Пол под наклоном как выровнять

Обновлено: 11.05.2024

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Прошу совета по устройству стяжки под напольную плитку.

Имеем кухню в панельной 9-ти этажке, 2.8х3.5 м, бетонный пол имеет ровный уклон вдоль длинной стороны (от окна к двери), перепад 6 см, при этом поперек везде практически идеальная горизонталь (ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)

поскольку 6 см для плиточного клея перебор, то решено сделать черновую стяжку. Если делать обычной ЦПС, то ее минимальная толщина 3 см, поэтому максимальная толщина у двери будет 9 см, что уже перебор. Если всю стяжку делать из наливного пола, у которого минимальная толщина 5 мм, то по цене очень не бюджетный вариант, хотя и получится максимальная толщина всего 6,5 см.

Можно ли совместить два вида стяжки, т.е две трети кухни, самую толстую часть где перепад 2-6 см залить цпс на 6,5 см, а самую тонкую часть, где перепад 0-2 см залить наливными полами 2.5 см? И как делать стык двух стяжек? Во всех инструкциях говорится, что стяжку в комнате надо делать за один день, а как быть в этом случае?

сетку армирующую положите мелкую,и ЦПС все сделайте
как то наливным под плитку некомильфо ))))

coms написал :
Можно ли совместить два вида стяжки, т.е две трети кухни, самую толстую часть где перепад 2-6 см залить цпс на 6,5 см, а самую тонкую часть, где перепад 0-2 см залить наливными полами 2.5 см?

Можно и совместить,но. ЦПС,например,не сцепится с основой.Это не очень хорошо.Ну и ва-а-ще.Вот проверенный вариант."Старатели Быстротвердеющий".Поставьте "натертые маяки".Можно от 3 мм.За один раз готово.
P.S. Есть ли у вас такая смесь.

coms написал :
везде практически идеальная горизонталь (ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)

Почему то в панельках так встречается довольно часто, уклон (низкая сторона обычно к коридору). Вроде как на случай . землетрясения.
Никаких проблем . Делайте по маякам до 2 см (можно и 1 см на высоту штукатурного маячка, но смесь должна быть прочной и основание плита), остальное залить наливным полом и разровнять правилом.

mihamaster написал :
Можно и совместить,но. ЦПС,например,не сцепится с основой.

не понял, почему это она не сцепится? основание плита, пройдусь грунтовкой.

mihamaster написал :
Вот проверенный вариант."Старатели Быстротвердеющий"

Делайте по маякам до 2 см (можно и 1 см на высоту штукатурного маячка, но смесь должна быть прочной и основание плита), остальное залить наливным полом

цпс и наливной надо как-то разделять? они же поди сохнут по разному. или дождаться когда цпс закаменеет и только потом наливной?

цпс и наливной надо как-то разделять? они же поди сохнут по разному. или дождаться когда цпс закаменеет и только потом наливной?

А Вы и не сможете по мягкой стяжке наливной протянуть.

coms ,
делайте именно так: часть наливным, часть ЦПС-ом. Ждать высыхания не обязательно. Делайте так чтобы на границе смеси имели одинаковую густоту, можно их даже перемешать там где соединяются, прямо на полу, побулькать шпателем. )))
Всегда так делаю, никаких проблем.

coms написал :
наливного пола, у которого минимальная толщина 5 мм,

..Я наливным делаю от нуля, а ЦПС - от 1 см. Чтобы смесь хорошо прилипла при слое менее рекоменлдуемого - грунтую клеем ПВА. Он более липкий чем грунтовка, которая впитывается в основание.

RW62 написал :
А Вы и не сможете по мягкой стяжке наливной протянуть.

как говорится, если что-то может быть понято неправильно, то оно обязательно будет понято неправильно (С) мерфи ))))
я не собираюсь одно поверх другого, я собираюсь рядом. картинка ниже в качестве иллюстрации

Где бы мне найти такую халяву?!
Если же серьёзно, то не обязательно делать толщину ЦПС-стяжки от 3см. Можно принять за условный минимум 1см. Я это называю штукатурить полы. Разводим жидкий раствор покрепче и им грунтуем. Выливаем на пропылесосенный пол и разгоняем метлой. Если не успели "поштукатурить полы" и грунт подсох, то повторяем. Мешайте примерно 1:4 и где слой стяжки увеличивается до 3-4см, добавляйте поменьше воды затворения.

coms написал :
не понял, почему это она не сцепится? основание плита, пройдусь грунтовкой.

Бывает,что не сцепляется.Я недавно так попал.Правда слой был толстый и это оказалось не принципиальным."Наливайка" прилипнет на 99,9.

У вас столько ?! Здесь 250 р за мешок.
Ваш слой 3 см(вся площадь если равномерно). Расход 18 кг(сейчас пишут 16) на метр при слое 10 мм. 18 х 10 х 3 =540 кг.540 : 25=21,6 мешков.По нашим ценам 5000 руб.И стоит чего-то изобретать?Выиграть можно копейки,а риск отслоения и т.д. повышается многократно.Не говоря уже про трудоемкость.

coms написал :
я не собираюсь одно поверх другого, я собираюсь рядом.

Да я понял.Я имею ввиду,сначала делаете ЦПС,после того,как подсохнет,наливаете рядом и разравниваете,как сказал Рома

Есть очень неплохая смесь"Юнис горизонт".Сейчас она кажется называется Горизонт Стяжка.Марочная прочность М200.Наносить её можно слоем от 10 мм.Хотя делали и 6.На толщину маяка.Как вариант можно сделать стяжку,ту,что слоем больше 3 см,ЦПС М150,от 6 мм до 3 см Горизонтом,а всё что меньше 6 мм просто подмазать плиточным клеем.На слой до 4 см подстелить обычную штукатурную сетку.Все смеси на основе цемента.На стыке Горизонта и М150 может появиться трещина .Но под плиткой Её явно видно не будет.Если в продаже нет Горизонта,то на тонком слое можно в ЦПС подмешивать плиточный клей.Для увеличения пластичности и жизнеспособности раствора.

waw0375 написал :
Где бы мне найти такую халяву?!

как говорится, будете у нас на колыме.

Ваш слой 3 см. По нашим ценам 5000 руб.И стоит чего-то изобретать?Выиграть можно копейки

значит по нашим ценам 10000, я ошибся в меньшую сторону. у меня сейчас затраты 2 мешка цемента и 3 мешка наливного, примерно 2000. экономия 8000. копейки? насчет трудоемкости вообще не согласен, мешать/разливать одинаково. имхо, заливать весь объем жидким полом - пустая трата денег.

Чтобы смесь хорошо прилипла при слое менее рекоменлдуемого - грунтую клеем ПВА. Он более липкий чем грунтовка, которая впитывается в основание.

а если не ждать, когда клей высохнет, может тогда еще лучше будет? клей впитается в нижний слой стяжки и "приклеит" её, разве нет?

coms написал :
а если не ждать, когда клей высохнет, может тогда еще лучше будет? клей впитается в нижний слой стяжки и "приклеит" её, разве нет?

а ждать и не надо- стяжку укладываем, пока клей- грунт ещё липкий. (По тем же причинам не нужно ждать пока высохнет одна смесь, чтобы залить другую)

coms написал :
(ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)

Не надо так строго земеля. В мой огород камушек закинул.. Ну брат, извини, для вас старались. Чтобы быстро и всем бесплатно. Какой у Вас этаж? Вопрос не праздный. На первых этажах у нас полы деревянные. У Вас уклон куда к окну или к двери? Если к окну можно стяжку сотворить. К двери если, то надо будет всю квартиру поднимать. И вообще в панельных не увлекаюсь стяжками. Про 6см на 3м нонсенс. По практике от силы 2-3см на всю комнату. Перепады только наливайкой выравниваю.

Грэй написал :
а ждать и не надо- стяжку укладываем, пока клей- грунт ещё липкий.

а почему тогда у церезитовской грунтовки в описании черным по белому "сохнет 6 часов. дальнейшие работы проводить после высыхания"? Кстати, я ей уже полкухни помазал мимоходом. прямо по ней перед заливкой стяжки пройтись пва не помешает, или уже лишнее?

Не надо так строго земеля. В мой огород камушек закинул.. Ну брат, извини, для вас старались. Чтобы быстро и всем бесплатно.

привет земляк! наверно, все-таки не в твой, если конечно ты не трубил в 91-м здесь в стройбате )) (ничего, что на ты?). я заехал в дом в 2001-м, когда ремонт делал и менял полы обнаружил на паркете перед туалетом гвоздем нацарапано примерно 5-тисантиметровыми буквами ДМБ-91 .
дом военный, и строители оторвались тут по полной.
пара примеров 1) строители ошиблись с высотой врезки в стояк канализации в ванной комнате, сделали примерно на 15 см выше, чем надо, поэтому теперь пол в ванной на 15 см выше, чем в остальной квартире. и опускать нельзя - иначе вода стекать из ванны не будет. переделка - только новая врезка в канализационнай стояк, тот еще геморрой
2) ширина ванной комнаты 1,70, но если рядом с бетонной стеной быстро сложить кирпичную кладку и закидать штукатуркой, то ширина ванной уменьшится сама собой до 1,50. и теперь можно спокойно обменять сами ванны 1,70 на 1,50 с доплатой, доплату пропить (если меняли солдаты) или построить на нее коттеджик (это если обмен был на уровне повыше), и никто не заметит нестыковки.
ну и прочие хохмы типа одной розетки на комнату 4х4,5 или линий освещения, которые идут под полом у соседей сверху.

уклон куда к окну или к двери? Если к окну можно стяжку сотворить. К двери если, то надо будет всю квартиру поднимать.

уклон идет поперек всего дома. у меня комнаты на обе стороны выходят, перепад полов (плит перекрытия) под окнами противоположных комнат примерно 15 см. Когда стелил полы, то вывел в один уровень коридор и две комнаты, в третью комнату пришлось делать ступеньку, а кухню оставил как есть. Теперь вот руки дошли.

зы.
За Байкалом , все еще хочется т_а_к_о_е взять на свою совесть? )))))))))

Имеем пол с очень большим уклоном в сторону балконной двери. Перепад составляет около 6 см.
Если залить самовыравнивающимся раствором по самой высокой точке, то в месте около балконной двери уровень выйдет за высоту порога, плюс пол поднимется к нижнему краю радиатора батареи отопления.
Сбить самое высокое место тоже не катит, так как это почти треть комнаты, во- вторых уровень пола в остальных помещениях еще выше.

На мой взгляд остается один путь, так как пол готовился под ламинат, то горизонтальная плоскость желательна , но не обязательна. Главное чтобы была ровная плоскость без углублений и выпуклостей. Я вижу только один путь - делать пол по направляющим (маякам). Но длина комнаты 6 метров, а длина маяков 3 метра. Следовательно придется их соединять.
Кто-нибудь делал это? Как лучше соединить (состыковать) по прямой линии?

И чем делать пол? Можно ли использовать уже купленную саморастекайку основит т-42 (цементная), может быть в смеси с чем-то еще? Почему саморасиекайка? – потому, что в самом высоком месте будет очень тонкий слой, который саморастекайкой делать допускается, а другими составами вроде бы нет. Или есть материалы?
Может быть разравнивать растекайку правилом по маякам когда она уже будет терять свои свойства растекаться или замесить ее гуще?
Начать я думаю залив не толстый слой в самом низком месте около балконного проема, чтобы опереть на горизонтальную поверхность нижние концы маяков, а далее?
Ну в общем жду советов от людей которые сталкивались с подобным.

Хочу использовать для ориентации в пространстве и стыковки маяков и соосности магнитный лазерный уровень, а конечные точки наверное можно проверить лазерным построителем плоскостей.

1) самовыравнивалкой горизонтальное основание в самой нижней части комнаты
2) на равноудаленном от стены расстоянии располагаю нижние концы маяков
3) на первй маяк прикрепляю магнитный лазерный уровень и помечаю точку от луча на противоположенной стене
4) лучом построителя плоскостей задаю горизонтальную линию от от помеченной ранее точки на противоположенной стене, линию прочерчиваю
5) ориентирую по прочерченной линии остальные маяки с прикрепленном на них магнитном лазерном уровнем, чтобы его луч совпадал с прочерченной линией

У кого есть идеи лучше?
Напоминаю, еще вопрос про материал.

Кстати, я давно как-то задавал вопрос чем снимать битум со стяжки. Перепробовав массу вариантов нашел оптимальный. В ту тему я добавил камент с рассказом об этом.

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

Часто в домах и квартирах встречаются дефекты полов. Скорее всего это связано с неправильной укладкой плит. Цементно-песчаная стяжка является популярным способом выравнивания поверхности. Такой способ позволяет не только выровнять пол, но и скрыть некоторые коммуникации. Для ремонта мы предлагаем вам воспользоваться нашими советами.

Подготовка

Для начала нужно снять старую стяжку, пропылесосить, промазать щели между плитами плиточным клеем или развести небольшим количеством воды ту смесь, которой будете выравнивать пол – это тоже будет хорошей замазкой.

Приспособления

Затем устанавливаем направляющие маячки, впоследствии по этим маячкам и положенным на них направляющим и будет выравниваться пол. Маяки устанавливаются рядами вдоль всей комнаты. Первый ряд размещается в 20-30 см от стены, второй и последующие — на расстоянии 1-1,1 м друг от друга. Для установки потребуется густой цементный или гипсовый раствор, на который будут установлены направляющие планки. Установив планки, проверяем их горизонтальность обычным пузырьковым или лазерным уровнем по всем направлениям. Проверив и закрепив направляющие, оставляем подсохнуть всю конструкцию.

Заливка

Начинаем заливку пола специальным цементным раствором. Перед вскрытием упаковки прочитайте инструкцию по приготовлению смеси. Тщательно вымесите раствор, от этого будет зависеть качество стяжки.
Разлейте приготовленную смесь по полу, начиная с угла комнаты. Заполняйте все полости и щели во избежание неровностей. Алюминиевым прави́лом начинайте разглаживать раствор по поверхности. Прямая планка прави́ла должна перемещаться по направляющим, как по рельсам. Проходите ряд за рядом, проверяйте, чтобы не было возвышенностей над направляющими и разницы высоты поверхности раствора в соседних рядах из-за несоответствия приготовленных партий смеси.
Разгладив первую партию раствора, приготовьте следующую. Таким образом заполняется вся площадь помещения.
Залитый пол будет высыхать от 10 до 30 суток, после чего можно начинать чистовую отделку поверхности.

Интересные факты

Некоторые строители стараются улучшить строительные растворы, добавив в них универсальный клей ПВА. При этом повышается пластичность и эластичность смеси, она быстрее схватывается, как сама по себе, так и с бетонным основанием. Стяжка лучше заполнит все пустоты, на поверхности не образуются трещины. Но не надо забывать при приготовлении состава, что клей – это тоже жидкость, и тогда нужно уменьшить объём заливаемой воды.

Если делать всё качественно, не отходить от технологии и закупать качественные материалы, то результат будет отличный. А желание и упорство помогут вам в этом!

Читайте также: