Пол на балконе шпунтованной доской

Обновлено: 28.04.2024

Нужно ли как то сушить эти доски? Если да то как? Продавцы удтверждают что доски прошли камерную сушку.
Лаги будут бруски 50*50. Между лагой и бетонным полом что стелить?
Между лагой и доской что стелить?
Что даст керамзит в пустоты между лагами?
Нужно ли обрабатывать лаги чем то?
Можно ли сразу после монтажа покрыть доски лаком прозрачным?
Крепить буду на саморезы в клин досок.

ilshatic написал :
Нужно ли как то сушить эти доски? Если да то как?

Дык, положить их сразу на место, стянуть клиньями, и обождать сколько-то времени, подбивая клинья когда щели будут появляться.
Торопиться-то некуда - хоть месяц можно обождать.
Потом уже закрепить.

а если залакировать сразу может усушка будет меньше? И щелей меньше будет.
Как это "стянуть клиньями"? Вбивать клин между стеной и досками чтобы сжать весь пол?

Сохнуть доски будут тогда через низ, лето полежат, и закрепите. Клин забить между последней доской и стеной, но щит нагрузите по центру (если не крепить к лагам совсем), а то поднимет.

ilshatic написал :
а если залакировать сразу может усушка будет меньше?

а если покрасить олифой и потом краской - чем отличается от "залакировать".

веками устоявшийся способ - стянуть, выждать, подтянуть, потом зафиксировать.

счас нарисую как выглядит клин (выражение "клинья подбивать" знаете? это отсюда :-))) )

Красный и зелёный клилья подбиваются навстречу друг другу, чтобы стянуть доски.
Доски сохнут, образуются щели.
Клинья подбиваются сильнее.
И так до тех пор, пока доски высохнут до влажности помещения, или пока у укладчика не закончится необходимость ждать.

vavan спасибо!! ))
Блин, а чтобы потом закрепить саморезом в клин придется все разбирать.
А чтобы при подбивании клиньев не вспухла середина что делать?
Олифить и красить не хочу, хочется видеть цвет "натур продукта" )
Чем прокладывать промежутки лаги-пол и доски-лаги? Куски линолеума пойдут?
Куча вопросов конечно, но хочется сделать сразу и хорошо ))

ilshatic написал :
Блин, а чтобы потом закрепить саморезом в клин придется все разбирать.

Укладываются, сплачиваются, накрываются картоном. Через год всё разбирается и перестилается как надо. Шлифуется, лачится. Это так как надо делать, но никто не делает. Всем надо сейчас и сразу. Поэтому имеем щели и вопли на форуме- ламинат лучше. А-а-а. -
Под лаги ничего не подкладывается. И т.д. и т.п.
Возьмите книгу в ближайшем магазине- всё будет подробно написано как делать. На форуме Вам сейчас насоветуют. Мама не горюй.
Доски- лучший материал. Только надо уметь с ними работать.
Удачи!

Михалыч написал :
Под лаги ничего не подкладывается.

правильно - пускай скрипит !

на самом деле так и получается .

ilshatic написал :
Куски линолеума пойдут?

подойдут , но лучше пергамин .

не стоит , ибо вся грязь так к ней и будет прилипать , проще дать три слоя НЦ лака с промежуточной шлифовкой ( в более дорогом варианте UNICA SUPER или паркетный лак , пусть даже турецкий ) - даже через год не составит труда перетянуть весь пол заново и без ущерба для поверхности снова отделать её лаком . ещё очень хороший вариант получается после "отбеливания" доски - берётся алкидная тиксотропная краска типа tikkurila "EMPIRE" -далее тряпкой растирается по поверхности , после покрывается лаком - имеем хорошо выделеннную структуру на светлом фоне , со временем когда под солнечным светом древесина начнёт желтеть мы всё равно будем иметь достаточно светлый , похожий на "свежий" вид доски . попробуйте - вдруг понравится ?

Митрич1 написал :
правильно - пускай скрипит !

Правильно делать надо и скрипеть не будет.

Митрич1 написал :
на самом деле так и получается .

спасибо за помощь, буду рад услышать еще варианты!

Купил доски и лаги 50*50, дюбель-гвозди 8*120, шурупы 3,8*65 без резьбы около шляпки. Ура.
Купил пенофол 3мм со слоем фольги. Буду ложить под лаги фольгой к лагам.
Олифить не буду, будет лак матовый. Или может пропитку недорогую какую-нить защитную?
Блин, пергамина нет. Можно между доской и лагой опять пенофол?
Керамзит. Будет толк иль нет?

ilshatic написал :
шурупы 3,8*65 без резьбы около шляпки.

4,2х76д надо.
Пропитку- по желанию. Лучше- не надо портить натуральное дерево.
Не надо между лагой и доской ничего.
Какой этаж?

Сорри, 4,2*65 купил оказывается, по дереву, с крупным шагом.
Ок. Матовый лак значит.
Ясно, понял.
4 этаж, у всех просто застекленные окна.

Ну почти.
Матовый/глянцевый- дело вкуса. Первый слой- грунтовочный (разбавляем с уайт-спиритом и втираем кистью в дерево), потом- шлифовка для снятия ворса, потом- 2-3 слоя не разбавленного лака.
Зачем тогда керамзит, пенофол и т.п. глупость? От кого/чего защищаетесь/утепляетесь?
Если от холода снизу, то пенофол укладывать надо фольгой вниз и зазором 2-3см. А вот для чего фольгой вверх? Чтоб от Вас холод не уходил? Но холод приходить снизу будет.. Вобщем- мне непонятно. Получается- только в качестве гидроизоляции от поднимающейся влаги. А какая влага может быть на 3-ем этаже.
Вобщем- попробуйте его назад в магазин сдать. Может возьмут.

ок
Ясно, так и думал в 2 слоя красить.
Понял. Цели утепления пока нет. А пенофол чтоб влага не поднималась с пола, мало ли, через раму просочится ))

Спасибо за исчерпывающие ответы Михалыч, Митрич1, vavan и всем ответившим! )

Добрый вечер всем!

ilshatic написал :
пенофол чтоб влага не поднималась с пола

тогда уж проще пленку п/э

Михалыч написал :
Первый слой- грунтовочный (разбавляем с уайт-спиритом

михалыч, а я всегда пропитываю бесцветпым пинотексом, потом лаком - яхтным или паркетным. Мне нравиться полуматовый

Михалыч написал :
Не надо между лагой и доской ничего.

знаете, однажды прочитал в B&D инструкции по столярке , что доски на лаги укладываются на жидкие гвозди, не приклеить, а как изолирующая прокладка, чтоб не скрипели. Пробовал, не скрипят, но почему? Может просто доска хорошая, да и делали в теплом помещении. Не знаю, вообщем

almeca написал :
Может просто доска хорошая, да и делали в теплом помещении.

У меня не скрипят. Без прокладок, без линолеума, без резины, без клея и т.п. дерьма, которое мешает по нормальному притянуть доску к лаге.
Ещё раз всем повторю- делать надо всё правильно и тогда будет- хорошо.
А когда где-то, что-то слышал как делать, да ещё бутылка минералки в руке по утрам (в лучшем случае), то ничего путного не получится.

Я рассказал как надо делать. Всяк хозяин своей судьбы- хочет человек затычек и соплей налепить- его право.

2almeca Яхтный- для яхт. Для дома- паркетный.
Даже производители пишут на банке про это.-
На будущее- не надо яхтный в дом.

Михалыч написал :
делать надо всё правильно и тогда будет- хорошо.

Михалыч написал :
не надо яхтный в дом.

Михалыч, а почему? он ведь просто более влагостойкий? Правда по истиранию хуже паркетного

2almeca Там какие-то добавки для повышения влагостойкости и прочности, но в ущерб экологичности. "Только для наружных работ"- не случайно так пишут на многих стройматериалах. Прочнее получается, но вреднее для человека.

Tikkurila Unica Super
Цена: розничная - от $4,65 за 0,9 л; ориентировочная цена 1 кв.м покрытия - от $0,33 (май 2002 года).
Алкидно-уретановый лак (Финляндия)

НАЗНАЧЕНИЕ: для лакировки лодок, полов, паркета, дверей, оконных переплетов.

ВНЕШНИЙ ВИД: бесцветный прозрачный состав, образующий глянцевую поверхность; колеруется по заказу. Также существует полуглянцевый лак.
ПЛОТНОСТЬ: 0,9 кг/л.
ДОЛЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ: 48%.
РАСХОД: 1 л на 12-14 кв.м.
ВЫСЫХАНИЕ: "до отлипа" - 6 ч при температуре +23 градуса Цельсия и относительной влажности 50%. Второй слой наносят не ранее чем через сутки. Полностью отверждается и достигает максимальной износостойкости в течение двух недель.
РАЗБАВИТЕЛЬ: уайт-спирит 1050.
ХРАНЕНИЕ: 5 лет; в неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения. Допускается воздействие низких температур.
УПАКОВКА: металлические емкости по 0,225; 0,9; 2,7 и 9 л.

ВЫСЫХАНИЕ: "степени 3" (готовность к нанесению следующего слоя) материал достиг через 6 часов, что в точности совпало с показателем "до отлипа", указанным в технической документации продукта.

ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ: однослойное покрытие выдерживает падение груза в один килограмм с высоты 50 см (он соответствуeт требованиям отечественных стандартов на ЛКМ), а двухслойное - с 30 см. Эти показатели можно назвать хорошими.

ТВЕРДОСТЬ: по данному параметру состав имеет высокий результат - не менее 0,26 условной единицы на приборе ТМЛ и 0,47 у.е. на МЭ-3. Причем, если сравнивать последнюю цифру со среднестатистическими показателями, то она получилась лучше, чем у алкидных лаков.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ: объем снятого покрытия всего 1,26 куб.мм/кв.м, что считается отличным результатом: такое покрытие при эксплуатации надо годами "протирать" до деревянной основы.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: содержит уайт-спирит, при нанесении имеет запах. После высыхания безопасен для человека и животных.

НАНЕСЕНИЕ: при работах влажность древесины должна быть менее 20%, относительная влажность воздуха - менее 80%, а температура - выше +5 градусов Цельсия.

Новые поверхности очищают от грязи и пыли. Ценные породы дерева обезжиривают уайт-спиритом 1050. Подвергающиеся атмосферному воздействию поверхности грунтуют антисептическим фирменным составом "Валтти-Похъюсте". Со старых лаковых покрытий удаляют отслоения, промывают моющим средством "Маалипесу", затем ополаскивают чистой водой. Всю площадь шлифуют, пыль удаляют.

Перед применением состав тщательно перемешивают. Новое дерево предварительно грунтуют самим продуктом, разбавленным уайт-спиритом на 20-40%. Затем лак наносят кистью или распылителем двумя-тремя тонкими слоями с межслойной шлифовкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при применении рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию или пользоваться респиратором. Не работать вблизи открытого огня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ: после высыхания Unica Super получается ровное, однородное глянцевое покрытие с легким желтоватым оттенком. Толщина материала, нанесенного в два слоя, оказалась равной 59 мкм.

К достоинствам состава относятся отличная прочность к истиранию, водостойкость и стойкость к воздействиям моющих средств, а также хорошая твердость и прочность при ударе. На дереве внутри помещения он прослужит 10 лет как минимум.

какой толщины - ширины брать доски
может их пропитать какой пропиткой чтобы не крутило их?

Половую доску и покрыть лаком, ничего с ней не будет. Лаги крепить обязательно стальными уголками, если доска кривая она поднимет лагу. Пропитывать все, всяких жидкостей для этого полно. Ленолиум не надо, холодный он.

sarlen написал :
Лаги крепить обязательно стальными уголками, если доска кривая она поднимет лагу

крепить к чему? к бетону(полу)?
не хотелось бы прослаблять плиту просверливая дыры

а что посоветуете?

Игорь И написал :
крепить к чему? к бетону(полу)?
не хотелось бы прослаблять плиту просверливая дыры

От отверстия в 6 мм ослабнет бетонная плита.

Лак или масло. Можно террасными покрыть, они не боятся ни воды ни ультрафиолета. Масло можно колеровать.

присоединюсь к вопросу автора, столкнулся с той же проблемой. в моем случае ширина пола 133 см, можно было бы взять и фанеру, чем она хуже досок, и сверху линолеум или ламинат?
как тут посоветовали просто половую доску положить и все - не будет ли хододно?

Пол из массивной доски самый "теплый", можно между лагами маты постелить, пленку паро-гидоизоляции само собой. У деревянных полов свои недостатки, рисунок сосны не всем нравится, возится с ним дольше, если доска сырая щели разойдутся, нужно циклевать, покрывать лаком, а это работа не из простых. Пол из ламината или линолеума намного холоднее, зато стелиться за полдня и никаких проблем. Ламинат боится воды и конденсат для него противопоказан, как он себя ведет при температуре -20 тоже посмотреть надо.

к бетону думаю пароизоляцию положить, на нее лаги из 40-ки, между лаг - пенопласт, сверху все закрыть пенофолом с фольгой, и потом половую доску. ну возиться не меньше чем с тойже фанерой.

У меня на даче отчим сделал "палубу". По сути пристройка к кухне без крыши размерами примерно 3Х4. покрыты доской и залакированы корабельным лаком. Помогал ему строить летом 2011. Сейчас всё на месте, доски пережили зиму на отлично. Ничего не вывернуло (а уж какое воздействие на на них было судите сами Московская область 50км от МКАД)

какой толщины - ширины брать доски
может их пропитать какой пропиткой чтобы не крутило их?

Закрепил бруски поперёк лоджии на длинные саморезы, половую доску положил вдоль лоджии(не ровная была,помню Михалыч советовал как сделать,получилось без щелей!).Покрыл пару раз Сенежем,стены обшиты вагонкой,лоджия не утеплённая, а мне не надо. Года три вроде или четыре прошло,ни одной досочки не повело,ни на полу, ни на стенах!А "умники" некоторые советовали крепить вагонку на стены саморезами,иначе мол скрутит! Брехня и бред,прибивал маленькими гвоздиками,чтобы не так заметно было.

Пол

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

экономятся стройматериалы;

быстрая сборка;

по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

высокая тепловая защита помещения;

под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

можно установить любую высоту пола;

доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

все материалы легко обрабатываются;

высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

Закупка материалов.

Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Одним из важных этапов обустройства балкона или лоджии является настил пола. В соответствие с проектом плита, выполняющая роль основания, лежит значительно ниже порога. Это неудобно, хотя такая конструкция и играет важную роль, избавляя от сильных сквозняков. Кроме того, бетонная плита в виде пола является не самым лучшим и комфортным вариантом. Приходится выходить на балкон в тапочках или второй обуви, что для многих непривычно. Атмосферные осадки негативно воздействуют на плиту, она начинает крошиться и становится источником мусора. Избавиться от всех этих проблем помогает пол на балконе, самым простым вариантом которого является настил из шпунтованной доски. Этот вариант привлекает массой преимуществ, главными среди которых является доступная цена и экологичность.

Преимущества пола на балконе из штунтованной доски

Выбор в пользу шпунтованной доски можно считать оптимальным вариантом, сочетающим в себе доступную стоимость, практичность, долговечность. Данный материал выпускают сегодня многие лесоперерабатывающие комбинаты. Доска различается по толщине и ширине, породе дерева и сорту. Наиболее часто используют доску, толщина которой 25-32 мм. Она имеет привлекательную цену, отличается высокой прочностью, способна выдерживать серьезные нагрузки. Использование доски 35-40 мм позволяет сэкономить на лагах, такой пол будет вечным.

Ширина шпунтованной доски может быть различной, производители предлагают материал, габариты которого начинаются от 64 мм. Это, практически, классическая паркетная доска, пол из нее получается прочным и элегантным, однако потребуется больше времени на монтаж. Оптимальным вариантом будет доска 100-120 мм, она будет гармонично смотреться на балконе или лоджии, ширина которого не превышает одного метра. Можно использовать и более широкую доску, такой вариант будет оптимальным для поклонников стиля кантри.

Половую доску производят из различных пород древесины, наиболее популярными являются ель, сосна и лиственница. Ель – привлекает своей ценой, сосна теплым оттенком и элегантной фактурой, лиственница – твердостью и способностью противостоять повышенной влажностью. В зависимости от количества сучков доску делят на сорта, чем меньше сучков – тем выше сорт и стоимость изделий.

Такое разнообразие доски позволяет подобрать материал оптимально в соответствие с решаемыми задачами. Независимо от сорта шпунтованная доска привлекает простым монтажом, экологичностью, продолжительным сроком эксплуатации, высокой прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки.

Особенности монтажа шпунтованной доски

Выстилая пол на балконе шпунтованной доской по лагам можно поднять его уровень на любую высоту. Пространство между доской и железобетонным основанием используется для утепления минераловатной плитой или экструдированным пенополистиролом. Лаги должны укладываться с шагом в 60-80 см, при использовании доски 35-40 мм можно увеличить это расстояние до одного метра. Лаги необходимо обработать антисептиком, это существенно продлит срок их эксплуатации.

Шпунтованная доска монтируется быстро, благодаря системе шип-паз. При этом гвозди, спрятанные в паз, позволяют сохранить великолепные эстетические качества доски. Если настилается материал высших сортов, то лучше всего обработать его паркетным лаком. Это сделает интерьер лоджии или балкона более колоритным, привлекательным, придаст ему эксклюзивный характер. Доска с большим количеством сучков может покрываться краской для защиты дерева от повышенной влажности.

Балконы и лоджии

Деревянный пол на балконе делает его дизайн уникальным и открывает массу технических возможностей. Например, для установки теплого пола.

В этой статье мы расскажем, как правильно настелить пол из древесины и выполнить все подготовительные работы.

На самом деле, застелить пол досками под силу многим, если правильно подобрать древесину и принять меры против атмосферных факторов на балконе.

Хотите надежные красивые полы, но не знаете, как быстро и качественно сделать деревянный пол на балконе или лоджии своими руками? Воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Ниже Вы увидите цены от московской компании производителя «Завод Балконов»:

Рассчитайте отделку пола деревом в Московской компании «Завод Балконов».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Следуйте предложенному алгоритму действий, и вскоре вы сможете с наслаждением прогуляться по балконному полу даже без обуви. Такое покрытие долговечное, хорошо сохраняет тепло и смотрится эстетично.

Четкая инструкция по укладке пола пригодится также, чтобы проконтролировать рабочих и ничего не упустить, если вы все-таки решите доверить работу профессионалам.

Преимущества и особенности деревянного пола на балконе или лоджии

Далеко не все застекляют свой уголок природы в квартире, но как правило, никто не оставляет голую бетонную плиту после ремонта. На таком холодном и негостеприимном покрытии неприятно стоять, сквозь щели проникает влага, а цементная пыль попадает в комнату, чего не скажешь про деревянный пол на балконе. Единственное достоинство бетона – долговечность. Но и деревянный натуральный пол на балконе может прослужить не один десяток лет и даже перейти «по наследству» детям и внукам, если он выполнен из влагостойких прочных пород, (лиственница, дуб, бук) без нарушения технологий.

Полы из дерева на балконе получаются теплыми по двум причинам:

низкая теплопроводность самой древесины;
возможность уложить утеплитель под покрытие или даже провести систему «теплый пол».

К преимуществам деревянного пола можно отнести возможность поднять его до уровня жилого помещения, что необходимо при высоком пороге.

Кроме коррекции низкого покрытия на балконе, дерево позволяет легко устранить такой дефект, как кривой пол.

Отдавая предпочтение тем или иным напольным покрытиям, учтите, что монтаж деревянного (в том числе паркетного) пола на балконе – довольно простая задача, не требующая ни специальных инструментов, ни особых навыков.

Немаловажная особенность древесного пола – легкость. Конструкция не будет нагружать даже ветхий балкон.

Но это качество зависит от породы древесины. Дуб плотный, а значит, и тяжелый, зато он совершенно не подвержен деформации, обладает огнеупорными качествами. А вот сосна легкая, мягкая, податливая к обработке. Но от нагрузки со временем изменит свою текстуру.

К тому же, сосна (особенно быстрорастущие виды) легковоспламеняющаяся, подверженная гниению и атакам насекомых. Компромиссный вариант – лиственница. Она совсем не боится влаги и выдержит даже прямое воздействие осадков, если балкон не герметичен. Эти факты нужно учесть.

Основные виды пола из дерева на балконе

Есть покрытия из разных сортов древесины и ее производных (паркет, палубная доска, фанера и другие варианты). Способов укладки на подготовленное основание также несколько. Выбор будет зависеть в основном от предназначения и наличия остекления помещения.

Рассмотрим вначале, чем покрыть деревянный пол на незастекленном балконе.

Когда ваш “уголок природы” оформлен в виде открытой мини-террасы для отдыха на свежем воздухе, к выбору деревянного пола нужно отнестись внимательно. Желательно выбирать влагостойкие сорта древесины, такие, как лиственница.

Половую доску для пола на балконе нужно хорошо высушивать и обязательно обрабатывать антисептиками от гниения, насекомых и антипиренами на случай падения чьей-то недокуренной сигареты с верхних этажей.

На открытом балконе стелют следующие виды полов:

из палубных досок;
из более современной террасной доски дпк (деревянно-полимерный композит);
террасной доски из лиственницы
и так называемый «садовый паркет» (перед тем, как стелить плитку, сделайте пол под уклоном, чтобы с него стекала вода).

По ряду причин советуем выбирать террасную, а не палубную доску для укладки на балконе. Террасная доска (древесно полимерный композит) состоит из древесной муки и полимера, имеет лучшую гидроизоляцию, не гниет, она идеально ровная, не требует пропитки маслом или покрытия лаком.

Садовая паркетная плитка – еще более приятный «вариант», как в плане монтажа, так и дальнейшей эксплуатации. В частности, он отталкивает со своей поверхности пыль и грязь.

Половая доска применяется в основном на застекленном балконе, так как условия ее эксплуатации приближены к жилому помещению. При герметичном остеклении допустимо также применение фанеры. Недостатки дощатого пола из недорогой древесины и комбинированного сырья сгладят пропитки, покраски или покрытие лаком. Но лучше все-таки, чтобы использовалась массивная доска из стойких к атмосферным явлениям пород дерева. В любом случае она будет долговечнее фанеры и пол не придется переделывать.

При остекленном балконе и наличии паркета в комнатах уместно и очень красиво будет смотреться обычная паркетная доска.

Отдельно стоит упомянуть методику приподнимания пола, чтобы устранить дефект слишком высокого порога. Для каркаса запасается обычный брус.

Последовательность работ

Данная пошаговая инструкция поможет своими руками уложить пол на балконе без переделок.

Если планируете остекление, выполняйте его до того, как сделать полы из досок, тем более, что балкон сильнее лоджии открыт для дождя и снега.
Подготовка необходимого инструмента и стройматериалов, просушка, пропитка досок .
Гидроизоляция бетонной основы (когда полуразрушенная стяжка полностью демонтируется).
Подготовка основания (заливка или ремонт бетонной стяжки, устранение трещин и других дефектов, зачистка, устранение пыли, грязи и мусора).
Гидроизоляция уже готовой стяжки с помощью пропитки, глубоко проникающей в поры бетона, и других материалов.
Укладка лаг на балконе (для маленького помещения достаточно 3-х продольных досок).
Утепление (если помещение не герметичное, этот пункт пропускаем – от утеплителя не будет пользы, более того, в нем начнет скапливаться влага).
Монтаж на лаги или бетонную основу.
Финишная отделка, покрытие бесцветным лаком.

Обратите внимание! Пропитка и просушка древесины – долгий процесс, поэтому если не располагаете временем, лучше купить уже подготовленные деревянные элементы.

К слову, чтобы уложить деревянный пол на балконе своими руками, не обязательно настилать лаги. В некоторых случаях доски укладываются прямо на бетон.

Следите, чтобы лаги были уложены строго горизонтально.

Не спешите укладывать деревянный пол на своем балконе — убедитесь, что в высоту он получается не выше порожка.

Материалы и инструменты

Основные элементы дощатого пола:

дубовые брусочки для лаг (подойдут и другие твердые породы, но не металл – он утяжелит конструкцию);
сортированная половая доска с шипами и пазами для соединения (предпочтительнее брать шлифованную, а не обрезную);
монтажная пена;
гидроизоляция (пленка, рубероид, мастика, жидкая пропитка, краска, гидроизоляционные рулоны, жидкая резина /стекло, штукатурка);
утеплитель (на выбор: пенофол, базальтовая и минвата, экструдированный пенополистирол, перлитоцементные плиты либо другой теплоизолятор).

В интернете много видео о том, как сделать деревянный пол на балконе своими руками, и какие для этого подходят материалы. Вместо доски можно взять фанеру, плиты из прессовки . Но нельзя экономить на гидроизоляции, например, использовать густую масляную краску для обработки поверхности. Приобретите специальную латексно-акриловую краску или водонепроницаемую штукатурку.

Из инструментов понадобятся:

молоток;
монтировка для демонтажа;
рулетка;
уровень;
широкий шпатель для выравнивания стяжки;
саморезы, гвозди;
шуруповерт;
пила или электролобзик;
скобозабивной пистолет / степлер;
дрель;
кисти.

Может понадобиться нож для нарезки пластами утеплителя. Также нужно подготовить, чем покрасить готовый деревянный пол на застекленном или балконе террасного типа.

Подготовка основания к настилу пола из дерева

Устройство деревянного пола дома начинается с предварительного укрепления или восстановления плиты на балконе. Это может быть демонтаж износившегося покрытия и заливка новой стяжки для устранения неровностей или же косметический ремонт основания с помощью герметика и ремонтного раствора с обязательной зачисткой поверхности.

Делая на балконе пол из досок, люди часто не знают, как сделать бетонную стяжку. Последовательность действий следующая:

Обработка гидроизоляционной мастикой стыка стенки дома с плитой.
Установка съемной опалубки для того, чтобы жидкий бетон не растекался по плите до высыхания.
Выставление двух параллельных маяков (реек) по длине плиты (размещаются горизонтально с помощью уровня).
Заливка и разравнивание раствора.
Добавление цемента в места, где образуются ямки с последующим выравниванием.
На следующий день нужно вынуть маяки и заполнить углубления от них раствором.
Разровнять немного застывшую стяжку шпателем и оставить на пару недель до полного высыхания.

Утепление и гидроизоляция основания

Гидроизоляция пола – обязательный этап обустройства деревянного пола балкона, если не хотите впоследствии бороться с плесенью и грибком.

Утеплите Ваш балкон в компании «Завод Окон ПВХ».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Нельзя назвать какой-либо из перечисленных выше материалов лучшим чем другие – покрыть основу под деревянный пол на балконе можно и пленкой, и рубероидом, и жидким стеклом или просто покрасить специальной краской или заштукатурить специальным составом. Просто при работе с тем или иным материалом есть свои нюансы. Например:

при работе с рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой важно соблюдать герметичность в местах стыков и нахлестов;
рубероид лучше покупать с уже нанесенной мастикой, которую придется разогревать горелкой перед укладкой, тогда как для закрепления пленки понадобится только строительный скотч. Но для открытых балконов рубероид – самое надежное решение;
при работе с пропиточной гидроизоляцией нужно беречь руки от химического ожога;
для нанесения влагоотталкивающей штукатурки понадобится жесткая кисть или шпатель, для окрашивания – широкая кисть;
самые популярные варианты – жидкие “стекло” и “резина”. Первое не “дышит”, образуя твердую пленку, не пропускающую воду. Второе получается упругим, пропускающим воздух.

Следующий этап – установка утепления для деревянного пола на балконе. Как было сказано выше, этот пункт пропускается, если балкон не застеклен. Тогда бетонное основание выполняется с небольшим скатом, чтобы осадки стекали наружу, а влагостойкий садовый паркет укладывают прямо на гидроизоляцию.

При герметичном балконе, который все-таки не планируется использовать, как полноценное жилое помещение зимой, уместно постелить тонкий утеплитель, например, фольгированный вспененный полиэтилен (фольга будет направлять тепло в сторону пола). Перед тем, как положить данный материал на пол и стены, им же желательно обработать наружные стенки на балконе для усиления эффекта, а затем приступить к монтажу низкого дощатого каркаса (лаги по 2 – 5 мм толщиной) и поверх них настелить деревянный пол. В отдельной статье мы рассказываем как утеплить пол.

Если хотите более плотный слой утеплителя с приподниманием уровня пола на балконе, но не знаете, из чего сделать такой пол в доме, приготовьтесь потрудиться. Перед тем, как на уложенную фольгированную прослойку утеплителя постелить пол на балконе, деревянный каркас придется приподнимать с помощью стоек из металла или ПВХ.

Затем в пространство между поднятыми на нужную высоту лагами закладывается минвата или другой нарезной утеплитель, либо засыпается керамзит (опилки, гранулированный пенополистирол, вермикулит). Можно уложить вату поверх керамзита, а сверху с помощью строительного степлера закрепить пленку.

Обратите внимание! Чтобы утеплитель не “болтался” в зазорах между лагами после усадки, отрезайте квадраты на 2 см больше.

Монтаж и настил

Итак, древесина откалибрована, пропитана и просушена, выполнена гидроизоляция, бетонная стяжка и утепление основания, осталось уточнить, как сделать пол на балконе из дерева на лагах. Инструкция по изготовлению каркаса:

Вдоль внешнего и внутреннего края балкона кладем два бруса. Замеряем расстояние между ними и нарезаем поперечные брусья. Заготовки пропитываем антисептиком и красим олифой.
Поперечные брусья укладываем на расстоянии 80 см друг от друга. Выравниваем конструкцию горизонтально.
4 угловых стыка скрепляем с помощью уголков и саморезов. Еще раз выравниваем каркас, затем внутри крепим оставшиеся поперечные бруски и фиксируем их на обрешетке также с помощью уголков.
Получившийся каркас дюбелями привинчиваем к бетону.
Заполняем пустоты утеплителем.

Формирование настила производится из хорошо пропитанных с торцов и тыльной стороны досок с замковым соединением. Алгоритм такой:

Отрезаем шип с первой доски и кладем к стене не вплотную, а с зазором 1 — 1,5 см (такое же расстояние оставляем с двух других сторон, чтобы впоследствии можно было установить плинтус). Проверяем с помощью уровня положение половицы – оно должно быть перпендикулярным стене. Вкручиваем саморезы под углом 45⁰.
Соединяем шип следующего элемента с паз предыдущего затем привинчиваем и т.д. Крайнюю доску при необходимости подрезаем.
Крепим плинтус.

Если на деревянный настил не хватает средств, фанерные листы станут альтернативой. Поверх них неплохо будет смотреться линолеум или ламинат.

Важно! Стыки досок не должны попадать на пустоту или край лаги – только посередке. То же требование относится и к настилу из фанеры.

Пошаговая инструкция, как сделать пол из фанеры на балконе своими руками практически не отличается от предыдущей. Только щель между балконом и настилом закрывается не плинтусом, а герметиком.

Еще один нюанс – под порожек из фанеры нужно подложить оставшиеся обрезки, чтобы он не прогибался.

Теперь вы знаете, как сделать пол на балконе из дерева или фанеры своими руками. Осталось только выбрать, чем обработать ваш идеально ровный деревянный пол на балконе, чтобы он не отсыревал и не начал разрушаться раньше времени.

Финишная отделка пола из досок

Чтобы пол из досок “прожил” подольше, его обязательно красят или покрывают лаком (только для внешних работ).

Настил с неровной некрасивой доской лучше покрыть укрывистой краской, тогда пол будет выглядеть эстетичнее.

А вот тщательно отполированный деревянный пол на балконе с интересной фактурой не хочется портить краской, но каким лаком покрыть ценную древесину? Для этой цели подойдет тонирующий лак глубокого проникновения.

Финишное покрытие наносится в несколько слоев, каждый тщательно высушивается.

Если вы хотите заказать укладку пола из дерева на балконе у профессионалов, рекомендуем Московскую компанию Завод Балконов, средняя стоимость за м2 — от 1500 руб.

Читайте также: