Пол на балконе ниже чем пол в комнате

Обновлено: 07.05.2024

Не секрет, что зачастую ремонтные работы в квартире начинаются с того, что отделочники начинают исправлять "ошибки" строителей. Причём сами строители свои исподвыподверты ошибками не считают и, более того, настаивают, что надо только так, и никак иначе. И поговорим мы сегодня о так называемых "кривых" полах на балконах советских квартир. И фотографии говорят сами за себя: да, угол наклона порой поражает воображение.

Но если вы думаете, что "пол-горка" - это предел мечтаний советских жильцов, то это далеко не так, потому что в таком кривом полу может быть ещё и люк. Помните этот знаменитый "баян": в потолке открылся люк, не пугайся, это. Суровая советская реальность:

Шутка ли, но этот люк является требованием противопожарной безопасности. В случае чего, соседи могут ходить друг другу "в гости" через этот лаз. Конечно, если он не заделан и не заперт.

А вот и мнение строителя по поводу "кривого" пола на балконах:

Что касается этого пресловутого уклона пола на балконе, то это ни что иное как требование норм строительства. И связано оно с тем, что квартиры в советское время сдавались жильцам с незастеклёнными балконами. А это значит, что на пол попадал дождь, а зимой там были сугробики.

Здесь приведён вполне наглядный чертёж, который всё поясняет:

Как можно видеть, уклон балконной плиты нужен, чтобы дождевая вода, а также ручьи от тающего снега стекали вниз и не скапливались на полу. Потому что если сделать пол ровным или же с обратным уклоном, то вода будет застаиваться на полу, проникать в бетон, замерзать там и разрушать его.

Так что если вы живёте в квартире с таким балконом, то лучше не менять его уклон, а просто заложить напольной керамической плиткой:

Но как быть, если "оградка" заделана снаружи и изнутри, и вместо неё теперь стены с современной балконной рамой? Если балкон можно считать условно герметичным, и осадки ему не страшны, то как лучше всего выровнять этот пол и избавиться от уклона?

Строитель рекомендует сделать каркасный фальш-пол.

Зачастую в качестве основания используются бруски, срезанные циркулярной пилой вдоль так, чтобы они приобрели клиновидную форму. При помощи обычного уровня можно добиться нужной клиновидности, чтобы в итоге множество таких брусков образовали горизонталь будущего фальш-пола.

Что делать не рекомендуется по мнению строителя , так это использовать обычные бруски и делать выравнивание за счёт стандартных крепёжных изделий, типа болтов, шайб и гаек. Такой способ выравнивания пола создаёт большие механические напряжения в тех частях древесины брусков, которые непосредственно контактируют с шайбами.

Дерево - материал капризный, и в этих местах может появиться скрип, а также просадка по уровню в области интенсивного использования.

От чего лучше вообще отказаться по мнению строителя , так это от цементно-песчаной стяжки такого вот пола с уклоном. Потому что если у вас плита консольного типа, т. е. имеет жёсткую заделку только с одной стороны, то она может не выдержать веса стяжки.

Если же балконная плита пола имеет ещё хотя бы одну жёсткую заделку сбоку, то стяжку можно рассмотреть как вариант. Если заделка с трёх сторон (фактически это уже лоджия), то стяжку использовать можно.

В современных же квартирах пол на балконе без уклона, потому что они сдаются уже застеклённые, атмосферные осадки внутрь не попадают, и надобности в сливе воды нет.

Утепляем балкон. Пластиковые окна уже поставили, сейчас хотим снят оконный блок между комнатой и балконом. Порожек остаётся, засим вопрос: как можно поднять уровень пола, чтоб сровнять его с этим самым порожком (на балконе пол будет выше уровня пола в комнате)? Высота его примерно 22 см.
Спасибо.

Ну,например,насыпать керамзит,а сверху стяжка армированная толщиной 4-5см.
Прочел повнимательнее,не понял кое-что.Это я написал для балкона.А почему уровень получится выше??
Если получается порожек,наверное,его срубить можно.

mihamaster написал :
Если получается порожек,наверное,его срубить можно.

Ключевое слово здесь "наверное".

ac_52 написал :
Ключевое слово здесь "наверное".

Даю поправку.Порожек необходимо сбить.
Затем поднять уровень пола на балконе до уровня пола в комнате.

mihamaster написал :
Даю поправку.Порожек необходимо сбить.

Не угадали. Порожек можно удалять далеко не во всех случаях, и по телефону здесь лучше не "лечить". И автор дал уставноку - остается.

ac_52 написал :
И автор дал уставноку - остается.

Зачем тогда автору спрашивать

Gabe написал :
(на балконе пол будет выше уровня пола в комнате)?

По хорошему, надо сделать уровень пола везде одинаковый.Правильно?? надо ли для этого поднимать полы во всей квартире??Мне кажется,что лучше убрать порог.Я никого не"лечу", я не доктор.Просто стараюсь дать совет,основываясь на здравом смысле и личном опыте.
Давайте дождемся ответа автора.Пусть он уточнит задачу. С уважением.Михаил.

Надо смотреть, является ли несущей внешняя стена дома, в которой порожек. Если не является - то можно сбить. А поднимать уровень пола на 22 см - это бред, слишком низкий потолок получится. Да и нагрузка на плиту не беспределльная. У меня на лоджии пол сделан из слабоармированной _керамзитбетонной_ плиты толщиной 10 см. Расчитана на несколько человек и не более.

Sergey_G. написал :
Надо смотреть, является ли несущей внешняя стена дома, в которой порожек. Если не является - то можно сбить.

Я Вам, надеюсь, не открою секрета, если скажу, что в большинстве панельных домов наружные панели ненесущие - навесные. Но как раз в них сбивать порожек нельзя . А вот в обычной кирпичной хрущевке наоборот - стены несущие, но консоль зажата стеной и подоконной частью, а порожек зачастую ничего не несет (от состояния стен и плиты зависит).
Кстати, Автору: если вдруг не знаете, объединение лоджии и жилой комнаты не законно. Так, на всякий учтите.

Присоединяю лоджию к квартире-студии. На пол лоджии по рекомендации прораба кладется утепление: 5 см пеноплекса, затем 2 см пеноплекса. Сверху планируется 5 см армированной стяжки, потом 0,5 см наливного пола. Финишное покрытие - инженерная доска толщиной 1,55 см, которая клеится к грунтованному полу.
Проблема в том, что для получения ровного пола его придется сильно поднимать в остальной квартире. Строители предлагают везде (в т.ч. в санузле) класть тот же пеноплекс общей толщиной 7 см. В итоге пол в квартире окажется выше, чем снаружи.
Я (до понимания проблемы с уровнем пола после утепления лоджии) собирался на полу квартиры положить шумоизоляцию типа Шумопласта, но её толщина - 2 см.
Вопрос - что оптимально сделать в данных условиях? Порожков нигде очень не хотелось бы.

Atsel , Для начала найдите самую высокую точку по полу в квартире, далее для утепления пола балкона можно вместо армированной стяжки положить ГВЛ в два слоя это 2 см или листы ГВЛ knauf для сухой стяжки тоже 2 см. Оптимально по вашему описанию сначала сделать шумоизоляцию по полу в квартире, потом развести черновую электроразводку по полу,потом после утепления пола на балконе и понимания нужного уровня по квартире заказать механизированную полусухую стяжку, получите черновой горизонт по всем полу включая балкон.
P.S. 7 см пенополистирола на пол балкона это перебор, 5 см вполне достаточно.

Артур 7 , спасибо за совет!
Думаю, а нельзя ли отказаться от стяжки на участке лоджии и положить туда фанеру? Смущает, не будет ли "гулять" эта фанера относительно стяжки на лоджии.
Возможно, я ошибся форумом, - у меня не частный дом, а квартира, хотя на первый взгляд роли в данном вопросе это играть не должно.

Нет - Вы не ошиблись форумом. Купите 3 см пир-плиты и залейте 3 см армированной стяжки. А в квартире положите 2 см шумку и 4 см армированную стяжку. В итоге минимально потеряете в пространстве. Как вариант еще 5 см пир-плиты и 6 см стяжки по квартире. Это если хотите чтобы на лоджии было также тепло как в квартире.
Разумеется до стяжки нужно сделать электрику.

SergSB , спасибо!
Толщина стяжки на бывшей лоджии в Вашем варианте смущает - пишут, что "минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть меньше 4 см". Особенно с учетом того, что она будет лежать на пеноплексе. И сверху будет еще 0,5 см наливного пола.

А зачем наливной пол на лоджии ? Стяжка по пеноплексу - да - минимум 4 см, а по пир-плите можно и 3 - она очень твердая.

Сейчас на лоджии есть стяжка какая то? Или голое перекрытие? Есть есть какая то стяжка её можно демонтировать.

SergSB написал:
А зачем наливной пол на лоджии ? Стяжка по пеноплексу - да - минимум 4 см, а по пир-плите можно и 3 - она очень твердая.

SergSB , лоджия после сноса стенки становится единым пространством с квартирой. Ширина лоджии равна ширине квартиры) Пол будет единый, поэтому все покрытия одинаковые, только на лоджии внизу еще утеплитель. В квартире если будет наливной пол, то должен быть и на лоджии. Зачем наливной пол в квартире - другой вопрос)

newsolutions написал:
Сейчас на лоджии есть стяжка какая то? Или голое перекрытие? Есть есть какая то стяжка её можно демонтировать.

newsolutions , на лоджии та же бетонная плита, что в квартире. Это новостройка. Сейчас на лоджии еще положили пеноплекс. (Потом бригаду за возведение перегородок выдающегося качества пришлось сменить, прораб пока остается тот же )

Да - зачем наливной пол - тем более 0,5 см. Что так криво стяжку будем заливать ?! Сделайте ее ровно и цементную затирку сделайте. Тогда если инженерная доска с замками, то просто подложку купите и на нее положите.
С пеноплексом на лоджии Вы как минимум потеряете 3 см по высоте во всей квартире. Зачем так делать ?!

SergSB , наливной пол - вариант рабочих был) Учту, спасибо. А инженерная доска эта с П-образными пазами, в магазине сказали, что она прямо на грунтованный пол клеится без всякой фанеры. Хотя можно и с фанерой, но преимущество инженерки в том, что фанера не нужна.
Пеноплекс на лоджии планирую оставить 5 см, на 2 см меньше. Стяжку везде пишут минимальную 4 см, даже на бетон.

Теплые полы то будут? Или какое то отопление на присоединенной лоджии? В этом основная проблема. Внизу/вверху не факт, что лоджии будут утеплять то же.
Утеплять то нужно конечно.
Только утепление само по себе не греет.

Atsel написал:
Стяжку везде пишут минимальную 4 см, даже на бетон.

Минимально толщина стяжки на основе цементной сухой смеси , действительно, равна 4 см. Но вы наверно пропустили , что вам советовал Артур 7 - сделать стяжку из ГВЛ, а такая стяжка возможна толщиной 2 см! - Это на 2 см меньше, чем "мокрая" (полу мокрая, полусухая и т.п.) стяжка.

newsolutions , нет, теплые полы не планирую. И отопление тоже. Розетку только для ИК-обогревателя собираюсь оставить. Без доп. отопления пол/потолок лоджии промерзать могут? По идее, они все равно ближе других участков к радиаторам.

Atsel написал:
Стяжку везде пишут минимальную 4 см, даже на бетон.

Грэй , я, наверное, действительно не понял, ведь у Артура 7 речь идет о механизированной полусухой стяжке и сухой из ГВЛ одновременно. Их комбинируют?

.
кроме того, есть ещё вариант.

известно, что замковые покрытия типа ламината или замковой паркетной доски можно укладывать на экструдированный пенополистирол вообще без стяжки, - главное чтобы утеплитель был жестко приклеен к полу и поверхность его была бы ровной. Что касается ПИР- плиты, то, если она такая же жёсткая, то на неё также можно укладывать такие покрытия без стяжки. Но поскольку у вас не замковая доска, то уложить её без минимальной стяжки будет проблема, ведь её надо к чему - то клеить - вам всё таки придется сделать минимально стяжку, лучше всего, из фанеры, минимальной толщины 1 см. (лучше - 2 слоя по 5 мм; и чуть хуже - 1 слой 1см)
тоесть, у вас куча вариантов сдля снижения высоты пола на лоджии

Atsel написал:
newsolutions , нет, теплые полы не планирую. И отопление тоже. Розетку только для ИК-обогревателя собираюсь оставить. Без доп. отопления пол/потолок лоджии промерзать могут? По идее, они все равно ближе других участков к радиаторам.

Atsel ,
Лоджия это изначально не жилое помещение. Оно и построено было как не жилое.
Я лично всем рекомендую на лоджиях делать теплые полы, либо конвекторы ставить. Даже которые не присоединяют к квартире, а просто хотят "теплую" лоджию.
При присоединении к квартире ИМХО отапливать лоджию нужно обязательно.
Перекрытия не утеплены вообще никак сейчас. Стены? могут тоже граничить с неотапливаемыми помещениями.
ИМХО без отопления лоджии замерзнете зимой.
В Петербурге утепление делают обычно 70 -100 мм. Это с теплыми полами. А вы хотите 50 без обогрева. В Москве может по другому.

Atsel написал:
ведь у Артура 7 речь идет о механизированной полусухой стяжке и сухой из ГВЛ одновременно. Их комбинируют?

конечно, комбинировать можно. Он предложил полусухую по всей квартире кроме лоджии, а сухую из ГВЛ - на лоджии. Норрмальный вариант. Но как я понял, по квартире вопросов у вас нет, там проще, и вариантов больше, ибо в квартире и утеплять- то необязательно)))

Реально с теплым полом на лоджии вам будет жить в квартире приятно. Температура в помещении, где люди не находятся постоянно, ставите 25 градусов и живете как белый человек.

newsolutions , обогрев лоджии вообще не проблема сейчас. Плёночный пол под ГВЛ толщины вовсе не прибавит!

Грэй написал:
newsolutions , обогрев лоджии вообще не проблема сейчас. Плёночный пол под ГВЛ толщины вовсе не прибавит!

Грэй ,
Ну и хорошо. Монтировали кабель в основном. Пленкой не приходилось пользоваться.

Лоджия утоплена в контур здания и граничит с отапливаемыми помещениями по боковым стенам. Является очень логичным продолжением квартиры) Не хочется, чтобы после присоединения какие-то её атавизмы оставались)) Но если никак без допотопления нельзя, буду думать. Речь о квартире-студии в ЖК Технопарк: - она на плане площадью 28,8 кв.м.

Мне вот интересно : кто-нибудь из советчиков теплорасчетом отопления помещения не озадачивался ?
Значит с ваших слов и зачем в квартире отопление - ставите теплые полы и нет проблем.
Может прикинуть, условно, необходимую теплоотдачу такого пола с учетом теплопотерь помещения, пересчитаете
в мощность и площадь теплого пола, площади пола лоджии заведомо не хватит (займите и потолок со стенами. -))),
ну примерный счет за круглосуточные 25 град. тепла, это уже мелочи.
Теоретики - советчики, однако.

LGKov , ну тут на глаз всё, да. Речи об одном тёплом поле, я думаю, нет; у меня на боковых стенах радиаторы будут стоять по границе прежней стены лоджии (сначала планирую оставить два Purmo CV22 500x600 от застройщика).

LGKov написал:
Мне вот интересно : кто-нибудь из советчиков теплорасчетом отопления помещения не озадачивался ?
Значит с ваших слов и зачем в квартире отопление - ставите теплые полы и нет проблем.
Может прикинуть, условно, необходимую теплоотдачу такого пола с учетом теплопотерь помещения, пересчитаете
в мощность и площадь теплого пола, площади пола лоджии заведомо не хватит (займите и потолок со стенами. -))),
ну примерный счет за круглосуточные 25 град. тепла, это уже мелочи.
Теоретики - советчики, однако.

LGKov ,
Да, расчеты делали некоторые специалисты на специализированных ресурсах.
Мощность отопления регулируется обычно.
Поскольку Вы подняли этот вопрос. Видимо имеете какие то свои соображения на этот счет. Как Вы рассчитали что не хватить заведомо площади пола? Практика показывает что хватает.
Откуда взято, что теоретики здесь, а не практики?
Лично знакомы со всеми?
П.С. Потолок и стены не имеет смысла обогревать по типу теплого пола.
Поскольку теплый воздух, как известно поднимется вверх. А холодный опускается вниз.
Есть потолочные ИК обогреватели. Смысл их установки на лоджии для меня лично не очевиден.

Такая маленькая и, казалось бы, незначительная деталь как балкон, делает проживание в квартирах более комфортным, и лучше всего это понимают те, в чьих жилищах данное удобство отсутствует. И дело тут даже не в сушке белья или возможности выйти подышать. За счёт встроенного (лоджия) или выносного (балкон) помещения, владельцы квартир пытаются восполнить недостающие метры, организуют функциональные зоны. В связи с этим вопрос: «Как смонтировать пол на балконе?», выходит на первый план. Давайте разбираться, что и как нужно делать при его обустройстве, и какими вообще могут быть варианты.

Конструктив имеет значение

Необходимость в облицовке балконного пола может возникать по разным причинам, и организация в нём функциональной зоны – лишь одна из них. Иногда это требуется и при открытой эксплуатации, когда ставить глухой парапет и остекление не предполагается. Причина может быть банальной – бетон, открытый четырём ветрам, со временем разрушается, что грозит ослаблением прочности всей конструкции.

И очень часто сегодня квартирные владельцы решаются на расширение площади балкона, осуществляемого за счёт пристраиваемой металлической конструкции. Естественно, выдвижение вылета влечёт за собой необходимость переделки пола, даже если до этого он имел декоративное покрытие.

Увеличение консоли балкона за счёт металлической конструкции

Выбор способа облицовки балконных полов зависит от их уровня. Дело в том, что в силу конструкционных особенностей поверхность выносной плиты оказывается гораздо ниже поверхности дверного проёма. Разница в отметках дверного проёма и уровня пола довольно существенна. На фото видно, что она составляет два кирпичных ряда – а это 13 см.

Схема защемления балконной плиты

Вместе с толщиной швов она составит не менее 15 см — во всяком случае, в кирпичных домах. Немного меньше разница в уровнях может быть в некоторых панельных домах, либо когда дверь устанавливается без порога. Но это редко.

Переходить в помещение со столь разными отметками пола неудобно, да и попросту небезопасно. Поэтому при обустройстве балконного пола в первую очередь решается задача его поднятия если не до уровня пола в комнате, то близко к нему.

Сделать это можно только каркасным способом, монтируя по лагам сухую стяжку. Поверх неё можно произвести финишную отделку, либо сразу использовать напольные покрытия, монтаж которых может осуществляться непосредственно по лагам (например, шпунтованная доска пола).

Примечание. Поднимать отметку пола за счёт бетонной стяжки нежелательно. Она слишком тяжёлая и будет создавать ненужные нагрузки на балконную плиту. Если же вы делаете полы на лоджии, которая имеет совсем другой конструктив, то можно рассмотреть и этот вариант.

Материалы для открытого балкона

При выборе финишного покрытия балконного пола, придётся принимать во внимание, будет ли он незастеклённым, или вы сделаете в нём комнату. Для открытой эксплуатации следует выбирать материалы, которые без проблем выносят увлажнение, критические температуры и их перепады.

Это могут быть террасная доска (декинг), садовый паркет из древесно-полимерного композита; клинкерная и керамогранитная облицовка; кварцвиниловый ламинат; резиновая плитка; термообработанная (палубная) доска. То есть, полы на вашем балконе будут облицованы так, как если бы это была уличная терраса.

Модульный паркет из ДПК

Плиты из термообработанной лиственницы

Доска из массива

Как видите, материалов, с помощью которых можно облагородить незастеклённый балкон, достаточно много. Установив в тёплое время года на нём столик и пару стульев, можно организовать прекрасную зону отдыха, где вы будете дышать свежим воздухом за чашкой чая.

Из чего сделать пол на застеклённом балконе

Те материалы, которые применяются для монтажа на открытом балконе, годятся и для помещений. При установке остекления к ним прибавляется и большинство напольных материалов, применяемых в комнатах. Не стоит рассматривать в этой роли только ковролин – во всяком случае, если не уверены, что уровень влажности на застеклённом балконе всегда будет в норме.

Даже при том, что отметка пола будет подниматься за счёт деревянного каркаса, финишное покрытие может быть таким, которое традиционно монтируется и по монолитной стяжке: различные виды плиток, декоративный наливной пол, мозаика.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Читайте также: