Порядок строительных работ после возведения стен крыши установки окон

Обновлено: 27.04.2024

Создание новой крыши – самый сложный этап в строительстве новых зданий и реконструкции старых. С особой осторожностью кровельщики подходят к возведению кровли. Кровельщики используют разные виды крыш и покрытий. Можно выбрать удобную в монтаже - мягкую кровлю, или долговечную - медную. Несмотря на различия в строительных материалах, при монтаже кровли нужно соблюдать правильную технологию и не пропускать этапов. От этого будет зависеть защита дома от холода и влаги, её срок службы вам. Длительность службы в первую очередь обеспечена технологией кровельных работ, о которых мы и расскажем.

Чтобы наверняка разобраться в теме, рассмотрит три вопроса.

1. Виды крыш

Разнообразие кровельных конструкций представлено следующими видами крыш: односкатная, двускатная, четырехскатная, многощипцовая, мансардная, вальмовая. Перечисленные виды отличаются друг от друга по внешнему виду. Существенная разница заметна и во времени, которое тратится на возведение крыши. Самая простая и быстрая крыша – это односкатная, а, например, вальмовая, займет намного больше вашего времени.

2. Основные элементы кровельной конструкции

Практически все из перечисленных нами крыш имеют стандартный набор элементов. При этом нужно учитывать параметры нагрузки на них. Мы рассмотрим оптимальные характеристики элементов для стандартных крыш.

1. Мауэрлат – это брус, на который упираются стропильные ноги. Он распределяет нагрузки на стены конструкции. Стандартное сечение материала составляет – 150х150 миллиметров;

2. Коньковый брус – прогон, который располагают на верхнюю часть кровли, чтобы потом установить на нем верхние концы стропил. Размеры досок преимущественно 50 на 200 миллиметров;

3. Стойки – элемент, который подпирает собой коньковый брус. Сечение бруса в этом случае бывает двух значений: 100х10 или 100х150 миллиметров;

4. Используются и дополнительные элементы, такие как затяжки, прогоны, подкосы. Они могут быть представлены в двух размерах - от 50х100 и 100х150 миллиметров;

5. Для создания обрешетки используют два вида материалов: рейка размером 50х50 или обрешеточная доска размером 20 на 150 миллиметров;

3. Порядок выполнения кровельных работ

Во-первых, необходимо провести замеры коробки строения, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций на проекте;

Затем кровельщики готовят инструменты (у них большой набор) и строительные материалы. Прежде чем приступить к монтажу элементов, пиломатериалы обязательно обрабатывают антисептиком.

Первым этапом установки кровли является монтаж мауэрлата, а завершается всё укладкой покрытия. Если крыша подразумевает собой теплое строение, то необходима установка теплоизоляции (кровельного пирога)

Рассмотрим все этапы монтажа подробнее:

1. Монтаж мауэрлата

Чаще всего крепление мауэрлата проводят с помощью крепежей анкера, которые крепятся к армирующему каркасу из стальной арматуры. Он в свою очередь закладывается в армопояс. Армопояс - это бетонная конструкция, которую устанавливают по периметру плоских стен.

Вот какая должна получится крыша у Игоря. Он очень благодарен "Буряту" за ценные советы.

Во время поисков бригады, которая возьмётся за строительство крыши, Игорь договорился, что стоимость квадратного метра крыши будет 600 рублей. Дешевле он не нашёл. Его крыша составляет 100 кв. метров! За эту цену ему обещали сделать: готовую покрытую крышу - стропила, лаги пола мансарды, окна, подшитые карнизы, но без внутренней отделки и утепления.

Он не надеялся, что строители окажутся добросовестными, поэтому не терял бдительности и постоянно все мерил и проверял. Например, на данном этапе строители должны стропила выставить, и если к его приезду работа будет сделана плохо, он заставит их всё переделать.

Дом Игорь хочет сделать тёплым, поэтому решил ставить стеклопакеты. Но пока дом не закончен, Игорь решил поставить обычные деревянные блоки, которые ему достались по случаю, дёшево. Он приобрёл пять новых оконных блоков, которые сняли хозяева с новых многоэтажек для того, чтобы поставить стеклопакеты. Они продали ему их за две тысячи рублей. После приобретения окон он их сразу и вставил. Все окна он хорошо установил, так что приятно стало от проделанной работы.

За это время строители сделали обрешётку крыши. Не обошлось без брака, поэтому кое-что, по мелочи, им пришлось переделать.

Пока строительство продолжается, но не решён главный вопрос – Чем крыть крышу? Голая оцинковка (непонятного качества) - стоит 450 рублей, хороший крашеный профлист - Ляруа 580 рублей, алюминиевый гофролист - 0.6*950*2 м - цена голой оцинковки. Выбрать крашенный профлист или алюминиевый шифер, а может металлочерепицу – она хорошо смотрится? В конце концов, после совещания на форуме он выбрал алюминий гофролист толщиной 0.8 (0.6-й уж очень нежным показался) 600 рублей за лист. Сразу все и увез на машине.

Игорь хотел поставить в доме железные двери, но дешёвых не нашёл, поэтому решил не тратить деньги на неё. Взял старую из квартиры, сделал новую коробку, купил петли, замок, и обшил листом оцинковки. После установки двери он прикрутил по периметру коробки стальную ленту вплотную к обрамлению двери, так что зазор получился мизерный. Трудно будет туда чего-нибудь засунуть, чтобы отжать дверь. В общем, получилась вполне приличная дверь и недорого обошлась.

На сэкономленные деньги (которые не потратил на двери) он купил шуруповерт с двумя аккумуляторами, фонарь и маленькую лёгкую дрель, потому что постоянно менять биту и сверло надоело.

После установки двери появилась возможность оставлять в доме строительный материал и инструменты. В то же время Игорь уволил строителей, потому что они халтурили не стесняясь.

Когда он их брал на работу, договаривались оплачивать работу поэтапно, поэтому проблемы с оплатой не возникли. А сделали они половину работы: стропила и обрешётку, поэтому остальное пришлось делать самому.

После увольнения рабочих пошли сильные дожди, дул жуткий ветер, а неготовая крыша была укрыта «тайвеком», но, несмотря на разбушевавшуюся стихию, он отлично справился с функцией временной кровли, и ни одной капли не попало на крышу.

Укладка кровельного покрытия

Перед укладкой кровли, для своей безопасности, Игорь сделал настил на уровне крыши, чтобы не упасть. С таким настилом ничего не страшно, а крыша кажется совсем невысокой работать можно смело.

Крыть крышу Игорь начал самостоятельно, как он говорит: «В одно лицо». Он начал крыть крышу на маленьком скате с середины, там, где находится окно. Прежде всего, на мансардное окно он установил оклад и планку, которая идёт в комплекте. Планка нужна для отвода стекающего конденсата от окна. Нужно ставить в уклон, под брусок. В этом месте Игорь разрезал мембрану и вложил в планку. Нижней части оклада он придал нужную форму и приклеил ее.

Работал он один, не торопясь. За день ему удалось покрыть один маленький скат. Во время работы, для того, чтобы всё было ровно закреплено, он рекомендует натянуть шнурок, и не надеяться на зоркость глаз. Игоря удивило, что обрезков остаётся немного, они постоянно куда-то уходят. Второй маленький скат тоже занял одни сутки.

Северный скат без окон, поэтому сделал без задержек, а для настилки южного ската Игорь соорудил настил, а к нему лестницу. Прежде всего, Игорь начал с окон – это самый трудный и ответственный этап в строительстве крыши. А после осталась лёгкая половина. Игорь просто таскает листы наверх и крепит их на саморезы, вдоль натянутой верёвки.

«Зачем и почему я крыл крышу сам?»

Во время разговора с местными работниками Игорь понял, что никто не собирается делать ему крышу хорошо и аккуратно. Поэтому у него было два варианта: первый – крыть самому, второй – уехать и не приезжать, пока всё не закончится, а потом смириться с тем, что получилось.

Первый вариант, который выбрал Игорь, оправдал себя, потому что удовлетворение от проделанной работы – полное. Провозился неделю, но несмотря на то, что устал лазать вверх – вниз не жалеет потраченного времени.

Когда местные предлагали накрыть крышу, обещали это сделать за день, вместе с окнами! Игорю это не внушало доверия, он отказался.

Зато теперь он знает, что всё сделано аккуратно и ровно, все саморезы, без исключения вкручены в обрешетку, оклады окон саморезами не продырявлены. Он оценил свою работу на твёрдую четвёрку.

Наконец привез и прицепил коньки. Три угла из пяти готовы!

Расходы на крышу:

Пиломатериалы 8 м3 – 56 тыс. руб.;
Доставка – 6 тыс. руб.;
Сенеж – 6 тыс. руб.;
Гвозди,молотки и т. д. - 3.5 тыс. руб.;
Уголки для стропил – 3 тыс. руб.;
Тайвек – 6 тыс. руб.;
Окна мансардные – 25 тыс. руб.;
Оклады к ним – 9 тыс. руб.;
Работа (стропила, обрешетка) – 30 тыс. руб.;
Листы алюминиевые (брал с запасом на веранду) – 40 тыс. руб.;
Коньки алюминиевые – 9 тыс. руб.;
Шуруповерт, саморезы - 4 тыс. руб.

Итого: 200 тыс. руб.

Общая стоимость домика на данный момент получилась 510 тыс. руб. Это: подвал-50 м2, домик - 50м2, мансарда - 45м2.

Большинство коттеджей на первичном рынке продаются без отделки, либо с так называемой черновой отделкой. Подразумевается, что будущий владелец сам решит какой будет в доме ремонт, какие будут двери, окна, стены, дизайн интерьера и т. п.

Внутренняя отделка коттеджа — это достаточно сложный и дорогой этап. Учитывая площадь таких домов, речь идет о суммах инвестиций в миллионы рублей. Поэтому, перед тем как начать ремонт коттеджа, важно составить тщательный план работ со сметой, дабы избежать ненужных простоев и затрат. В данной статье мы расскажем о том в каком порядке правильно делать внутреннюю отделку частного дома.

Внутренняя отделка коттеджа. Делать ремонт сразу или поэтапно?

Опытные строители и ремонтники знают, что выполнять все отделочные работы сразу или делать это в спешке — не лучшая идея. У каждого стройматериала есть свои особенности и их необходимо учитывать. Плюс нужно учитывать условия работы.

Например, плитка на полу может высыхать и сутки и несколько суток, в зависимости от температуры в помещении, влажности, и даже времени года (летом плиточный клей сохнет быстрее, чем зимой).

Есть масса тонкостей и с высыханием штукатурки. Здесь влияют и толщина штукатурного слоя, состав смеси (цементно-известковая штукатурка может сохнуть неделями), влажность в помещении, температура воздуха. Так, например, при +30 градусов и выше штукатурить стены нельзя (она может потрескаться и начать отслаиваться). Нежелательно штукатурить при температуре ниже +10 градусов (она будет очень долго сохнуть).

Это лишь несколько примеров того, сколько факторов необходимо учитывать при выполнении отделки коттеджа. Вот почему, для того чтобы ремонт получился качественным, необходимо выполнять все работы поэтапно и не спешить, давая отделочным материалам время на то, чтобы закрепиться наилучшим образом.

Порядок и этапы ремонта / отделки коттеджа

Ниже мы расскажем об основных 15 этапах внутренней отделки и расскажем об их особенностях.

1. Установка стен и перегородок

Чаще всего этот этап бывает самым первым, особенно если покупался коттедж с открытой планировкой, без внутренних ненесущих стен (open-space).

Начать отделку коттеджа нереально, пока не будут определены где будут находиться стены, перегородки, лестница, комнаты, санузлы, кухня и нежилые помещения. Как правило, для этих целей делается дизайн-проект коттеджа. Если вы не знаете что это такое, и не имеете опыта в строительстве, лучше поручить его создание профессионалам. В противном случае вы можете получить неэргономичную планировку, неудобное расположение комнат и коридора, труб, розеток, выключателей и других важных мелочей.

Плюс всегда нужно учитывать, как то или иное решение повлияет на работу остальных систем дома (например, коммуникаций или проводки). Так что нюансов здесь на порядок больше, чем просто нарисовать стены на плане.

2. Разводка коммуникаций

Это следующий этап внутренней отделки дома. Сюда входят:

прокладка и разводка проводов (электропроводки);
установка электрооборудования (щитов, розеток, выключателей и мест под лампы и светильники);
монтаж водопроводных и канализационных труб;
монтаж газовых труб (если этого не сделано), установка котла, бойлера, фильтров;
штробирование стен для проводки труб и подключения радиаторов (батарей);
штробирование стен под электрические, слаботочные, телевизионные, мультимедийные и другие кабели и провода.

Это безусловно не все, поскольку многое зависит от типа отопления дома, типа водопроводной и канализационных систем и количества инженерной начинки дома.

После укладки всех проводов и труб эксперты рекомендуют их промаркировать и сфотографировать. Потому что после того, когда они скроются за слоем штукатурки, будет достаточно сложно понять, где что находится и куда идет.

3. Стяжка и выравнивание пола

После того, как все коммуникации разведены по дому, можно приступать к отделочным работам. Первым делом начинают с выравнивания пола.

Любой тип пола: бетонный или деревянный нуждается в выравнивании перед тем, как уложить на него финишное напольное покрытие. Как правило, в каменных домах (из кирпича, газобетона, монолита), для этих целей выполняется бетонная или полимерная стяжка пола. При необходимости пол утепляется теплоизоляцией или изолируется звукоизоляцией. Далее проводятся трубы и устраивается (при необходимости) теплый пол, сверху наносится цементный раствор.

Наливные стяжки пола позволяют выровнять и подготовить поверхность для напольных покрытий. Следует учитывать, что на высыхание стяжки уйдет не меньше нескольких дней, а для некоторых типов стяжек — даже три-четыре недели. Многие эксперты советуют не спешить в этом вопросе и подождать 5-6 недель, прежде чем укладывать полы.

Заметим, что самовыравнивающиеся стяжки не всегда являются необходимым этапом отделки дома. Если планируется сверху положить паркет или керамическую плитку, выравнивание стяжки должно быть отрегулировано с учетом различной толщины материалов для пола.

4. Штукатурка стен и потолков (влажная штукатурка)

Традиционная штукатурка относится к мокрым работам. Цементно-известковые штукатурки наносят на стены вручную или машинами (штукатурными растворонасосами).

Лучше всего использовать гипсовые штукатурки, поскольку они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность стен и потолков, и без дополнительных отделочных покрытий они сразу готовы к покраске.

Цементно-известковые штукатурки высыхают быстрее, чем гипсовые. Однако следует учесть, что перед следующими этапами отделки дома, такими как укладка гипсокартона или паркета или панелей пола, они должны быть сухими.

5. Установка оконных откосов и подоконников

Эти работы делаются на завершающем этапе штукатуривания стен. В противном случае велик риск испачкать откосы и подоконники или даже повредить их.

6. Уборка коттеджа после мокрых отделочных работ

Переходить к следующим этапам можно только после полной уборки коттеджа от грязи, пыли, кусков цемента, гипса, штукатурки и прочего. Следует предусмотреть перерыв для сушки влажных штукатурок и стяжек.

Лучше всего начать с мокрой штукатурки внутри, затем перенести отделочные работы наружу и сделать утепление и фасад, когда стены и пол высохнут.

7. Отделка сухими штукатурками, подвесные потолки

Гипсокартонные листы следует устанавливать лишь после полного высыхания стяжки и штукатурки. В противном случае они будут впитывать влагу, набухать, а затем расслаиваться при высыхании.

Гипсокартон требует мокрой шпаклевки и шлифования. Правда стоит учитывать, что при этом образуется много пыли, которая разлетается повсюду. Поэтому помещения, в которых не планируется проведение этих работ, лучше огородить или защитить пленкой.

8. Укладка плитки, керамических и каменных полов

Керамическая плитка может быть уложена на свежую штукатурку не ранее 10-12 дней с момента ее нанесения. На загрунтованную бетонную стену плитку следует укладывать не ранее, чем через 3 месяца после бетонирования. Если планируется отделка стен гипсокартоном их необходимо заранее как следует загрунтовать. Лучше всего поручить эту работу плиточнику.

9. Грунтовка стен и первая покраска

Основная задача грунтования стен — улучшение характеристик поверхности, снижение ее впитывающей способности и улучшение адгезии краски.

Окраску комнат начинают с потолков, далее красят стены и все остальное. Грунтовку стен лучше всего проводить при температуре выше +5 °C. Во время покраски стен температура не должна быть ниже +5 °С, а влажность не должна превышать 80%.

10. Укладка паркета

После всех «мокрых» работ следует проверить влажность помещения и стяжку, поскольку укладывать паркет можно только в сухих помещениях и на сухие поверхности. Если в комнатах дома слишком влажно, следует сначала осушить воздух (вы можете арендовать специальные сушильные машины). После укладки паркета и перед шлифовкой нужно подождать 2-3 недели.

11. Установка дверей и плинтусов

Это нужно сделать перед лакированием деревянного пола. Если дверь изготовлена плотником, важно чтобы крылья были окрашены и покрыты лаком перед установкой рам, чтобы они могли высохнуть. Самая распространенная ошибка при выборе и установке дверей — неточности в замерах, поэтому лучше это делать уже после укладки пола.

На этом этапе стыки дверных коробок укрываются плинтусами, заделываются швы между полом и стенами, а также подоконниками, устанавливаются столешницы и т. д.

12. Шлифовка и лакировка паркета

После укладки паркета на него наносится грунтовка, затем лак в два слоя с интервалом в несколько часов. В среднем лак затвердевает в срок от 1-го до 3-х дней. Затем вы можете осторожно начать пользоваться паркетным полом.

Однако следует учитывать, что только через неделю или две паркетный лак приобретает полную твердость, и по такому полу уже можно не только ходить, но и передвигать тяжелую мебель и инструменты.

13. Установка электрооборудования, бытовой техники, шкафов встроенной мебели и т. п.

На этом этапе привинчиваются розетки, выключатели, настенные светильники, устанавливаются карнизы.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

После завершения строительства коробки приступают к отделке помещений. Поскольку большинство отделочных работ проводятся при положительной температуре, то начинать отделку лучше весной.

Различные виды отделочных работ выполняются разными бригадами или фирмами, поэтому необходимо правильно спланировать график работ, чтобы исполнители не мешали друг другу.

1. Планирование

Необходимо выбрать тип отопления, отделочные материалы и оборудование. На плане помещений можно нанести расположение оборудования и инженерных сетей.

2. Монтаж инженерных сетей

Начинается разводка труб водопровода и канализации, параллельно электрик может прокладывать скрытую проводку. Если слой штукатурки не покрывает проводку, то провода укладывают в штробы.

Провода уложены в штробы поскольку ровные стены из газоблоков не требуют нанесения толстого слоя штукатурки

3. Штукатурка

К штукатурке приступают после разводки инженерных сетей при наличии крыши и температуре не ниже +5 °С . Радиаторы отопления на время штукатурных работ необходимо демонтировать. Обычно, окна и двери устанавливают заранее.

Начинают с потолка, затем - стены, а в конце - откосы окон и дверей. Высыхание штукатурного раствора должно происходить естественным способом для исключения образования трещин.

Сухую штукатурку выполняют путем наклеивания листов гипсокартона на стены. При больших неровностях стен на них сначала монтируется каркас из металлических профилей. Такой вид отделки производится после устройства стяжки пола.

4. Гидро-, тепло-, звукоизоляция полов

На очищенную поверхность укладывается гидроизоляционная пленка, а на нее - теплоизоляция из каменной ваты или экструдированного пенополистирола. Начинается укладка труб теплого пола.

5. Монтаж системы отопления

В плитах утеплителя пола (верхний слой) прорезаются углубления для труб отопления. Выводы для подключения радиаторов должны обеспечивать высоту установки их над уровнем чистого пола не менее 7 см . Проводятся гидравлические испытания системы отопления.

6. Стяжка пола

Стяжка обычно выполняется цементно-песчаным раствором или специальной смесью. От стен стяжка отделяется демпферной лентой. Иногда стяжку армируют металлической сеткой.

Сухая стяжка укладывается на выравнивающую подсыпку.

7. Отделка потолков мансарды

Чаще всего скаты мансарды зашивают листами гипсокартона по металлическому каркасу, который крепится к обрешетке или стропилам. Перед монтажом ГКЛ укладывается теплоизоляция и пароизоляция.

8. Выравнивающая стяжка

Если поверхность стяжки имеет неровности, то финишное выравнивание производится с помощью жидких самонивелирующихся стяжек.

Напольное покрытие можно укладывать не ранее чем через 45 дней .

9. Укладка керамической плитки

Стены перед облицовкой плиткой желательно оштукатурить цементным составом. Во влажных помещениях под плитку наносится слой жидкой гидроизоляции.

10. Покраска или наклеивание обоев

Начинают окраску с потолков, затем - стены. Краска наносится в два слоя.

11. Монтаж газопровода

Газовые трубы к котлу и плите должны проходить по поверхности стен.

12. Укладка напольных покрытий

Влажность основания должна быть не более 3 % . Одновременно монтируется деревянная лестница или облицовывается металлическая.

13. Установка внутренних дверей

14. Монтаж оборудования

Устанавливаются ванны, душевые, умывальники, унитазы, плиты, стиральные машины, радиаторы отопления и котел с бойлером.

Монтируются розетки, выключатели и светильники. Устанавливаются системы охраны и безопасности.

Окна и двери . Для того, чтобы спокойно продолжать работы внутри дома следует защитить его от излишней влаги, ветра и перепадов температур. Благодаря установке дверей и окон всего этого удастся добиться. Также, благодаря своевременной установке этих важных элементов, все декоративные и отделочные работы будут проведены одним махом, а не частично, что также скажется на качестве и долговечности отделки.

Потолок . Именно на данном этапе следует заняться устройством потолков. Это поможет избежать повреждений всех других элементов, например пола или установленных коммуникаций. Ведь как бы аккуратно не производились монтажные работы, а что-то все равно упадет. Таким образом, предусмотрительность и правильная последовательность работ поможет избежать неприятных ситуаций и лишних затрат.

Трубы . Прокладка всех труб должна производиться по заранее спланированному маршруту. Проложить трубы стоит до настила полов, однако системные узлы стоит вывести в доступные места, чтобы в случае необходимости к ним легко можно было добраться. Стоит заранее определить какого качества, из какого материала и какого диаметра будут трубы. Так, например, для горячего и холодного водоснабжения лучше использовать металлопластиковые трубы, для канализации – чугунные и так далее.

Полы . Определив материал, из которого будут сделаны полы и, обезопасив помещение от попадания лишней влаги, можно смело приступать к устройству полов. При этом, важным моментом является доставка строительных материалов. То есть, к примеру, если полы будут из деревянного настила, а его габариты не позволяют пронести его через дверные проемы, стоит это знать заранее и внутрь помещения пронести через оконный проем до монтажа самого окна.

Проводка . Следует заранее спланировать и расположение осветительных приборов, выключателей и розеток. После планировки стоит приступать к прокладке провода. Сам провод должен быть подобран в соответствии со всеми нормами и стандартами, а также с учетом предполагаемой нагрузки, поэтому по данному вопросу стоит проконсультироваться с опытным электриком. Важно помнить, что все изгибы провода делаются исключительно под углом 90 градусов и никак иначе. Это позволит не только при необходимости с легкостью обнаружить провод, но и поможет избежать случайного попадания в провод при вбивании в стену гвоздей или дюбелей.

Отделочные работы. После проведения всех вышеизложенных мероприятий можно приступать к отделочным работам. Штукатурка и малярные работы могут вестись параллельно как изнутри, так и снаружи, а могут производиться поэтапно. Начинать стоит с внутренней отделки, так как после работ будет вынесен весь мусор, да и рабочие инструменты из дома могут испортить фасад.

Сантехника . На этапе проведения отделочных работ уже должны быть приобретены и ждать монтажа все необходимые сантехнические принадлежности, все винтики и краники.

Читайте также: