Пол балкона над жилым помещением

Обновлено: 02.05.2024

Желание делать большое количество летних заготовок на зиму провоцирует вопрос хранения готовой продукции. Необходим подвал или погреб, что для жителей многоквартирного дома становится сложной для воплощения затеей. Но погреб под балконом первого этажа становится единственным верным решением в решении проблемы. Подобным пользуются жители первых этажей, у которых имеется лоджия или балкон – они отличаются своей конструкцией, поэтому и работа проводится с соблюдением всех особенностей.

С точки зрения законодательства

Любые работы с разрушением стен или перекрытий в многоквартирных домах, согласно Жилищному Кодексу, считаются перепланировкой. Поэтому для их проведения необходимо получить разрешение.

Для оформления погреба под балконом также требуется получить разрешение, что происходит в следующей последовательности:

Для начала владелец квартиры должен оценить свои возможности – финансовые и физические, сможет ли он соорудить подвал под балконом. В случае проживания на первом этаже при любых обстоятельствах потребуется дополнительно заложить пространство по периметру или вдоль крайней стороны лоджии.
Погреб под балконом первого этажа требует монтаж пола – это разрушение бетонной плиты, для чего необходимо получить разрешение. Для этого требуется обратиться в БТИ или другой уполномоченный орган населенного пункта, где имеется архитектурный отдел.
Написать заявление на перепланировку. Вместе с ним подать копии документов технического плана жилплощади и графически отображенную новую планировку.
В течение нескольких дней сотрудники архитектурного отдела будут рассматривать поданную заявку и возможность осуществления задуманного с точки зрения технических характеристик.
Затем комиссия из архитектурного отдела посещает квартиру и осматривает место, где будут проводиться работы. Важно сверить технические характеристики, указанные в документах, с имеющимися данными.
Если перекрытия позволяют, сотрудники архитектурного отдела дают разрешение на проведение работ.

С полученным разрешением приступают к задуманному. После выполнения всех действий вновь обращаются в архитектурный отдел для окончательного узаконивания перепланировки. Сотрудники вновь приезжают к заявителю и осматривают соответствие проведенных работ с представленными в заявлении. Если нет расхождений, регистрируют законность перепланировки.

Как сделать погреб под балконом

Погреб под балконом можно сделать самостоятельно, если у хозяина квартиры имеются соответствующие способности к ремонту. Перед работой необходимо проанализировать все тонкости и сформировать пошаговую инструкцию.

Какие материалы потребуются

Для начала следует составить список материалов, которые могут потребоваться для обустройства погреба под балконом. Представленный вопрос решается в соответствии с выбранной разновидностью подвала. Это может быть кладовка для хранения продуктов и заготовленной консервации, а можно обустроить винный погребок.

В общий список материалов и инструментов входят:

кирпичи или пеноблоки для выкладки стен под балконом;
рубероид – необходим для монтажа гидроизоляции на полу и стенах;
щебень, цемент и песок – требуется для изготовления раствора с целью создания стяжки на полу;
стальные прутья для арматуры в половой стяжке;
материалы для внутренней отделки стен, пола и потолка;
перфоратор и болгарка, штыковая лопата и кирка – необходимы для монтажа отверстия в полу балкона;
строительные инструменты для кладки и штукатурки стен – шпатель и прочее;
деревянные рейки, доски и металлические углы для изготовления люка в полу лоджии;
деревянные брусья, гвозди, металлические углы для изготовления лестницы;
труба из пластика или металла для вытяжки.

Это общий список для изготовления подвала под лоджией первого этажа. В зависимости от имеющихся обстоятельств материалы и инструменты могут отличаться от заявленного.

Как выкопать подвал под лоджией

Устройство погреба под лоджией начинается с формирования ямы. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

Необходимо задействовать несколько человек для выкапывания котлована. Один будет заниматься копкой, а второй выносить грунт. Это требуется в случае, если дополнительно под балконом потребуется убрать слой грунта – высота погреба должна быть в соответствии с ростом человека, чтобы он встал на выпрямленных ногах и не задевал головой потолок.
Далее используют шлифмашинку с кругом для резки камня. Им намечается контур будущего люка.
Приступают к прорубанию в полу отверстия, для чего используют перфоратор. Шлифмашинкой в процессе работы срезают имеющуюся арматуру, которая расположена в толще бетона.
Перфоратором разбивают бетон в полу балкона, аккуратно формируя квадратный люк. Его размеры зависят от параметров тела жильцов (рекомендуется делать просторное отверстие, чтобы человек смог спуститься в него и достать продукты, не задевая стенки отверстия) и технических характеристик. Рекомендуемые размеры 50*50 см, но сотрудники БТИ могут не одобрить представленные параметры или разрешить еще большие.

Полученное в полу лоджии отверстие в дальнейшем поможет в отделке погреба. Рекомендуется приступать к прорубанию люка после возведения стен под балконом. Таким образом изготовление кладовки не спровоцирует проникновение грабителей и мошенников в квартиру через люк в полу лоджии. Но правильная последовательность действий представляется иначе.

Как сделать погреб под лоджией

Балкон с погребом при соблюдении всех правил можно сделать за 3 дня. Люди, которые берутся за работу впервые и не имеют должного опыта, тратят на это не более недели. В течение указанного периода требуется проделать следующую работу.

Выкопать яму

Для начала выкапывают яму. Здесь в большинстве случаев приходится в грунте делать выкоп, поскольку высота балкона от уровня земли не всегда позволяет человеку встать в полный рост. Для выкопа ямы, возможно, потребуется разбивать асфальт или бетон, который имеется под лоджией и делается застройщиком.

В вопросах, можно ли не обращать внимания на уровень грунтовых вод, отвечают утвердительно. Так, не обязательно уточнять показатели, поскольку яму придется выкапывать глубиной не более метра. Это немного, учитывая, на какую глубину выкапывается фундамент многоквартирного дома.

Ширина и форма ямы полностью повторяет плиту пола балкона.

Обустройство пола подвала

Подвал на балконе на начальном этапе представляется только ямой в грунте и отсутствием стен. На этом этапе можно приступать к заливке пола получаемого погреба. Для работы используют песок, который засыпают на дно ямы и утрамбовывают как можно сильнее. Поверх можно высыпать щебень. Всего слой будет в 10 см, не более.

Затем требуется поверх полученного слоя выложить армированную решетку и залить приготовленным бетоном. Для его изготовления используются цемент, щебень и песок. Дать слою бетона высохнуть и приступить к следующему этапу.

При желании и необходимости бетонный пол можно дополнительно утеплить. Для этого делается обрешетка брусьями, а в полученные полости выкладывается пенопласт или стекловата. После требуется выложить доски поперек полученного пола. Утепление пола проводят после выкладки кирпичной стены под лоджией.

Пробивание люка

Как только пол будет готов, можно приступать к пробиванию люка. Для этого используется болгарка и перфоратор. Сперва работают болгаркой, которой очерчивают контуры люка, а затем бетон разбивают перфоратором. В результате получается аккуратный люк, и можно выкладывать стены.

Люк для погреба можно сделать из досок или металлического листа.

Возведение стен

Стены для будущего погреба можно сделать из кирпича или пеноблоков. Блоки используются редко, поскольку они также требуют дополнительного утепления стен, а толщина ее получится больше, чем при выкладке кирпича. Такое использование пеноблоков нецелесообразно, поскольку лоджия узкая, а стена не должна выходить за пределы перегородки.

Но пеноблок можно использовать для утепления и пренебречь аккуратностью. Для этого используется кирпич – им выкладывают стены в полкирпича с использованием цемента. После вокруг возводится пеноблочная стена, которая не размещается прямо под лоджией, а выходит за пределы периметра.

Такая двойная стенка не сможет обеспечить необходимым холодом, но достаточно комфортно поддержит прохладную температуру в зимнее время.

В результате перед принятием решения о воздвижении стен руководствуются погодой в регионе. Если это северная часть России, лучше сделать две стены, чтобы затратить меньше средств для утепления. Если это теплый регион, достаточно одной стены из пеноблока или кирпича.

Стены выкладываются от стяжки пола до плиты лоджии. В процессе выкладки стен в одной из них следует оставить отверстие для последующей вентиляции. Зачастую она монтируется с использованием простой вентиляционной трубы. Ее сверху защищают дополнительно от осадочной влаги и проникновения грызунов – монтируют карниз с уличной стороны и ставят решетку.

Гидроизоляция

Гидроизоляция важна для предотвращения проникновения грунтовых вод, которые не должны проникать в помещение вследствие неглубокой ямы в грунте. Для создания гидроизоляционного слоя достаточно использовать рубероид, листы которого соединяют с помощью газовой горелки. Его хватит для удержания осадочных вод.

После выкладки слоя гидроизоляции необходимо выложить слой кирпича.

Теплоизоляция стен и полов: как правильно утеплить

Далее работают над теплоизоляцией, наличие которой зависит от температуры в регионе. Также важно учитывать предназначение погреба. Если это помещение для хранения продуктов и консервированных заготовок, лучше отказаться от теплоизоляции в теплом регионе.

Температура в погребе не должна опускаться ниже 0.

Оптимальные для помещения показатели — +3-+5. Поэтому рекомендуется погреб под лоджией выкапывать в осеннее время, когда можно замерить температуру и определить, насколько опустятся показатели в зимнее время.

Если теплоизоляция нужна, необходимо приобрести пенопласт или любой теплоизоляционный слой. Далее к стенам прибиваются деревянные брусья на расстоянии 50-70 см друг от друга. Между ними устилается теплоизоляция. Поверх стен прибиваются листы фанеры или другой материал, который сделает помещение визуально эстетичным.

Жители квартир предпочитают улучшать омещение, поэтому они выкрашивают стены или обшивают их вагонкой. На пол стелют линолеум и даже ламинат – используются остатки от комнатных разновидностей. Стены можно просто отштукатурить. А если они обиваются, отдают предпочтение ламинированному ДСП. Тогда дополнительных действий для облагораживания проводить не придется.

При использовании простого ДСП можно оклеить стены обоями. Это не долгосрочный ремонт, но при желании сделать помещение привлекательным внутри, подойдут и обои.

Проводка

Обязательно нужно освещение в самодельном погребе, поэтому его делают своими руками или нанимают мастера.

Самостоятельная работа происходит в следующей последовательности:

Для начала определяют, откуда будут вести провода. Нежелательно размещать в погребе под лоджией отдельный электрощиток, поскольку он не выдерживает влажности, и можно спровоцировать короткое замыкание. Электрощиток вешают в отдельной и сухой комнате – можно разместить в комнате, откуда имеется выход на балкон.
Далее выбираются провода сечение 2,5 мм – их хватит, поскольку в помещении не требуется монтировать качественное и сложное освещение.
Провода в гидроизоляционной защите проводят по стене и полу, а далее спускают в погреб. Здесь в подвальном помещении их размещают под потолком – на расстоянии 1,5-2 м от пола.
Монтируют выключатели, которые также располагаются на расстоянии 1 м от пола, что необходимо для защиты проводки от затопления грунтовыми водами.
В завершение подключают провода к электрощитку.

Можно использовать трансформатор специальный с гидроизоляционной крышкой. Тогда его можно разместить в подвале и не бояться проникновения влаги.

Лестница и люк

В завершение делают лестницу, люк и полки для хранения продуктов, для чего используются деревянные брусья и доски. Для изготовления люка делают дверцу из досок. Ее крепят при помощи дюбелей, саморезов и петель, которые размещают на полу и на дверце люка. Он должен открываться наружу – то есть подниматься наверх, оказываясь на балконе.

Далее делают лестницу. Для этого сколачивают две доски между собой досками поперечными – они и выступают ступенями лестницы. Как правило, погреб под лоджией не дает возможности сделать крупную и удобную конструкцию.

Некоторые владельцы квартир останавливаются на металле. С его помощью формируется каркас, а ступени делают из деревянных досок. Такая конструкция занимает меньше места. Металлическую лестницу проще «приварить» к бетонной плите пола, на углы которой дюбелями крепят уголки из металла.

В зависимости от устройства лестницы располагают полки в помещении. Их лучше сделать на узких стенах погреба, чтобы при подъеме по лестнице не возникало препятствий.

Как сделать пол на балконе с погребом

Пол на балконе с погребом не требует специального монтажа. Поскольку плиту предварительно разбивают для формирования люка, верхний слой поля лоджии вскрывают. Далее возникает необходимость вторичного облагораживания помещения, чтобы придать ему эстетичный вид.

Мастера рекомендуют дополнительно утеплять пол лоджии, чтобы обеспечить комфортную температуру в помещении внизу. Но этого делать необязательно, поскольку застекленная лоджия сохраняет температуру в пространстве.

Облагородить пол лучше ламинатом или листами ДСП. Для этого предварительно выкладывают «обрешетку» в виде деревянных брусьев, которые прибивают к бетонной плите поперек и на расстоянии 15-20 см друг от друга. После выкладывают на пол «лицевой» материал.

Это могут быть листы ДСП, на которые в дельнейшем кладут новый линолеум. Можно задействовать ламинат, оставшийся от ремонта в комнате. Некоторые владельцы останавливаются на листах ДСП, которые после просто окрашивают в нужный цвет.

Важный критерий в монтаже заключается в изготовлении люка. Он будет представлен двойной послойной конструкцией – получится массивная дверца, глубина которой совпадет с толщиной плиты и сделанного на балконе пола. Поднимать ее будет сложно.

Но избежать проблему можно, если сделать дверцу в соответствии с использованными материалами для облагораживания пола на лоджии.

Недостаток глубины возмещают куском пенопласта – его крепят к внутренней стороне дверцы. Получается, что со стороны подвального помещения будет пенопласт. Подобная конструкция обеспечивает дополнительную теплоизоляцию дверце.

Погребом под балконом сегодня никого не удивишь. Его можно встретить и в современных домах нового микрорайона. Важное условие – это проводить работу после получения разрешения и в соответствии с представленной выше инструкцией.

Интересует конструкция пола для открытого балкона с жилым помещением под ним. Предпочтение решениям по принцыпу традиционной кровли (когда гидроизоляция укладывается выше утеплителя). Мой вариант такой: плита перекрытия,пароизоляция, пенополистирол 20мм+50мм (Украина, Киевская обл.), разделительный слой - пергамин, армированная стяжка - 50мм, два слоя рулонной гидроизоляции, уклонообразующая стяжка 30-50мм (без арматурной сетки), плитка на клею.

Гидроизоляция в 2 слоя - посередине конструкции и в нижней части пирога.

Для Киева 70 мм теплоизоляции в кровельном пироге явно маловато, лучше все-таки рассчитывать на не менее 200 мм (норвежских 400 мм не надо, хотя Норвегия не морозная страна).

На сайтах производителей гидроизоляционных материалов для балконов, террас и инверсионных крыш очень много примеров, и в пды, и даже двг.

jtdesign, спасибо за ответ! В интернете узлов много, но в них завершающим слоем является не плитка, а тротуарная плита (разная схема укладки). Плюс к этому предлагают инверсионную кровлю, что не желательно. Если у Вас есть нужная информация, то просьба поделиться ссылками или написать пирог, который применяете на практике.
70мм утеплителя действительно маловато, увеличу до 100мм. По теплотехническому расчёту 100мм экструдированного пенополистирола (коэф теплопроводности 0,029) для нашего региона вполне достаточно (точнее, необходимый минимум).

Выбросьте свое пособые по расчету теплотехники (не взирая на то что утверждено государством), не соответствует оно современным требованиям. Киев только для меня "теплая страна", а так у Вас имеется зима со снегом и морозом.

У Вас полноценная инверсионная крыша, не нравится это название, не пользуйтесь, суть от этого особо не меняется.

Мы делали недавно так:
Плитка на полимерном водонепроницаемом клее - 10 мм
Уклонообразующая стяжка из ц.п. раствора М150 F100, арм. дорожной сеткой - толщина не менее 40 мм
Иглопробивной геотекстиль развесом 300 гр/м2
Дренажный слой из мелкого промытого гравия - 30-40 мм
Иглопробивной геотекстиль развесом 300 гр/м2
Наплавляемая гидроизоляция из 2 слоев Техноэласт ЭПП-5.0 - 10 мм
Сухая стяжка из 2 слоев а/ц листов ЛПП толщиной по 10 мм - 20 мм
Утеплитель - Пеноплэкс П-35 - 100 мм (у него вроде коэф. теплопроводности /|Б=0.32, проверьте свой расчет)
Пароизоляция - 1 слой Бикрост ТПП-3.0
Ж.б. плита покрытия

Гидроизоляция балкона бывает наружной и внутренней. Наружную проводят только для закрытых балконов. Цель — защита ограждающей конструкции, утеплителя, внутреннего пространства от проникновения осадков снаружи. Внутреннюю гидроизоляцию балкона проводят для защиты от влаги собственной и верхней балконной плиты, а также утеплителя пола и ограждения.

Материалы и способы применения

Гидроизоляционные материалы классифицируют по нескольким признакам: вид, состав, характер воздействия, способ нанесения, область применения. Чтобы знать, как сделать гидроизоляцию балкона, надо правильно выбрать для каждой части конструкции материалы и технологию.

Относится к форме выпуска.

Часто разные виды используются одинаковые основные компоненты, которые отвечают за гидроизоляционные качества:

Жидкие, или окрасочные. Это консистенция в виде эмульсии, которую наносят на поверхность распылением, кисточкой или валиком. Такой вид создает верхний слой в виде «пленки», с разной степенью проникновения вглубь защищаемого материала.
Вязкие составы, или готовые обмазочные смеси. Это всевозможные мастики, которые от окрасочных отличаются концентрацией гидроизоляционного материала.
Сухие смеси. После «приготовления» они имеют такую же вязкость как окрасочные или обмазочные материалы.
Рулонные. Основой служит полотно из натуральных или органических материалов, которое пропитывают гидрофобными материалами. Внешняя сторона обычно имеет защитную присыпку, чтобы рулон не «слипался» при хранении или транспортировке. На внутренней стороне нанесен клеящийся состав на основе битума или битумно-полимерной смеси.
Пленочная паро- и гидроизоляция.
Листовая гидроизоляция. Может быть полимерной или металлической.

Состав

Если не считать вспомогательные добавки, усиливающие устойчивость к внешним факторам, то рассматривают только основное вещество, которое обеспечивает гидроизоляционные свойства. Различают следующие составы:

Асфальтосодержащие. Битумные или битумно-полимерные смеси.
Минеральные. Цемент, «жидкое стекло», глина или другие вяжущие материалы.
Полимерные.

Примечание. Асфальтосодержащие и полимерные составы бывают трех видов: окрасочные, обмазочные, оклеечные (рулонные) материалы. Минеральные составы, как правило, выпускают в виде сухих смесей.

Есть еще листовая полимерная или металлическая гидроизоляция. Это тонкие листовые панели, которые не пропускают влагу. Главное условие эффективного применения — герметичность швов и стыков. Если говорить о гидроизоляции балкона, то к такой относятся кровля (для верхнего этажа), козырек, отлив оконного блока (для застекленного варианта), внешняя обшивка ограждения.

Способ нанесения и сфера применения

Битумные эмульсии и мастики. Используют на любых поверхностях из любого строительного материала. Эмульсии могут использовать на подготовительном этапе в виде праймеров, улучшающих адгезию с мастиками или рулонной гидроизоляцией. Мастики наносят в холодном или в горячем виде. Помимо защиты поверхности мастики применяют для герметизации швов рулонных материалов, для заполнения конструкционных и деформационных швов.

Цементная обмазочная гидроизоляция бывает двух видов:

Обычная (бронирующая). Наносят на бетон или на любые другие минеральные стройматериалы.
Проникающая, с пенетрирующим эффектом. Наносят только на бетон, желательно «свежий». Но можно использовать для защиты любых «возрастных» бетонных конструкций, если их хорошо смочить водой.

Полимерная обмазочная гидроизоляция. К ней относят:

Полиуретановые мастики (одно- или двухкомпонентные). Наносят в холодном виде.
Составы из MS полимеров (полиуретан + силикон). Это наиболее эффективная среди всех видов мастик. «Закрывает» не только микротрещины. Можно применять на поверхностях с шириной трещин до 10 мм. По водонепроницаемости сравнима с листовыми материалами.

Оклеечные, или рулонные материалы. Ассортимент насчитывает десятки наименований. Самый известный — рубероид. Наносятся в один или два слоя с перехлестом соседних полотен и герметизацией швов обмазочной битумной или полимерно-битумной изоляцией.

Рубероид для гидроизоляции

Гидрофобизаторы. Можно рассматривать как эмульсию. В бытовых условиях наносят напылением или окрашиванием. Принцип действия заключается в создании водонепроницаемого верхнего слоя за счет заполнения или вытеснения воздуха их пор (открытых ячеек) основного материала. Эффект временный — со временем слой «вымывается».

Гидроизоляция плиты

Балконная плита — не фундамент. Она не испытывает напорного воздействия воды, ей не нужна дополнительная рулонная гидроизоляция. Бетон, если он не в аварийном состоянии, имеет собственные высокие гидроизоляционные свойства. Балкон опирается на единственную плиту, а самое «опасное место» — это стык со стеной.

Но и здесь должно быть все благополучно. Как правило, плита «защемлена» в фасаде, и вода просто не сможет попасть ко шву, если есть небольшой уклон в сторону улицы. А он по правилам должен быть за счет стяжки. В этом случае осадки будут стекать естественным образом. А гидроизоляция открытого балкона обеспечивается за счет цементной стяжки с бронирующим эффектом, которая предохраняет железобетонную плиту от намокания, разрушения и коррозии арматуры. И надо лишь следить за состоянием стяжки, при необходимости заделывать трещины ремонтным составом.

Есть два случая, когда необходима дополнительная рулонная гидроизоляция пола на балконе:

Открытой конструкции. Для частного дома, если внизу есть помещение (комната или веранда). Этот вариант рассматривают как плоскую эксплуатируемую крышу.
Закрытой конструкции. При утеплении балкона. Хотя здесь защищают от влаги не балконную плиту, а утеплитель.

Обработка стяжки пола балкона бронирующими составами

Стяжка — это классический случай бронирующей обмазочной гидроизоляции. В принципе можно использовать обычную цементно-песчаную смесь, предназначенную для наружных работ. Но более надежный и долговечный вариант — это применение цементно-полимерных смесей, которыми обрабатывают фундаменты, цоколи, бетонные полы, бассейны. Для балконной плиты есть разные варианты составов — от специальных добавок в раствор, до сухих гидроизоляционных смесей с микроволокном, которое армирует стяжку в объеме.

Технология гидроизоляции балкона выглядит так:

Очищают плиту от старой стяжки (если она в аварийном состоянии).
Обрабатывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения (типа «Бетон-контакт»).
Если есть трещины, в которых видна арматура, то очищают металл от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом. Замазывают трещины ремонтным составом.
Выставляют по внешнему периметру плиты опалубку (при гидроизоляции пола лоджии опалубка не нужна).
Готовят раствор. Либо из обычной цементно-песчаной смеси плюс гидрофобная добавка, либо из готовой сухой цементно-полимерной смеси.
Заливают стяжку с небольшим уклоном наружу (по ГОСТ 25697-83 не менее 3%).
Кладут напольное покрытие.

Плита открытого балкона над жилым помещением

Этот вариант аналогичен обустройству эксплуатируемой плоской крыши. А какая она, обычная или инверсная, принципиального значения не имеет — отличие лишь в очередности слоев кровельного пирога.

Гидроизоляция открытого балкона

В общем виде гидроизоляция открытого балкона выглядит так:

Подготавливают поверхность плиты к работе. Очищают, проверяют на трещины, герметизируют швы и стыки, обрабатывают битумным праймером.
Стелют рулонную гидроизоляцию.
Кладут уклонообразующий слой. Либо засыпают слой керамзита, а затем заливают стяжку, либо укладывают утеплитель (у ТехноНиколь есть готовая технологическая схема с применением специальных пенополистирольных плит требуемой геометрии).
Застилают еще один слой рулонного изоляционного материала (для защиты утеплителя). По стяжке — битумсодержащие материалы с армирующей основой из стеклоткани. По утеплителю — полимерную мембрану.
Укладывают напольное покрытие.

Пол закрытого балкона

Этот этап обязателен, если пол утепляют минеральной ватой или керамзитом. Оба вида утеплителя легко поглощают влагу, что приводит к повышению теплопроводности материалов (или к снижению теплоизоляционных свойств).

Есть два варианта утепления минеральной ватой: под стяжку и между лаг деревянного пола. Первый способ менее популярен. В «чистом» виде стяжка холоднее деревянного пола. Обычно стяжку заливают под плитку, если для обогрева балкона обустраивают теплые полы. Но и деревянный черновой пол позволяет использовать все виды теплых полов.

Гидроизоляция деревянного балкона

Ниже описана гидроизоляция лоджии или балкона с черновым деревянным полом:

Подготавливают плиту к работе: очистка, ремонт, грунтовка.
Укладывают рулонные изоляционные материалы: с выходом на стены на высоту чернового пола, нахлестом полотен на 15-20 см, проклейкой швов. Можно использовать полимерные мембраны, но подойдет даже плотный полиэтилен (скандинавы применяют именно его для гидропароизоляции каркасных домов).
Укладывают по периметру демпферную ленту.
Монтируют лаги: выставляют по уровню, крепят к плите.
Между лаг плотно укладывают маты утеплителя.
Сверху кладут слой отражающей изоляции типа «Пенофол». Она выполняет две функции — утепления и пароизоляции минеральной ваты. Укладку проводят фольгированной стороной вверх. Стыки и швы проклеивают фольгированным скотчем.
Монтируют контробрешетку. Она создает зазор, необходимый для эффективной «работы» отражающей изоляции.
Крепят влагостойкую фанеру.
Укладывают напольное покрытие.

Гидроизоляция обшивки ограждения

Этот этап можно разложить на два вида: внешняя и внутренняя гидроизоляция балкона.

Внешние работы в основном сводятся к герметизации балкона — обшивки и оконных блоков. Герметизация оконных блоков входит в обязательный перечень работ по остеклению балкона, и дополнительных мероприятий не требует. Водонепроницаемость обшивки достигается герметизацией стыков и узлов примыкания к ограждающим поверхностям: плиты и фасада. При работе используют герметики, монтажную пену с низким коэффициентом расширения, нащельники (уголки, планки, стыковочные профили).

Гидроизоляцию лоджии в этой части провести еще проще — достаточно обработать мастикой стыки.

Внутренняя гидроизоляция балкона по ограждению необходима только при утеплении минеральной ватой. И здесь правильнее говорить о парогидроизоляции.

Внимание! Любой пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным, но не наоборот.

Гидроизоляция балкона своими руками на этом этапе выглядит так:

Устанавливают несущую конструкцию ограждения. Проводят остекление, внешнюю обшивку, герметизацию стыков и примыканий.
Укладывают между стоек ограждения утеплитель.
Монтируют сверху пароизоляцию, закрепляя ее к стойкам. Укладку проводят с нахлестом отдельных полотен и парогидроизоляцией пола. Все стыки проклеивают самоклеющейся лентой. Вместо пленочных материалов можно использовать отражающую изоляцию.
Монтируют контробрешетку — для пленок с антиконденсатной поверхностью и для отражающей изоляции необходим зазор между обшивкой.
Обшивают ограждение изнутри.

Потолок и крыша

Гидроизоляция потолка балкона сводится к ремонту доступной части верхней плиты. Остальную часть работы может выполнить только сосед сверху.

Перечень работ в этом случае простой:

Очищают поверхность от осыпающихся участков.
Если оголилась арматура, обрабатывают ее антикоррозийным составом.
Заделывают трещины ремонтным раствором (тем же, что использовали для пола).
Увлажняют поверхность.
Обрабатывают обмазочной гидроизоляцией с проникающим эффектом (пенетрирующим составом). Например, отечественные Кальматрон, Гидротэкс-К или КТтрон-11.

Для балкона на верхнем этаже устанавливают свою односкатную крышу. Гидроизоляция крыши балкона в этом случае имеет стандартную технологию, которая зависит только от вида выбранного кровельного материала и наличия утеплителя.

Примечание. Для металлической кровли укладка гидроизоляционных пленок обязательна. Для шифера или ондулина у холодной крыши этот слой рекомендован, но не обязателен. У битумной черепицы гидроизоляция присутствует в виде обязательного подкладочного ковра.

Дерево, плитка, ламинат или ковролин — рассказываем о плюсах и минусах материалов, которыми можно отделать пол на балконе.

Выбрать, что постелить на пол на балконе, не так сложно. Учитывать нужно тип конструкции, наличие или отсутствие остекления, температуру внутри и другие факторы, о которых рассказываем в статье.

Напольные покрытия для балкона:

Тяжелыми материалами (плитка, бетон) обычно застилают лоджии, так как у них больше опоры. Для балкона они также подойдут, но потребуется тщательный расчет допустимой нагрузки на плиту. Нормы можно узнать в БТИ или проконсультироваться у опытного строителя.

В открытом помещении, в холодном регионе с частыми осадками покрытие должно быть прочным, морозоустойчивым и влагонепроницаемым. Хорошо, если оно будет быстро отмываться. Этот критерий актуален и для закрытых объектов. Если они не утеплены, предусмотрите это при выборе настила. Некоторые материалы могут потрескаться на морозе. Расскажем подробнее, чем застелить пол на балконе.

Наливной пол

Может быть как окончательной отделкой, так и основанием для других материалов.

Плюсы:

Морозостойкость.
Ровная поверхность.
Водоустойчивость.
Прочность.
Устойчивость к химическим веществам.

Минусы:

Дерево

Наиболее популярные породы — дуб, лиственница, тик, береза. Они наиболее устойчивы к влажности. После монтирования доски обязательно пропитывают морилкой или краской с лаком.

Плюсы:

Не создает большой нагрузки на опорную плиту.
Красиво смотрится и создает уютную атмосферу.
Относительно легко монтируется.

Минусы:

Прослужит меньше, чем бетон или плитка.
Краску нужно периодически обновлять.

Существует также декинг. Другие названия — террасная доска, садовый паркет. Декинг сделан из твердой древесины или древесно-полимерных композитов (ДПК). Его просто укладывать, он не гниет, не рассыхается, хорошо переносит перепады температур и механическое воздействие.

Сначала на основание укладывают гидроизолирующую пленку или пенофол. На него — лаги с утеплителем и еще один слой гидроизоляции. Затем делают стелят доски и красят их.

Плитка

Подойдет керамическая, кафельная, клинкерная, ПВХ-плитка или керамогранит. Три последних вида наиболее прочные.

Плюсы:

Декоративность. Можно выложить мозаику или приобрести кафель необычной формы.
Водоустойчивость. Такой отделке не страшны дождь и снег, ее легко мыть.
Износостойкость. Выдерживает механические нагрузки, морозы.

Но прежде чем покрыть пол на балконе этим материалом, проанализируйте его недостатки.

Минусы:

Холодная поверхность. Утеплить ее поможет только отопительная система.
Плохая звукоизоляция. Ваши шаги, звук от упавших предметов будут хорошо слышны.
Сложная укладка. Понадобится инструмент для резки, выравнивание поверхности, точная разметка.
Большой вес. Тяжелее всего керамогранит. Если основная плита износилась, нужно узнать, какую массу она выдержит.
Недостаточная прочность. Это касается в основном кафеля. Он может потрескаться от падения тяжелого предмета.
Высокая цена. Дороже всего стоит керамогранит.

Лучше выбирать шероховатую керамику с одинарным обжигом — она менее пористая и скользкая. Существует также показатель прочности:

2-3 класс. Если вы будете ходить по плитке только в домашней обуви.
4-5 класс. Если будете часто выходить на нее в тяжелой уличной обуви.

Материал желательно покупать за один раз, с небольшим запасом. Это связано с тем, что в разных партиях оттенки могут отличаться. Обратите внимание также на внешние характеристики. Для маленьких площадей подойдет светлая плитка небольшого размера. Крупная кладка визуально уменьшит пространство.

Ламинат

Ламинат можно укладывать только если сделана хорошая гидроизоляция и выравнивание. Желательно, чтобы помещение было застекленным и утепленным. Тогда плиты прослужат долго.

Плюсы:

Эстетичность.
Прочность.
Малый вес.
Простой монтаж.
Устойчивость к выцветанию.
Легкий уход.

Минусы:

Плохая звукоизоляция. Будут слышны шаги.
Необходимость предварительного выравнивания.

Для открытого помещения лучше выбирать продукцию 33 класса, для закрытого — 31. Оба вида ламината укладывают на подложку из изолона, пенополистирола или пробки. Она нужна, чтобы утеплить конструкцию, улучшить звукоизоляцию, убрать небольшие перепады высоты и увеличить прочность отделки.

Линолеум

Проще всего стелить своими руками именно этот материал. Вам понадобится ровная поверхность, цельный кусок линолеума, клей и нож. Не рекомендуется делать настил из отдельных отрезков. Если под них попадет влага, появится плесень.

Плюсы:

Цена. Обычно такая отделка стоит недорого. Стоимость будет выше только для открытых помещений, так как потребуется более морозостойкая отделка.
Простой монтаж.
Большой выбор расцветок.
Водостойкость.
Простой уход.

Минусы:

Недолговечность. Если в помещении постоянно находятся люди, покрытие износится за несколько лет.
Необходимость предварительного выравнивания. На больших перепадах высот могут образоваться трещины, в которые попадет влага, из-за чего появляется плесень.
Под линолеумом нельзя прокладывать отопительную систему.

К тому же, некоторые виды линолеума при минусовой температуре теряют гибкость и ломаются. Поэтому для холодного балкона без остекления придется выбрать вариант с подходящей морозостойкостью. Подойдет полукоммерческий линолеум на вспененной основе. Он наиболее прочный, невосприимчив к влаге и морозу. При правильной укладке прослужит до 10 лет.

Пробковый пол

Пробка сделана из измельченной коры и клеевой основы. Она продается в виде плитки, панелей и больших полотен, которые укладывают на бетонную основу. Такая отделка подойдет для закрытых помещений, в которых не бывает резкого перепада температур.

Плюсы:

Хорошая звукоизоляция. Пробка мягкая и поглощает шум.
Прочность. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации, панели прослужат не меньше 10 лет.
Теплоизоляция. Поверхность теплая на ощупь.
Упругость. Пробковые плиты быстро восстанавливают изначальную форму после надавливания. Благодаря этому свойству не остается следов от мебели при перестановке.
Гипоаллергенность. Панели не притягивают пыль.
Простой монтаж.

Минусы:

Стоимость отделки будет высокой, если площадь большая.
Потребуется средство для чистки без абразивных частиц.

Ковролин

В сухом и утепленном помещении можно положить ковролин из натурального сырья. Если на балконе устроена оранжерея, часто сушится белье или он открыт, лучше выбрать искусственное покрытие с резиновой основой. Существует три его разновидности: полиамидное, полиэстеровое, полипропиленовое.

Плюсы:

Мягкость. Идеальный вариант для дополнительной жилой комнаты.
Можно постелить ковролин на неровную поверхность.
Прочность. Полиэстерный и полиамидный ковролин прослужат не меньше 15 лет. Минимальный срок службы полипропилена — 5 лет.
Искусственный материал устойчив к влаге и механическим воздействиям.

Минусы:

На поверхности быстро скапливается пыль. Нужно часто делать уборку.
Полиамидные волокна накапливают статическое электричество.
Полиэстер внешне не похож на натуральное покрытие. Это может быть недостатком для какого-то интерьера.
Полипропилен может сломаться при сгибании.

Вывод: что лучше положить на пол на балконе

Открытые балконы в регионах с холодными зимами и повышенной влажностью лучше застилать плиткой (ПВХ, клинкерная, керамогранит), декингом, полукоммерческим вспененным линолеумом, искусственным полиамидным ковролином. Или же делать мокрую стяжку под покраску и наливной пол, если позволяет состояние основной плиты.

Закрытые, в которых не будет резкого перепада температур, можно отделать пробковыми панелями, бытовым линолеумом, ламинатом, паркетом. Для застекленных объектов без утепления подойдет покрытие из натурального дерева, любого ковролина, полукоммерческого линолеума, сухой и полусухой стяжки.

Еще один, самый простой вид отделки — покраска. Подойдет, если основная плита ровная, без заметных сколов и вы не ставите цели утеплить помещение. Также краской покрывают деревянные настилы из чистовой доски и бетонную стяжку. Выбирайте акриловую или силиконовую краску для наружных работ. Они водо- и морозоустойчивые. Обновлять слой придется примерно раз в три года.

Балкон является не только декоративным украшением, но и местом, где можно расслабиться, покурить, отдохнуть с друзьями или семьей. В городских постройках такие сооружения встречаются практически постоянно, а вот на дачах не каждый хочет тратить время и деньги на его строительство. Открытый балкон в частном доме позволит разнообразить дизайн всей территории, его строительство не отличается особой сложностью, но имеет ряд нюансов, которые обязательно понадобится учитывать.

Плюсы и минусы строительства балкона

Возможность возведения такого сооружения имеется, только если дом имеет уже минимум 2 этажа, включая мансарду. Строительство балкона в частном доме имеет ряд неоспоримых преимуществ. К ним можно отнести:

Зачастую подобная пристройка может стать отличным местом для развлечений и отдыха, но также она может использоваться с целью расширения пространства.
Оригинальный дизайн балкона способен сильно украсить внешний вид всего дома и участка. Существует огромное количество дизайнерских решений, так что застройщик сможет подобрать наиболее подходящий вариант.
Довольно часто такие сооружения могут не только использоваться для расширения пространства, но и выполнять предназначение крыши мансарды или крыльца, являясь для них некоторой защитой.
Обустройство балкона позволит создать запасной эвакуационный выход, который может пригодиться при возникновении экстренной ситуации.

Однако возведение балкона в частном доме имеет и слабые стороны. Среди них можно выделить:

Строительство такой конструкции нужно включать в план проекта при возведении самого частного дома. Пристройка к уже возведенному дому обойдется довольно дорого, а работа будет крайне трудоемкой.
Перед тем как приступать к строительным процедурам, понадобится произвести детальные расчеты. Такую работу лучше доверить профессионалам, они смогут точно подсчитать габариты пристройки и количество необходимых материалов для этого. Балконы являются довольно опасными конструкциями, и их возведение без расчетов может вызвать сильные осложнения.
Монтаж балконной двери может привести к большой теплоотдаче всего дома. Этот недостаток довольно распространен в консольных сооружениях. Избежать потери тепла получится с помощью строительства на независимых опорах.
Нужно тщательно изучить необходимость такой пристройки, так как нередко строительство открытого балкона на второй этаж в частном доме может стать бесполезным.

Видео описание

Если выбор сделан в пользу строительства балкона, идеи его внутреннего оформления можно подсмотреть в этом видео:

Разновидности балконов

Конструкция и дизайн такого сооружения могут довольно сильно варьироваться. Все зависит от вида, облицовки и материала самого дома. Крайне важно, чтобы стиль балкона не выделялся на фоне частной постройки. Чаще всего встречаются следующие варианты:

Балконы на основе бетона.
Деревянные конструкции.
Кованые.
Французский балкон.

Бетонные балконы

Довольно распространенным решением является конструкция с бетонным перекрытием. Она имеет ряд нюансов:

Несущие конструкции одной стороны должны прикрепляться в стене здания. Их соединение выполняется при помощи электрической сварки с заранее установленными анкерами. От толщины поверхностей будет зависеть прочность всего сооружения. Если стены постройки, которые должны распределять нагрузку, не достаточно надежные, понадобится соорудить запасные опоры.
Глубина и вылет сооружения не должны быть больше 1 м.
В домах на основе кирпича плиты встраиваются в несущую поверхность на всю длину. Они соединяются с армированием перемычки при помощи сварки.
Верхний уровень главной несущей плиты в результате должен стоять примерно на 100 мм ниже уровня напольной поверхности.
Пол балкона должен иметь уклон от основной постройки на 2 %.
Бетонную плиту обязательно нужно обработать гидроизоляционными материалами. Для этого на нее производится монтаж специального защитного материала, на которое в дальнейшем будет заливаться раствор на основе песка и цемента.
Парапетные части пристройки должны быть не меньше 1 м. Для этого могут применяться решетки из металла, основанные на поручнях и стойках. Монтаж стойки производится при помощи электрической сварки к закладным материалам плиты, а края изделия погружаются в несущую поверхность дома.
Порог для дверного проема должен устанавливаться на 100 мм выше напольной поверхности.

Деревянные сооружения

Открытый деревянный балкон ан втором этаже в частном доме также довольно популярен. К нюансам его обустройства относятся:

Несущими изделиями таких конструкций являются балки. Для их производства применяется деревянные панели с сечением 10 на 20 см.
С глубиной минимум 25 см доска крепится к несущей поверхности и обрабатывается растворами для защиты от влаги или облицовывается аналогичными материалами. Интервал между балками должен составлять 80 см.
Крепление балок осуществляется при помощи уголков или полос из стали.
К балкам прикрепляются деревянные стойки 4 на 10 см.
После чего над консольными панелями крепятся еще и продольные с размером 5 на 10 см. Интервал между ними должен составлять 30-40 см.
Для обеспечения повышенной жесткости в точке соединения продольных и консольных панелей устанавливают пазы глубиной примерно в 3 см.
Пол также стелется при помощи досок толщиной 4 см.
Перегородку нужно возводить из панелей сечение 3 на 13 см. Они прикрепляются к стойкам при помощи шурупов или гвоздей.
Поручень из дерева должен иметь сечение 4 на 9 см. Он крепится при помощи гвоздей к стойкам и устанавливается в несущую конструкцию.
Все компоненты балкона в деревянном доме обязательно должны быть обработаны гидрофобным раствором или маслом, это позволит обеспечить им защиту от гниения и деформации. Ограждения и поручни должны дополнительно облицовываться морозоустойчивым составом в несколько слоев.

Кованые конструкции

Такой вид балкона отличается привлекательным внешним видом, особенно в кирпичном доме. Его сооружение имеет следующие нюансы:

Кованая пристройка не должна быть больше размера плиты и проема, это позволит отказаться от разрезания решетки. Незначительные уменьшения будут только приветствоваться.
При монтаже такой конструкции нужно обязательно учитывать состояние плиты, так как металлические материалы будут оказывать большую нагрузку. Поверхность основания должна быть гладкой без значительных неровностей и повреждений.
Для восстановления качества плиты понадобится обработать закладные, к которым во время установки будет присоединяться декоративная решетка.
Для реставрации армирования покрытия с него удаляется первый слой отделки вплоть до основы.
Если плита по краям обломана или деформирована, каркас нужно приварить таким образом, чтобы была возможность залить цементный раствор без изменения ее формы. Каркас доваривается при помощи металла.
К прикрепленным участкам каркаса присоединяются железные закладные. Они помогут при монтаже перегородки.
После того как все элементы будут приварены, осуществляется монтаж опалубки и заливка плиты.
Решетка должна устанавливаться только после полного застывания цементной смеси. Это же относится и к другим строительным процедурам. Время полного застывания составит примерно месяц.
Если плита имеет определенные повреждения, для ее реставрации не стоит использовать состав на основе цемента и песка, так как он довольно быстро отпадет.
Чтобы заделать незначительные трещины, в состав добавляется клей для плиток в количестве равном цементу. Если наносимый слой будет не больше 20 мм, можно использовать исключительно клей.

Сооружение французского балкона

Как построить балкон на втором этаже частного дома такого типа? Данная конструкция представляет собой полностью застекленную пристройку с тонированными или чистыми окнами. Тонировка выполняется с помощью специальной пленки, которая наносится частично или полностью. К особенностям монтажа такого балкона относятся:

Анкеры крепятся к коробкам с интервалом не больше 80 см.
Черта соединения блока и проема должна быть обработана хорошо сжатой плотной лентой, затем можно производить монтаж крайнего блока на опоры.
К вмонтированному блоку приставляется еще один и соединяется шурупами, расположенными с интервалом в 40 см.
После чего собранные компоненты выравниваются и прикрепляются с помощью дюбелей-гвоздей.
Образованное пустое пространство заделывается монтажной смесью.
Остатки монтажного раствора убираются, затем поверхность покрывается пароизоляционной лентой.
Финальной процедурой станет установка ручек и облицовка откосов штукатурным раствором.

Балкон с навесом

Пристройку с козырьком можно отнести к отдельной категории. Для ее обустройства нужно использовать трубы из профиля, которые будут использоваться для сборки каркаса, и материалы для кровли.

Зачастую навесы строятся из шифера, ондулина, поликарбоната или металлочерепицы. Оптимальным решением является использование поликарбоната. Его установка отличается простотой, к тому же он отлично поглощает шум, имеет большой срок службы и защищен от пагубного воздействия солнечных лучей. Шифер и ондулин имеет большой вес, а их монтаж довольно сложный.

Существуют следующие разновидности козырьков:

Односкатный. Наиболее простое и экономное решение. Однообразный угол наклона получается при помощи кронштейнов треугольгной формы, на которые и производится монтаж кровли.
Двускатная. Более сложная разновидность в форме двускатной крыши, станет отличным решением для углового кирпичного балкона или лоджии. Такой навес будет более защищен от различных осадков и избавит от проблемы накопления снега.
Козырек «Маркиза». Плюсом такого типа является невозможность накопления сосулек и снега в холодное время года.
Купольный. Не сильно распространенное решение, так как для его сооружения потребуется много времени и средств. Преимуществом является привлекательный внешний вид, способный украсить любой дачный участок.
Арочный. Отличается простотой в использовании и легкостью монтажа. Также имеет довольно привлекательный дизайн и расширенны функционал в процессе эксплуатации.

Процесс установки навеса

Для монтажа козырька понадобятся следующие инструменты:

Сварочное оборудование для формирования навеса.
Перфоратор.
Шуруповерт.
Уровень и карандаш для замеров.
Молоток.

Установка состоит из следующих этапов:

Первым делом наносится точная разметка крепления несущего каркаса, а также определяются места для проделывания отверстий под дюбели. Выставляется точная линия и уровень размещения пристройки.
С использованием дрели проделываются дыры для установки дюбелей каркаса.
Фиксируется каркас. Анкеры зажимаются и затягиваются ключами подходящего размера.
Между несущими элементами каркаса размещаются ребра жесткости из аналогичной профильной трубы. Их можно приварить или прикрепить болтовой стяжкой.
Этот этап предусматривается уже установленное основание, останется лишь выполнить монтаж крыши. Кровля прикрепляется к ребрам жесткости при помощи самосверлящихся шурупов.

Обустройство балкона в крыше

Такие конструкции бывают 3-х разновидностей:

Фронтонные. Такой вид бывает выступающим и углубленным, в виде небольшой терассы.
Кровельные.
Окна-балконы.

Все эти типы отличаются свойствами и способами монтажа.

Создание фронтонной конструкции имеет следующие нюансы:

Один из фронтов должен обустраиваться ниже, исходя из планируемой ширины сооружения. Для облицовки крыши применяется висячая стропильная система.
Плита между нижним этажом и будущим балконом, облицовывается утеплителем и гидроизоляцией.
После чего осуществляется монтаж перегородки. Материал, используемый для такого элемента, может довольно сильно варьироваться.
Стена, отсоединяющая балкон, не должна быть слишком толстой.

Окно-балкон также имеет свои конструкционные особенности. К ним относятся:

Такой вид состоит из верхней и нижней створки. Нижняя часть будет выполнять предназначение перил, а верхняя – навеса.
Петли позволят зафиксировать нижнюю створку в выбранном положении или аккуратно двигать ее.
В открытом состоянии такая конструкция создает поручни.

Установка балкона в частных постройках является хорошим решением. Нехватку этого помещения жители ощутят очень быстро, особенно если ранее они проживали в доме или квартире с балконом. Но подобные строительные процедуры требуют опыта и определенных знаний, поэтому и на этапе планирования, и на этапе возведения стоит пользоваться помощью специалистов. В первую очередь – из интересов безопасности. Что касается функциональности и дизайна, то большое количество конструкций и проектов таких пристроек позволят выбрать наиболее подходящее решение.

Читайте также: