Пол из швеллера в гараже

Обновлено: 27.04.2024

Пару недель назад я написала о том, как муж отремонтировал гараж. Кому будет интересно почитать, ссылку на статью оставлю в конце. А сейчас про то, как меняли старый погреб в гараже на новый.

Для тех, кто первую статью не читал, скажу два слова про сам гараж. Кооператив старый, еще советских времен. Гараж особо не ремонтировался. Крыша кое-где бежала, полы сгнили. Купили мы гараж прошлой осенью, основной ремонт отложили до лета. Сразу поменяли только погреб и пол. Муж нашел в телефоне еще немного фотографий. Качество не очень хорошее, снимал просто для себя. Некоторые фото я недавно сделала.

Теперь про погреб. Сам погреб - это металлический бак, вкопанный в землю под гаражом. За столько лет металл, конечно, прогнил. На полу воды стояло прилично. Прежние хозяева пытались залатать дыры бетоном. Так хоть бы забетонировали нормально, по всей площади. А то навалили какими-то кучами в нескольких местах - и толку нет, вода все равно проходит! В общем, муж посмотрел и сказал, что проще новый бак поставить, чем этот ремонтировать.

Новый бак купить не проблема. А вот как старый из гаража вытаскивать? Гараж небольшой, ворота тоже невысокие. Никакой техникой туда не доберешься, кроме лебедки. Пока думали, кто-то из соседей по гаражу идею подкинул. Оказалось просто, как все гениальное!

Старый погреб полностью вытаскивать не стали. Откопали до верхней стенки и просто срезали ее. Дно вычистили, выровняли, выстелили толстым слоем рубероида. И прямо в старый бак поставили новый. Конечно, он получился чуть меньше, но нам хватит.

Фотографий самого процесса установки нового погреба, к сожалению, нет. Муж сказал, что ему тогда не до фотографий было. Так что коротко опишу процесс . Новый бак выгрузили манипулятором и положили на бок, дном в сторону ворот. Под него трубы подложили. По трубам вручную закатили в гараж. Зацепили лебедкой (вот где крюк пригодился!) и потихоньку опустили на место. Пришлось повозиться, конечно, чтобы потолок в гараже не снести.

Зазор между стенками старого и нового бака засыпали землей, ее много осталось после замены пола. Старый пол в гараже лежал на деревянных шпалах, а шпалы прямо на земле. Когда муж пол переделывал, то специально столбики под лаги бетонировал и часть земли убирал для вентиляции. Вот эта земля и пошла на засыпку погреба. Сверху еще керамзитом досыпали.

Да, чуть не забыла! Сверху на бак положили два швеллера и завели их под фундамент. Так что погреб не всплывет. Зиму он у нас простоял нормально. Бак герметичный, температуру хорошо держит. В самые морозы ниже +6 не опускалась.

Вчера весь день искал людей которые могли бы мне помочь поднять второй швеллер. Так уж получилось, что все были заняты и не могли сказать точный ответ. Слегка опечаленный, тем, что откладывается дело, я поехал вечером в гараж. Убрал стойки с домкратами, пособирал старый утеплитель до которого руки не доходили и подмел лежавший на полу швеллер от налетевшего на него гипса и цемента.
Полез наверх налить себе чашку кофе и подумать чем заняться еще и тут приехал Саша — потомок атланта. Мы смастерили не хитрые приспособления на которые положили швеллер, что бы его весь путь с пола под потолок не тянуть

И стали пробовать закидывать. Сначала попробовали без поддомкраченных плит перекрытия. Швеллер заходил на туго, т.к. нас было всего двое решили не рвать попу и подняли слегка плиты и швеллер зашел почти от руки, правда в руке была не большая кувалда) Но применять в полную силу не пришлось.
Балка стоит на месте, плиты опущены старые колонны демонтированы.

Вот на током хлипеньком слое бетона зафиксировали когда то старые колонны, даже не армировали и не привязывались к бетонному лотку на который их установили. Можно было случайно ногой не аккуратно наступить или молот уронить и все, прощай колонна.

Старую балку пока оставил для подстраховки пока не зальется пол и колонны не встанут намертво и окончательно. Рельса сейчас несет только саму себя и часть бетона, которую я сегодня отобью, на фото хорошо виден зазор между плитами перекрытия и рельсами.

А по этому фото хорошо видно на сколько поднимались плиты, деревянный брус после опускания плит остался на том же уровне на который поднимался.

После демонтажа старых колон сразу почувствовался визуально прирост в объеме помещения, колонны очень сжирали пространство, разграничивали и тем самым съедали место. По фото не так ощущается но все же. Было и стало:

В данной статье - расчет и выбор изделий выполняются в полном соответствии с учебной дисциплиной о механике твердого тела (раздел: сопротивление материалов).

В предыдущей статье о деревянных балках - я получил много критики в комментариях, что, мол, 21 ВЕК на дворе, полным-полно он-лайн калькуляторов и готовых таблиц в интернете.

Конечно, можно довериться он-лайн калькуляторам, но поверьте, уделив 30-40 минут и вникнув самостоятельно - можно перепроверить любой калькулятор и спать спокойнее, потому что все выкладки производятся самостоятельно и результат налицо! А что касается таблиц, то любая из них, взятая из интернета - неизвестного происхождения, и велика вероятность взять недостоверные данные.

Итак, далее приведены выборки горячекатаных стальных изделий согласно соответствующих ГОСТов, по которым в зависимости от итогового расчета - мы выберем подходящую нам балку и её сечение (форму):

Для примера, в расчете берётся заводская длина стального изделия - 6 м., а также выбирается шаг балок - 0,6 м. (соответственно, данные параметры будут у каждого разные в зависимости от ситуации).

Имея чертеж, проект или набросок размеров комнат на бумаге, нужно определиться с расчетными длинами. Расстояние в свету (Lсв) - это длина перекрываемого пролета. Зная эту длину и минимальное опирание балки на стену Lоп = 120 мм., получаем длину балки (по нашему примеру L= 6 м.).

Для дальнейшего расчета, требуется знать расстояние между центрами опорных длин (Lo) - это главная величина, участвующая в расчете (см.рисунок выше).

Для начала, перед самим расчетом, требуется определиться с функцией помещения. Для жилого помещения - по нормативу, временная нагрузка от пребывания людей составляет 1,5 кПа или 150 кг./м2 . (Р1).

По правилам расчета, закладываем запас надежности - 20%, поэтому далее используем коэффициент K1 = 1,2

После определения функции помещения и временной нагрузки, нам требуется посчитать собственный вес квадратного метра пола в сборе (весь пирог), а именно: вес балок, настил пола, потолок, шумоизоляция и т.п. В качестве примера, для расчета берем собственный вес - 150 кг./кв.м., таким образом Р2 = 150 кг./кв.м . Но, по правилам, уже нужно намеренно завысить надежность на 30%, соответственно К2 = 1,3 .

Определяем основные параметры для расчета

Расчет

Итак, считаем требуемый момент сопротивления W = M/(Yc*Ry),

W = 9.72 / (0.9*240) = 45 куб.см.

Получив момент сопротивления, возвращаемся к таблицам характеристик изделий (иллюстрации в самом начале). В данных таблицах, ГОСТом уже определены значения моментов для различных сечений, исходя из которых и выбираем балку, округляя W в большую сторону:

Для полученного момента 45 см3 подходит двутавр №12 со значением W=58.4 или швеллер №12, где W=50.6. Для нашего же примера - выбираем двутавр и далее проводим проверку на прогиб.

Важно сделать оговорку, что если Вас не устраивают балочные двутавры, существуют широкополочные или колонные двутавры, у которых при той же высоте - характеристики будут выше. Тем самым, вы сможете за счет более лучшей несущей способности уменьшить толщину всего перекрытия:

После того, как выбор стальной балки произведен, из таблички по соответствующей строке выписываем все характеристики выбранного изделия:

Статический момент: S = 33,7 см3;
Момент инерции: I = 350 см4;
Толщина стенки: d = 4.8 мм.

Производим проверку на прогиб. В случае большого провиса по центру конструкции, нам потребуется взять двутавр, следующий за №12.

В расчете нам потребуется главная жесткостная характеристика материала - это модуль упругости, для стали он равен:

Е = 206 000 МПа.

Определяем прогиб по стандартной сопроматовской формуле:

Итак, вычисленный прогиб по центру - 3,89 см.

Его необходимо сравнить с эстетико-психологическими параметрами по СНиП (таблица Е.1)

Почему эстетико-психологических? Дело в том, что несмотря на надежность конструкции - провис балки будет "давить на психику", в связи с чем СНиПом предусматриваются допустимые величины прогибов.

Согласитесь, что не хочется нам в доме ловить взглядом выгнутый в дугу потолок и будет казаться, что он вот-вот треснет и свалится на голову.

Согласно таблице, у нас есть предельные прогибы по вертикали для балок: L/ххх. Для того, чтобы сравнить полученное значение с этой характеристикой, требуется рассчитать параметр предельно допустимых величин:

При вычислении, как пример - мы брали балку заводской длины - 6 м., поэтому ищем строку L=6м.:

Всех с наступающим!
Хочу настелить деревянный пол в кирпичном боксе. Из чего лучше сделать лаги, из дерева или профиля металлического? Ещё яму хочу смотровую оборудовать, кирпичом выложить или как?
Заранее благодарю за советы по деревянному полу!
Бетон не предлагать!

Метки: деревянный пол в гараже

Комментарии 101

Ну в Архаре сам бог велел пол в гараже деревянным делать ! У меня: лаги — брус 10х10, доски продольные — 5х10, между лагами 70 см. в качестве подставок под лаги бетонный блок с пустотами 20х20х40. гараж 6х6, затраты в Ленобласти примерно 25 тыс. руб. у вас точно раза в два дешевле будет. Деревянный пол это здорово!

Архар-это, видимо Архангельск? Буду знать. Я южнее живу, на границе с Вологодской областью (70 км). Не считал ещё по деньгам…

Архара- Архангельск, жаргон Мурманских моряков. Т.к Кольский залив не замерзает, половина Архангельского тралового флота находилась в городе герое.

Привет, щас гляну.

Как на стройке, больше всего мне понравилось, что в каске. Безопасность прежде всего!

С пробитым черепом не до спуска ящика будет!Никто же сварные соединения еще до этого не испытывал.Сварщик был уверен, а я не на 100%

а то на видео в Ютубе даже сварщики без перчаток.
Так и вспоминается анекдот: "Я знаю технику безопасности, как свои 9 пальцев"

Я тоже поначалу брался прихватывать в тонких х/б перчатках.Ничего вроде не чувствавал в пылу работы, а потом назавтра на работе замечал "красные веснушки" на руках

у меня краги до локтя пилковые и костюм войлочный

кстати, насчет фанеры я не уверен, но лаги хотел из профиля сварить

На швеллер (не менее 12, у меня такой дрожал слегка, когда подпрыгивал) настилай потом хоть доски, брус

квадратный профиль 50х50, как вариант?

Так у него стенка тонкая, проржавеет быстрее, изнутри прокрасить сложно

ворота же сварил себе из профиля этого, или дело в конденсате под полом?

Там сырость почти постоянно будет, а ворота проветриваются все время на весу.У вас тоже по-моему купить б/у шпалы не проблема-делать проще, довольно долговечно.По краям ямы швеллер пропустить только (у моего соседа по гаражу так сделано, ничуть не хуже, покрыто доской 40х100

всё понятно, буду заморачиваться с бревнами или швеллером, по цене прикину

Швеллер дорогой, я делал, чтоб фанеру плотнее уложить (досталась вместе с гаражом)

остановлюсь пожалуй на бревнах и досках, почти во всех кооперативах так у нас.

У нас тоже это самый распространенный вариант, шпалы, конечно долговечнее бревен или бруса.Сделать сможешь в одиночку за день-два.А мы с соседом швеллера только день устанавливали -варили, потом я один еще сколько времени поперечные уголки приваривал+время на покраску-короче трудоемко в разы, но и долговечно.Если бы не было под рукой друга-соседа-сварщика тоже бы на шпалах собрал

по весне начну, надо для начала свет подключить :)

На швеллер (не менее 12, у меня такой дрожал слегка, когда подпрыгивал) настилай потом хоть доски, брус

на подушки кирпичные

Я потом под середину пару таких подушек подложил, чтоб не дрожало.Через год яму всосало мертво+люк погреба дополнительно зафиксировал сваркой, теперь ничего не дрожит

У меня лаги из шпал, уложены примерно через метр, на песчаные подушки. Доски 50*150. Делал 5 лет назад, пока всё отлично.

У нас так многие делают, стоит лет по 15-20.А мне надо было ящик ямы приварить, чтоб не всплыл по весне.Ну и на профилях проще выровнять горизонт

смотрю в комментариях вечный спор, что лучше, дерево или бетон, хотя вопрос звучал совсем по другому)у нас с отцом 2 гаража советских еще, в обоих был деревянный пол. сделано по простому, поверх земли толстая стекловата наверно 10см толщиной, потом 30см отсева (именно так он называется) трамбуется хорошо и получается плотное покрытие, а поверх уже доски лежат без всяких лаг. Мой пол покрашен и до сих пор в отличном состоянии, у отца гараж по весне подтапливает и доски со временем начали гнить, поэтому в этом году залили бетон, но и доски прослужили у него хрен знает сколько лет. он в своем гараже редко ремонтируется, но когда приходится, то ноги в нем офигевают, а у меня так и остался деревянный пол и это офигенно. в гараже и варю прям на досках и пилю и ни чего не загорается.если долго варить на одном месте большим током, то может краска задымиться, но не более.а если есть подозрение что окалины между досок попадут, то можно просто водички ливануть или снега присыпать или грязь смести туда.но что то я сомневаюсь что эти доски в костре гореть будут)

Не знаю чем вызвана такая фраза, как "бетон не предлагать", но деревянный пол в гараже, в котором будет храниться автомобиль и ГСМ, ну как-то совсем не поддаётся логике. Дерево хорошо впитывает любой вид ГСМ и вероятность пожара возрастает в разы.
Может стоит обыграть как-то этот вариант?

Что бы по настоящему поджечь деревянный пол пропитанный ГСМ надо костер в гараже на пол часа развести)))

Я бы не был так уверен …

Был случай несколько лет назад.
В соседнем гараже (через 3 бокса от меня) пацаны-малолетки типа мотоцикл старый чинили. Пиво, сигареты само собой — дибилов везде всегда хватает. Ну и по глупости как-то у них бензин вспыхнул прямо на карбюраторе мотоцикла, видимо шланг с краника был снят. И давай орать и выскакивать из гаража. Я к ним на крик прибегаю, думал может задавило кого тяжелым чем-нибудь, а у них там моцик лежит на деревянном полу пропитанном ГСМ и горит. Кричу им — выкатывай мотоцикл из гаража быстрее! А сам побежал к себе в гараж за ведром, потом к бочке зарытой в землю под водостоком у одного из гаражей, потом обратно с ведром с водой. Бегал наверно минуты полторы или больше. Прибегаю, смотрю и к моему величайшему удивлению бензин разлитый на полу просто прогорел и само все потухло. Водой из ведра залил моцик который уже на улице лежал.
Но заставил парней пол разобрать на всякий случай и под полом все пролить хорошенько — вдруг там еще мусор какой тлеет.
А иногда костер развести в лесу бензинчиком плеснешь грамм 100-200 а толстые дрова все равно не горят. Бензин прогорит быстро, а дерево не успевает загореться.
Так что не так-то просто толстые доски поджечь, даже специально)))
Но технику безопасности конечно соблюдать необходимо всегда и везде.

ну барин- хозяин, но я бы не стал делать деревянный пол.

Insider4903

Как дети, ей богу! Спрашиваю про деревянный пол, а мне — "Может стоит обыграть бетонный вариант?"
Не знаю, чем вызван такой комментарий. Ну как-то совсем не поддаётся логике…

да прям таки. ну стелите паркет дубовый. Есть и др. композитные материалы, кроме бетона…

Можно и полимерный сделать, асфальтовый… и т.д.

Можно всё, при желании. Хочу дерево…

Insider4903

да прям таки. ну стелите паркет дубовый. Есть и др. композитные материалы, кроме бетона…

смотря какая цель стоит перед полом, некоторые и вовсе щебёнкой засыапают

Вот и обсудили. Думаю вопрос закрыт.

У нас куб бетона 45у.е, сосна куб 200.

Знаю, но бетон лучше.

Дерево, однозначно. Только пропитать обязательно. Если надо — стукнитесь ко мне в личку, скину фотки моих "художеств" с полами в подвале гаража.

Из своего опыта посоветую так.На земляной пол поставить кирпичные столбики(соответственно каждый на бетон), на которые будет опираться лага, из расчета один столбик на 1-1,5м лаги.Лаги стелить поперек гаража каждые 1,5-2м.Высота столбиков не менее 0,5м-чтобы сырость от земли не шла в гараж.Лаги из ошкуренного пропитанного бревна, обрезанного с двух сторон.Пропитка-сенежогнебио или что-нибудь подобное, не отработка-а то вонь будет всю жизнь.Доски соответственно, вдоль гаража, толщина 3-4см.В середине гаража доски не стелить-оставить расстояние смотровой ямы и на него изготовить из досок съемные люки-не надо никаких стенок выкладывать, а подпол можно использовать для хранения того, что не боится небольшой влаги-шин, пластмассы и т.д.В подполе обязательно вентиляция-отверстие в стене.

С «домовым грибком» вам ещё предстоит познакомиться.Привезёте его на своих шинах.Дрянь невероятная.Шпалы пропитанные сжирает на ура, если недостаточная вентиляция подполья и повышенная влажность.

Дерево — правильное решение! Экологически чистый материал, очень приятный и эстетичный вид. Ну и кроме того это в разы дешевле чем бетон.
На грунте кирпичные бабки сложенные на цементе, лучше силикатный кирпич, а не красный. На высохшие бабки кладем куски старого рубероида, можно несколько слоев. В качестве лаг у меня обычные бревна, хвойный сухостой из леса — практически бесплатно.
Металлический профиль на мой взгляд выйдет дороже и менее надежно. Кроме того металл будет зимой сужаться, а летом расширяться. А еще металл будет конденсат притягивать к себе при перепаде среднесуточной температуры. Ночью прохладно, а днем жарко — сырой будет весь профиль. У деревянных бревен таких недостатков нет. Если нет бревен, то брус 150х100 или 150х150. Но брус уже дорого, да и брус быстрее гниет чем бревно. Брус делают из сердцевины бревна, а бревно как раз с сердцевины и начинает гнить.
На лаги доски 50мм. Лаги не реже чем через метр. Если доски 40мм то лаги кладем почаще.
А я у себя еще и на досках сэкономил. Два слоя досок по 25мм. Нижний слой вдоль гаража, а верхний слой поперек гаража. Так прочность выше. Нижний слой досок укладывал не плотно, с небольшими промежутками.
Дерево вообще ни чем не обрабатывал. Служит уже много лет, точно и не помню уже сколько.

Спасибо за совет

Я на этой неделе евровагонку привезу (некондиция)- стенки в гараже сделаю.

При строительстве жилых зданий и прочих сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и монтажа перекрытия. Перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, находящуюся внутри здания, которая делит его на смежные помещения по вертикали (этажи, чердак и т.п.). Кроме того, данная конструкция является несущей, так как она воспринимает все нагрузки, приходящие от мебели, людей, оборудования и самого перекрытия и передает их либо на стены, либо на колонны (зависит от типа сооружения).

Виды перекрытий

По назначению перекрытия можно разделить на:

цокольные — отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или подвала
межэтажные — направлены на разделение между собой этажей здания
чердачные. Первые . Из названия второго вида следует, что они . Последние отделяют чердачное помещение от жилого здания.

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия их можно разделить на плиточные и балочные:

Плиточные перекрытия чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит.
Балочные перекрытия используются при строительстве малоэтажных жилых домов. Для их монтажа могут применяться металлические или деревянные балки.

Швеллер для перекрытий

Рассмотрим более подробно конструкции из швеллера для перекрытия в качестве несущей основы. Именно они воспринимают всю нагрузку, приходящуюся на полы второго этажа. Если для монтажа перекрытия используется П-образный прокат, то необходимо учесть следующие моменты:

швеллер необходимо укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в это направлении в несколько раз превышает значение момента в противоположном
схема укладки следующая – от середины перекрытия профиль должен быть развернут в противоположном направлении, так как центр тяжести швеллера не принадлежит его стенке

Такая схема укладки необходима для компенсации тангенциальных напряжений. Следует помнить, что швеллеры для перекрытия подвержены изгибным напряжениям.

Расчет на изгиб швеллера для перекрытий

Как рассчитать и выбрать размер швеллера — на странице «Моменты сопротивления швеллера по ГОСТ»

Произведем расчет швеллера для перекрытия исходя из следующих условий. Имеется помещение, размером 6х8 м. Шаг хлыстов швеллера перекрытия составляет р = 2 м. Логично предположить, что швеллер следует укладывать вдоль короткой стены, что позволит снизить максимальный изгибающий момент, действующий на него. Нормативная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг/м2, а расчетная – 624 кг/м2 (согласно СНиП, учитывая коэффициенты надежности для каждой составляющей нагрузки). Пусть швеллер перекрытия с каждой стороны опирается на стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина швеллера будет составлять:

Нагрузка на один погонный метр швеллера составит (нормативная и расчетная соответственно):

qн = 540∙р = 540∙2 = 1080 кг/м = 10,8 кН
qр = 540∙р = 624∙2 = 1248 кг/м = 12,48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

Мн = qн∙L2/8 = 10,8∙6,22/8 = 51,9 кН∙м
Мр = qр∙L2/8 = 12,48∙6,22/8 = 60 кН∙м

Определим необходимый момент сопротивления сечения по выражению:

Ry = 240 МПа – сопротивление стали С245, расчетное
γ = 1 – коэффициент условий работы

Тогда Wтр = 60/(1∙240)∙1000 = 250 см3

Подбор сечения и проверка на жесткость швеллера

Проверка на прочность:

Проверка на жесткость, изгиб швеллера где относительный прогиб f/L должен быть менее 1/150 и определяется по выражению:

Условие жесткости обеспечивается. Следовательно, данный швеллер можно использовать для перекрытия по описанной схеме. Уменьшить номер швеллера можно, если хлысты укладывать с меньшим шагом.

При создании, расширении проемов различного характера – оконных, дверных, важно их качественное укрепление. Установка швеллера – самый популярный способ укрепления таких конструкций. Он широко используется для несущих сооружений из железобетона, кирпича. Как только стальной каркас устанавливается, вся нагрузка, которая до этого принималась удаленными частями перегородок, переходит на швеллер.

Подобное усиление положительно сказывается на строении: оно защищено от разрушения, образования трещин. Высота граней швеллера равна от 5 до 40 мм – это выражается цифрой на маркировке. Отличительной характеристикой изделия является п-образный формат. Металлоизделия имеют сопротивление на изгиб, сжатие, выдерживает значительные нагрузки строительных элементов. Они придают любой металлоконструкции дополнительную устойчивость, надежность. Изделия изготавливаются на производстве при ГОСТе 8240-89.

Как укрепляют проемы швеллерами?

Для создания металлического каркаса необходимы точные результаты замеров и аккуратно сделанный проём. Если эти условия выполнены успешно, то крепление швеллера происходит быстро, легко, комфортно – нет пыли, грязи, лишнего шума. Еще один бонус – межкомнатные перегородки остаются сохраненными. Приведем краткий пример работ по оформлению проема металлопрофилем:

перед вырезанием проема специалистами устанавливаются страховочные стойки, которые на период монтажу укрепят конструкцию и примут на себя нагрузку от нее;
проводится разметка границ будущего проема;
далее – демонтаж элементов стены;
после этого проем укрепляется стальной балкой.

Швеллерный элемент монтируется из стоек, расположенных вертикально. Они обрамляют края свободного пространства. К стенкам привариваются полосы из металла горизонтальным форматом. Конструкция крепится к перегородке при помощи болтов, анкеров. В некоторых случаях – химическими анкерами, которые представляют собой капсулы с клеем. Они вкладываются в просверленные отверстия.

Дальше ставятся анкерные болты, которые разбивают клеевую смесь, вызывая химическую реакцию. Введенная смесь твердеет, после чего анкеры закручиваются гайками. Такое соединение имеет высокие качества надежности, оно долговечно, отсутствует потребность в дальнейших ремонтных работах. Индивидуально для каждого проекта рассчитывается расстояние между крепежами. Расчеты производятся инженерами на основании технического заключения. Каждый этап работ подробно описывается в проектной документации.

Как организовывается проем в кирпичной стене?

Перед запуском работ происходит монтаж горизонтальной перемычки, состоящей из двух швеллеров. Это необходимо, чтобы кирпичная кладка оставалась в целостности. Штробление стены происходит над местом сконструированным проемов с обеих сторон. В получившиеся ниши вставляются П-образные металлопрофили.

Способы вставки:

Один из не самых лучших способов вмонтировать швеллер в стену — использование изделие с уклонными полками с нахлёстом проёма. Из-за образованного пустого пространства швеллер с течением времени начинает соскальзывать и конструкция теряет прочность. Как правило, такое решение используют не профессионалы или же в случаях, когда нет других материалов укрепить стену.
Более изощрённый способ монтирования швеллера У в поверхность — заподлицо. В этом случае конструкция прочно держится и не теряет своих качеств в процессе эксплуатации. Из-за силы трения и давления вероятность потери соединения приближена к нулю. Минус данной конструкции в том, что её очень сложно создать — для этого потребуются специальные инструменты и точный замер.
Один из самых распространённых методов усиления проёма — использование изделия с параллельными полками и монтаж внахлёст. Популярность такого способа обусловлена минимальными трудозатратами — стена не нуждается в ювелирной резке. Помимо этого, такое соединение имеет достаточную прочность, чтобы предотвратить осыпание и трещины в проёме.
Наконец, самый крепкий и качественный из всех возможных вариантов монтажа — использование швеллера П с монтажом заподлицо. Данный способ эстетичен, его результаты впоследствии легко обрабатываются отделкой. Минус — дороговизна, так как нужно будет воспользоваться алмазной пилой.

Свободные пространства, получившиеся между металлом и кирпичом, затираются цементно-песчаным раствором.
Источник

Читайте также: