Пошаговая инструкция установки оконной планки

Обновлено: 20.05.2024

Околооконная планка (профиль) дополняет только что смонтированный сайдинг. Она защищает откосы оконных проёмов от лишней пыли, грязи и осадков. Без неё сайдинговая облицовка приняла бы незавершённый вид – планка подбирается под цветовую гамму основных панелей.

Особенности

До изобретения сайдинга как подвида облицовочного материала оформление окон было простым. Немногие могли позволить себе фигурную лепнину или особую текстуру стен и наличников – в большинстве случаев дом был оформлен просто, без каких-либо изысков.

Приоконная планка – дополнительный аксессуар или комплектующая, приобретаемая под конкретный шаг крепления и текстуру сайдинга. Панели сайдинга легко нарезаются на фрагменты и собираются, вставляясь один в другой. Приоконный профиль обладает пазом по всей длине – в него въезжают торцами секции сайдинга. Собранный стык приоконной планки и торцов фрагментов облицовки образует соединение, не пропускающее, например, косой ливень – попавшие капли и потоки воды стекают по его жёлобу вниз, не встречая никаких препятствий и не намочив конструкционный профиль, которыми этот сайдинг зафиксирован на стене дома.

Приоконные планки зачастую применяют в качестве наличника наружной двери. Они могут устанавливаться как до, так и после монтажа основного сайдингового покрытия.

В отдельных случаях преждевременная установка приоконных планок значительно упрощает разметку фрагментов сайдинга – те не нужно дополнительно подгонять, если устанавливаемая приоконная планка не вписалась на своё место. Данный фактор упрощает и ускоряет весь процесс сборки.

Вставка сайдинговых листов, закрывающих основную часть стены, производится в J-образные пазы, удерживающие эти панели на их торцах в неподвижном состоянии. Внутренняя широкая зона полностью перекрывает откос по всей его площади. Внутренняя отбортовка приоконной панели заходит под финишную планку – некоторые умельцы попросту прикрепляют её к раме окна при помощи саморезов с головкой, окрашенной белой эмалью. Внешняя – образует тот самый J-образный профильный паз. Последний, в свою очередь, поддерживается отрезками сайдинга, закреплённого к несущей пристенной конструкции при помощи саморезов, одновременно не давая этим листам смещаться.

Для лучшей защиты стыка окна и оконного проёма применяют финишные планки. Они являются в несколько раз более узкими, чем приоконная планка, и не выходят за пределы рамы окна (со стороны прилегания стеклопакета с резиновым уплотнителем).

Материалы

Главным образом околооконный профиль изготавливается из пластика. Отличным дополнением к виниловому сайдингу служит околооконная планка из такого же материала – по текстуре и цветовой гамме они гармонично сочетаются друг с другом.

Металлические приоконные и финишные планки, в частности, из чистого алюминия (или из алюминиевого сплава) могут стать отличным дополнением к алюминиевым или стальным софитам – разновидности более капитального сайдинга, нашедшего применение для малоэтажных зданий. Яркий пример – отделанная софитами и металлическими приоконными комплектующими жилая хрущёвка, но такое является редкостью. Под софит и планки в пустоту между таким сайдингом и несущей стеной укладывают утеплитель (стекловату, пенопласт).

Размеры

Ширина откосов – до 18 см. В подавляющем большинстве случаев этого расстояния достаточно, чтобы приоконная планка идеально вписалась в проём и имеющийся откос, соединилась с основным сайдингом по внешнему периметру окна.

Малая наружная часть планки примерно втрое меньше откосной. Этой ширины хватает, чтобы скрыть переходы между листами сайдинга и внешним периметром (до скоса) оконного проёма.

Протяжённость удлинённых отверстий, за которые приоконная панель крепится к несущей (по периметру проёма) конструкции, не более 2-х см. Та, в свою очередь, жёстко зафиксирована на стене. Щелевые отверстия – как и на листах сайдинга – сделаны такими для компенсации выгибания летом на жаре (или натяжения зимой на морозе) приоконной планки.

Линейка размеров околооконного профиля определяется лишь маркой производителя.

№ (под) пункта

Протяжённость детали (в сантиметрах)

Ширина внутренней или откосной грани (в сантиметрах)

Внешняя часть (в сантиметрах)

Приоконный профиль не имеет десятков вариаций по габаритам. Дома, сооружённые по старым меркам, не всегда подойдут для реставрации: установка приоконных панелей без замены окна – дело сложное. Заменив старое советское окно из дерева на новое, металлопластиковое, его подгоняют в проёме так, чтобы откос (в том числе и отвесный, под 90 градусов) получился с шириной не более 18 см. Ряд производителей предлагает и альтернативные версии решения данного вопроса.

Цвета

Чаще всего приоконные панели имеют разброс цветовых оттенков пастельной гаммы. И лобовая (пристенная, внешняя), и внутренняя («прифинишная») части чаще всего выполнены в едином оттенке – от светло-коричневого («кремового») оттенка до белого цвета.

Оригинальные приоконные панели изготавливаются для индивидуальной отделки на заказ: на винил здесь наносится винилсодержащее (или на виниловой основе) покрытие, плотно прилегающее к основному (несущему) слою каждой комплектующей. Основа для такой краски – полимер, служащий основой и для приоконных планок.

А простейший вариант контрастного декора – зелёные, синие или красные приоконные планки на фоне белых листов сайдинга.

Монтаж

Пошаговая инструкция по установке приоконной планки для сайдинга включает несколько пунктов.

Если необходимо, замените оконные рамы на новые. Очистите окно и оконный проём от всего лишнего, мешающего работе.

Проверьте состояние откосов, заделайте щели и трещины возле проёмов.

После высыхания замазки (строительной смеси) обработайте откос и линию его стыка с рамой окна противогрибковым и противоплесневым составами.

Смонтируйте обрешёточную конструкцию по всем стенам, где планируется установить сайдинг. После возведения околооконной несущей конструкции определите, как должен располагаться отлив, используя особую доборную комплектующую. Этот элемент ставится на некотором расстоянии от фасадной стороны строения или здания и придаёт стоку равномерности. От спецдоборной детали можно отказаться – функцию водоотведения примет на себя приоконная планка, скошенная под определённым углом. Для планки заблаговременно ставится отрезок бруса – под этим же углом.

Прикрепите к внешней зоне оконного проёма деревянную или пластиковую рейку, служащую базой для финишной планки. Здесь окажутся полезными детали, сработанные из лиственной древесины – она лишь немного расширяется при жаре. Все деревянные комплектующие пропитайте защитными составами.

Рассчитайте необходимое количество материала для обшивания. В качестве исходных данных – внутренний и внешний периметры оконного проёма, ширина откоса. На одной из замеряемых сторон используются три точки-ориентира – третья позволит обойти перекос, намечающийся при изменении высоты рабочей точки. Полученные значения соизмеряются и сопоставляются со схемой расположения окна.

Соразмерив параметры откосов и оконного проёма, приобретите околооконный профиль нужного типоразмера (или приспособьте ранее купленный).

Подготовьте крепёж. Оконные саморезы не должны превышать по длине и диаметру рекомендованные значения. В противном случае худший вариант – растрескивание стекла в стеклопакете окна.

Зафиксируйте финишную планку. Она устанавливается по внутреннему периметру оконного пролёта. Финишная планка должна плотно прижиматься к раме. Для придания дополнительной устойчивости, привлекательности собираемой облицовки и выдержки прямого угла стыкования комплектующие режутся под 45 градусов. Пластик, в частности, винил, из которого сделан сайдинг и оконные наличники, легко разрезается болгаркой – используйте отрезной диск по металлу или дереву.

Сопоставьте и зафиксируйте финишную и приоконную планки.

Вначале подгоните нижнюю сторону. Например, когда ширина окна изнутри равна 80 см, а наличник удлиняет это расстояние на 8 см, то общая длина околооконной планки равна 96 см – по 8 на припуск с каждой из сторон.

Внутренний подрезаемый выступ согните. Образуется отбортовка – она должна быть обрезана до 2-2,5 см. Внешняя останется прямой – либо можно подрезать небольшую часть места стыковки. Выдержите угол подрезания в 45 градусов. Отклонение хотя бы на один градус при температурном сужении зимой приведёт к образованию щелей.

Повторите действия с противолежащей (верхней) комплектующей приоконной и финишной планок. Подрезание под 45 градусов может получиться зеркальным.

Зафиксируйте подрезанные элементы при помощи дополнительных саморезов – с внешней стороны. С внутренней финишная планка закроет приоконную.

Аналогично отмерьте, распилите и подгоните боковые (слева и справа) комплектующие. Замеры можно произвести не по трём, а по двум точкам – скос им не грозит, так как ориентиры у приоконной и финишной планок уже есть. Верхняя и нижняя комплектующие имеют ложбины для оттока дождевой воды и растаявшего снега – внутренняя комплектующая откосной стойки укорачивается лишь по измеренному значению кривизны.

Обрезание внешних планок осуществляется другим способом.

Оставьте верхние края прямыми. Исключение – корректирующее подкорачивание уголка. Нижние края состыкуйте путём обрезки планки под 45-градусным углом.

Для стыкования просуньте вертикальную стойку под угол верхней комплектующей – и засуньте её под финишную планку. Язычок при этом должен оказаться под ней. Повторите это же действие и для нижней планки. При этом стоечный угол приоконной планки должен вщелкиваться, спрятав виднеющуюся часть нижней планки.

Зафиксируйте с помощью оконных шурупов все незакреплённые комплектующие.

Заклейте все стыки клеем-герметиком.

Иной вариант крепления приоконных и финишных планок не использует 45-градусные срезы. Приоконная планка установлена, дополнительно нарастить её не потребуется. Соберите сайдинговую облицовку.

Детальнее о монтаже околооконной планки для сайдинга смотрите в следующем видео.

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
Планка J-Trim (джей трим, джейка).
Пластиковые уголки для оформления стыков.
Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт на аккумуляторных батареях;
ножницы по металлу;
нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
электролобзик;
рулетка;
угольник металлический или деревянный;
простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

Отливы для окон

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Цены на полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

Замеряют высоту и ширину оконного проема.
Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
Срезают часть гвоздевой планки.
Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

При отделке фасада дома сайдинговыми панелями для придания внешнему виду завершенности оконным и дверным проемам требуется обрамление из соответствующего материала. Для этой цели применяется околооконная планка для сайдинга. Разберем, каковы главные особенности ее конструкции, размеры, условия применения, какие требования должны соблюдаться при установке, а также каковы главные нюансы, этапы и варианты ее монтажа.

Приоконная планка – особенности конструкции, габариты, условия применения, назначение

Околооконный профиль по назначению относится к доборным элементам сайдинговых ламелей. Как правило, изделие входит в стандартную комплектацию данного вида отделочных материалов всех известных производителей. Поэтому потребитель, пользующийся продукцией официальных фирм-изготовителей, никогда не столкнется с проблемой поиска подходящих компонентов.

Особенности конструкции и размеры

Планка, изготовленная по европейскому стандарту, состоит из следующих основных частей:

Широкая грань – располагается с внутренней стороны для непосредственной накладки на откос. Структура поверхности может быть гладкой или бороздчатой и иметь различную ширину. Совмещается с финишной планкой.
Узкая грань – отделяется от выше приведенной части посредством изгиба. Выполняет функцию наличника, располагается с внешней стороны. По ширине в 2-3 раза меньше, чем внутренняя область.
Крепежная область или J-компонент. Обладает П-образной структурой и продолговатыми крепежными отверстиями по кромке для прочной фиксации и состыковки с сайдинговыми ламелями.

Размеры частей околооконной планки зависят от места монтажа профиля и совмещения с сайдингом, а также от изготавливающего его бренда, и варьируются в следующих пределах:

Протяженность профиля – 305 см, ширина внутренней части – 14,4 см, внешней – 8 см.
Протяженность планки – 305 и 381 см, ширина внутренней области – 24 см, наружной – 8 см.
Длина изделия – 305 см, ширина изнутри – 22,8 см, снаружи – 7,5 см.

При этом если откосная область достигает 16 см и более, изделие считается широким и применяется для отделки откосов до 20 см, если меньше 16 см – малым.

Условия применения и назначение

Откосная планка рассматриваемого типа может применяться при следующих условиях:

Монтаж возможен при глубине откоса, равным 20 см (плюс-минус 1,5 см).
При расположении окна на уровне фасада выполняется установка только наличника.
При залегании проема на глубину более 20 см поверхность откоса обшивается сайдингом или софитом.
Монтаж элементов планки выполняется до начала установки ламелей, что позволяет более точно провести отделку.

Основное назначение приоконной отделки – это защита конструкции, а также мест соединения со стеной от атмосферных осадков. Дополнительно планка выполняет декоративную функцию, а при художественном подборе разноцветных элементов позволяет в соответствии с дизайнерскими задумками оригинальным образом оформить фасад дома.

Требования к монтажу

Для того, чтобы околооконная планка выполняла возложенные на нее задачи и прослужила не меньше самого сайдинга, все работы по ее монтажу должны соответствовать следующему ряду требований:

При закреплении как металлических, так и виниловых элементов следует оставлять небольшой зазор. Это необходимо для компенсации расширения материала под действием температурных перепадов межсезонного значения. Так, саморез никогда не должен быть закручен до предела – даже при наличии пресс-шайбы.
Метиз должен вкручиваться по центру отверстия и перпендикулярно основанию.
В качестве основных элементов для крепежа рекомендуется применять саморезы с оцинкованным покрытием.
Установка планки должна выполняться на стадии монтажа каркасной конструкции.

Для формирования качественного обрамления и плотного прилегания соединяющихся сторон (во избежание проникновения сырости) должна выполняться угловая подрезка и зарезка кромок, соответственно.
Монтажные работы рекомендуется проводить при положительной температуре окружающей среды. В противном случае при эксплуатации высока вероятность образования дефектов по причине расширения материала во время оттепели.

Совет! Чтобы при монтаже не возникало проблем несоответствия у комплектующих к основному материалу, а в период эксплуатации – дефектов и разрушений, необходимо фурнитуру приобретать у производителя, выпускающего основное изделие.

Нюансы монтажа – расчет, подготовка, установка, обработка

Прежде чем установить приоконную планку, требуется выполнить монтаж обрешетки по всему профилю дома для сайдинга, снятие размеров и прочих подготовительных процедур по следующему алгоритму:

Замена старых рам на новые (при необходимости).
Обновление поверхности откоса – очистка, замазывание щелей и трещин.
Обработка наружной части средством от грибка и плесени.
Установка обрешетки по домовому фасаду.

Определение местоположения отлива – его габаритов, выступа с учетом планируемой отделки панелями. Для этой цели, как правило, используется специальная доборная деталь. Ее также можно заменить непосредственно самим оконным профилем – в таком случае на место его установки монтируется срезанный под заданным углом деревянный брус.
Наружная часть проема окна также окаймляется профилем. Для этого могут быть применены металлические элементы. Однако проще всего использовать деревянные бруски из лиственной породы подходящих размеров. При этом перед установкой они обязательно должны быть обработаны антисептическим средством.

По мере выполнения подготовительных работ выполняется расчет отделочных материалов. Прежде всего измеряется периметр внешней и внутренней части проема, а также глубина откоса как минимум по 3 точкам на каждой части. Далее все полученные значения заносятся на схему. После этого по расчетным данным приобретается нужное количество подходящего профиля.

Установка и обработка

В стандартном случае установка околооконной планки при отделке фасада сайдингом выполняется по следующему сценарию:

Крепление финишного элемента во внутренний проем – с прилеганием к рамной конструкции. Для максимально плотной состыковки перед монтажом края фрагментов подрезаются под углом 45 град.
Установка нижней детали-отлива. На материале отмечается ширина окна + двойная ширина наличника. Например, при проеме 90 см и наличнике 10 см вырезка составит = 90 + 10 + 10 = 110 см. При этом внутренняя его часть подрезается по длине проема или ширине наличника и края загибаются, формируя язычки, которые могут укорачиваться до 20-25 мм. Внешняя часть остается без изменений. Далее все края подрезаются под скошенный угол.

Видео описание

Видео-инструкция по установке околооконной планки:

Верхняя часть планки подготавливается аналогичным образом, при этом выступающие области подрезаются под угол 45 град.
Далее все элементы поочередно фиксируются на своем место – внутренняя кромка заводится в финишный профиль, внешняя – прикручивается саморезами.
После этого подготавливаются вертикальные отрезки профиля с предварительными измерениями. Для осуществления лучшего слива нижний край размещают под углом.
Внутренняя область вертикальной планки подрезается под кривизну уже монтированных верхнего и нижнего профиля.
Наружная полка подрезается вверху с учетом удобства монтажа, по нижнему краю – под углом 45 град.
Состыковка осуществляется так, чтобы верхний край вертикального фрагмента подсовывался под угол верхней планки и одновременно заводился в финишный профиль. При этом язычки горизонтальных планок должны попадать под внутреннюю часть вертикальных. Нижний край вертикального фрагмента срезается под угол 45 град. и располагается внахлест нижнего горизонтального.
После того, как все участки стыкованы, выполняется их фиксация на крепежные элементы.
В завершении все стыки надежно герметизируются.

Видео описание

Видео-пример, как монтировать приоконную планку:

Важно! При монтаже планок важно выдерживать технические зазоры на температурное расширение. В среднем его величина колеблется от 1,5 до 3-4 мм.

Варианты отделки проема

Технология монтажа околооконной планки возле оконных и дверных проемов при отделке дома сайдингом, а также набор используемых материалов зависят от глубины откоса и имеют следующие вариации:

Глубина откоса 20 см. Установка выполняется по выше приведенной стандартной инструкции.
Глубина откоса больше 20 см. Облицовка осуществляется с помощью сайдинговых панелей, подогнанных под размер откоса. При этом внутрь монтируется финишный профиль, а на внешнюю часть угловой профиль.
Проем без откоса. Обрамление делается посредством J-профиля.

На заметку! Применение оконной планки для сайдинга возможно только при соответствии размеров проема стандартным параметрам. В остальных случаях используются альтернативные способы и материалы. Поэтому при планировке дома необходимо заранее продумать из чего и как будет выполняться отделка фасада.

Видео описание

Видео-обзор по установке околооконного профиля:

Коротко о главном

Приоконная планка – это доборный элемент для обрамления оконных или дверных проемов при сайдинговой отделке фасада дома. Состоит она из трех основных частей – широкой и узкой стороны и J-компонента. Габариты изделия строго заданы производственными стандартами, поэтому применяется она для проемов глубиной порядка 20 см. Главное ее назначение – защита оконных стыков от атмосферных осадков и декор.

Монтаж профиля должен осуществляться строго в соответствии с требованиями:

При фиксации материала обязательно оставляется технологический зазор с учетом температурных межсезонных перепадов.
Вкручивание метиза строго по центру монтажного отверстия и под прямым углом.
Лучший крепежный элемент – оцинкованный саморез.
Обрамление должно производиться на фазе установки каркаса под фасад.
Технология монтажа обязательно должна включать процедуры подрезки и зарезки кромок.
Установку рекомендуется делать при положительной температуре воздуха.

Монтажу приоконной планки при отделке дома сайдингом предшествуют процедуры подготовки, расчета и обработки. В зависимости от глубины откоса оконный или дверной проем может обрамляться не только специализированным профилем, но также J-профилем или подогнанными под размер ламелями.

Современные окна из пластика уже давно успешно конкурируют с деревянными аналогами. Характеристики каркаса из поливинилхлорида великолепно зарекомендовали себя за годы, практически, безупречной эксплуатации. Но если неверно подобрать крепеж для пластиковых окон при их установке, добротная и прочная конструкция может прийти в негодность. Рассмотрим подробно, как правильно крепить пластиковое окно в различных проемах.

Виды крепежа

При установке окон, требования к крепежу довольно серьезные. Ведь эти изделия испытывают на себе разноплановые нагрузки. Если раму плохо закрепить, то сильный порыв ветра может сместить ее со своего места, поскольку большая площадь остекления создает хорошую парусность.

Не нужно сбрасывать со счетов и человеческий фактор. На раму могут случайно надавить. И тогда небрежно зафиксированное окно может просто выпасть из проема. А кроме этого, неверно выбранное крепление может стать причиной плохой герметичности конструкции. И тогда по помещению начнут «гулять» сквозняки.

Грамотное крепление пластиковых окон напрямую зависит от материала проема. И опытный установщик сразу на месте определяет, каким крепежом он будет пользоваться. Рассмотрим их виды и разберем основные достоинства и недостатки.

Анкерный болт

Считается самым популярным и универсальным крепежом. Классический способ до недавнего времени вообще не имел альтернатив. Обеспечивает хорошую надежность фиксации рамы в оконном проеме. Правда с небольшой оговоркой. Самый оптимальный результат достигается, если стены достаточно тверды, а лучше монолитны.

Для установки окна, с внутреннего торца рамы высверливается сквозное отверстие по толщине болта. Далее через него бурят стену на длину анкера. После этого забивают крепеж по месту и крепко затягивают резьбу. При этом болт распирает специальную гильзу, стенки которой наглухо прилегают к стене изнутри.

Анкера плохо подходят для зданий с многослойными стенами. В таких перекрытиях крепление со временем расшатывается под нагрузками. Также их не советуют применять для остекления балконов. Слишком длинный элемент способен пробить козырек навеса, нарушая герметизацию помещения.

Нужно отметить еще 3 недостатка:

Массивный болт быстро набирает холод от стен и передает его раме.
Потребуется дополнительная нижняя герметизация, для защиты монтажного шва от влаги при запотевании.
При необходимости демонтажа окна, такая жесткая фиксация становится минусом.

Пока не разработали новых вариантов крепления, анкер оставался единственным крепежом, способным обеспечить надежную фиксацию рамы даже в проблемном проеме. Некоторые установщики принципиально продолжают применять только этот метод. Правда им приходится слегка дорабатывать место крепления в ненадежных местах.

Анкерная пластина

Способ разработан специально, чтобы свести на нет все недостатки при работе с анкерами. Пластины для крепления пластиковых окон представляют собой узкую полоску из прочного алюминиевого сплава. Один конец фиксируется на торце рамы саморезами. Другой – загибается под нужным углом и прибивается к стене дюбелями. Длина последних не должна быть короче 40 мм.

Крепеж отлично подходит для многослойных стен. А также для перекрытий с утеплением. Еще его по достоинству оценили при монтаже окон в исторических зданиях. Конструкция создает достаточную надежность на долгие годы. А дополнительную прочность ей обеспечивает монтажная пена, которая плотно заполняет все промежутки между рамой и проемом.

Пластины для крепления окон ПВХ выпускают в двух видах. Первый представляет собой простую полоску из легкого металла, которая напрямую крепится к раме. Второй вид идет в комплектации окон особых моделей. На их рамах предусмотрены специальные пазы. А пластина имеет ушки, которые в них и вставляются. Это обеспечивает еще большую надежность соединения и увеличивает прочность фиксации окна в проеме.

Многие установщики оценили пластину за ее универсальность. Она обеспечивает надежную фиксацию, практически, к любой поверхности. К тому же не передает лишний холод из стен на раму и не боится перепадов температур. Дополнительным плюсом выступает удобность при монтаже. Эластичность соединения позволяет управлять положением рамы при установке.

Правда есть монтажники, которые считают, что метод не обеспечивает достаточной и долгосрочной надежности фиксации окна в проеме. Поскольку уже были прецеденты. Но анализ критических ситуаций выявил нарушения в монтаже. Во всех случаях пластина была согнута под углом более 45 градусов. Именно такое положение ослабило общую конструкцию.

Видео описание

Видео покажет, чем крепить анкерную пластину к раме:

MRS шурупы

Еще один вид современного крепления. Считается, что оно в скором времени полностью вытеснит из употребления анкерные болты. Форма стенового шурупа способна обеспечить соединение со стеной не менее надежно, благодаря особому резьбовому профилю.

Достоинства МРС крепления:

Сквозные и глухие отверстия в раме и стене имеют намного меньший диаметр и глубину.
Крепеж можно расположить на самом минимальном расстоянии от края, а также друг от друга.
Обеспечивают высокую скорость и легкость крепления окон ПВХ.
Не боятся коррозийных процессов, поскольку их поверхность оцинкована.

Шурупы выступают самым оптимальным вариантом, когда нужно обезопасить декоративную отделку поверхности. Например, монтаж в непосредственной близости от навесного потолка, вынуждает частично на время демонтировать часть его конструкции при использовании анкерной пластины. А шуруп не повредит декоративных элементов и не нарушит интерьер.

Профессиональные установщики часто комбинируют крепеж по обстоятельствам. Для остекления балкона анкерную пластину применяют для верхней части конструкции. Это позволяет избежать нарушения герметичности. А нижнюю часть рамы и ее боковые стороны целесообразнее закрепить MRS шурупами.

Выбор крепежа при монтаже

Крепеж для установки пластиковых окон подбирается еще на этапе снятия размеров проема. Опытный мастер сразу оценит поверхность стены и на основе проведенного анализа остановиться на одном из способов крепления. И большинство установщиков с радостью отдали бы предпочтение МРС шурупам. Но, к сожалению, в магазинах нашей страны они еще не продаются. И лишь немногие нашли возможность получать их из-за рубежа.

Поэтому для бетонной стены многие по-прежнему останавливаются на классических анкерных болтах. Уже привычно и надежно. Правда можно применить и анкерную пластину. Но только в том случае, если есть уверенность в качестве бетона.

А вот для газобетонных блоков пластина будет самым лучшим вариантом. Правда нужно подобрать специальный дюбель для этого материала. А если встала необходимость применить анкерный болт, то использовать нужно самый длинный.

Для деревянных стен лучше всего применить пластину и закрепить ее саморезами, вместо дюбелей. Но нередко мастера просто облегчают себе работу. И проводят крепеж пластиковых окон посредством лишь длинных шурупов. Вкручивают их сквозь раму прямо в деревянный проем.

Самой проблемной является стена из кирпича. При фиксации к ней рамы, главное не попасть крепежом в шов. Даже самый длинный анкер долго не простоит в таком углублении. Поэтому сверление стараются проводить по центру кирпича. Можно было бы использовать и анкерные пластины, но опытные мастера предостерегают об одной проблеме. Если кирпич окажется пустотелым, то дюбеля не обеспечат нужной надежности соединения.

Видео описание

Видео покажет, как происходит крепление пластиковых окон в проеме из газобетонных блоков:

Коротко о главном

При выборе крепежа для установки пластикового окна важную роль имеет состав поверхности у проема. Опытные установщики исходят из следующего принципа. Чем надежнее и тверже поверхность, тем чаще применяется классический анкерный болт. Для многослойных стен с утеплением лучшей будет анкерная пластина.

На любую из поверхностей с большим успехом можно применять современные МРС шурупы. Этот крепеж является универсальным и самым удобным в использовании. Но дефицит этих изделий в нашей стране часто исключает их применение.

Остеклением домов, квартир и балконов занимаются многие компании. В зависимости от исполнения и производителя существуют нюансы относительно того, как установить пластиковое окно. В статье рассмотрены вопросы о том, что нужно знать, чтобы избежать неприятностей в будущем. Также представлена информация о конструктивных особенностей изделий, правила снятия замеров, технология остекления с пошаговым исполнением.

Конструктивное исполнение пластиковых окон

Конструктивно любое окно представлено каркасом, створками, стеклянными вставками и фурнитурой с фиксирующими элементами. Рама собирается из профиля ПВХ с армированием в виде металлических вставок. Полость элементов, как правило, имеет 3, 4 или 6 отсеков. Чем их больше, тем выше жёсткость и теплоизоляционные свойства рамы. Также рассматривается различная толщина стенок обвязки (в мм):

А – 2,8 (перегородки – 2,5);
В – 2,5 (перемычки – 2);
С – менее 2,5 и 2 соответственно.

Относительно качественных показателей лучшим вариантом считаются изделия класса ««А»«. В зависимости от назначения профиль представлен в разных исполнениях:

Рама с небольшим выступом с наружной стороны для перекрытия зазора вдоль створки. Подобные планки нужны для сборки каркаса. Нижний профиль дополнительно имеет дренажные отверстия для отвода конденсата или стекающей воды со стекла на отлив.
Створка представлена чаще в зигзагообразной форме относительно поперечного сечения. Выступы примыкают к раме или придерживают стеклопакет в совокупности со штапиком.

Импост и штульп предназначены для обеспечения связки отдельных модулей в одном оконном переплёте. В поперечном сечении имеют Т-образную или угловую форму соответственно.

В каждом профиле вне зависимости от назначения предусмотрен технологический боковой паз с внутренней стороны выступов. Он нужен для монтажа уплотнительной ленты с монтажной продольной кромкой. Материал необходим для исключения ударных моментов створки о раму, перекрытия доступа к холоду, ветру, влаге и пыли.

Стеклопакеты могут представлены одним или несколькими стёклами. Во втором случае между полотнами устанавливается дистанционная планка с перфорацией из ПВХ либо алюминия. В полости элемента расположен абсорбент для поглощения влаги.

Внутри стеклопакета может быть осушённый воздух, аргон или криптон. Стекла используются толщиной 4, 6 или 8 мм. Расстояние сказывается на теплоизоляционных свойствах и, как правило, составляет от 10 до 20 мм. Оптимальным считается 16 мм.

Энергосберегающий вариант дополнительно имеет внутреннее покрытие из серебра или олова. Плёнка способствует снижению потерь тепла зимой и проникновению внутрь летом. Но сказывается на увеличении итоговой стоимости на окна и снижении прозрачности стёкол примерно на 30%.

Другой вариант предусматривает установку противоударных полотен. Они имеют повышенную механическую стойкость и в случае разбивания не обращаются в осколки. Подобные изделия особенно актуальны для спортивных сооружений, мансардного остекления и промышленных предприятий.

Фурнитура для металлопластиковых окон представлена 15 различными модификациями. Это фиксирующие элементы, петли с механизмами и детали, обеспечивающие управление створками. В отдельную группу можно отнести антивандальные изделия и защитные от детей. Также сюда относится москитная сетка, декоративные накладки, защёлки и уплотнительная лента.

Проведение необходимых замеров

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками знает не каждый. Но с чего начать – известно всем – снять мерки. Расчёт размеров рамного каркаса базируется на параметрах технологического проёма. Окно устанавливается в строгом соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем, поэтому опорные стенки также должны быть ровными. После определения расхождений и установки маяков можно приступать к определению периметра.

Между боковыми, верхним профилями и основанием проёма устраивается монтажный зазор в 10-15 мм. Он компенсирует возможные динамику и усадку здания. Его впоследствии заполняют пеной. Нижняя планка поднимается не менее, чем на 15 мм с учётом установки отлива.

В результате на основании государственного стандарта под номером 30971-02 получится следующее:

вертикальный профиль равен фактической высоте с вычетом 40-60 мм;
горизонтальная рама уже ширины проёма на те же 40-60 мм.

Проводить замеры нужно относительно внутренней и наружной плоскости. Это объясняется возможной разницей между результатами и это скажется на изготовлении окна. Кроме этого, расположение рамы в технологическом проёме оказывает разное влияние на изоляционные свойства переплёта. Так, если стеклопакет находится ближе к улице, то в комнате тише, но тепло уходит быстрее. Внутреннее приближение имеет обратное воздействие. Чаще рассматривается ⅔ от помещения.

Решение как поставить пластиковое окно в проем с выступами заключается в понимании что такое четверть. Раньше при укладке фасада кирпичом для исключения выпадения окон формировали заступы по периметру оконного проёма шириной около 6 см, что равно ¼ длины кирпича. Сегодня подобный архитектурный приём сохранился, но его размеры могут отличаться от изначально спроектированного. Так, оконный переплёт должен быть скрыт за выступы без прямого контакта со стенками проёма следующим образом (в мм):

с боков на 20-30;
сверху на 20;
снизу до 20.

Ширина отлива измеряется с учётом аналогичного параметра наружного откоса. Дополнительно рассматривается свес около 30-40 мм. Длина элемента опирается на размер профиля и загибы по бокам для формирования лотка. Для этого прибавляют по 25 мм с каждой стороны. Если подразумевается установка заглушек, то под них минусуются по 10 мм.

Относительно подоконника рассматриваются параметры участка в пределах проёма и выступающей части. Учитываются ширина и глубина полотна. Последний не может быть меньше 5 см. Чтобы тёплый воздух от отопительного оборудования не сталкивался с препятствием, отслеживается предельное значение выступа. Оно равно ⅓ части от ширины радиатора.

Снятие мерок для остекления балкона

К вопросу как установить пластиковое окно своими руками на лоджии подход незначительно отличается от стеновых проёмов. Процесс также начинается со снятия мерок. На балконе установить маяки в строгом соответствии с уровнем затруднительно. Поэтому замеряют высоту и ширину в нескольких точках. Главное, чтобы лента рулетки имела горизонтальное или вертикальное положение. За точки отсчёта берётся минимальное полученное значение. Для пластиковых окон от результатов отнимается по 30 мм на каждый монтажный шов. Участки с большим зазором нужно будет наращивать штукатурным раствором или планками.

Последствия ошибочного замера

Как вставить пластиковое окно с превышающими параметрами – распространённая проблема из-за ошибочных замеров. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Другие вариант также потребуют впоследствии вливаний. Либо придётся наращивать проем, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Также может возникнуть разгерметизация окон, трещины в стеклопакетах, неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Видео описание

О положении окон рассказывается в этом видео:

Этапы установки пластиковых окон

Ответом на то, как правильно установить пластиковое окно прост – изначально мероприятие по остеклению должно проводиться в условиях свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение предметов интерьера с бытовой техникой, получение травм от дискомфорта и тесноты.

Также понадобится место для демонтированного окна, новой конструкции в разобранном виде, инструмента и спокойного перемещения. Работа сопровождается пылью и мусором, поэтому оставшиеся вещи и мебель лучше накрыть плёнкой или увлажнённой тканью.

Рабочие участки под окном и вдоль стен рекомендуется застелить фанерой, оргалитом или ДСП. Эти материалы не позволят повредить напольное покрытие от давления тяжёлых предметов или падения оконных элементов, инструмента, стремянки.

Демонтаж старых окон

Как устанавливать пластиковые окна, если остекление уже имеется, но его нужно заменить – демонтировать старые стеклопакеты и рамы. Главное подготовить площадку и соблюсти порядок действий. Для работы понадобятся перчатки, ножовка, фомка, нож и шуруповёрт или отвёртки.

Демонтаж остекления выглядит следующим образом:

Снятие створки. Если стекла плохо закреплены, то их лучше заранее вытащить.
Распил и устранение рамы с импостом. Достаточно сделать несколько насечек, чтобы упростить задачу. Для дерева стоит воспользоваться обычной пилой, а для металла можно взять болгарку.

Удаление подоконника с отливом. Деревянный демонтируется по аналогии с такой же рамой. Бетонный пробивают отбойным молотком, перфоратором с насадкой-лопаткой, для упрощения работы можно сделать надрезы болгаркой.

Видео описание

В видео показано как демонтировать старое окно:

Завершающим шагом является подготовка оконного проёма. Для этого производится полная очистка поверхностей от мусора, изолирующих материалов и пыли. Дополнительно, если это необходимо, может быть проведена обработка защитными составами, грунтом и выравнивание оснований.

Подготовка оконного проёма для последующего остекления

Как установить пластиковое окно в деревянном доме или кирпичном, из пеноблоков – подготовить основание и смонтировать. Первый процесс направлен на укрепление и выравнивание технологического проёма. Также необходимо обеспечить здоровую природу без грибка, плесени, бактерий, гнили и ржавчины. Подлежат устранению все слабо держащиеся участки, жировые пятна, расшиваются трещины. Для создания прочного основания под каркас допустимо использование штукатурных смесей для наружного применения, предварительного обработанного деревянного бруса или усиленного металлического профиля.

Монтаж рамы и сборка окна

Установка окна начинается с монтажа обвязки. Положение рамы корректируется в проёме посредством опорных вкладышей. Важно отслеживать горизонтальность и вертикальность в обеих плоскостях.

Существует 3 способа как вставить пластиковое окно своими руками:

Устанавливаются распорные колодки из твёрдого материала. Это может быть пластик с оребрением или дерево, которое предварительно обрабатывают антисептическим составом.
Метод распакечивания предусматривает высверливание отверстий в раме и основании технологического проёма. В качестве крепежа в этом случае используются металлические анкеры забивного типа.
С изнаночной стороны к профилю крепятся на саморезы анкерные пластины. Положение рамы относительно стенок фиксируется с помощью этих планок.

Распределение анкеров, пластин и колодок относительно углов и узловых элементов соответствует удалению на 15-18 см. На горизонтальный профиль каждого модуля приходится минимум 2 точки, на горизонтальные – 3. Финишная фиксация осуществляется после того, как корректировка относительно уровня будет окончена.

Как поставить пластиковые окна самому после установки обвязки – навесить створки с одновременным монтажом стеклопакетов со штапиками, всех механизмов, а также их настроить. Необходимо обеспечить свободное и плотное движение окна, его плотное прилегание к раме. Далее монтажный шов между профилями и основанием проёма заполняется пеной.

Установка отливов и подоконников

Перед монтажом отлива и подоконника излишки пены нужно срезать. Со стороны улицы для защиты уплотнителя и теплоизолятора одновременно проклеивается гидробарьер. Он должен быть зафиксирован к раме и основанию технологического проёма.

Для установки отлива в рамном профиле предусмотрена специальная прорезь. Элемент монтируют в неё и фиксируют на саморезы. При этом горизонтальность должна быть строго соблюдена.

После выполненных работ относительно основной части можно задаться вопросом как самому установить пластиковое окно с отливом. Для мойки стёкол снаружи нередко в качестве опоры используется основание рядом с рамой снаружи. Поэтому под декоративным и защитным полотном пространство заполнять пеной не рекомендуется. Правильным будет скорректировать положение посредством вкладышей, а проем подтянуть предварительно штукатурным раствором.

Боковые грани лучше врезать в откос. Если этого невозможно, то либо кромки загибают, либо закрывают заглушками. При этом придётся воспользоваться герметиком и периодически обновлять заполнитель для защиты конструктивных элементов. В любом случае должен быть соблюдён небольшой спуск полотна. Достаточно обеспечить 2-3 градуса.

Как вставить пластиковое окно в деревянный дом своими руками с подоконником – нужно поработать с опорной конструкцией и рассмотреть способы монтажа:

Деревянные подкладки. Материал предварительно подлежит пропитке антигрибковыми средствами и просушке. Считается, что подобный подход является самым надёжным.
Штукатурный раствор или монтажная пена. Оба варианта могут обеспечить надёжную фиксацию, но отследить сплошное заполнение пустот под обвязкой практически невозможно.
Саморезы. Метизы рассматриваются при условии фиксации подоконника к оконной раме. Соединения обрабатываются акриловым герметиком. Для придания жёсткости полотну используют монтажную пену.

Пружинные скобы. Подобные детали крепят к установочной планке. Между элементами образуется паз, в который вставляется подоконник.
Клинья. Это трудозатратный способ, но дополнительные метизы не требуются. Изделия загоняют под полотно до максимального плотного его прилегания к раме.

Все варианты предусматривают работу над пространством между полотном и основанием. В случае со створками рекомендуется исключить применение металлического крепежа. Важно также подготовить рабочее место: очистить, обезвредить и защитить в случае необходимости. Метизы применимы только с антикоррозионной защитой.

Оформление откосов

Заполнитель монтажного зазора подлежит защите от наружных условий гидробарьером, а внутри устанавливают пароизоляцию. Важно соблюсти герметичность. Для этого применяются самоклеящиеся ленты, которые крепят к раме и стенкам проёма.

Снаружи, как правило, откосы оформляют штукатурным составом и декоративными наличниками. Внутренняя часть закрывается ровнителем с краской, зашивается жёсткими полотнами. Главное создать механически устойчивое покрытие, которое можно мыть. Все стыки заполняют силиконовым, нейтральным или акриловым герметиком.

Частые ошибки при установке пластиковых окон

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме без негативных последствий – нужно ознакомиться с распространёнными ошибками предшественников. Первая среди них заключается в неправильном снятии мерок. Важно учитывать место под монтажный зазор. Во время запенивания нередко основание проёмов оказывается слабым или грязным. Из-за этого происходит образование мостиков холода и конденсата.

Пренебрежение строительным уровнем приводит к преждевременному выходу из строя фурнитуры и оконного переплёта. Использование дешёвой пены долговечность и прочность результата не обеспечивает. Монтажный зазор шире 40 мм способствует повышенной нагрузке на крепёжную систему. Лучшим вариантом считается расстояние в 15 мм.

Подводим итоги

При установке пластиковых окон важно соблюдать все пункты технологического процесса.

Технологический проем необходимо очистить, выровнять и укрепить.

Монтаж окон происходит в разобранном состоянии. Порядок сборки такой: рама, створка, стеклопакет, отлив с подоконником и откосы.

Надёжность и долговечность зависит как от качества изделия с проведёнными работами, так и от защитных мер: пароизоляция внутри, гидробарьер снаружи и герметизация всех стыков.

Читайте также: