо применять глубоко проникающий грунт для минеральных поверхностей.

Нанесение грунта на поверхность

Нанесение грунтующих растворов на поверхность ничем не отличается от покраски. Перед тем как грунтовать стены, поверхности должны быть максимально очищены от пыли и остатков штукатурных или шпаклёвочных растворов. Поверхность пола защищают пленкой от попадания грунтующих растворов.

Грунтование стен необходимо проводить снизу. При нанесении состава от потолка, есть вероятность того, что большая часть материала окажется на полу. Полосы грунтовки должны перекрывать друг друга, чтобы избежать пропусков и проплешин.

Наносят грунт на поверхность валиком, а в углах и труднодоступных местах – макловицей.

Покрывать стены грунтом всегда необходимо в два слоя. Тем более это актуально, когда выполняется грунтовка стен перед покраской. Тщательно прогрунтованная стена позволит лечь краске ровно, без пятен и разводов.

Перед тем, как наносить второй слой грунтовки, нужно дать высохнуть первому слою.

Время высыхания грунта

От того, сколько сохнет грунтовка, напрямую зависит время проведения ремонта или отделочных работ при строительстве. Период, за который высыхает нанесенный состав, зависит от условий в помещении. Прямая зависимость возникает от температуры окружающего воздуха и от влажности.

В среднем при +20 градусах и нормальной влажности, время высыхания, в зависимости от вида грунтовки, составляет 3 – 5 часов. Однако, для получения 100 % результата процесса грунтования, необходимо выдерживать между нанесением слоев 24 часа. Наносить финишное покрытие также необходимо начинать после суточной выдержки.

Грунтование стен в зависимости от поверхности

Бетонные стены

Для бетонных оснований применяется акриловый грунт глубокого проникновения. Этот состав позволяет повысить адгезию, а также устранить мелкие шероховатости поверхности (царапины, сколы).

Кирпичные конструкции

Перед грунтованием кирпичной стены нужно обратить внимание на состояние поверхности. Если есть повреждения, а раствор в швах высыпается, то необходимо использовать водно-дисперсный грунт, который укрепит плоскость стены и придаст ей сцепляющие свойства.

Также для укрепления можно использовать минеральные составы на основе цемента, гипса или извести.

Стены из облицовочного кирпича требуют обработки гидрофобизирующими, которые предупредят появление высолов (белого налёта) на кладке.

Гипсокартонные перегородки

Стены из гипсокартона подлежат грунтованию акриловыми или водно-дисперсными составами глубокого проникновения. Также применяются универсальные грунтовки.

Гипсокартон грунтуют как перед шпатлеванием, так и перед покраской.

Штукатурка на стенах

Оштукатуренные поверхности в зависимости от финишного покрытия грунтуются акриловыми, водно-дисперсными или минеральными составами. Грунт должен быть глубокого проникновения, обладать антисептическими и адгезионными свойствами.

Расход грунтовки

Расход материала индивидуален в каждом конкретном случае. Усреднённый показатель указывает производитель на упаковке. Для каждого вида праймера есть свой средний показатель:

акриловый – 130 – 150 гр/м.кв.;
водно-дисперсный – 120 гр/м.кв.;
грунт глубокого проникновения – 160 – 180 гр/м.кв.

Такие данные справедливы для нанесения состава в один слой. Для более корректного расчета необходимо измерить площадь стен и умножить на показатель расхода. Затем результат увеличивают на количество слоев. Если в помещении много выступов и углов, то требуется добавить 10 %.

Этот расчет поможет определиться с количеством грунта и проконтролировать рабочую бригаду.

Ошибки при грунтовании стен

Ошибаться при выполнении работ по грунтованию могут не только новички в строительстве.

Самой распространенной ошибкой является применение составов, не соответствующих поверхности и отделочным материалам:

водоэмульсионные и дисперсные краски нельзя применять в качестве грунта. Ничего общего у красок с грунтовками нет;
применение грунтовок на не подходящих основаниях. Алкидным праймером не грунтуют гипсокартонные стены, акриловый состав не наносят на металл.

Вторая, не менее популярная ошибка – экономия грунтующего состава. Не стоит разводить водой праймеры на водной основе больше, чем указано в рекомендациях. Грунтование в один слой может привести к пропускам на стенах, что ухудшит свойства грунта.

Ещё одна ошибка – пренебрежение тем, сколько сохнет грунтовка на стенах. Время высыхания необходимо для того, чтобы выпарилась связующая часть (вода, растворитель) и остались на поверхности рабочие частицы грунта.

Видео описание

О том, как грунтовать стены, смотрите в видео:

Коротко о главном

Грунтование стен всегда предшествует финишной отделке. Вопрос необходимости применение грунтующих составов исчезает, когда интересует качественная работа.

Грунтовка для стен поможет восстановить и укрепить слабые места на поверхности стен. Праймеру под силу устранить мелкие царапины и сколы. Грунтующий состав подготовит стену к принятию любого отделочного материала – от обоев до плитки. А увеличенные адгезионные свойства отодвинут следующий ремонт на десятки лет.

Грунтование — обязательный этап внешней и внутренней отделки стен. Нанесение грунтовки улучшает схватывание клея и продлевает «жизнь» финишного покрытия. Но люди, делающие ремонт, не всегда точно знают, как выполнять грунтование.

Зачем грунтовать стены

Грунтующая смесь — «связующее звено» между стеной сооружения и финишным покрытием (краской, обоями, декоративной штукатуркой и другими). Ее ключевые особенности:

глубоко проникает в поры и мелкие трещины в стенах, делая поверхность стройматериала более однородной;
улучшает адгезию (сцепление между стеной и отделочным покрытием);
скрывает внешние дефекты стен или старой отделки (грунтовку можно наносить на старое покрытие, если оно не слишком испорчено временем);
повышает долговечность новой отделки.

Как выбрать грунтовку

Разные виды грунтовки подходят в разных ситуациях. Их подбирают по типу работ, по материалу стен и по виду отделки.

Условия применения	Какая грунтовка подходит
Наружные работы	Грунтовка глубокого проникновения (силикатная и акриловая). Такие составы препятствуют попаданию влаги, поэтому внутри стен не появляется наледь.
Внутренние работы	Без запаха (акриловая и латексная).
Стены из минеральных материалов	Эпоксидная, полиуретановая, универсальные (акриловая и алкидная) смеси годятся бетону, кирпичу, камню. Подходят и к гипсокартону, но тогда в составе должен быть антисептик.
Деревянные стены (брус, бревна, ДСП)	Лучше покупать составы с отметкой «для дерева» на упаковке (обычно акриловые и шеллаковые). Универсальные не подойдут.
Потолок	Стандартный материал потолочных перекрытий в большинстве квартир — железобетон. Его обрабатывают только грунтом глубокого проникновения.
Помещения с высокой влажностью (и под плитку)	Нужна грунтовка с антисептиком и фунгицидами в составе.
Виниловые обои	Грунтовка с винилацетатной основой.
Любые другие обои	Латексная или акриловая, желательно белого цвета. Такие смеси не будут проступать пятнами из-под обоев.
Под покраску	Водно-дисперсная любого типа.

Лучшие производители грунтовок

На российском рынке представлено много качественных брендов:

Tikkurila — лидер рынка из Финляндии, выпускает грунты на любой вкус;
Ceresit — одни из лучших смесей по обработке бетона;
Knauf — есть качественные варианты по бетону и универсальные;
Belinka — хорошие составы для древесины;
Hammerite — немецкий бренд для грунтования металла;
Weber — хорошие грунты под покраску;
Eskaro — для наружных работ, с доступной ценой;
«ТЕКС» — недорогой отечественный выбор в наружных работах;
«Оптимист» — бюджетные смеси под покраску.

Подготовка стен к грунтовке

Чтобы добиться хорошего эффекта, нужно подготовить стены к грунтованию. Работа состоит из 4 этапов:

Удалить старое покрытие. Обои надо снимать всегда — поможет увлажнение чистой водой или мыльным раствором. Краску тоже рекомендуют удалять, но если она хорошо держится, то можно и оставить. Главное — счистить шпателем все отслаивающиеся участки.
Снять штукатурку в местах, где она крошится и осыпается. Хорошо закрепленные, не трескающиеся участки лучше не трогать.
Помыть стены (вручную либо моющим пылесосом). Для избавления от пыли и мусора хватит и чистой воды, а плесень лучше смывать раствором хлорки.
Когда поверхность высохнет — покрыть шпаклевкой. Ровно «заделать» участки, с которых была удалена штукатурка.

Если ремонт делают в новостройке, и на стенах вообще нет штукатурки — ее кладут перед шпаклеванием. Штукатурка должна просохнуть хотя бы 2 недели перед следующим шагом.

Нужно ли мыть стены перед грунтовкой

Если из загрязнений на стенах присутствуют только мусор и пылинки — можно не мыть поверхность, а пройтись веником либо пылесосом. Но когда сроки не «поджимают», лучше все же обработать влажной губкой — тогда пыли точно не останется. Пылинки, попавшие в грунтовку, ухудшают ее адгезию, поэтому от них нужно избавиться.

А когда на стенах есть плесень — мыть надо. Оставшись на стене, грибок сократит время службы грунтовки в 2-3 раза.

Грунтование разных поверхностей

Технология грунтования — очень простая. Она состоит из таких этапов:

Нанести первый слой грунта на полностью высушенную стену. Делают это валиком или широкой кистью. Работая со стартовым слоем, надо заполнять все неровности и трещины.
Подождать, пока слой высохнет.
Нанести второй. Он должен быть тоньше первого. Можно и третий — не помешает.
Дождаться высыхания, прежде чем красить стену или клеить обои.

Хотя технология всегда одинакова — есть небольшие отличия, связанные с типом поверхности.

Кирпичные стены

Кирпич можно вообще не грунтовать. Это единственный материал, который хорошо обходится без грунта.

Тонкости грунтования кирпича:

для силикатного кирпича выбирают минеральный грунт (в остальных случаях — глубокого проникновения);
перед обработкой стоит удалить (сбить кельмой) выступающие между кирпичами следы цементного раствора;
слои грунтовки не должны быть толстыми, а их количество — не больше 2.

Бетонные стены

Есть 3 особенности:

перед грунтованием бетон нужно отшлифовать — гладкая поверхность обеспечит лучшую адгезию и уменьшит расход средства;
трещины и сколы стоит заполнить цементным раствором;
для старого бетона покупать глубоко проникающие смеси.

Перегородки из гипсокартона

Для грунтования гипсокартона сначала надо промазать стыки между листами материала:

Швы заполнить грунтом.
Дождаться, пока полностью высохнет.
Зашкурить появившиеся неровности наждачной бумагой.
Теперь — можно приступать к нанесению грунта на всю поверхность перегородок.

В составе грунта, использующегося для гипсокартона, должны отсутствовать растворители. Они сильно портят стройматериал.

На стены нанесена штукатурка

Выше говорилось, что старую штукатурку (если держится хорошо) перед грунтованием удалять не надо. Она укрепляет стены. Но нанесение грунтовки имеет 3 особенности:

«ненадежные» участки штукатурки стоит удалить;
большие углубления и трещины заполнить цементной смесью;
маленькие неровности можно заполнить самим грунтом.

Многие не наносят грунт, считая, что штукатурка — уже достаточная защита стен. Это не так. Ведь старая штукатурка начнет крошиться и осыпаться, а грунт ее «связывает» и укрепляет.

Расход грунтовки на 1 м²

В точности рассчитать расход грунтующей смеси — сложно. Показатель зависит от:

бренда;
состава;
предназначения (материал, условия работ);
состояния стен (с углублениями и трещинами расход сильно увеличивается);
температурных условий во время грунтования;
метода нанесения (валик расходует больше смеси, чем пульверизатор).

Но примерный расход узнать легко. Это поможет заранее выбрать объем покупки и не потратить лишние деньги.

Вид грунтовки	Расход на 1 м²
Универсальная	От 130 до 250 мл
Глубокого проникновения (и бетоноконтакт)	От 250 до 350 мл
Алкидная	Около 120 мл
Водно-дисперсная (под покраску)	Около 100 мл
Под обои	От 100 до 150 мл
Для дерева	От 100 до 150 мл
Под декоративную штукатурку	Около 200 мл

Сколько сохнет грунтовка

Скорость высыхания грунта зависит от состава:

акриловые (глубоко проникающие) сохнут от 5 до 6 часов;
алкидные — не меньше 12 часов;
кварцевые и винилацетатные — не больше 1 часа;
масляные — 24 часа;
на водной основе — около 2 часов.

Факторы, способные продлить высыхание — низкая температура воздуха, высокая влажность, количество слоев, ровность стен. Их тоже стоит учитывать, оставляя время на высыхание «с запасом».

Читайте также: