Пол из лаг на кухне
Обновлено: 02.05.2024
Резон написал :
Lapas, Красота, сколько по времени ушло на такую работу? Квадратов 12 ?
13 квадратов, почти в точку. А сколько по времени и не скажу, так-то за день-два, наверно. Просто шпаклевал -красил гкл, а в период сушки сделал, в течении четырёх дней. Фанера качественная, ровная, стыки прям в ровень получились.
Резон написал :
Не прижмется, не поленитесь, лучше сразу притянуть. Даже сквозь фанеру и лагу.
Завтра так и сделаю, тоже не нравится.
Собрался делать пол по лагам, комната в квартире 13м\кв, первый этаж, лаги 50х70.
Буду класть лаги с промежутком 380мм а также сделаю обрешетку, получится квадрат 380х380, сверху фанера 10мм в два слоя, а потом ламинат.
На бетоную плиту постелю п\э плёнку. вопрос по шумоизоляции, даже точнее по барабаному эфекту. Боюсь что пол получится достаточно шумным, из-за промежутков между лагами и под лагами. Исключит ли барабанный эфект засыпка полостей керамзитом? Или все-таки применить минвату?
Минвату не очень хочется приминять из-за ее неэкологичности, что-бы потом не дышать ее волокнами. Или может вату порезать по размерам и обернуть герметично в пленку и заложить между лаг? Не испортится ли она так?
И еще вопрос, надо ли крепить лаги к бетонному перекрытию, или просто положить на подкладки из линолиума?
Фанеру между собой склеивать? Чем?
Пару недель назад закончил пол из фанеры на лагах в коридоре.
Лаги - строганый брусок 40х70 (в паре гипермаркетов рекомендуемый 50х100 в нужном количестве не нашёл, все кривые). Десяток приличных 40х70 - и тот был отобран из пары сотен выставленных в зале.
Укладывал почерпнутым в этой теме "квадратно-гнездовым" способом, квадраты получились со стороной 450-470 мм. К полу лаги ничем не крепил, пытаясь обеспечить звукоизоляцию получше.
Подкладки на перекрестиях - куски фанеры, ДВП и пробки 2мм (от будущей подложки для ламината, надеюсь, что они выполняют роль каких-никаких демпферов), каждая стопка между собой склеена ПВА.
Уровень выводил лазерным нивелиром. Промежутки заполнил листами минваты Лайт Баттс.
Фанера 18мм в один слой, шурупы в лаги сантиметров через 15-20. Между листами - компенсационные зазоры пара-тройка миллиметров, до стен - сантиметр.
Поверх фанеры настелена пробка 2 мм, далее плёнка (и минвату от объёма помещения отсечь, и от потенциально пролитой воды пробку защитить. Применение вместо пробковой вспенной подложки может быть избавило бы от плёнки, но не уверен, что "пенка" влагу не впитывает), сверху ламинат.
Выводы конечно делать рано, но на текущий момент пол работает на отлично, меня полностью устраивает.
А можно вместо фанеры использовтаь доски 25 мм толщиной в два слоя (вдоль и поперек), не выгнет ежели чего не то будет со влажностью?
Фанеру не хотелось бы, потому как выделяет она всякое.
Есть породы деревьев которы мало подвержены изменениям влажности?
Подскажите возникли вопросы по утеплению пола на лоджии. Максимально могу поднять пол на 100-120 мм. Балкон длиной 1 на 3,4 метра. Толщина плиты пола по моим подсчетам около 100 мм. Пол не очень ровный, местами торчат ржавые арматурины. Соответственно предполагается:
- гидроизоляция на пол. Что посоветуете? Просто рубероид положить
- далее кладу пеноплекс 40 мм. Или 20+20. Пеной все герметизируют. Грибки для крепления пеноплекса, как понял, при креплении к полу не нужны
- затем кладу пенофол 10 мм, стыки соединяю алюминиевой лентой.
- прорезаю пенофол и пеноплекс до пола, чтобы заложить бобышки. За основу полагаю взять брус 50 на 60 мм. Бобышки выставляю по уровню и засверливаю в них анкеры анкеры 9 мм. При необходимости добавляю планки из фанеры (10 мм). На длину лоджии (3,4 метра) полагаю 7 бобышек на 1 лагу. Герметизирую стык бобышки с пеноплексом и пенофолом монтажной пены.
- на бобышки кладу 3 лаги 40Х50 мм(40 вверх). Тут вопрос: как лучше резать лаги 2+1,4 (полагаю предподтчительнее) или 3 +0,4. Прикручиваю к лагам саморезами (полагаю 7 мм саморезы подойдут)
- кладу листы влагостойкой фанеры 12 или 18 мм еще не определился. Подскажите, какую длину саморезов выбрать
- сверху кладу линолеум.
Итого высота пола: 60+40+12 (18)+5=117 (123) мм
Подскажите, подойдет такой вариант или посоветуйте, что стоит поменять в моем варианте.
Все вроде грамотно, чуть добавлю:
- гидроизоляция на пол. Что посоветуете? Просто рубероид положит
При условии использования деревянных бобышек - гидроизоляция нужна, рубероид подойдет.
- далее кладу пеноплекс 40 мм. Или 20+20. Пеной все герметизируют. Грибки для крепления пеноплекса, как понял, при креплении к полу не нужны
грибки нужны или клеить на мастику
- затем кладу пенофол 10 мм, стыки соединяю алюминиевой лентой.
- прорезаю пенофол и пеноплекс до пола, чтобы заложить бобышки. За основу полагаю взять брус 50 на 60 мм. Бобышки выставляю по уровню и засверливаю в них анкеры анкеры 9 мм. При необходимости добавляю планки из фанеры (10 мм). На длину лоджии (3,4 метра) полагаю 7 бобышек на 1 лагу. Герметизирую стык бобышки с пеноплексом и пенофолом монтажной пены.
Бобышки под лаги через 0,5м. Стыки бобышек и ЭППС, поверх монтажной пены силиконом ИМХО
- на бобышки кладу 3 лаги 40Х50 мм(40 вверх). Тут вопрос: как лучше резать лаги 2+1,4 (полагаю предподтчительнее) или 3 +0,4. Прикручиваю к лагам саморезами (полагаю 7 мм саморезы подойдут)
Лучше 3+0,4 в разбежку. Саморезы не менее 70мм. с предварительным засверливанием, чтоб бобышки не кололо.
- кладу листы влагостойкой фанеры 12 или 18 мм еще не определился. Подскажите, какую длину саморезов выбрать
фанера 18мм. Саморезы 55мм.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Спасибо за комментарий.
По поводу
, сомневаюсь немного, так как согласно СНиП 3.04.01-87
«ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
.
7.160. В полах на перекрытиях лаги следует выравнивать слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине и длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки не допускается. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2-х метров. Короткие лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м.
.
Поэтому возможно 2+1,4 более оптимально, да, и 2 метра бруски довезти до дома попроще
nozap написал :
Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2-х метров.
По большому счету без разницы, т.к. они у Вас будут закреплены к плите.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Raynk написал :
А можно вместо фанеры использовтаь доски 25 мм толщиной в два слоя (вдоль и поперек), не выгнет ежели чего не то будет со влажностью?
Насколько я понимаю, под ламинат или линолеум с досками ничего не выйдет (неровная поверхность), если только после настила шлифовать их.
Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Планирую сделать пол на лагах. Есть проблема - очень неровная поверхность ж/б плиты перекрытия (как асфальт примерно) + уклон самих плит (до 1-2 см/м). Каким образом лучше крепить подкладки к плите? Сделать цементные лепешки?
И еще один вопрос. На форуме постоянно возникает тема использования пробки и линолеума в подкладках для снижения вибраций на перекрытия, но я так и не нашел ответа, стоит этим заниматься или нет, если крепить лаги к перекрытиям? Понятно, что теоретически эффект нужно замерять, а практически это сделать нечем, хотя бы по личным ощущениям.
mage ,
Неровные плиты перекрытия это нормально, ничего страшного. В СССР не заморачивались с этим делом. Такое почти везде. Для выравнивания подкладок можно сделать или цементные площадки и на них уже подкладки устанавливать или, продольные полосы протянуть на ширину помещения из цемента, и вывести все это дело в один уровень как продольно так и поперечно. Тогда проще будет выравнивать лаги, а точнее почти и не надо будет выравнивать подкладками. Но надо иметь в виду что цементу надо время на то чтобы он встал. То есть не грузить его сразу через два дня большой нагрузкой иначе может развалится так как не наберет еще необходимой твердости.
Насчет прокладок из линолеума - я использую обычный 3 мм линолеум самый дешевый. Не уверен что он дает огромный эффект, но без него все равно хуже. А лаги в перекрытие на нейлоновый дюбель. Иногда на латунный анкер (более шумно но и более брутально). Крепить настоятельно рекомендую. Вот и Parketshik подтвердит да и еще много кто.
Вообще это всегда дилемма. Или плавающий пол который гуляет и выгибается как ему угодно, или жестко притянутый к перекрытию и отсюда более шумный. Для моего понимания ближе второй вариант, так как в первом совершенно невозможно дать гарантию ни на какой материал кроме линолеума. А уж про скрипы я вообще молчу.
handverk , спасибо за ответ.
Насчет прокладок из линолеума - я использую обычный 3 мм линолеум самый дешевый. Не уверен что он дает огромный эффект, но без него все равно хуже.
А линолеум кладете между лагой и выравнивающими подкладками или в самый низ?
Крепить настоятельно рекомендую. Вот и Parketshik подтвердит да и еще много кто.
Сделал вывод, что нужно крепить.
Подскажите, пожалуйста, еще по одной проблеме.
Общий перепад пола по квартире около 15 см, самая большая горка в детской - у входа в комнату расстояние от плиты перекрытия до уровня пола 12-13 см, у дальней стены остается 4-5 см. В результате фанера ложится почти что на плиту. Что лучше сделать: выровнять стяжку в этой части комнаты и прямо на нее приклеить/прикрутить фанеру или просто сделать заливку по уровню? Фанера 2х18, сверху ламинат. Смысл в приклеивании фанеры вижу только, если ламинат будет ощущаться теплее, чем положенный прямо на стяжку; по звукоизоляции разницы, думаю, не будет.
mage написал :
А линолеум кладете между лагой и выравнивающими подкладками или в самый низ?
Линолеум кладется на перекрытие поверх пергамина. А уже на него кладутся подкладки и т.д.
Стоит потратить некоторое время до монтажа конструкции на изучение конструкции перекрытия и адекватных способов крепления в него.
mage написал :
Подскажите, пожалуйста, еще по одной проблеме.
Общий перепад пола по квартире около 15 см, самая большая горка в детской - у входа в комнату расстояние от плиты перекрытия до уровня пола 12-13 см, у дальней стены остается 4-5 см. В результате фанера ложится почти что на плиту. Что лучше сделать: выровнять стяжку в этой части комнаты и прямо на нее приклеить/прикрутить фанеру или просто сделать заливку по уровню? Фанера 2х18, сверху ламинат. Смысл в приклеивании фанеры вижу только, если ламинат будет ощущаться теплее, чем положенный прямо на стяжку; по звукоизоляции разницы, думаю, не будет.
Да в детской явно не удачная конструкция для пола по лагам так как зазор в 40 мм не оставляет возможности установить туда конструкцию. Я вижу несколько путей.
Если хочется делать пол на лагах, то тогда сделать у дальней стены стяжку в необходимый уровень под фанеру + ламинат. Это 47 мм (36 + 3 + 8) от нуля. Ноль это уровень чистого пола. Довести стяжку до перепада где уже получится установить конструкцию лаг с подпорками. И оттуда класть лаги. Это будет комбинированный подход.
Вообще я думаю, что фанера 15 + 10 с перевязкой для нормальной частоты лаг вполне достаточно.
Второй путь - выровнять перепад керамзитом под стяжку в глубокой части и сделать стяжку 60 мм. А сверху фанеру. Тогда лаги вообще не используются.
Какой путь выбрать решать и считать вам в зависимости от площади, количества материалов, траспортных возможностей.
Лично мне ближе единый стиль. Если стяжка то стяжка. Если лаги то лаги. Комбинировать как правило сложнее и дольше.
Или вот еще! Обратитесь к Rezon . Есть технология пол по регулируемой фанере на РКС (резьбовое крепежное средство) без использования лаг. Возможно в данном случае это будет лучшим выходом. Суть технологии в том, что в фанере устанавливается на синтетические резьбовые штифты с опорой на перекрытие без дополнительной обвязки. В этом случае у Вас все встанет как надо.
Насчет фанеры под ламинат на стяжку. Да это хорошо и правильно. Теплоизоляция, некоторая звукоизоляция, аммортизация.
Есть и другие пути кстати. Например роквул флор батс - плотная минвата для пола для тепло-звукоизоляции. Поверх нее можно 2 слоя фанеры 8 с перевязкой и ламинат. Флор батс 25 мм толщиной. Плотность его такова, что по нему заливают даже стяжку, что указано в технологической карте минваты.
Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе. Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.
Лаги – что это такое
Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.
Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.
Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.
Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.
Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:
- невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
- напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
- между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
- между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
- с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
- по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
- такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
- сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.
Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.
Материал для деревянных лаг
Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.
А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.
Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.
Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.
Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.
Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:
- расположение лаг относительно помещения;
- расстояние между ними.
С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.
Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:
- толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
- толщина 24, шаг 400 мм;
- 30 – 500;
- 35 – 600;
- 40 – 700;
- 45 – 800;
- 50 – 1000 мм.
Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:
Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:
- если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
- 3 – 80х150;
- 4 – 100х180;
- 5 – 150х200;
- 6 – 180х220 мм.
Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.
К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.
Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.
И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.
И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.
Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.
Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.
Процесс установки лаг
Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.
По грунту
Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:
- срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
- выравнивают его и уплотняют;
- засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.
Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.
Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.
Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.
Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.
Видео описание
В видео показана технология укладки лаг по грунту:
По фундаменту
В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.
Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.
По плите перекрытия
Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.
Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.
Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.
Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.
Крепление лаг к бетонному основанию
Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.
Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.
Видео описание
В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:
Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.
Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.
Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.
Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.
Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.
Видео описание
В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:
Коротко о главном
Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.
Перечень современных напольных покрытий очень широк и включает в себя линолеум, ламинат, паркет, пробковое покрытие. Данные покрытия обладают рядом преимуществ – они отличаются привлекательным внешним видом, создают ровное, удобное в использовании покрытие, сохраняют высокие эксплуатационные качества в течение длительного времени. Однако, современные покрытия предъявляют высокие требования к поверхности под укладку: поверхность должна быть качественной и без перепадов. Отличным решением станет использовать подложку из фанеры. Если Вы запланировали обновить свой деревянный пол и поменять его на более эстетичный, читайте до конца и задача как стелить фанеру на деревянный пол станет намного яснее.
Об использовании настила из фанеры
Натуральная древесина широко применяется в строительстве при изготовлении полов. Она обладает хорошей теплоизоляцией, приятной на ощупь поверхностью, создаёт в доме уютную тёплую обстановку. Однако, такое покрытие с годами теряет свою привлекательность – доски ссыхаются, начинают прогибаться и скрипеть. Существуют способы обновить деревянное покрытие, но зачастую оно выходит из строя и нужно проводить полную замену деревянного пола.
Если нужно уложить вместо старого пола ламинат или паркет, возникает необходимость подготовить качественную подложку. Современные напольные покрытия крайне требовательны к поверхности, и неровное деревянное покрытие не годится, даже если оно хорошо сохранилось. Но если деревянный пол все ещё в хорошем состоянии, можно уложить на него черновой пол из фанерных листов. Такая подложка отличается качеством получаемой поверхности, быстротой установки и дешевизной.
Фанера – это материал, изготавливаемый путём спрессовывания нечётного количества листов лущёного шпона. Шпон изготавливается на специальном лущильном станке. Соседние листы укладываются во взаимно перпендикулярном направлении, что обеспечивает высокие физико-механические показатели фанеры. Материал используется в строительстве, производстве мебели, столярном и плотницком деле. Фанеру часто выбирают в качестве подложки для паркета, линолеума или ламината благодаря ряду преимуществ:
- Фанерная подложка обеспечивает ровную поверхность.
- Большая площадь листов обеспечивает быструю установку.
- Фанерные листы обладают высокой прочностью, износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам.
- Черновой пол продлевает срок жизни основного напольного покрытия.
- Создание подложки из фанеры не требует больших финансовых затрат.
Какую разновидность выбрать
Чтобы определить, какую фанеру выбрать для пола, следует рассмотреть существующие разновидности. Фанера классифицируется по нижеследующим признакам:
Фанера может изготавливаться из хвойных и из лиственных пород. Материал из лиственных пород отличается более высокими механическими свойствами, но и стоит дороже
Влагостойкость напрямую зависит от клеевого состава, используемого в фанере. К примеру, в фанере ФБА применяется натуральный альбуминоказеиновый клей, поэтому она боится влаги. В состав фанеры ФСФ входит формальдегидный клей, что обеспечивает высокую влагостойкость
По наличию в шпоне сучков, червоточин, свилеватости и т. д. выделяют 4 сорта фанеры. I сорт является наиболее качественным и дорогим, IV сорт обладает большим количеством дефектов
Фанера может быть шлифованной с двух сторон (Ш2), шлифованной с одной стороны (Ш1) или нешлифованной (НШ)
Выделяют трёх-, четырёх-, пятислойную и многослойную фанеру
Чтобы определить, какую фанеру лучше стелить на пол, нужно знать условия её эксплуатации. Помещение, где будет укладываться черновой пол, должно быть отапливаемым. Перепады температур допускаются в пределах 16-28 °С. Показатель относительной влажности воздуха в помещении должен находиться в пределах 60%.
Если планируется сделать подложку в комнатах с низким уровнем влажности (спальня, гостиная, зал), стоит применить фанеру ФБА, так как это самый экологический материал. Во помещениях с влажным воздухом лучше использовать влагостойкие разновидности – ФК или ФСФ.
Типовым решением вопроса, какая фанера лучше для пола, является применение берёзовой фанеры Ш1 или Ш2 II или III сорта толщиной 10-22 мм. Такое решение совмещает в себе достаточно высокое качество поверхности в совокупности с приемлемой стоимостью.
Надо сказать, что толщина фанеры должна быть в 2-3 раза толще окончательного напольного покрытия. Использование толстой фанеры обеспечит большую жёсткость чернового пола, но работать с таким материалом будет неудобно. К тому же, цена фанеры будет выше.
Перед укладкой
Нужно помнить, что класть фанерные листы можно в относительно сухом помещении. Перед тем, как класть фанеру на пол, следует проверить, подходят ли условия влажности для укладки. Для этого лист полиэтилена с размерами 100х100 см укладывается на пол, его края плотно прижимаются, и полиэтилен оставляется на 2-3 суток. Если спустя 2-3 дня на полиэтилене не появятся капли испарений, в комнате сухо и можно стелить черновое покрытие из фанеры.
Следующий этап подготовки – определить состояние старого деревянного покрытия. Необходимо проверить, нет ли прогибов, скрипов, не прогнили ли половые доски. Расшатанные участки нужно укрепить, повреждённые – заменить. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как от прочности деревянного основания будет зависеть качество будущего покрытия.
После восстановления старого пола, нужно проверить перепад высот при помощи строительного уровня. Чем ровнее будет старое покрытие, тем плотнее на него лягут фанерные листы и тем более надёжным и долговечным будет окончательное напольное покрытие. Поэтому нужно при помощи правила́ определить выступающие участки деревянных досок и выровнять их рубанком.
Перед укладкой нужно снять плинтусы, скорректировать длину дверного полотна и дверного косяка с учётом рассчитываемого уровня пола. Подготовленный старый пол нужно очистить от мусора. По желанию можно покрыть поверхность антисептическим грунтом или огнебиозащитой. В таком случае необходимо просушить основание в течение 2-3 суток.
Перед тем, как уложить фанеру на пол, нужно т её подготовить. Следует внести фанерные листы в помещение, где они будут укладываться, и оставить в вертикальном положении. Если времени достаточно, лучше дать постоять 5-7 дней. За это время материал «привыкнет» к условиям и в дальнейшем не будет сильно расширяться из-за перепада температуры. После сушки рекомендуется пропитать фанеру антисептиками и водоотталкивающими средствами и проветрить её.
После всех манипуляций нужно занести фанерные листы в помещение, где будет производиться укладка, разложить горизонтально и оставить ещё на 3-4 суток. Длительный предварительный этап необходим, так как место, где хранилась фанера до покупки, может сильно отличаться по условиям от того помещения, где фанера будет укладываться. Из-за резкой смены температуры и влажности листы начнут испарять или поглощать влагу и изменят свои размеры. Укладывать такую фанеру крайне не рекомендуется, потому что качество работы может сильно пострадать в результате терморасширения листов.
Выбор способа укладки
Существует 2 основных способа, как правильно стелить фанеру на деревянный пол:
- Укладка на старое деревянное основание
Способ применяется, если перепад по горизонтали старого основания составляет менее 1 см, а также если оно обладает достаточной прочностью. Этот способ отличается простотой, но может применяться лишь в ограниченных случаях, так как зачастую перепад старого пола более 1 см
Если перепад высот старого основания значителен, применяется укладка фанеры на лаги из бруса. Этот способ более длительный и трудоёмкий, но он позволяет бороться со значительным перепадом по горизонтали и повреждениями основания. Также может применяться, если старый пол вышел из строя и не может служить прочным основанием для подложки из фанеры
Далее разберёмся подробнее, какой способ выбрать в конкретном случае и как правильно стелить фанеру на пол.
Первый способ – укладка на старое покрытие
Если деревянный пол в доме остался в хорошем состоянии и не имеет крупных дефектов и изъянов, но нужно положить новое напольное покрытие, то уложить черновой пол из фанеры на уже имеющийся деревянный – лучшее решение. Важно, чтобы старое покрытие было достаточно ровным: перепад высот не должен превышать 1 см. Данный способ укладки требователен к поверхности, поэтому необходимо подготовить деревянный пол, обновив дефектные ветхие доски и выровняв поверхность.
Заранее просушенные фанерные листы для удобства работы можно распилить на квадраты размерами 60х60 см. Если фанера настилается в помещении с большой площадью, можно не распиливать листы на квадраты, однако распиловка позволяет выявить возможные расслоения в середине листа, которые не заметны снаружи. Фанеру с расслоениями лучше не использовать для настила чернового пола.
После подготовки старого деревянного пола и фанерных листов для нового, начинается процесс укладки, состоящий из нескольких последовательных несколько шагов:
Листы выкладываются на основание так, чтобы соседние ряды были смещены один относительно другого примерно на одну треть ширины листа. На листах производится разметка выступов, ниш и т.д.
Согласно выполненной разметке производится выпиливание выемок в фанере. Листы раскраиваются так, чтобы количество швов было минимальным
Чтобы сгладить мелкие неровности пола, можно уложить между фанерой и досками подложку полиизол. Она представляет собой гранулы полистирола, заключённые между двумя слоями плёнки. Помимо сглаживания неровностей подложка обеспечивает шумоизоляцию, а также отводит влагу от фанерного настила. Полиизол стелется на деревянное основание, швы проклеиваются скотчем
После укладки при необходимости можно провести финишную обработку – циклевание или шлифовку
Видео описание
Укладка на дощатое перекрытие показана на видео:
Основное, что нужно учесть при создании подложки из фанерных – необходимость оставлять демпферные зазоры между листами и стеной, а также укладывать листы со сдвигом, подобно кирпичной кладке. При соблюдении требований закреплённая фанера послужит отличной поверхностью для укладки таких требовательных напольных покрытий, как линолеум, ламинат или паркет.
Вариация первого способа – укладка на клеевые составы
Иногда поверхность старого покрытия практически идеально ровная. Уложить на такой пол ламинат все-таки не получится, но вот заменить метизы на клеевые составы возможно. Для приклеивания фанерных листов может применяться клей на водной основе, мастика, монтажный клей, бустилат, жидкие гвозди.
Рассмотрим подробнее, как класть фанеру на деревянный пол, используя клеевые составы:
Этот этап практически не отличается от способа с саморезами. Производится разметка и выпиливание выемок. Особенностью является необходимость использовать квадраты меньших размеров
- Подготовка поверхностей к склейке
Для более качественного сцепления обратная сторона фанеры шлифуется абразивной лентой с зернистостью 40, либо покрывается тонким слоем эпоксидного клея, на который наносится слой зернистого материала, например, песка
После подготовки к склейке на основание зубчатым шпателем наносится слой клея толщиной 1,5-2 мм.
Листы фанеры приклеиваются к основанию.
Допустимо комбинировать саморезы и клеевые составы, чтобы получить качественный черновой пол для укладки окончательного напольного покрытия.
Второй способ – укладка на лаги
Если перепад высот на старом деревянном полу составляет более 1 см, нужно укладывать фанеру вторым, более трудоёмким способом. Также этот способ подойдёт, если старое покрытие пришло в негодность и его нужно снимать. Суть метода заключается в укладке фанерных листов на деревянные опоры, так называемые лаги, которые служат основой для чёрного пола вместо пришедшего в негодность старого покрытия. Лаги представляют собой деревянные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм и длиной 1,5-2 м.
Перед укладкой обязательно нужно проверить относительную влажность в помещении, чтобы решить, какую фанеру использовать для пола по лагам. Оптимально использовать экологически чистые виды фанер – ФК и ФБА, но их можно применять только в помещениях с относительной влажностью не более 60%.
Перед укладкой необходимо провести осмотр старого пола и произвести замену испорченных досок. После подготовки основания, начинается процесс установки лаг и укладки чернового покрытия:
Начинается процесс почти также, как в первом способе. Помимо выступов и ниш производится разметка мест соединения листов. Это необходимо, чтобы впоследствии установить лагу ровно на место будущего шва. В противном случае край листа может «повиснуть в воздухе»
Этап ничем не отличается от предыдущего способа. Производится распиловка согласно нанесённой разметке
Установка лаг является самым ответственным этапом, так как от правильности их установки зависит качество всего пола. Укладывать балки начинают от самой высшей точки пола, которая находится при помощи строительного уровня. Лаги поочерёдно прикрепляют к основанию саморезами. В провисающие места подкладывают бобышки необходимой высоты из ДВП или бруса. После установки всех балок для большей жёсткости конструкции допустимо уложить второй ряд перпендикулярно первому.
От частоты установки брусков зависит, какой толщины фанеру использовать для пола по лагам. Чем чаще установлены бруски, тем тоньше могут быть листы. Рекомендуется устанавливать лаги с интервалом 40-50 см.
Основная задача при установке лаг – добиться, чтобы верхние ребра всех балок лежали в одной горизонтальной плоскости. Это достигается путём постоянной проверки устанавливаемых брусков уровнем и использованием лазерного нивелира
В случае необходимости в пространство между лагами укладывают звуко- и теплоизоляцию. Также в этом слое можно проложить коммуникации. Устанавливать тёплые полы под фанеру не имеет смысла, так как она обладает плохой теплопроводностью и хорошо удерживает температуру без дополнительных материалов.
К подготовленной обрешётке саморезами закрепляются фанерные листы. Между саморезами выдерживается интервал 15-20 см. Как и в первом способе, необходимо оставлять демпферные зазоры между листами и стеной. Шляпки саморезов должны быть утоплены в материал
Производится подобно первому способу – циклеванием или шлифовкой
Видео описание
Схематично процесс укладки чернового пола на лаги показан на видео:
Видео описание
На этом видео наглядно представлен процесс установки лаг вместо снятого старого пола:
Главное, о чем нужно помнить – швы между листами должны проходить ровно посередине над лагой, чтобы их края не провисали. Также нельзя забывать, что от частоты укладки лаг зависит, какая будет толщина фанеры для пола по лагам. Обычно используются фанерные листы толщиной 16-20 мм.
Единственный недостаток метода – пол на лагах «съедает» около 10 сантиметров от высоты комнаты, в зависимости от толщины лаг и фанеры. Однако, если он укладывается в большом загородном доме, такая потеря не будет решающей. Поэтому на вопрос, какую фанеру лучше класть на пол в доме из бруса, ответ однозначный – как можно более толстую.
Альтернативный способ – укладка на саморезы и монтажную пену
Существует альтернативная версия того, как положить фанеру на деревянный пол. Данный способ применим, если старое покрытие обладает достаточной прочностью, но перепад по горизонтали слишком велик.
Суть метода заключается в следующем: в старое покрытие вкручиваются саморезы таким образом, чтобы торцы их шляпок располагались в точности на одной плоскости. Расстояние между соседними саморезами не должно превышать 10-15 см. Свободное пространство заполняют монтажной пеной. В результате получается подушка, на которую крепятся фанерные листы.
Видео описание
Наглядно процесс укладки фанеры на саморезы показан на видео:
Метод можно усовершенствовать, используя в качестве опоры бобышки из обрезков ОСП или ДВП, а вместо монтажной пены – смесь из клея ПВА и древесных опилок. Такая замена увеличит жёсткость конструкции и срок службы напольного покрытия.
Полезные советы
Чтобы понять, как и какую фанеру стелить на пол, можно ознакомиться с краткими советами по укладке чернового пола:
Коротко о главном
Постелить фанеру на старый деревянный пол – отличный способ быстро и недорого подготовить покрытие для укладки линолеума, ламината или паркета. Фанерный пол создаёт ровную поверхность под укладку окончательного напольного покрытия. Существует 2 основных способа, как и какую фанеру положить на пол: это укладка непосредственно на старое покрытие и укладка на лаги. Выбор способа в первую очередь зависит от состояния старого напольного покрытия. Независимо от выбранного способа, при укладке необходимо соблюдать технологические требования: оставлять демпферные зазоры, располагать листы в шахматном порядке, использовать качественные материалы. При соблюдении всех требований напольное покрытие, уложенное на черновой пол из фанеры, прослужит долгие годы.
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.
Устройство деревянного пола на лагах
Причины популярности лаговых конструкций
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.
Расстояние между лагами
Оптимальные пропорции сечения
Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.
Таблица сечения лаг при шаге 70 см
| Расстояние между опорами лаг | Линейные размеры лаг |
|---|---|
| 200 см | 110×660 мм |
| 300 см | 150×80 мм |
| 400 см | 180×100 мм |
| 500 см | 200×150 мм |
| 600 см | 220×180 мм |
Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски
| Толщина половой доски из сосны, мм | Расстояние между смежными лагами, см |
|---|---|
| 20 | 30 |
| 25 | 40 |
| 30 | 50 |
| 35 | 60 |
| 40 | 70 |
| 45 | 80 |
Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.
Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.
Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения
Варианты оснований для пола
Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме
Деревянный пол - фото
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Установка лаг пола
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Закладка теплоизоляции между лагами
Теплоизоляция пола минватой
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Укладка лаг на балки нижней обвязки
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.
Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.
Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция
Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.
Крепление лаг к полу уголками
- Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
- При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.
На фото закрепленные лаги
Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.
Регулируемые опоры для лаг пола
Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы
Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.
Укладка лаг по грунту
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Пол на лагах по грунту
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Снимаем слой грунта
Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.
Основание деревянного пола
Готовые бетонные столбики
Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.
Монтаж блоков под лаги
Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Уложенные на опоры лаги
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Деревянный пол на лагах
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию
Советы профессионалов по выбору лаг
Для лаг следует использовать хвойную древесину.
Лаги из лиственницы
При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.
Антисептик для древесины
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Прочно фиксируйте лаги
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
Видео – Монтаж деревянного пола по лагам
Читайте также: