Пол из пихты в бане

Обновлено: 27.03.2024

Вопрос, на самом деле, дискуссионный. Ведь каждый отстроившийся будет утверждать, что его вариант, выстраданный и вымученный, самый лучший.

Поэтому я расскажу, как поступили мы. Опытные «банщики» могут поспорить. А новички и те, кто только определяется, возможно найдут для себя рациональное зерно. Ведь истина, как известно, рождается в споре.

В бане обычно три помещения: сухое и горячее – парилка, мокрое и горячее – моечная и нормально-неэкстремальное – раздевалки или комната для отдыха.

Поэтому мы решили, что будет гораздо выгоднее для каждого помещения подобрать свой вид отделки, чем пытаться найти что-то универсальное.

От осины мы отказались сразу. И даже не потому, что это «иудино дерево» и создаёт тяжёлую атмосферу. Некоторые, например, считают, что осина наоборот забирает «плохую» энергию. Вот видите, опять два мнения и оба правы.

Нам просто не понравился её цвет: белёсый и неживой.

Парная быстро просыхает, поэтому вагонку можно использовать любую, но.

Так плачет смолой вагонка из лиственницы сорта экстра. Обратите внимание, древесина абсолютно однородная, и тем не менее. Капельки смолы усыпали потолок моечной как маленькие жемчужинки. Хорошо, на голову не падают.

Так плачет смолой вагонка из лиственницы сорта экстра. Обратите внимание, древесина абсолютно однородная, и тем не менее. Капельки смолы усыпали потолок моечной как маленькие жемчужинки. Хорошо, на голову не падают.

В горячих помещениях (парная и моечная) хвойная вагонка начинает плакать смолой. Даже та, у которой нет явных смоляных карманов.

Поэтому, если вы не хотите приклеиться, в парной хвойную вагонку использовать точно не стоит. По крайней мере в верхней части.

Остаётся липа. Липовой вагонкой мы и обшили парную. А по углам пустили плинтуса из термообработанной липы, которые не подвержены гниению.

Комната для отдыха – самое простое в плане влажности и температуры помещение. На нём можно сэкономить. Но мы решили, что тут должно быть красиво. Поэтому сосновую вагонку класса «А» пустили через бордюр. Верхняя часть стен – горизонтально, нижняя – вертикально.

Вагонка «А» оказалась совсем не «А», а скорее «АВ» и местами даже «В». Такая вот вагонка. Пришлось заниматься кройкой. Хорошо, что у нас длинных прогонов было мало и существенные сучки удалось вырезать.

Осталось самое экстремальное для древесины помещение – моечная. Как быть? Или экономить на вагонке и периодически менять чернеющую обшивку, или сразу вкладываться. В первом случае – перманентные траты времени и денег на замену почерневших досок, во втором – потратиться сразу, но много. Что лучше?

Здесь отчётливо видно, что вагонка, совершенно хорошая сверху, внизу, на стыка с полом почернела и выглядит некрасиво. Фото взято из интернета (объявление о продаже), автора выявить не удалось.

Здесь отчётливо видно, что вагонка, совершенно хорошая сверху, внизу, на стыка с полом почернела и выглядит некрасиво. Фото взято из интернета (объявление о продаже), автора выявить не удалось.

Пластик и различные химические добавки для защиты древесины мы не рассматривали сразу, всё-таки баня – храм здоровья.

Поэтому решились потратиться на вагонку из лиственницы. На потолок мы взяли вагонку «Экстра». На стены – сорт «А». Но, наученные горьким опытом, на стены брали сразу с запасом в одну пачку. Несколько сквозных сучков всё-таки обнаружилось.

А это наша баня. Как видите, часть стен, контактирующая с полом, совершенно чистая, черноты нет. Ножки табуретки почернели от влаги. Для чего в бане нам нужен детский мячик, читайте в статье по ссылке внизу (мы в него не играем, но обойтись без него не можем).

А это наша баня. Как видите, часть стен, контактирующая с полом, совершенно чистая, черноты нет. Ножки табуретки почернели от влаги. Для чего в бане нам нужен детский мячик, читайте в статье по ссылке внизу (мы в него не играем, но обойтись без него не можем).

Вагонку в моечной мы крепили вертикально.

Время показало, что мы были правы. За три года, что мы активно пользуемся баней, лиственница не изменила цвет ни на каплю. А липовая лавочка и табуретка – почернели. Но это пустяки: лавочку можно заменить, табуретку – выкинуть. А обшивка стен? Смотреть на почерневшие стены или менять?

Получается, что, если вы не хотите, чтобы через пару-тройку лет в бане началась разруха, лучше один раз потратиться на качественную вагонку, чем каждые несколько лет перешивать дешёвую, но непрактичную сосну.

Баня из пихты

Дача без бани для многих владельцев загородных домов немыслима. Да и у деревенского дома она считается необходимой постройкой.

Выбор материала для будущей бани – важная задача. Дерево является самым желанным вариантом, это понятно. Но какую породу предпочесть? Стоит ли останавливаться на одном варианте? Или для фундамента, стен, обшивки и мебели лучше выбирать разные материалы?

Хвойные породы деревьев для бани в России ценятся высоко. В других странах они считаются роскошью. Что касается пихты, то срубы из нее можно встретить довольно редко. Этот материал считается дорогим, позволить его могут себе далеко не все. Так что увидеть и оценить, как изменяется пихта в процессе эксплуатации, непросто. Приходится изучать статьи и мнения владельцев таких бань, высказанные на форумах.

Пихтовое дерево – специфический материал. Отзывы о нем противоречивые. Это капризный вид хвои, который требует особого мастерства в выборе, в применении. Выбирая пихту, надо готовиться к некоторым особенностям будущего проекта.

  1. Во-первых, лучше покупать зимнюю древесину, она будет более плотной и дольше прослужит.
  2. Во-вторых, надо планировать создание фундамента с гидроизоляцией, если сруб будет из пихты.
  3. В-третьих, для повышения срока службы пихты ее лучше обработать антисептиком. Причем сделать это надо до начала строительства, чтобы все слои и стороны бревен можно было достать.

При умелом подходе к строительству бани из пихты она прослужит вечно. Не зря пихтовые срубы стоят существенно дороже липы или осины. В опытных руках они могут стать настоящим сокровищем.

Красивая баня из пихты

Плюсы пихты

Большинство будущих владельцев бани выбирают хвойные породы дерева ради полезных качеств, ради приятного аромата. Пихта в этом вопросе не является исключением.

  • Пихта наполняет воздух нежным ароматом. В отличие от других видов хвои, она выделяет не слишком резкий запах. Целительный эффект бани из пихтовых бревен может быть достигнут без раздражения чересчур чувствительных к ароматам людей.
  • Пихта не содержит крахмала в составе древесины, из-за чего она более устойчива к появлению грибка. Это позволяет дереву долго сохранять свежий внешний вид, на нем не появляются некрасивые серые и синие пятна.
  • При соблюдении технологии строительства и обработки баня из пихты может прослужить много лет.
  • Мягкая и рыхлая структура древесины делает пихту отличным материалом для создания мебели, для отделки помещения.
  • Целебные свойства пихты таковы, что она позволяет улучшать состояние астматиков, людей с хроническим бронхитом, склонностью к простудам. Опытные банщики рекомендуют выбирать именно этот вид древесины, если в семье имеются такие больные. Кроме того, пихтовые эфирные масла улучшают работу сердечно-сосудистой системы, тонизируют и бодрят, помогая вести активный образ жизни.

Баня из пихты – своего рода роскошь. Этот непростой, но красивый материал потребует отнестись к проекту с особой тщательностью, внимательностью к деталям. Целебные и эстетические свойства дерева так очевидны, что многие строители выбирают именно этот материал для строительства бань и домов.

Красивая баня из пихтового бруса

Минусы пихты

Пихта не очень часто используется для строительства бань, еще реже – для срубов. Для этого есть несколько весомых причин.

  • Пихта быстро накапливает тепло. В парилке о ее поверхность можно обжечься. Мебель или обшивку бани из пихты можно делать только в основном отделении. Иначе уровень комфорта от посещения парной будет невысоким. Или придется контролировать температуру разогрева помещения дополнительно.
  • Отсутствие пропитки смолой – еще один серьезный минус. Изнутри древесина не защищена от гниения и размножения насекомых. Кроме того, любители хвойного аромата могут быть разочарованы тем, что пихта довольно быстро его теряет в процессе эксплуатации.
  • Неустойчивость к гниению требует взвешенного подхода к строительству фундамента. Нижние венцы сруба пихтовой бани часто делают из более устойчивых к влаге пород дерева, например, из лиственницы. Фундамент придется поднять над уровнем росы и использовать гидроизоляцию.
  • Пихта плохо переносит влагу. Уже на момент покупки некоторые бревна могут оказаться подгнившими изнутри. Выбраковка материала будет происходить на этапе строительства, это удорожает процесс и может привести к необходимости докупать материал в дополнение к уже приобретенному.

Пихта – незаменимый хвойный материал для любителей именно этого класса древесины, которые не очень любят аромат смолы в парной. И строительство, и эксплуатация бани могут обойтись недешево, что делает пихту не самым востребованным видом дерева.

Выводы

Эстетические свойства пихты находятся на высоте. Если в планировании проекта бани принимает участие вся семья, для женской половины этот вопрос может оказаться важным. И брус, и бревна из пихты легко поддаются обработке, долго не теряют свой вид. И даже дороговизна строительства сруба из пихты многих любителей внешней гармонии не останавливает.

Строительство бани своими руками – не всегда наилучший выбор в этой ситуации. Лучше пригласить опытных мастеров или человека, который разбирается в вопросе. При неправильном подходе пихтовое бревно в срубе будет уложено неплотно, стена может покоситься или просто отдельные бревна будут периодически выдвигаться из строя.

Все это не относится к людям с золотыми руками и инженерным мышлением. Пихтовая баня – не просто подарок любимым родственникам, который позволяет улучшить здоровье и продлить жизнь. Это еще и символ того, что построивший баню человек является настоящим народным умельцем, который не боится нетривиальных, интересных задач.

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Пароизоляция Изоспан

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

Русская баня из дерева настолько популярна в народе, что к классической триаде «настоящих мужских дел» — дом, сын, колодец – не худо бы добавить еще одно: срубить баньку.

Материал для бани из дерева подбирается также тщательно, как древесина для музыкальных инструментов. Сбросанная наспех из первых попавшихся бревен банька никогда не «зазвучит». И пар в ней будет не тот, и запах не такой, и веник не к душе…

Дерево – древнейший материал для строительства бани.

Дерево – древнейший материал для строительства бани.

Вечный спор: дубрава, роща, или бор

В жарких дебатах на тему — из какого дерева баня лучше – испокон веку трещали под ударами кулаков столы, табуретки, а порой и носы. Банные фанаты не отстают по накалу страстей от фанатов футбольных.

Лучшее дерево для сауны и бани не названо до сих пор. Каждый гуру банного дела отстаивает свой вариант, а сауны в авторском исполнении вообще могут похвастаться десятком и более пород дерева в своем интерьере.

Наш рассказ – инструкция, а скорее, путеводный набросок, нечто вроде затесок на таежной тропе. Фото и видео в этой статье помогут вам определиться с выбором, а затем и построить своими руками милую сердцу настоящую русскую баню из дерева. Начнем мы с правил общих, они вам пригодятся вне зависимости от того, какое дерево для строительства бани придется вам по душе.

Общие правила заготовки древесины

Готовить древесину желательно с ноября по март. Причины просты: летом в стволе циркулирует сок, содержащий сахара. Насыщенная влагой и «сладкая» древесина — лакомый кусочек для грибов и бактерий.

Собираясь зимовать, дерево максимально выгоняет влагу из тканей, «высушивает» само себя, чтобы в морозы вода не порвала растению сосуды. Поэтому зимняя древесина сухая и звонкая, готовить и хранить ее гораздо легче.

Заготовкой древесины лучше заниматься с ноября по март.

Заготовкой древесины лучше заниматься с ноября по март.

Старайтесь не брать больные и суховершинные деревья для бани, потому как больной организм будет «транслировать» вам свои не очень хорошие биоритмы, даже находясь в срубе. Это проверено веками, не стоит пренебрежительно махать на опыт поколений рукой.

Что рядом выросло, из того и строим: отечественные породы

Зеленое море тайги далеко не однородно. Какое дерево годится для бани, а какое лучше приберечь для других целей – прекрасно знали наши предки, а сейчас узнаете и вы.

Все, что шумит кронами в наших лесах, подразделяется на два вида: хвойные и лиственные.

Для бани — на выбор:

  • Хвойные – сосна, лиственница, ель, пихта, кедр;
  • Лиственные – осина, липа, дуб.
  1. Сосна наиболее распространена, поэтому цена на ее древесину в два раза ниже, чем на ту же лиственницу. Порода прочная и легкая в обработке. Сруб из сосны мало подвержен усушке, его не ведет. Сосна не доставит малоприятных сюрпризов даже начинающему плотнику, и если вы решили срубить баню своими руками, то сосна – удачный выбор для вас.

Сосновый сруб.

Совет! Слабое место сосновой древесины – повышенная «симпатия» к ней жучков и древесных грибов. Но таким недостатком больны все наши породы. Разве что дуб, да еще «сибирский дуб» — лиственница – паразитам не по зубам.

    – показатель того, что хозяин все строит на века. Неопытным рукам древесина лиственницы вряд ли поддастся, даже саморез в нее вкрутить, не смочив его олифой – проблема. Сруб из лиственницы надо делать целой бригадой, потому что бревна очень тяжелые. Зато лиственница отлично держит жар, баня из нее растапливается быстро, а остывает медленно.

Лиственный брус.

    смотрится красиво. Светло-золотистый легкий сруб украсит ваш участок, и не потребует мощного фундамента. Авторитеты в плотницком деле предпочитают мелкослойную северную ель: ее гораздо меньше ведет.

Баня из ели.

Совет! Сосна, лиственница и ель могут доставить некоторое неудобство тем, что выделяют смолу. Решается это либо отделкой парной осиновой вагонкой, либо полок относят на некоторое расстояние от стен.

  1. Древесина пихты для бани используется редко. Эта порода чрезвычайно уязвима к гнилям и синеве, хотя очень легко обрабатывается. Пихтовую баню ставят, когда ничего другого нет под рукой, либо как заведомо временный вариант.

Баня из пихты.

  1. Кедр сибирский – аристократ наших лесов. И баня из кедра, скорее, удел аристократов, чем рядового человека. Но, если вам досталось некоторое количество кедровых досок, можно с успехом пустить их на резную отделку бани. Кедровая древесина – мечта всех резчиков по дереву.

Сибирский кедр в естественной среде обитания.

Сибирский кедр в естественной среде обитания.

  1. Осина ты, осина, никчемная лесина: ни жару, ни пару, ни угля к самовару… Видимо, там, где сочиняли эту присказку, бань из осины не делают. А зря.

Осиновые бревна не трескаются, прекрасно хранят тепло, и не нагреваются чрезмерно. Осиновый полок никогда не «подарит» вам занозу в самое натруженное место офисного служащего. Осины у нас не просто много – её очень много, поэтому стоит она буквально копейки.

Осина – доступный материал для бани.

Осина – доступный материал для бани.

  1. Липовая баня – это достояние русской банной культуры. Имеет мощный лекарственный эффект для легких, особенно в сочетании с липовым же медом. Дышится в липовой бане очень легко. А в целом, липовый сруб и осиновый очень похожи по характеристикам.

Интерьер бани из липы.

Интерьер бани из липы.

  1. Дубовый сруб – примерно то же, что и лиственничный, только без смолы. Дуб редко попадает под лесозаготовки.

Легендарный дубовый веник.

Легендарный дубовый веник.

Гости заморские, и не очень

Мега популярно в саунах африканское дерево – абаш. Оно не нагревается, и делают из него полки.

Абаш используется главным образом для отделки, в качестве основного материала выходит дороговато.

Абаш используется главным образом для отделки, в качестве основного материала выходит дороговато.

Финны обратили внимание на серо-оранжевую древесину приполярного сухостоя сосны. А наши соотечественники вылавливают со дна рек мореный лес, оставшийся после молевых сплавов советских лет – и тоже пускают в дело.

Мореный дуб.

Заключение

Не станет рачительный хозяин тратить время на споры, из какого дерева баня лучше. Пусть каждая из древесных пород выполняет то, что ей свойственно – так решит мудрый плотник, и будет прав.

Лиственница пойдет на нижние венцы, где нужна твердость и устойчивость к влаге. Сосна, осина или липа займут свое место в стенах сруба. Пол в бане будет из лиственнцы, а потолок – из более легкой древесины.

Если баня из ели, то дверные косяки и оконные рамы – никак ни еловые, иначе их будет вести нещадно. Под рамы, куда может попадать конденсат с окон, тоже желательно поместить лиственничный венец.

Укладываются бревна в сруб южной стороной в дом, северной – на улицу. На фото видно, что узор из годовых колец ассиметричен, где кольца уже — там север.

Баня из дерева – гораздо больше, чем просто хозпостройка. Ее можно сложить, как песню, своими руками. Надо только прислушаться, какое «звучание» издает каждая древесная порода, и все у вас получится.

Правильная русская баня – деревянная. И хотя сейчас часто её строят не из цельного бревна, а из бруса, а то и вовсе каркасную, но все равно из дерева. Особенно тщательно и серьёзно нужно подходить к выбору древесины для внутренней отделки.

Как выбрать правильный материал

От этого выбора зависит и качество пара, и комфорт, и даже безопасность. К тому же и условия в бане специфические: горячий пар, большая влажность, обилие воды. Такие экстремальные условия не каждая древесина выдержит. Поэтому нужно выбирать дерево, максимально к ним устойчивое. Но и эстетикой пренебрегать не стоит, всё же приятно, когда и в парной, и в комнате отдыха не только уютно, но и красиво, не только душа, но и глаз радуется.

Сруб бани часто собирается из древесины хвойных пород. Благодаря смолистости, она не так поддаётся гниению, и в ней не заводятся грибки, плесень и всякие другие вредители. Смола играет роль антисептика, но она же становится недостатком при внутренней отделке и в изготовлении полков и другой банной мебели.

Дело в том, что при высокой температуре панели и полки из сосны, ели, пихты начинают «плакать». Из древесины обильно выделяется смола, которая может не только испачкать, но и серьезно обжечь. Правда, в комнате отдыха или моечном отделении, где не так жарко, бывает обшивают стены вагонкой из сосны, ели или более дорогих пород кедра и лиственницы. Такие стены и служат долго, и аромат от них чудесный.

Но для отделки стен парной, для изготовления полков, скамей, табуретов в баню используют древесину лиственных пород. Да и то не всякая подойдёт.

Виды древесины: достоинства и недостатки

Среди пород лиственных деревьев для внутренней отделки бани подходят только те, что устойчивы к влаге. Поэтому, например, берёза лучше идёт на дрова, а для отделки не годится, потому что быстро гниёт. Так же как и ясень, хоть его ещё иногда используют, но это тоже не лучший вариант. А лучшим отделочным материалом служат другие породы.

Осина

Осиновая вагонка и доски для полков – это самый ходовой материал. Да и стоимость у него сравнительно невысока. Ценится древесина этой породы за долговечность и устойчивость к влаге. В прошлом даже срубы часто делали из осины, так как хвойный лес считался строевым, и на бани его не переводили.

Осина легко обрабатывается, а с течением времени приобретает приятный серебристо-серый оттенок. Но самым полезным её качеством является низкая теплопроводность, то есть полки и лавки из такой древесины не слишком сильно греются. Хоть, конечно, в очень горячей бане или в сауне требуется подстилать коврики.

Недостатки у осины тоже есть. Во-первых, в осиновых досках встречаются сучки, которые сильнее нагреваются и неожиданно и коварно обжигают самые нежные части тела. Во-вторых, у осины есть специфический запах, который не всем нравится, и он усиливается в горячей и влажной атмосфере бани.

Читайте также: