Пол в панельном доме деревянный

Обновлено: 23.04.2024

Год назад мы с мужем купили нашу первую квартиру в девятиэтажном панельном доме 70-х годов постройки. Денег хватило на двухкомнатную, но не новую квартиру и без ремонта.

Когда запахло далеко не жареным
Серьезной проблемой на тот момент был запах в квартире: оказалось, что бывшая хозяйка редко выгуливала своего пса. Вот он, видимо, и справлял нужду прямо у порога. Специфическая вонь не исчезла даже после того, как избавились от старых обоев и вымыли пол со всевозможными средствами. Тогда и забили тревогу.
Конечно, в наши планы входил ремонт, но мы не располагали большой суммой. А делать что-то нужно было прежде всего с полом. И мы решили устранить очаг запаха — перестелить деревянный пол в коридоре своими силами.

Менять ли пол (год назад мы с мужем купили нашу первую квартиру в девятиэтажном панельном доме 70-х годов постройки)

Муж разобрал старые доски до бетона и принялся укладывать новые. У пола в остальных комнатах был еще один недостаток — половицы местами отчаянно скрипели. Решено было еще и укрепить старые доски гвоздями.
И вот, когда работа была практически сделана, мы радовались как дети. Неприятный запах действительно исчез! Пол не скрипел. Правда, казалось, что из-за толщины новых досок пол немного приподнялся над прежним уровнем. Но это нас не пугало. Муж на тот момент уже занялся санузлом: избавился от напольной плитки и старого слоя бетона. Залил другой вровень с частично новым деревянным полом.

От пола до потолка рукой подать
Мастер, который укладывал в нашей ванной плитку, пожурил нас.
- Почему бы вам полностью не убрать деревянный пол и сделать бетонную стяжку? Никакого скрипа в будущем, да еще и потолок выше будет.
Действительно, про высоту потолка в квартире мы вообще не подумали. А ведь в планах натяжные потолки. Миссия которых еще и спрятать новые кобеля проводки. А это минус сантиметров 10! Перспектива жить с высотой в 1,30 не радовала. Мы же не хоббиты в конце концов. Бетонная же стяжка, даже с ламинатом и натянутыми потолками помогла бы нам выкроить эти самые 10 см свободы над головой.
Мы колебались, прикидывая, как стяжка влетает в копеечку. Да и сил, вложенных в уже проделанную работу, было жаль.

Дешево и сердито
Мастер-плиточник оказался на все руки мастером и предложил свои услуги по заливке пола. Объяснив вкратце технологию сухой стяжки с помощью цемента и песка, он предупредил, что берет не очень дорого, потому что большого опыта в этом деле у него нет. Мы решили рискнуть.

Любое напольное покрытие рано или поздно достигает критического износа, и тогда его приходится менять. Но укладывать новый материал на старое, ветхое основание нецелесообразно, так как при этом неизбежно появятся неровности, скрип и вскоре придётся вновь начинать ремонт. Как восстановить подоснову пола?

Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звукоизоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.

При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.

Фото: «Паркет Холл»

В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет

При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску

Лаги менее долговечны, чем цементно-песчаная стяжка, однако деревянное основание меньше весит, быстрее возводится и легче ремонтируется

Типичные ошибки при ремонте подосновы пола

Попытка выровнять перекрытие с помощью тонкослойных материалов (фанеры толщиной 4 мм, ДВП, картона и т. п.). Неровности удастся скрыть лишь на непродолжительное время.
Ненадёжное крепление лаг к основанию, использование выравнивающих подкладок из недолговечных материалов.
Неправильное применение гидроизоляционных материалов, например укладка поверх лаг и утеплителя полиэтиленовой плёнки, мешающей испарению влаги из толщи конструкции.
Заливка мокрой стяжки в доме с ветхими перекрытиями или без гидрошумоизоляционной подложки.
Укладка напольных покрытий на недосушенную цементно-песчаную стяжку. Если ремонт нужно закончить в короткие сроки, следует выбрать быстросохнущие ровнители — Vetonit 6000 (veber.vetonit), Express-Finish (Ivsil) и др.

В «сталинке»

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др.

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм.

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ

Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании

Чтобы избежать конфликтов с соседями, необходимо заложить в конструкцию пола вибродемпфирующий слой

Ремонт стяжки

В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, например Vetonit 4100 (weber.vetonit) или «Горизонт» («Юнис»), либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы

В «хрущёвке»

В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4–6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, например на базе комплектных систем фирмы КНАУФ — ОП 131 или ОП 135, состоящих из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звукоизолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене (от 600 руб. за 1 м2 с учётом монтажа). Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.

Полусухая стяжка обладает не меньшей прочностью, чем мокрая, а твердеет вдвое быстрее, к тому же при её устройстве риск протечек в нижерасположенное помещение минимален

Лёгкие стяжки

При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м 2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500–700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2–2,5 раза дороже.

Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б). Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней

В панельном доме 1970–90-х

В домах увеличенной этажности (9–17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например CC 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).

При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5–1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя, например Vetonit 5000 (veber.vetonit) или CN 68 (Ceresit), либо шлифовать поверхность специальной машиной.

При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые

В связи с чем есть много вопросов = ))
на сколько нужна стяжка?

Покритикуйте такой вариант:

Заделываю щели между плитами и стенами
Гидроизоляция(не 1й этаж) нужна?
Шумоизоляция (АКУФЛЕКС 4мм ?) на весь пол
Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите
Лаги 50x50 мм + пропитка лаг(чем?) с шагом 0.7 - 0.8м, лаги к площадкам не прикручивать?
Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм
Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)
Половая доска сосна 28 - 30мм
Клей, какой? какие места им промазывать?
Какой стороной стелить доску, пазом к себе или выступом?
Прикручивать шурупами, какой длины?

желательно и площадки и лаги закрепить, что б не было вибраций. шумоизоляция само собой нужна. и я вот лично пол сделал фанерный. на лаги настелил фанеру 18мм, а поверх ее постелил ламинат. ну можно конечно что угодно стелить. по фанере я имею ввиду. так как плоскость получается ровная.

с шумоизоляцией понятно, я про гидроизоляцию на плиту перекрытия.

Только под лаги.

dragonx написал :
. Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите

Это выравнивающие прокладки. Укладывать чаще.Крепить к плитам НЕЛЬЗЯ-не будет звукоизоляции.

Лаги 50x50 мм + пропитка лаг(чем?) с шагом 0.7 - 0.8м, лаги к площадкам не прикручивать?

Лучше Пошире-50*80,50*100.,Шаг 0,5.Любой антисептик.Прикручивать.

Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм

Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)

Какой стороной стелить доску, пазом к себе или выступом?

В выступ удобнее шуруп крутить(виднее)-длина 60-70мм

Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)
.

для того, что бы минвата звукопоглотителя не летела в комнату

п.5 и п.8 не соответсвуют друг другу. Для доски 30мм расстояние между лагами- 30-35см.
Лаги не прикручивают.
Лаги 50х50 при условии, что лежат на полу. Если надо выравнивать, то 50х100 на ребро, подкладки через 50см.
Я беру шурупы 4,2х76д. Крутить в шпунт.
4мм- это не шумоизоляция. Не надо питать иллюзий.
Первая доска укладывается с прокладками от стены 10-15мм, потом удаляются.
И т.д..

Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите
Лаги 50x50 мм

Если лаги по подкладкам, то 50х50 - нонсенс. 50х100 на ребро - вот это лаги. Но если высоту жалко терять, то хотя бы 50х150 плашмя.

Тоже как-то скромно. Шатко будет.

Поясню, откуда такие мнения. Много лет живу на полу с лагами 50х150 плашмя и с доской сороковкой. Опыт эксплуатации и ремонта есть. Считаю, что это минимальный минимум.
Лаги крепить не надо, их надо просто уложить со всей тщательностью, добротными подкладками добившись абсолютного горизонта и абсолютной устойчивости.

Михалыч написал :
4мм- это не шумоизоляция. Не надо питать иллюзий.

да, опечатался, скорее виброразвязка между плитой и будущим полом.

Для поглащения шума

Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм

Профан27 написал :
надо просто уложить со всей тщательностью, добротными подкладками добившись абсолютного горизонта и абсолютной устойчивости

из области фантастики для меня,
из чего делать подкладки?

А чего тут фантастичного-то? Уровень на лагу положить и, гладя на пузырек, подобрать подкладки. Потом уровень поперек положить и соседнюю лагу выровнять по первой. И так далее - уровень вдоль. уровень поперек. уровень вдоль. уровень поперек.
Но это так, уж совсем без фантастики. А если некоторый уровень фантастики все же допустить, то не пузырьковый уровень, конечно, а лазерный.
ИМХО, идеальный материал для подкладок - ДВП. Легко ломается кусками нужного размера. Оптимальное сочетание жесткости и упругости (служит демпфером).

Добрый день!
Очень прошу - помогите пожааалуйста. Сбилась с толку на форумах, сайтах, и т.п., тем более мне довольно сложно понимать все написанное профессиональным строительным языком. Объясните девице про. пол.
Ситуация: Панельная девятиэтажка. первый этаж. Полы тут вроде как лаги по ходу прям на бетоне (как они там укрепляются еще не знаю, наверное стандартно как-то, если есть стандарт),
далее на лагах лежат доски - такие замок в замок между собой, на них галимый тоненький паркет. В общем ремонта тут не было с самого строительства дома и нам надо его сделать. Паркет отлетает совсем, доски на лагах где вздулись, где сломались, где провалились.
Во-первых: можно ли менять доски на лагах (не считается ли это кап-ремрном квартиры и не надо ли на это разрешения. )

второе: как крепятся лаги в таких домах? хотела бы знать до того, как все разверну тут и обалдею от неожиданности. вытекающий вопрос - если можно их менять, то как?

третье: на замененные доски, если их все же можно менять я хочу кинуть подложку и положить ламинат - практично ли? (без фанеры, просто доски выровнять электро-рубанком (или как он там)

четвертое - с нами снизу соседствуют довольно воинственные грызуны - поможет ли битум под лаги или что-то еще?, ведь и доски на лаги и ламинат надо класть с зазорами от см до двух, а грызунам это просто распахнутые двери. что для них какой-то там плинтус.

и последнее, кому не лень - посоветуйте материалы, пропитки антисептические, доски на лаги какие (для меня тяжело это дсп, фанеры в два-три слоя. везде все разное пишут), битум лить - это не кап ремонт. не провалится вся плита бетонна в подвал (может смешно, но я этого почему-то боюсь)?

Ну и кто не любил - первый этаж - это сырость, влажность и плесень..ну и грызуны. СЭС не советуйте - это временный успех и то, если их сильно достать. отрава по углам и мышеловки тоже не вариант - у нас кот и для детей это не приправа к обеду.

заранее огромное спасибо за все советы, которые вы сможете дать, я безумно нервничаю из-за этого пола.
Прошу извенить за ошибки в объяснении всего, я правда старалась понятнее.

Почему «хрущевку» нельзя залить бетоном, чтобы избавиться от скрипа В панельных домах построенных начиная с 1960г, так называемых «хрущевки» и «брежневки», делались полы на лагах — это деревянные полы поверх которых укладывался либо штучный, либо щитовой паркет. Помните такие полы?

Современное строительство сейчас не применяет деревянное основание пола в многоквартирных домах. А тогда это было единственно возможным конструктивным решением, т.к. в те времена технологии не позволяли делать плиты перекрытий — крепкими, и потому самым подходящим материалом было дерево, благодаря своей легкости и прочности. Кроме того, это было оправдано, ведь государство стремилось обеспечить людей жильем.

И вот, эти самые деревянные полы, которые когда-то хорошо выполняли свою функцию, на сегодняшний день уже пришли в негодность и доставляют массу неприятностей своим нынешним владельцам. А конкретно:

скрипят. много, противно и самое неприятное - круглосуточно;
шатается мебель из-за неровной поверхности пола;
«чуткий» и «отзывчивый», звенит даже посуда в серванте, когда вы ходите по комнате;
слышны голоса соседей снизу из-за низкой звукоизоляции;
при неправильной эксплуатации может и вовсе сгнить.

Жильцы, которые решились на полную замену пола, введя в поиске запрос «ремонт пола» или «стяжка пола», сталкиваться с тремя специфичными терминами.

Что такое «стяжка пола» и какие они бывают?

Стяжка пола — это основание пола на которое стелится напольное покрытие. Основание (стяжка) может быть:

Мокрая стяжка - ее принято называть цементной, она же бетонная;
Полусухая стяжка - это разновидность цементной стяжки, только с меньшим использованием воды;
Сухая стяжка - ее принято называть суперпол Кнауф, т.к. этот вид стяжки был специально разработан и запатентован компанией Knauf.

А теперь самое интересное: дома серий 1-335, 1-528, 504, 1-507, 1-527, 502, ЛГ, 1-528КП, 1-ЛГ-606 — они все с деревянными полами, в этих домах плиты перекрытия не рассчитаны на большую нагрузку. Если делать цементную (мокрую / полусухую стяжку), то в 2-3 раза увеличивается нагрузка на плиты, т.к. на 1 кв.метр при толщине 10 см вес цементной стяжки составляет примерно 220-250 кг. Хотите понять итоговый вес бетонного пола, возьмите калькулятор и умножьте на метраж хотя бы одной комнаты: на 10 кв.метров сверху будет «налеплено» свыше 2 тонн дополнительного веса. Итого, вам новенький свеженький пол, а соседям трещины на потолке, или хуже — риск, что однажды, вы в буквальном смысле, обрушитесь им на голову. Кроме того, соседи могут написать на вас жалобу и тогда строгая тетя из жилконторы потребует демонтировать свежеиспеченный, с красивым дорогим напольным покрытием — ваш новенький пол. А демонтировать будут отбойным молотком — не бесплатно. Представили, как будет «весело»?

Как тогда избавиться от скрипучих деревянных полов?

Инженеры Knauf разработали технологию «сухой стяжки» специально для тех случаев, когда нельзя нагружать перекрытия большим весом. Когда выравнивание пола цементно-песчаной / бетонной стяжкой невозможно, используют суперпол «Кнауф».

Это современная конструкция, которая состоит из 2-х элементов:

Технология обеспечивает равномерную нагрузку на перекрытия. Благодаря этому нет риска, что пол «продавится» или провалится. Конструкция суперпола рассчитана на проходимость 550 чел/сутки и вес нагрузки в 500 кг/м2. Элементы суперпола Knauf соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, могут использоваться в детских садах и больницах.

Самый распространенный тип конструкции суперпола Кнауф - «Вега»

О сухой стяжке «Кнауф» понятным языком:

Мы рекомендуем: Сухая стяжка в СПб — официальные представители по работе с немецкой технологией Кнауф в Санкт-Петербурге.

Суперпол KNAUF – идеальное решение для выравнивания и замены пола в панельных домах. За 1-2 дня можно смонтировать новый тихий пол и перейти к финишной отделке: линолеум, паркет, ламинат или другие напольные покрытия.

Читайте также: