Пол второго этажа в гараже

Обновлено: 18.05.2024

Оправившись после шока от утренней перчатки, я приступил к настилке полов на 2 этаже гаража. Предварительно надо было установить укосины, которые будут поддерживать перекрытие. Ширина пролёта 4 м, поэтому прогиб досок перекрытия ощутим. Кроме того перекрытие сделано из доски 50х100, которая откровенно говоря узковата для такой цели. Лучше было бы сделать перекрытия из доски 50х150. Но сухой доски 50х150 на тот момент не было, денег — тоже, а вот сухой доски 50х100 было предостаточно, и надо было её куда-то девать. Поэтому перекрытие в гараж было сделано из этой доски с расчётом на укосины.
Размер и угол установки укосин выбран таким образом, чтобы они не мешали мне ходить вдоль стен (высота от пола до самой нижней точки укосины — 180 см).

Укосины поддерживают перекрытие в 2 точках, деля пролёт в соотношении 1,2 м + 1,6 м + 1,2 м. После установки 2 укосин прогиб перекрытия практически сходит на нет. Ходить по 2 этажу уже комфортно, можно даже попрыгать немного.
Укосины прикручены длинющими толстыми жёлтыми саморезами толщиной 5 мм. Сломаться не должны.

3. На эти укосины можно будет подвешивать полиэтиленовую штору при обустройстве покрасочной камеры, а также светильники.

Внутри этих укосин кстати очень удобно хранить что-то длинномерное и тонкое. Доски, бруски, рейки (в смысле деревянные, а не рулевые). Я уже оценил всё удобство.

Но это всё была прелюдия. Началось самое интересное — настилка полов на 2 этаже. Пол условно черновой — из простой обрезной доски 25х150 мм. Половая доска слишком дорого стоит и толще (т. е. тяжелее, а вес для меня критичен). Кроме того мой черновой пол будет покрыт ковролином (для улучшения теплоизоляции и просто чтоб приятно было босиком ходить и сидеть на нём), поэтому качество досок пола, разность их толщин, а также возможные половые щели не являются важными.
Доска 25х150 при шаге балок перекрытия в 1 м вполне справляется со своей задачей — мой вес держит, прогибы в пределах нормы. Ничего тяжёлого на 2 этаже не планируется. Разве что барахло нетяжёлое и я.

Перед настилкой досок на перекрытия была пришпорена ветровлагозащита (по большей части для того, чтобы утеплитель не пылил. Всё-таки это мин.вата). Дополнительная защита от пыления будет при помощи ковролина.

1,6 м, которые расположены посередине, покрыты, как я уже писал, доской 25х150 мм. Это основной пол для хождения. 1,2 м, находящиеся с краёв, для ходьбы непригодны, т. к. крыша низко. Там я настелил в разнарядку рейки 25х50 мм (с интервалом в 60 мм). На эту обрешётку можно класть всякое разное нетяжёлое барахло.
Туда уже перехали крылья для 240, задний диван от 244, пластик салона (вечно мешается, положить некуда), рейка для 740, всякие разные сумки с барахлом. На 1 этаже гаража стало гораздо свободнее.

Гараж готовится к уезду из него синей 240 10 лет одиночества и заезду донора 740 для скоропостижного распила.

Всем привет! покрасил перекрытия, начал делать покрытие пола второго этажа, на лицо фанера 10мм, верх доска обрезная 50х200мм.

На балки клею пылевой затвор, что бы сверху не сыпались при хотьбе песок и пыль, банально оконный уплотнитель.

Стыкую на профиль для ПВХ панелей типа ПП 10мм, до кучи в стык герметик для чистовых работ по ПВХ и дереву.

Дополнительно скручиваю на планку крепежную с 4 отверстиями, шурупы 12мм, с предварительным засверливанием фанеры, и выборкой ответных пазов в досках, хочу исключить возможное образование щелей и расхождение фанеры из-за нагрузки, эксплуатации, либо температурных перепадов.

Доски перед укладкой слегка шлифую машинкой что бы убрать ворс, пропитка огне-био с красным (розовым) маркером.

Пока два ряда осилил, мало времени.

Комментарии 21

Привет! Гараж огонь! Где ты такой в Люберцах нашел?

Немного портят картину подвесы из арматуры.Или там по среди помещения токарный будет стоять?Я бы поставил продольный швеллер на руба выступом вниз и продлил до торцевых стен.С закреплением.За него возле ворот и лебёдочку подцепить…А может швеллер там и не нужен вообще…Уголок вроде нехилый.Всё зависит от назначения помещения конечно.Фанеру я бы не скреплял вообще.А так всё здорово.Очень интересно каким будет исполнение лестницы-трапа-лифта.

У соседа на такой же ширине гаража без подвесов второй этаж, все играет когда ходишь и в середине балок провисает, мне так не нравится. Возможно если бы это был швеллер, а не сваренные между собой уголки, то подвесы не понадобились. О лифте думал, но будет обычная лестница с разворотом на 90 градусов.

кинь ссылку где про установку лаги(уголок)

Ну и городушка . А целиком доску не вариант прикрутить? Да и на фанеру можно было утеплитель кинуть, пошло бы на пользу.

Это минус как минимум 10-12см от высоты второго этажа, такой вариант не рассматривался.

Отличный подход к делу.

Куб от 8000 рублей

Два раза перечита и не понял. Т.е потолок фанера а пол 20 мм всего которая лежит на балках металлических?
Провалится не боитесь на 20 ее? или я что то не понимаю.

Доска 50х200х6000, 200 это ширина, а не высота!

А ну тогда гуд. Скажи по чём у Вас куб или цена одной доски.

Может стоило один раз фотографии внимательно посмотреть 🙂

Получается фанера просто как пылезащита и декорация, доски — несущая часть!0мм фанера — не избыточно?
В таком случае можно было бы использовать более тонкую фанеру 4мм с крепежом её в доски?
Когда-то я делал потолок в доме такой конструкции — стальные трубы квадратного сечения с приваренными уголками 25мм, на уголки укладывался черновой потолок, снизу потолок зашивался 4мм фанерой.

Не избыточно, потому что более тонкая будет провисать, эту подшивать к доскам не нужно, и второй момент, по фото видно, что я сделал высоту фанеру плюс доска что бы она немного перекрывала вылет уголков балок, что бы не спотыкаться об них.

перебдел так перебдел )))
но зачет

Ну в моем случае так, это не дом, в шпунтованной нет никакого смысла хотя бы потому, что все-равно будут щели, я уже видел в этом ГСК подобные вложения, которые были зря, цена, это два конца по сравнению с тем что я купил, меня это не устраивает. Для помещения где будет промежуточно лежать перемещаемый на помойку хлам, по моему даже с перебором я затеял.
И кстати, ткните в 50х200х6000 шпунтованную, там по моему три конца от того что я купил будет, по крайней мере не в Петровиче не в Леруа ни на рынках у нас такой тут нет, я все прошерстил.

В гараже нету пола второго этажа, только лаги 160х80 уложенные строителями. Думаю как сделать пол дешево и надежно с небольшим утеплением минватой (она уже куплена). Ширина гаража 4,2 м, длина 7 м.

Изначально думал положить половую доску 45 мм прямо на лаги, но с ней беда, она довольно сложно укладывается, надо специалиста приглашать, и стоит, как для гаража, дорого, после укладки требует шлифовки и т.д. К тому же вопрос с разводкой электричества в таком варианте остается открытым.

На данный момент пришел к такому варианту:
-подбить снизу полиэтиленовую пленку для пароизоляции минваты,
— на нее снизу подбить OSB 8 мм в качестве потолка первого этажа, позднее покрасить фасадной краской и в него же вмонтировать светильники,
— между лагами постелить минвату 100 мм,
— закрыть вату полиэтиленовой пленкой по лагам,
— развести в пластиковой гофре электропровода освещения и розеток первого этажа над лагами, пропустить в гофре сквозь вату, пленку и OSB,
— положить брус 50х50 мм с шагом 30 см (между ним пустить провода),
— закрыть все OSB 22 мм, его покрасить и сверху положить линолеум, после завершения ремонта и разделения второго этажа на отдельные комнаты.

Кто что думает по этому поводу? Критика и дельные советы приветствуются!

Комментарии 69

блин мужики — а подскажите — кто что использует для пола на 1 этаже))) Наливной пол — кто то делал.

посмотрел! ниче так! жаль краска не оправдала ожиданий — но хрен с ней! Я тоже вот думаю сверху бетонной стяжки — наливное покрытие — нашел в строй маркетах немецкое — вот думаю…

8 сантим лаги да еще при длине в 4,2 м хлипковато будет да еще нагрузишь!

Ну, лаги не я ложил… так купил. Да и нагрузки сильной, типа тяжелых станков, там не будет.

все сам со временем увидишь)) усиливай, или потом переделывать придется.

полиэтилен зачем, он же не паропроницаем, и вент зазор лучше меж мембраной и чистовым полом оставлять, а утеплител лучше забивать 160мм вместо 100

Вроде как зазор сверху утеплителя должен быть, поэтому брал 100, чтобы около 50 был зазор.

зазор должен быть меж мембраной и чистовым полом, а не меж утеплителем и мембраной

И 70 см не много для жилого второго этажа с комнатами?

Купил как есть. У соседа такой же гараж, пол из досок сделан, ничего не прогибается.

Имхо, провода если скрыть, то только в металлическую гофру. Пленки я бы убрал, будет потеть. И зачем там минвата? Чтоб осыпалась и дышать ею?

Первый этаж будет без отопления, второй с отоплением. Куда ей осыпаться, если снизу потолок из ОСБ подшит будет?

плёнка одна лишняя, и лучше гидропароэзоляцию мембранную

Столько ерунды написано, боже откуда вы такие умные. Теплый воздух понимается вверх, и самый лучший вариант предложил barleks чуть выше слева. Не кого вообще не смутила толщина балок, не думаю что для мастерской они подойдут ( но это рассчитывать нужно) хоть шаг их скажите.

Шаг написан в посте, 70 см. Мастерская без тяжелых станков и устройств. Шкафы, столы и т.д.

Снизу под мин. вату нужно положить пароизоляцию. Поверх балок положить лаги 100*50 с шагом около 0,5 м. Дальше фанера или ОСБ. При таком пролете ходить будет можно, но сдавать будет.

двери межкомнатные наборные если есть возможность найти!у меня 2 гаража так обшиты!

Нет, дверями обшивать точно не буду.))

ремонтировали дореволюционную больницу, проектанты давали такой вариант

вот это правильный вариант!

а брус 50х50 лучше пусти на клетки между лагами с шагом 40 см или 30, для утепления удобней

полиэтилен и рубероид на потолке категорически не используется, грибок обеспечен. Пергамент на пароизол, на пол простую обрезную доску 35- 40 мм и сверху фанерой 10 мм, балки обработай медным купоросом, благо он дешевый и в сад огород всегда есть. на стены брус 50 мм и мин. вата, пергаментом накрой и обивай. потолок лучше сразу подбей доской 25 мм на чистовую, дешевле обойдется и навек

Лучше ртутью обработать балки! )))

тебе может и лучше, во всех продаваемых антисептиках присутствует медный купорос, не вижу ни чего опасного, сады всю жизнь обрабатываем весной

Попадая в организм человека, вызывает желудочно-кишечные расстройства.
Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании в глаза. Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение, в тяжелых случаях — потеря сознания. Боли в животе, тошнота, рвота, покраснение кожи, боль, отек, краснота, слезотечение.

А если честно вообще не вижу смысла их чем то обрабатывать. П.С. Вырос в своем доме! руками работать приучен!

есть его точно не надо. И работать в спец защите, роба, распиратор . Каждый год использую случаев таких не было. А антисептик у нас используют из за климата и плохого леса. Жил 7 лет в Сибири, так там о таких средствах и не слыхали

Без обид, но это технологии времен моего дедушки.)
И я уже писал, доска нормальная у нас не дешева! В доме делал бы доской, в мастерской — надо дешевле.
Пропитка для дерева есть, конечно все балки и брус пропитаю, это даже не обсуждается.

ну а по твоим описаниям и выбора материала я бы не сказал что ты знаком с технологиями строительства наших дедушек. Грамотный плотник, в свое время когда я строился, посоветовал мне никогда не класть рубероид между фундаментом и первым венцом сруба, а ты пленку решил бапендюрить да еще и брус на балки сверху, тем самым сделать пригибающий пол

Сделай как задумал 👍
Пленку не надо. Дерево сгниёт быстро. Мембрану какую нибудь .
А осб пола можно и полиуретановым грунтом покрыть, для гидроизоляции и долговечности. ( как вариант )

Может и мембрану. Но какую?
За совет с грунтом спасибо!

ОСП на пол не рекомендую, даже при толщине 22мм она играет, лучше уж фанерой.

Фанера существенно дороже, а ОСБ играет, если большое расстояние между брусом (или лагами).

пля, как же запудрили всем мозги эффективные манагеры и продаваны. Вот скажи, зачем в этой конструкции пленка? Всю жизнь для дерева требовалось одно- небольшая вентиляция. Подбей с низу ОСП 9мм, постели через лаги обычной, прокладочной бумагой, уложи вату, постели опять бумагу и уложи обычную доску. А потом просто потрать немного времени и пройдись по получившемуся полу ленточной шлифмашинкой и покрась доску чем хочешь. Неужели вид линолиума или других "евро"материалов приятнее вида обычной, живой доски. Зачем создавать эти "недышащие" полости? Доска способна десятилетиями впитывать водяные пары из воздуха и тут же высыхать. Тому примером- половина деревянных домов страны, построенных в начале прошлого века. И сравните с "новыми технологиями", которым 15-20 лет.
А вот по крепкости, я бы посоветовал добавить между лагами перемычки.Они однозначно добавят жесткости всей конструкции, и ОСП будет меньше провисать.

Вид меня интересует в самую последнюю очередь. Помещение готовится под мастерскую, линолиум ушатал — выбросил, постелил новый. Ну а доска и денег больше стоит, и возиться с ней не хочу. Да еще и шлифовать… машинку в аренду где-то брать надо, таскать ее туда-сюда.
Пленка чтобы изолировать минвату от влаги с первого и со второго этажа.

хозяин- барин. Но я бы не использовал "недышащие" материалы в твоем случае. Доска- да немного дороже, но сминусуй стоимость линолиума. Если мастерская- можно обойтись без шлифовки. Со временем, я уверен, придет тяга к натуральным материалам и зеленой травке, вместо бетона и пластика.

На даче, дома — да. В мастерской это не требуется. Тут главное дешево, надежно и практично. Линолиум не дорого стоит, а вот доски у нас дорогие, если хорошие брат, . а плохие нормально не уложишь.

Минвату по-хорошему полиэтиленом не во всю плоскость а в отдельные герметичные пакеты склеивать или спаивать и уже в этих пакетах вкладывать между лаг

Ну это уже прям совсем заморочливо.)
Возможно стоит положить нижний слой пленки над лагами и закрепить оба слоя пленки потом степлером по лагам.

А зачем вообще вкладывать минвату и делать потолок если красота тебе не нужна? сделай настил досок 40ку и вместо ОСП настили ЦСП в один слой, практичней, дешевле и проще)

Я бы понял смысл в утеплителе если бы это был жилой дом для лучшей звукоизоляции межэтажного перекрытия, или отделялся бы не эксплуатируемый чердак для меньших теплопотерь.
Здесь делать такое перекрытия смысла особо нет, наоборот, так потолок будет выше смотреться, и можно по краям к балкам по паре досок прибить в качестве полок.

Первый этаж гаража будет без отопления. Второй будет отапливаться локальными конвекторами. Поэтому нужна минвата.

Под плёнкой, да ещё и линолеум сверху, будет гнить, однозначно. У меня в подвале, за 10 лет лаги 20х20 и доска 50мм, сгнили в труху, хотя были осмолены.

Не путайте подвал и второй этаж. Там такой влажности, как в подвале, нет.

У меня сухой подвал, просто линолеум не давал дышать дереву, всё просто.

Полиэтилен прокладывай только с нижней стороны! Иначе может сконденсировать и заплесневеть!

Может имеет смысл пару лаг заменить на швеллер, таль подвесить или блок что нибудь тяжелое затаскивать.

Чем хороши пенобетонные блоки, что у них плохая теплопроводность (коэффициент теплопроводности 0,13-0,14 Ккал/м²*град.), если их сравнивать с газобетонными. Это приблизительно 4 кирпича. Они не впитывают воду, так как поры у них являются закрытыми, и мало весят. В пересчёте на размер стандартного блока (пенобетонные блоки обычно больше), он весит около 12 кг. Но у них очень плохая адгезионная способность к штукатурному раствору. Но эта проблема решаема – в штукатурный раствор добавляется небольшое количество самого дешёвого жидкого мыла.

Сначала необходимо забетонировать отмостку на ширину 500 мм от периметра фундамента толщиной 100 мм с арматурной сеткой. Бетон заливал в заранее подготовленную траншею с песчаной подушкой, укрытой геотекстилем и уложенной арматурной сеткой. Бетон мешали вручную в большом корыте. Потом на отмостку ляжет тротуарная плитка размерами 500х500х45 мм с небольшим уклоном наружу.

Четырёхщелевой пескоцементный блок имеет размеры 188х190х390 мм и вес 21 кг. Блоки укладывались на готовый раствор цемента марки М500.

Под первый ряд блоков был подложен в два слоя гидроизол и арматурная 4-мм сетка, далее рулонная 1,5-мм сетка прокладывалась через каждые два ряда блоков.

Была сделана опалубка и залит бетоном порожек для входной двери высотой 100 мм.
Подробно стоит рассказать о подготовки опалубки для АРМа пояса.

Боковые щиты опалубки были изготовлены из двух досок сечением 40х100 мм. С боков они сшиты обрезками досок сечением 25х120 мм через приблизительно 1500 мм. В углах они сшивались саморезами в единый короб. Там, где должны были быть проёмы для ворот и входной двери, использованы по две доски сечением 40х120 мм, которые прикреплены к боковым щитам снизу. В проёмах установлены столбики в качестве подпорок. После того, как арматурные сборки были помещены внутрь опалубки и связаны между собой в углах вязальной проволокой, по верхнему краю опалубки были набиты обрезки досок, чтобы не позволить ей расходиться при заливке. Для исключения расхождения боковых щитов снизу, они связаны между собой стальной проволокой. По стенам, где не было проёмов, опалубка подпёрта досками по уровню низа заливки.

На высоте кладки в 2000 мм по периметру гаража был залит сплошной АРМа пояс с 12-мм арматурой, связанной в виде короба в 4 прутка, а над въездными воротами гексагонально — в 6 прутков,

сечением 200х200 мм. Заодно АРМа пояс образовал верх проёмов ворот и двери.
После застывания бетона высота кладки доведена пескоцементными блоками до 2400 мм

и от ворот до входной двери уложены балки перекрытия через 500 мм. Так как пролёт достаточно большой, использовали брус 150х200х5000 мм, лежащий на широкой стороне. Крайний брус, на котором будет возводиться перегородка для второго этажа, имеет сечение 200х200 мм.

Промежутки между балками также заполнены такими же блоками. Там, где балки соприкасаются с блоками, проложен гидроизол. Притолоки в 400 мм, образовавшейся над проёмом для ворот, достаточно для установки подъёмных секционных ворот в дальнейшем.

На расстояние от верха балок 900 мм на фасаде оставлен проём шириной и высотой 900 мм для окна. На высоте кладки 4400 мм на верхних торцах боковых стен с помощью анкерных болтов ø12х300 мм был закреплён мауэрлат из досок сечением 50х200 мм. с предварительной изоляцией гидроизолом между ним и пенобетоном.

Для выводки фронтонов из бруса сечением 100х100х6000 мм связаны боковые стропила, которые установлены внутри кладки.

Вверху проёма, где должно быть окно, установлены два 63-мм уголка с длиной по 2000 мм, которые сварены между собой полосой по ширине блока. Фронтоны выведены на высоту 5450 мм вдоль верхнего торца стропил.

Между крайними стропилами по коньку будущей крыши натянута шнурка, и из бруса 100х100х6000 мм установлены остальные стропила. Там, где будет расположена жилая зона, между стропилами расстояние 500 мм. Там, где будет находиться лестница и площадка для входа на второй этаж, — 600 мм.

На высоте 2480 мм на стропила были установлены поперечины из бруса такого же сечения. Они крепились стальными уголками.

Обрешётку необходимо делать сплошной, так как крышу придётся утеплять. Для неё использовалась обрезная доска 25х120х6000 мм. Она пришивалась к стропилам с выпуском 300 мм по периметру крыши.

Осталось немного: оштукатурить стены снаружи и внутри, выложить плитку на полу гаража, доделать отмостку, поставить ворота и дверь, заказать и поставить окно, сделать лестницу на второй этаж и, самое основное, заняться вторым этажом.

Денег я потратил около 270000 руб. Самая основная цена легла на блоки, их доставку и на наёмную рабочую силу.

Мой совет: нарисуйте всё (блок в блок) на бумаге, прикиньте свои силы, то есть то, что можете, делайте сами (не нанимайте рабочих). Нанимайте только на тяжёлые работы — месить бетон, укладывать блоки и т.п.

В этой статье расскажем о таком сооружении, как двухэтажный гараж. Сегодня эти постройки встречаются на загородных участках все чаще. Есть несколько чисто технологических вариантов их возведения, поэтому рассмотрим некоторые из них, которые применяют чаще остальных. Разобравшись в тонкостях строительного процесса, будете точно знать, что делают мастера при строительстве и сможете быть сними «на одной волне», если придется обсуждать нюансы.

Немного о гараже

Начнем с того, что гараж – строение простое. Под него не закладывают сложный фундамент. Декоративностью постройка тоже не блещет, хотя сегодня этому уделяют особое внимание, если гараж надо вписать в ландшафтный дизайн загородного участка. Для чего используют различные отделочные материалы, благо последних на современном рынке стройматериалов огромное количество.

Единственное, что требуется в гараже – прочный пол, который должен выдержать вес автомобиля. Поэтому этот элемент строения делают бетонным.

Двухэтажное строение

Итак, рассмотрим несколько вариантов сооружения двухэтажной постройки. Начнем с простого гаража, возведенного из кирпича или блоков (бетонных, газоблоков и прочих). Сразу оговоримся, что такой гараж – строение тяжелое, поэтому под него придется заливать хороший ленточный или плитный фундамент.

Чаще используют именно ленточный фундамент, который собирают или из фундаментных блоков, или заливают монолитное бетонное сооружение в подготовленную опалубку. В первом случае процесс проводится за один день. После чего конструкцию можно сразу нагружать. То есть этот вариант быстрый в плане скорости возведения. Но есть один минус – укладывать фундаментные блоки придется с помощью подъемного крана, что увеличит бюджет строительства.

Второй вариант долгий и трудоемкий. К тому же залитый бетон рекомендуют выдержать в течение 28 дней, а уже после возводить на нем стены. Есть третий вариант. Здесь фундамент возводят из тех же материалов, что и стены, то есть из кирпича или блоков. В принципе, неплохой вариант, но есть у него один неприятный момент – проведение сложной гидроизоляции. Особенно это относится к кирпичам, которые хуже бетона воспринимают нагрузки от влажности.

Итак, если фундамент готов, то начинают возводить гараж с жилым вторым этажом, можно и с нежилым. То есть собирают стены из штучных стеновых материалов по технологии перевязи. Это когда элементы верхнего ряда укладываются на первый со смещением в полблока.

Обратите внимание, что между фундаментом и стенами должен быть установлен гидроизоляционный слой. К примеру, битумная мастика, на которую укладывают сложенный вдвое рубероид.

Теперь, что касается второго этажа в гараже. Здесь необходимо учитывать, как будет сооружаться перекрытие. А точнее, из каких материалов. Варианта два – железобетонная шестипустотная плита или несущие балки из бруса. Первый материал утяжеляет всю конструкцию, поэтому это надо учитывать на стадии проектирования. То есть придется определиться с размерами фундамента и стен. В основном это касается толщины строительных элементов.

Подробнее об этом.

На возведенные стены гаража устанавливают опалубку, в которую будет заливаться бетонный раствор. То есть сооружают армирующий пояс строения. Его размеры: ширина равна ширине стены, высота в пределах 30 см.
В него обязательно укладывают подготовленный из стальной арматуры каркас.
Бетонный пояс так же, как и фундамент, надо выдержать 28 дней.
После чего укладывают плиты перекрытия.

Обратите внимание на то, если плитами не удается закрыть полностью проем здания. Между двумя из них оставляют зазор, который снизу подпирают плитными или листовыми материалами с помощью деревянных брусков или металлических профилей. Сооруженное таким способом корыто заливают бетоном, в которое предварительно укладывают решетку из арматуры.

Далее все, как и со стенами первого этажа – возводят до уровня крыши. Здесь также заливают армирующий пояс, на который впоследствии монтируют мауэрлат. А уже после скатную стропильную крышу. Кстати, второй этаж можно покрыть и железобетонными плитами, соорудив в конечном итоге плоскую крышу с заливкой стяжки и укладкой кровельного материала.

Читайте также: