Поликарбонат своими руками изготовление

Обновлено: 06.05.2024

Решение построить навес самостоятельно — это грамотный и разумный подход, чтобы быть в выигрыше. Благоустроить свой загородный дом или дачу хочется каждому, только цены «кусаются» на услуги по строительству и монтажу навесов. Поэтому иногда проще и дешевле всё сделать самому. Заодно насладиться процессом создания, а потом гордиться тем, что сделано своими руками.

Главное подойти к делу обстоятельно, и найти информацию, которая поможет даже новичку.

Практические этапы работы – как сделать навес своими руками из металла – понять и выполнить проще, когда изучишь больше теории. Описание конструктивных характеристик, как выбрать поликарбонат, как рассчитать материал, какой выбрать металлопрофиль, чертежи, схемы, и много другого Вы узнаете из этой статьи.

Знание теории и соблюдение последовательности действий сводит к минимуму возможные ошибки.

Конструкция навесов

Чтобы правильно сделать навес, нужно понять из каких элементов он состоит. В основе конструкции – опорные столбы и кровля. Кровля в свою очередь состоит из нескольких деталей:

Несущая балка. Связывает между собой опоры и фермы, на неё приходится большая часть нагрузки. Берётся такого же сечения, что и опорные стойки.
Фермы. Их функция в поддержке кровли конструкции. Это металлическое изделие, в котором элементы соединены в систему геометрических форм. Сечение профиля для их изготовления подбирают в зависимости от размеров постройки. При ширине навеса 3-6 м. для основы формы берётся профиль от 25х25 мм до 40х25 мм. Для соединительных деталей (раскосы) – такой же.
Обвязка. Или по другому обрешётка, прогоны. Обеспечивает дополнительную крепость, связывает воедино всю кровлю.
Облицовка. Это укрытие поликарбонатом или другим кровельным материалом.

Разобравшись с теорией, станет понятнее как построить навес на даче своими руками.

Конфигурации навесов

Односкатные навесы

Самый простой в выполнении. Бывают отдельностоящими, или пристроенными к дому. Крыша может быть с разным углом наклона, как совершенно ровная, так и 45. Оптимальный угол: 22-30. Чем меньше угол наклона, тем больше будет скапливаться снега, осенней листвы на поверхности.

Двускатные навесы

Крыша в виде треугольника, отчего их ещё называют «треугольными». Их себестоимость выше обычного арочного: во-первых, потому что нужно больше металла, во-вторых, требуются трубы для ферм сечением минимум 40х40х2 мм, для соответствия нагрузки.

Арочные навесы

Такая форма обшивается только поликарбонатом. По тому, что кровля имеет изгиб, а поликарбонат легко гнётся и принимает нужную форму. С металлочерепицей или профнастилом такое не выйдет.

Это самый распространённый тип, получивший своё признание за эргономичность и практичность. Он красиво смотрится на любом участке, обладает устойчивостью к сильным порывам ветра, имеет высокую нагрузку, легко очищается от снега. Экономичнее и легче в производстве чем двускатные. В 80% случаев делаются отдельностоящими.

Полуарочные навесы

Имеет изгиб кровли, при этом одна сторона выше другой. Чаще бывают пристроенными, отдельностоящими практически не делаются. Есть своя сложность при производстве: так как опорные балки на разных уровнях, нужно точно просчитать радиус изгиба. Из-за чего увеличивается объём подготовительных работ.

Другие конфигурации, например каскадные, сложно сделать самостоятельно. Их производством занимаются профессиональные мастерские.

Классификация ферм

Сама ферма состоит из верхнего и нижнего пояса, а также раскосов. Разновидности ферм можно разгруппировать по следующим категориям: расположение, форма, типы решётки.

Расположение:

Кровельные (лежат в основе);
Боковые (связевые).

Арочная;
Прямоугольная;
Треугольная;
Плоская.

Типы решётки:

Ромбическая;
Треугольная;
Полураскосная;
Раскосная;
Прямая;
И много других.

Форма зависит от типа навеса, арочный, двускатный или другой тип. По решётке самой простой для реализации является прямая или треугольная.

Навес для чего

Они различаются по характеру предназначения: для автомобиля, бассейна, вместо беседки или как хозпостройка. Но задача у них одна — это защита.

Глобальной разницы между навесом для автомобиля или для отдыха нет, принцип строительства идентичный. Главное подойти к работе внимательно, с упором на свой чертёж и размеры участка.

Навесы иногда приравнивают к козырькам, но между ними есть разница. Козырьки это небольшие сооружения, которые устанавливают над входом в помещение. Они бывают простые, или украшенные ковкой. Как сделать козырёк своими руками из металла, Вы можете узнать здесь .

Материалы для навеса. Как выбрать, на что ориентироваться.

Для постройки надёжного, долговечного и практичного навеса лучше всего подходят металлопрофиль с поликарбонатом. Но нужно разобраться какими характеристиками они должны обладать, чтобы всё продумать и добиться качественного результата.

Обратите внимание: Чем больше по габаритам строение, тем более высокую нагрузку оно должно выдерживать! Значит для производства нужен материал повышенной прочности. Большего сечения профиль, толще поликарбонат.

В начале рассчитывается снеговая и ветровая нагрузка. Но так как это сложно для новичков, даже для небольшого сооружения лучше использовать более мощный материал.

Для примера возьмём средний по габаритам навес: 6х4 м. Он подойдёт для укрытия одной машины или создания беседки.

Как выбрать металлопрофиль:

На профтрубах недопустимо присутствие трещин.

Оптимальные характеристики:

Для опорных стоек: 80x80x3 мм
Для несущей балки: 80x80x3 мм
Для фермы: от 25х25х2 до 30х30х2 мм
Для обвязки ферм под поликарбонат: 40х20х1,5 мм

Как выбрать поликарбонат для навеса

Какой вид взять, сотовый или монолитный? У каждого из них свои достоинства и недостатки. Но мастера больше склоняются к сотовому. Вот почему:

Он легче;
Дешевле чем монолитный;
Лучше защищает от ультрафиолета;
Прекрасно справляется с функцией теплоизоляции.

Стандартные размеры сотового поликарбоната по ширине 2,1 м. По длине – 3, 6, или 12 метров.

Обратите внимание: листы укладываются вдоль рёбер жесткости (ферм) / вдоль воздушных каналов.

На что ориентироваться:

1) При выборе поликарбоната ориентируйтесь на наличие защитного УФ-слоя. Без него материал прослужит максимум два года, так как развалится под воздействием солнечных лучей.

2) По цвету лучшим считается бронзовый или коричневый. Он отлично смотрится на любом участке, обладает средней светопропускаемостью – под навесом не будет слишком жарко, при этом воздух достаточно прогревается.

3) Поликарбонат имеет такое свойство, как радиус изгиба. Чем тоньше лист, тем этот параметр больше. Если цель использовать прочный материал, не нужно придумывать сильно изогнутую или волноообразную крышу.

Оптимальные характеристики:

2) Также подбор зависит от того, какого сечения будет профильная труба. К примеру, если опорные столбы делаются из профиля 60x60x2 мм, то подойдёт толщина от 6 до 8 мм.

Экономия на материалах грозит печальными последствиями! Провисание крыши, что приводит к затратам на ремонт. Порча имущества, например автомобиль, который может быть разбит. Вплоть до угрозы жизни, когда находиться под навесом становится небезопасным.

Способ сварки. Сварной или на болтах.

Для навеса из металла своими руками есть два способа сборки. С помощью болтов или сварки. Второй предпочтительнее, так как конструкция получается прочнее. Сварку лучше выполнять в углекислой среде или его смеси с аргоном.

На болтах можно делать только совсем простые конфигурации, но особой надёжностью отличаться они не будут. Такие сооружения чаще продаются в готовом виде, которые собирают по месту установки.

1 Этап: Начало. Проект и размеры

Неважно, нужен ли Вам отдельностоящий навес, или пристроенный к дому, требуется чертёж. Не обязательно детализированный как в инженерных расчётах, но с указанием всех основных параметров. Это ширина, длина, высота. Также в схеме отражается форма крыши, расстояние между опорами и фермами, расстояние между прогонами.

Чтобы правильно составить чертёж, от которого зависит корректность следующих действий, нужно разобраться с размерами. Это позволит рассчитать материал, и понять как будет выглядеть конечная конфигурация.

1) Промежуток между фермами в идеале должен составлять 1 м. Шаг между столбами от 2,2 м до 2,7 м при учёте что сами столбы из металла 80х80х3 мм.

2) Расстояние между прогонами высчитывается исходя из толщины поликарбоната и предположительной нагрузки. Для поликарбоната 8 мм оптимально от 450 до 600 мм.

3) Стандартная высота навеса в частном строительстве порядка 2,7 м по коньку, сбоку до балки 2,1-2,2м. Этого достаточно для комфортного использования. Можно делать выше, например 3 метра. Это зависит от того, какой транспорт будет под ним стоять, обычная легковая машина или ГАЗель. Также не забывайте о том, что к высоте добавляется глубина бетонирования опорных столбов. Её тоже желательно отразить в чертеже.

4) Ширина. Обратите внимание, ширина навеса и ширина кровли — разные значения. В первом случае считается расстояние от левого до правого столба. А для кровли добавляется полметра, по 0,25 м. с каждой стороны, так как она должна иметь выступы. Фактически количество поликарбоната считается по кровле.

5) Длина навеса , как правило, регламентируется шириной поликарбоната, и кратна двум метрам. Это делается для того, чтобы не получить обрезки, которые потом непонятно куда деть. Например, требовалась длина 5 м., но учитывая габариты поликарбоната, можно понять, что двух листов будет недостаточно, потребуется три. Взяв три листа, получаем 6,3 м., вместе с выступами. Если 6,3 метра не помещается на участок, тогда придётся 3-й лист резать вдоль.

Посмотрите несколько примеров разных проектов. Их можно взять в качестве ориентира и переработать под себя.

Собственная теплица на приусадебном участке — это идеальный способ получить свежие овощи раньше, чем из открытого грунта, и кушать их до поздней осени. К тому же в ней растения получаются более крепкими, здоровыми, чем под открытым небом. Они менее подвержены заболеваниям, защищены от плохой погоды, что часто губит урожай. С теплицей не возникнет проблем и для получения своей качественной рассады, например, помидор.

Но если покупать теплицу в магазинах, то удовольствие это выходит недешёвым. Поэтому всё больше хозяев предпочитают сделать её своими руками. Благо в этом нет ничего запредельно сложного, и материал с инструментами легко доступен для приобретения. В итоге себестоимость Своей теплицы гораздо ниже, чем из магазина.

Особенности материалов

Из чего сделать теплицу? Конечно из проверенных и давно зарекомендовавших себя на рынке материалов. Это профильная труба для каркаса и поликарбонат для покрытия. Обратим внимание на их особенности при производстве.

Теплицу можно сделать методом сварки, или используя болтовые соединения. Это зависит от выбора профильной трубы, оцинкованной или труб без покрытия.

С оцинкованным покрытием

Такой материал хорош тем, что не подвержен ржавчине, не боится резких перепадов температур, не требует дополнительной обработки. Но также он имеет существенные недостатки:

Не годится для сварки в бытовых условиях, так как на швах оцинковка быстро выгорает, отчего металл ржавеет. Поэтому для сборки используются болтовые соединения. Но они не дают такой крепости и надёжности, как сварные конструкции.
Оцинкованные трубы нежелательно гнуть, это нарушает целостность защитного покрытия. А как быть, если теплица требуется арочная? Поэтому из них можно сделать только скатные конструкции.
По цене они дороже чем трубы без покрытия, что нецелесообразно для семейного бюджета.

Трубы без покрытия

Это недорогое и податливое сырьё, в отличие от предыдущего. Их можно с уверенностью сваривать, гнуть, придавая любой радиус изгиба.

Единственное в чём они нуждаются, это дополнительная обработка от коррозии. Для этого готовый каркас зачищается от окалины и прочих шероховатостей, затем обезжиривается, грунтуется, окрашивается. На помощь по окрашиванию могут прийти дети или жена, и тогда рабочий семейный процесс порадует всех участников.

Выбор поликарбоната

Покупая поликарбонат, обращайте внимание на наличие защитного слоя от УФ-излучения. Пытаясь сэкономить, Вы можете только навредить себе. Дешёвый материал без защитного слоя развалится уже через 1-2 года. А зачем что-то переделывать, тратиться, когда можно сделать один раз на много лет вперёд, и наслаждаться каждый сезон своими овощами.

Виды теплиц. Какую установить у себя на участке

В начале работы продумайте проект. Начать можно с выбора формы. Рассмотрим самые распространённые.

1) Теплицы с двускатной крышей. С такой конструкцией не возникает сложностей с уборкой снега, так как он там не задерживается. Они не имеют изогнутых форм, отчего производство своими руками упрощается. Но вместе с тем возрастает расход материала.

2) А-образные. Похожи на крыши двускатных, представляя собой форму треугольника. Они устанавливаются просто и быстро, снег не скапливается на их поверхности. Но есть недостаток: возле угловых стенок овощи не вырастишь.

3) Односкатные. Одна сторона такой конструкции выше, чем другая, поэтому крыша получается под наклоном. Их пристраивают к дому, сараю или беседке, получая смежную с другим строением стену. В большинстве своём используются для рассады.

4) Стрельчатые (Капелька). Конструкция слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Они устойчивы к деформациям, перекосам. На них не задерживается снег, что предотвращает сезонные повреждения.

5) Арочные теплицы. Самый распространённый тип.

Не боится сильных порывов ветра;
Пропускает много света в любое время суток;
Легко и быстро собирается своими руками;
Нужно меньше материала при производстве, в отличие от двускатной;
Имеет довольно лёгкий вес, отчего не нуждается в дорогом фундаменте;
При желании её можно удлинить, присоединив новые секции к имеющемуся каркасу;
Легко очищается от снега.

Далее подробно рассмотрим как сделать арочную теплицу.

Выясняем всё про размеры

Размеры теплицы высчитываются исходя из собственных пожеланий и соответствия стандартным габаритам профильной трубы с поликарбонатом. Это делается, чтобы исключить перерасход материалов, лишних обрезков и лишней работы, которая может быть связана с компоновкой этих обрезков в попытке сэкономить. Последнего делать категорически не стоит.

Для изготовления арок лучше всего взять металлопрофиль длиной 6 метров. Из одного хлыста получится дуга высотой 2,2 метра и шириной 3 метра. Такая ширина подойдёт для размещения двух грядок и дорожки между ними.

Стандартные размеры поликарбоната 6х2,1 м. При обшивке каркаса не потребуется обрезать его листы.

Высоту можно увеличить искусственным способом: с помощью ленточного фундамента. Ещё один плюс такого фундамента в защите от проникновения грызунов или других вредителей.

Расстояние между каждой аркой устанавливается в 1 метр. То есть на каждые три арки – один лист поликарбоната (6х2,1 м). Если к примеру планируется шестиметровая в длину теплица, значит потребуется 7 хлыстов профиля для основных дуг и 3 листа поликарбоната.

Оптимальное сечение профтрубы для дуг и нижней опорной рамы: 25х25х2 мм. Для перемычек и форточек подойдёт сечение 20х20х1,5 мм. Для каркаса двери – 25х25 мм.

Если у Вас будет более крупная по всем габаритам теплица, то для основы каркаса берите профильную трубу сечением от 30х30 до 40х40 мм.

Если теплица будет использоваться в холодное время года, сделайте небольшой тамбур. Он защитит от сквозняка при входе-выходе. Также в нём практично хранить садовый инвентарь.

Толщина поликарбоната для теплицы

Для арочной формы достаточно 4-6 мм, но лучше брать 6 мм поликарбонат, кровля будет крепче и устойчивее. А вот 4 мм может не перезимовать, зависит от того, какая будет погода. Если вы живёте на своём участке круглый год, то сможете контролировать снеговую нагрузку, при необходимости очищая налипшее.

В случае обшивки теплицы поликарбонатом в 4 мм, расстояние между дугами уменьшается, чтобы не потерять в нагрузке. Но экономя таким образом, Вы всё равно тратите больше на металлопрофиль. Да и не факт, что надёжность кровли от этого вырастет.

А с поликарбонатом толщиной в 6-8 мм зимой гораздо больше гарантий, что листы не прогнутся под весом снега.

Чертежи, схемы теплицы с размерами

В первую очередь подготовьте чертёж теплицы со всеми размерами. Он поможет просчитать её себестоимость, количество необходимого материала.

Обязательно укажите длину, ширину, высоту. Отразите размеры входной двери, количество форточек, их должно быть сбоку по одной на каждые три метра. Для хорошей вентиляции предусмотрите форточку и в крыше.

Готовые схемы можно найти в интернете и приспособить их под свои нужды. Посмотрите несколько примеров подобных схем:

В качестве инженерного пластика поликарбонат приобрел большую известность и популярность. Материал является линейным полиэфиром. В промышленности используется только ароматическая группа данного вещества. На его основе создаются композиции, относящиеся к специальным полимерам. В промышленности технология производства поликарбоната разделена на два основных этапа: синтез мелкозернистого полуфабриката и создание из него листового строительного материала. Обычно их осуществляют на разных предприятиях.

Изготовление исходного сырья

До недавнего времени промышленное изготовление гранул для дальнейшей переработки производилось только методом межфазной поликонденсации. Процесс полимеризации при этом происходит на границе раздела жидкости и газа, то есть двух фаз. Для производства используются двухатомный фенол и угольная кислота (фосген). В реакции также участвуют определенный органический растворитель и пиридин, служащий и катализатором, и акцептором.

К достоинствам данной методики, по которой и сейчас производится свыше 80% полимера, относится невысокая, до 25 ° С, температура реакции и сравнительно небольшие затраты энергии. Кроме того, она позволяет получать разнообразные виды поликарбоната, в том числе высокой молекулярной массы. Основным недостатком является присутствие в реакции фосгена, обладающего высокой токсичностью. Полученный полимер нуждается в очистке от побочных продуктов и от остатков реагентов. Как следствие, на его промывку уходит много воды. Это, в свою очередь, приводит к большому объему сточных вод. Осаждение полученной массы производится специальным реагентом, к примеру, ацетоном.

Более новая технология производства методом переэтерификации позволяет осуществлять реакцию в расплаве при температуре от 250 до 300 ° С. Реакция основана на химическом взаимодействии двух основных ингредиентов: дифенилолпропана и диметилового эфира угольной кислоты. Это позволяет сэкономить на растворителе и обойтись без токсичного фосгена. Недостаток же заключается в том, что выделяется побочный продукт, анизол, мировая потребность в котором ничтожно мала. Из-за этого его просто приходится сжигать. Кроме того, при такой методике увеличиваются расход энергии и затраты на особо чистые реагенты. Наконец, данный способ пока не дает возможности создавать высокомолекулярный поликарбонат.

При необходимости в выделенную и промытую полимерную массу добавляют какой-нибудь краситель. Затем ее сушат, еще теплой пропускают через экструдер для получения крупинок или прутьев, а потом фасуют в многослойные мешки.

Химические реакции, в результате которых получается поликарбонат, являются необратимыми, а синтезированная продукция — нетоксичной.

Поскольку приобрести очень дорогую лицензию на производство гранул могут позволить себе лишь немногие фирмы, большинство предприятий для дальнейшей переработки предпочитает покупать готовое сырье.

Очистка, плавление и экструзия

На предприятии гранулы из мешков перегружают в специальные бункеры, которые называются силосами. Силос имеет дно в виде воронки, через которую происходит отбор сырья. Гранулы поликарбоната попадают на пневмотранспортер, который доставляет их в устройство для очистки — циклон. Циклон работает по принципу центрифуги, отбрасывая в сторону частички пыли. Затем необходимое количество сырья отмеряют в автоматическом дозаторе, после чего гранулы загружаются в камеру для плавления.

Чтобы улучшить качество материала и придать ему необходимые свойства, в плавильную камеру добавляют определенные присадки. Они смогут предотвратить конденсацию влаги на поверхности листа, наделить его свойством отталкивания воды и грязи. Добавление металлической крошки улучшает отражение инфракрасного излучения и позволяет материалу лучше сохранять тепло. Благодаря ей поликарбонат приобретает модный оттенок «металлика». Смесь постоянно перемешивается и постепенно нагревается до 250-290 ° С. Газы, которые при этом выделяются, отводят наружу.

Поскольку даже при такой высокой температуре расплав имеет очень вязкую консистенцию, ровный материал в виде ленты из него удобнее всего формировать путем экструзии, то есть продавливания через особую матрицу — фильеру. Одновременно с этим лента может покрываться тонкой пленкой, защищающей от разрушительного воздействия ультрафиолетового излучения. На завершающем этапе с помощью пресса ленте придают необходимую толщину. При этом происходит окончательное сглаживание неровностей. После этого остается только разрезать ленту на листы необходимого размера.

Экструдер используется для производства поликарбоната различной структуры: как монолитного, так и сотового. Матрица определяет строение получаемого листа. Сотовый пластик представляет собой полый лист, состоящий из нескольких слоев. Технология позволяет доводить их толщину всего до 0,3-0,7 мм. Внутри слои соединяются продольными ребрами жесткости. Профилированный материал изготавливается в виде листов с волною разнообразного профиля. Монолитный пластик отличается особой прочностью: при толщине 12 мм он обладает свойствами пуленепробиваемого стекла.

Технология производства методом литья

Из пластика можно изготавливать не только листовой материал, но и отливать готовые изделия или отдельные детали. Их формируют при помощи литья под давлением, а сосуды — методом выдувного литья. Чтобы создать пленку толщиной всего 125-640 мкм, используется раствор поликарбоната в метиленхлориде. Для этого берут пластик с высокой молекулярной массой.

Перед началом процесса литья под давлением исходный материал высушивают в бункерных сушилках при температуре 110-120 ° С. Преимущество такой обработки состоит в отсутствии повторного впитывания влаги при хранении или транспортировке. Затем материал поступает в нагревательный цилиндр, где его доводят путем нагрева до вязко-текучего состояния.

Особенность производства литых деталей заключается в относительно невысоком, до 150-160 ° С, повышении температуры расплава и разогревании формы до 80-100 ° С. Процесс осуществляется на литьевом автомате. Он разделен на отдельные технологические этапы. Сначала смыкается форма для заливки, потом осуществляется впрыскивание разогретого материала. В форме происходит его уплотнение под давлением 70-150 МПа. Затем поликарбонат выдерживается в форме еще некоторое время, необходимое для остывания. Наконец, форма размыкается, а готовая деталь вынимается.

Следует заметить, что каждому способу производства поликарбонатной продукции должны соответствовать определенные марки пластика — литьевые, экструзионные, экструзионно-литьевые, а также для выдувного литья. В некоторых случаях производится изменение характеристик полимера путем армирования стеклянными или графитовыми волокнами.

Двумя наиболее интересными качествами поликарбоната являются его прозрачность и гибкость. Первое свойство позволяет использовать материал вместе силикатного стекла – полимер прочнее, дешевле в изготовлении и уступает стеклу в прозрачности всего лишь на 10–15%. Второе качество охотно используют дизайнеры, создавая светопропускные конструкции самой разной конфигурации.

Как формуется поликарбонат?

Области применения

Мебель – прозрачный пластик вместо стекла не только снижает стоимость суперсовременной мебели в стиле техно, но и придает ей крайне необычные контуры. Стулья и столы, кресла и полки округлой изогнутой формы, оригинальных очертаний с легкостью превращают обычный интерьер в уникальный.

Посуда – та самая, небьющаяся прозрачная утварь, которая и выглядит привлекательно, и не деформируется: прочность полимера в 250 раз превышает прочность стекла.
Внутренние и внешние конструкции – перегородки, шумозащитные экраны, двери, входные группы, облицовка фасада – прозрачный гнущийся материал незаменим.
Малые архитектурные объекты – теплицы, парники и, конечно, беседки. Именно последние чаще всего изготавливаются своими руками. На фото – круглая беседка.
Светопропускные конструкции – остекление стадионов, цирков, крупных зданий, каркасные навесы, ангары, световые фонари и так далее. На сегодня абсолютное большинство арочных конструкций обшивается поликарбонатом, так как придать ему нужный изгиб значительно проще.

Формовка материала

Под формовкой понимают процесс придания материалу некоей криволинейной формы. Как правило, для этого требуется термическая обработка листа, матрица для придания формы и прочее. Однако в случае поликарбоната возможны и другие способы, вполне доступные в домашних условиях.

Термическая обработка

Способность гнуться, сохранять изгиб и не деформироваться при этом обеспечивается достаточным показателем текучести. При повышении температуры текучесть увеличивается в некоторой степени, то есть, листам можно придать не только изгиб, но и сложную форму. Обрабатывается и монолитный, и сотовый поликарбонат.

Для полимера оптимальной температурой нагрева считается 150–190 С. Чтобы провести формовку дома, потребуется обустройство печи с нижним и верхним нагревательными ТЭНами.
Листы предварительно просушиваются – помещаются в печь при температуре 115 С.
Сушка продолжается около 2,5 часов. Материал сличается готовым, если после высушивания и нагревания образца до 200 С на нем не появляются пузыри.
Для формования поликарбонат прогревается до 180–220 С, а затем укладывается на матрицы – шаблон формы.
Листы нагреваются с обеих сторон.

В зависимости от особенности последней стадии формовки различают три вида.

Вакуумное – листы, закрепленные на раме, прогреваются, затем укладываются в форму, откуда удаляется воздух. Вакуумная формовка редко используется в домашних условиях, так как требует дополнительного оборудования, и предназначена для получения тонкого сложного рельефа – посуда, маски, игрушки.
Формовка давлением – в этом случае процесс просушивания можно игнорировать, а сразу нагревать материал до 200 С. Затем лист помещается в форму и под собственным весом принимает требуемый вид. Таким образом изготавливают простые сферические элементы своими руками.
Механическое усилие – материал придавливается отрицательной частью матрицы.

Гибка по линиям

Этот метод чаще всего используют дома. Монолитные или сотовые листы для арочных конструкций – козырька, теплицы, не нуждаются в сложной форме, только в плавном изгибе или изгибе под углом, если речь идет о многоугольной арке.

Технология проста: требуемый участок прогревают строительным феном и сгибают под нужным углом. Возможная величина угла указывается в паспорте изделия, так как для материалов с разной толщиной она отличается. На фото – рабочий момент.

Холодная формовка

Требует исключительно физических усилий. Поликарбонат не прогревается и не высушивается, а подвергается обработке при нормальных условиях. На производстве для этого используются металлические вальцы.

Своими руками лист закрепляется в тисках и вручную ему придается требуемая форма.

Сгибать без прогрева нужно медленно, желательно использовать шаблон. Деформировать материал довольно просто, но в отличие от других вариантов, на монолитном поликарбонате начало деформации визуально не определяется, а проявляется при дальнейшей эксплуатации.

Максимальный угол при этом рассчитывается исходя из толщины листа: величина умножается на 150.
Однако если при термической формовке материал застывает, принимая форму, то при холодной остаточное напряжение заставляет лист пытаться вернуть прежнее положение. Чтобы материал держал требуемый угол, сгибать нужно на величину большую на 25%.

На видео формовка изделия рассматривается более подробно.

Рентабельность поликарбонатных теплиц на металлическом каркасе вызывает огромные сомнения у большинства покупателей. Что неудивительно, учитывая их высокую стоимость с изготовлением, доставкой и сборкой на участке, а также копеечную стоимость сезонных овощей. Они приносят выгоду, только если используются для выращивания больших объемов продукции на продажу. Если же заниматься огородничеством «для себя», достаточно узнать, как сделать парник из пластиковых труб своими руками: он обойдется дешевле и прекрасно справится с возлагаемыми на него задачами.

Какие трубы подходят для строительства парника

Если речь заходит о пластиковых трубах, то подразумеваться могут изделия из разных материалов: поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена (ПНД и ПВД) и т.д. У них много схожих характеристик, но есть и отличия, влияющие в первую очередь на выбор области применения.

Основное назначение таких труб – монтаж магистралей для перекачивания различных жидкостей от питьевой воды до нефтепродуктов. Одни из них лучше других переносят высокую температуру, другие отличаются большей механической прочностью. Но все эти и прочие параметры важно учитывать только при использовании таких труб по их прямому назначению.

Для изготовления теплиц и парников подходят практически все виды пластиковых труб, но чаще всего применяют ПП и ПВХ, так как сделать парник из полипропиленовых труб обойдется намного дешевле, а конструкция будет более устойчивой за счет жесткости или большой толщины стенок изделий. Полиэтиленовые трубы этими качествами не обладают.

Однако обычные белые трубы ПП постепенно разрушаются от воздействия ультрафиолета. Для теплицы лучше брать серые с УФ-фильтром или защищать обычные слоем краски.

На выбор влияют и другие параметры:

Гибкость труб – необходима для создания конструкций из дуг. Ею в большей степени обладают изделия из полипропилена, тогда как сделать теплицу из труб ПВХ проще с вертикальными стенами и скатной крышей благодаря их жесткости;
Диаметр – трубы сечением более 25 мм согнуть в стандартную дугу довольно трудно;
Длина – она тоже подбирается в зависимости от формы и размеров будущей конструкции, что особенно важно для арочных парников: проще, быстрее и дешевле сделать дугу каркаса из одной цельной трубы, а не из 2-3, которые придется стыковать;

Для справки! Чаще всего в магазинах встречаются изделия длиной 2 м, 4 м, 5 м и 6 м. Размеры зависят от производителя.

Способ соединения. Полипропиленовые трубы сваривают специальным паяльником с использованием недорогих фитингов из того же материала, а поливинилхлоридные соединяют склеиванием. Для ПП можно использовать и разъемные резьбовые фитинги, но стоят они недешево. В то время как ПВХ для устройства парникового каркаса склеивать не обязательно, так как герметичность соединений здесь не нужна. Можно просто собрать конструкцию и для надежности закрепить стыки саморезами вместо клея.

В случае изготовления временных парников небольшого размера на рекомендованный способ соединения не обращают внимания, так как сделать теплицу из пластиковых труб своими руками можно, соединяя узлы скотчем, электромонтажными стяжками или проволокой, фиксируя ими элементы в местах их пересечения. Разборные конструкции можно соединять длинными мебельными болтами, просверливая под них сквозные отверстия сразу через две трубы в месте их пересечения.

ПНД-трубам также находят применение при изготовлении пленочных мини-парников для выращивания рассады или укоренения черенков. Высокое сооружение из них не построить, а временно укрыть грядку на период заморозков вполне можно, используя обрезки, оставшиеся от прокладки водопровода.

Независимо от вида полимера, из которого сделаны трубы, все они выгодно отличаются от металлических более доступной ценой, удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии и долговечностью без применения дополнительных защитных средств. А их малый вес упрощает работу по строительству каркаса и позволяет легко переносить готовое сооружение с одной грядки на другую. Конечно, если это позволяет делать конструкция теплицы.

Какую конструкцию можно собрать из пластиковых труб

На этот вопрос можно ответить коротко: практически любую, кроме каплевидной. Но перед тем как сделать теплицу из полипропиленовых труб своими руками, стоит рассмотреть все виды конструкций, чтобы выбрать самый оптимальный для вас вариант:

Арочный тип считается самым устойчивым и надежным, к тому же он проще в изготовлении. Такую форму придают и капитальным теплицам из поликарбоната на фундаменте, и временным либо переносным пленочным парникам.

Скатный тип имеет вертикальные стены и крышу с одним или двумя скатами. Как правило, такими делают постоянные сооружения, особенно когда они пристраиваются к капитальной стене дома или другой расположенной на участке постройки. Но бывают и разборные либо переносные варианты.

Парники в виде шатра или купола строятся редко и обычно выполняют не столько утилитарную, сколько декоративную функцию. В изготовлении они сложнее двух предыдущих конструкций.

Высокая прочность пластика и его устойчивость к любым погодным явлениям позволяет использовать изделия из него для возведения каркаса капитальных теплиц, которые не планируется перемещать или убирать на зиму. А также и для отапливаемых сооружений, эксплуатируемых круглый год.

А легкость труб и простота их сборки – это те самые качества, благодаря которым стало так просто решать задачу, как сделать парник из пластиковых труб мобильным, позволяющим без лишних хлопот обеспечивать севооборот в огороде.

Варианты изготовления и способы сборки

Как построить теплицу из пластиковых труб своими руками, зависит от того, нужна ли вам постоянная, мобильная или разборная конструкция, а также от её пространственной формы. В любом случае сначала делается чертеж с обозначением всех узлов, размеров и отдельных элементов (двери, форточки), помогающий подсчитать нужное количество материалов.

Капитальные неразборные сооружения

Как правило, если теплица устанавливается на постоянное место для длительной эксплуатации, для неё делают фундамент. Он может быть сложен из кирпича или бетонных блоков, сделан из обработанного мощным антисептиком бруса или представлять собой неглубокую монолитную ленту из бетона.

Крепление каркаса к фундаменту выбирается в зависимости от его вида. Проще всего зафиксировать стойки или дуги на деревянном основании с помощью хомутов или полосок перфорированной металлической ленты и саморезов. К кирпичу и бетону крепить придется дюбелями. А в ленточный фундамент при заливке можно установить «стаканы» из труб большего диаметра, в которые впоследствии будут вставляться опорные стойки парника.

Еще более надежное крепление обеспечат отрезки арматуры длиной 60-80 см, вбитые в землю по внешнему периметру фундамента на равном расстоянии друг от друга.

Совет! Расстояние между стойками большой теплицы нужно выдерживать не более 100 см, а между поперечными прогонами не более 50-60 см.

Видео описание

В размещенном здесь видеоролике, рассказывающем, как сделать парник из пластиковых труб и укрывного материала своими руками, хорошо показан этот способ крепления:

Для жесткого соединения элементов каркаса друг с другом используют фитинги: муфты, уголки, тройники и крестовины:

Если трубу нужно удлинить, это делают с помощью муфты.
Чтобы усилить арочную конструкцию продольными ребрами жесткости, в крайние торцевые дуги впаивают или вклеивают тройники, а в промежуточные – крестовины.
Для образования скатов подойдут уголки и тройники с углом поворота 135 градусов.

В зависимости от материала труб, для создания жестких неразборных узлов их соединяют спайкой или склеиванием.

Капитальные теплицы обязательно оснащаются дверью и небольшими форточками для проветривания, которые подвешивают на обычные петли. Каркасы этих элементов могут быть как пластиковыми, так и сделанными из деревянных брусков. Деревянные подпорки и подкосы часто применяют и для усиления торцевых сторон.

Совет! Если у вас есть старые деревянные или пластиковые оконные блоки подходящего размера, их можно установить в торцевой части теплицы.

Такие сооружения лучше всего закрывать поликарбонатом. Пленка не прослужит долго и может порваться в первую же зиму под тяжестью снега. Сотовый поликарбонат вырезают острым ножом или лобзиком по размеру и прикручивают к каркасу саморезами через специальные термошайбы, обеспечивающие герметизацию отверстий. Листы соединяют внахлест или встык посредством соединительных Н-образных гибких профилей.

Видео описание

Ещё один вариант, как сделать теплицу из пластиковых труб и поликарбоната своими руками, используя болтовые соединения, показан в видео:

Это важно! Верхнюю пленку с поликарбоната не снимают до окончания монтажа. Она предохраняет от повреждений нанесенный на лист защитный слой от ультрафиолетовых лучей, разрушающих как сам материал, так и полипропиленовые трубы.

Но герметичные соединения надежнее, кроме того, если в трубах каркаса, собранного этим способом, просверлить отверстия и подсоединить его к напорному водопроводу, можно упростить полив теплицы.

Мобильные парники

Чтобы иметь возможность переносить парник с места на место, все элементы каркаса необходимо связать между собой. Поэтому вместо фундамента стойки крепятся к прямоугольному основанию из таких же труб путем сварки или склейки посредством фитингов.

Но подобная конструкция очень легкая, и при установке просто на землю её может повалить или унести сильным ветром. Есть простой способ, как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками более устойчивым. Для этого к нему по всему нижнему периметру крепят ножки из отрезков труб и надевают их на вбитые в грунт стальные стержни из арматуры.

Либо закрепляют основание шпильками, сделанными из жесткой толстой проволоки, петля которых надевается на трубу, а концы утапливаются в землю.

В качестве покрытия используют толстую или армированную полиэтиленовую пленку, укрывной нетканый материал. Фиксируют его на каркасе различными приспособлениями:

специальных парниковых зажимов, которые подбираются по диаметру труб;

клипс, являющихся комплектующими элементами для пластиковых труб;

канцелярских зажимов для бумаги;
коротких отрезков шланга, разрезанных по стенке вдоль.

Укрывной материал накидывают на каркас, и закрепляют сначала на одном торце. Затем натягивают, выравнивают и крепят поочередно к промежуточным аркам либо сразу к другому торцу, если длина теплицы небольшая. В последнюю очередь фиксируют материал на основании. Торцевые стены, двери и форточки обтягивают отдельно.

Многие хозяйки, владеющие швейным ремеслом, предпочитают другой способ, как сделать теплицу из труб ПВХ своими руками и покрыть её пленочным материалом. Они шьют чехлы по снятой с готового каркаса выкройке. Если при этом предусмотреть соединение полотнищ на торцевых стенах на «молнии», можно не заботиться об устройстве двери. Точно так же делаются и форточки для проветривания.

Можно заказать чехол в пошивочной мастерской, предварительно точно сняв все размеры.

На зиму пленку или чехол снимают, а каркас оставляют на участке.

Разборные конструкции

Когда парник нужен ненадолго, не имеет смысла занимать место громоздкой конструкцией. Лучше сделать такую, которую легко установить, а затем разобрать и убрать на хранение до следующего использования.

Как правило, разборными делают небольшие и невысокие арочные теплички из дуг. Их последовательно устанавливают над грядкой, закрепляя с помощью вбитых в землю штырей. Если высота и площадь покрытия небольшие, этого достаточно.

Укрывной материал прижимают с двух сторон досками, а на торцы делают напуск, позволяющий полностью перекрыть их. Для проветривания поднимают пленку на торцах либо накручивают её на одну из прижимных досок.

Другой вариант крепления предполагает использование зажимов. Они легко надеваются на дугу через пленку и скользят по ней, позволяя поднимать укрытие с одной стороны или с обеих.

Более сложная и усовершенствованная конструкция потребуется, если нужно решить, как сделать теплицу из полипропиленовых труб или труб ПВХ побольше. Чем выше арки, тем сильнее на них воздействует ветровая нагрузка, поэтому необходимы дополнительные поперечные связи.

Перекладины крепятся к основным элементам каркаса с помощью болтов с большими гладкими шляпками, не способными повредить пленку. Если же он собирается из поливинилхлоридных труб, проще использовать фитинги без их посадки на клей.

Видео описание

Трубы ПП тоже можно соединить фитингами без сварки, если взять их большего диаметра и для надежности закрепить саморезами. Как это делается, показано в видеоролике:

Из пластиковых труб можно сделать только дуги, и объединить их продольными деревянными рейками, используя для крепления хомуты. Такой каркас тоже несложно будет разобрать, выкрутив саморезы, удерживающие хомут.

Если такая теплица будет эксплуатироваться весь сезон, пленку на ней можно закрепить, прибив к деревянным рейкам через полоски брезента или старого линолеума.

Коротко о главном

Современные полимерные трубы обладают массой достоинств, что позволяет использовать их не только по прямому назначению. Разобравшись, как сделать теплицу из пластиковых труб, можно собрать конструкцию любого размера и назначения от большой капитальной теплицы, в которой можно находиться в полный рост, до миниатюрного разборного парничка для выращивания рассады или временного укрытия растений на время заморозков. Способов соединения отдельных деталей в единый каркас множество, значит, можно обойтись без паяльника и других инструментов и сэкономить деньги.

Читайте также: