Пол 2110 толщина металла
Обновлено: 16.04.2024
Всем привет друзья.
Вот уже в третий раз пытаюсь написать эту часть, но постоянно препятствуют те или иные обстоятельства.
Двигаемся дальше.
Обрезаем всю зараженную ржавчиной часть днища, смотрим лонжерончик тоже подгнил.
Но я сразу купил новые наконечники.
Меняем конечные части
Я купил днище целиком, чтобы не мучиться кусками. Вырезал как мне нужно, примерка.
Поддомкратник и место под ним сразу проантикорил
Крепление под седло и место под ним тоже
Далее отпескоструил все места на которых еще оставалась коррозия.
Зачистил все сварные швы.
Загрунтовал.
Так же хорошо себя пескоструй показал на центральной стойке
Работал пистолетом Вольвет вот собственно он
Далее зачистил от транспортировочного грунта пороги и подготовил к грунтованию
После чего нанес первичный эпоксидный грунт ( так как на кислотник шпатлевать нельзя!).
Вот машинка сохнет, а мы на этом пока закончим.
Всем спасибо за внимание и до скорых встреч друзья))
Лада 2110 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 25
Слушай, а если у меня только порог, распорка со снятием бака обязательно (особенно последнее). До этого мне пороги меняли без снятия бака все обошлось
Вот ты красавчик, не боишься трудностей. У меня на хонде арки и немного пол подгнил. Приехал к парням кузовщикам и говорю "куплю всю жопу в сборе с распила, пилите варите что надо, золотом плачу" так ох ах а как мы без стапеля а как мы то а как мы это. Я говорю мне все равно как вы сделаете но сделайте красиво и надежно, я же не на столб намотрался и время всю зиму даю…вот уже два месяца они думают заработать им или сидеть куковать… а ты берешь и делаешь.
Спасибо большое. Да большинство мастеров любят только по мелочи работать и большие деньги за это брать, а с крупняком возиться не выгодно))
молодец что хватило терпения в оригинале это все сделать
Спасибо, чет только руки до новых записей не доходят)
кислотник не шпатлюется?
Нет, только перекрывать акрилом, потом шпаклевать
классно, что на ВАЗ есть такие готовые комплекты железа… на иномарки слезами счастья бы владельцы вытирались, но нету…
Это да, там уже кто на что горазд, фантазировать приходится)
Ёпрст, адский труд . )
Глаза боятся, руки как то делают, главное начать, чтобы назад пути уже не было))
Да, всё до боли знакомо, у самого девятка того же требует… 😁))
О я больше бы точно не хотел повторять такое ) за все потраченное модно было Приору 2 взять 😂
Чем покрывал поверх грунта днище? И какую толщину ремвставки брал, а то в магазине видал разной толщины
Я еще не покрыл, пока что там 3 слоя грунта, один заводской, епоксидник мобихел, второй брал solid акриловый, далее краска и антигравий по плану. Толщину Рем вставки чего именно имеешь ввиду?
Ремвставка пола, большая которая
А ну она меня огорчила, я незнал, что их несколько бывает. Это оригинал типа, но по толщине гораздо тоньше родного железа
Спасибо! Были проблемы на этом этапе, потратил намного больше чем рассчитывал и из-за финансовых проблем встал жёсткий вопрос экономии, долго думал что делать, думал придется шпатлевать не нанося первичный грунт изначально, это конечно не нарушение технологии, большинство шпаклюют на метал, но так как машина служит гораздо меньше если не защитить до и после шпаклевания кислотником, я не мог так сделать . Да выходит дорого, но я надеюсь, что будет качественне)
Вам спасибо за внимание, поддержку!)
С толком, с чувством, с расстановкой! Не часто увидишь такой подход! Респект!
Все привет! Купил сварочный аппарат, хочу к продаже переварить пороги и подлатать днище. Пороги и поддомкратники я куплю, вопрос по латкам на днище: подскажите пожалуйста, какой металл лучше брать и какой толщины, чтобы его можно быть гнуть по месту? И вообще на металлобазах можно листы металла ведь покупать?
Комментарии 41
а то можеш об е даться
потом снимеш и провариш
двери мерий тока как сделаеш прихватки
да сжимать и прихватывать
и клещи не забудь штук несколько
Чтобы метал прихватывать?
купи на рынке всё железо возьми дырокол проколи через 60мм и вари хоть электродом получится как надо а колхоз увидят покупатели и опа
Дырокол есть, учту) а потом все днище промажу хорошенько, так что будет все аккуратненько)
на ютубе есть канал автореаниматор, последние видео восстановление БМВ порогов и дна, все он сам согнул из проката, посмотри очень интересно и познавательно
вечерком после работы поищу, спасибо)
Я варю металлом 1-1.2 мм, холоднокатанным( горячекатанный не пойдет, он быстро ржавеет.Я занимаюсь сварочными работами автомобилей с 2000 года, опыт имеется.На счет профлиста, он идет от 0,3 до 0,6 мм, это я думаю не вариант варить днище машины.Но это лично мое мнение.
А электродами все таки есть смысл попробовать поварить?) Я то все равно ей сварю, но утешить себя хочется, что не зря делать буду и через год это все не отвалится)
Я варю полуавтоматом, проволокой 0,8 мм в углекислотной среде.Пробовал я раньше дугой варить, получаеться не аккуратно, зазоры нужно делать минимальными и по току устал подбирать( но заметте, раньше не было таких электродов как сейчас) .удачи.
Продаються готовые листы вырезаные и загнутые где нужно. Тока приваривай но блин не как не электродами возьми у кого нибуть полуавтомат попользоваться.
А почему электродами нельзя? Я просто понимаю, что с ними не так удобно и швы получаются не такие ровные, но другой сварки у меня нет) да и отдавать 15 тысяч за переварку(мне столько насчитали) я не могу, а продать машину подороже все таки хочется)
инвертором очень сложно варить машину, дырок напрожигаешь
А если электроды потоньше взять? Я просто пробовал варить, ничего не прожигал, но там правда и металл толще был
попробуй ты ж от этого ничего не потеряешь
я просил знакомого и купили 2й тоньше не нашли, он потом себе чуток подваривал сказал 3й получше
Ну да) Дорого больно на переварку отдавать, она не окупится при продаже тогда)
А почему электродами нельзя? Я просто понимаю, что с ними не так удобно и швы получаются не такие ровные, но другой сварки у меня нет) да и отдавать 15 тысяч за переварку(мне столько насчитали) я не могу, а продать машину подороже все таки хочется)
Потому что шов или точка внутри не всегда получаеться однородный метал а остаються поры и шлак которы можно и не увидеть. А полуавтомат варит в углекислотной среде и пор не остаеться да и метал не прожгеш.
Ну полуавтомат конечно лучше, но когда я цены посмотрел на них, понял, что не потяну) поэтому купили обычный, за 7 тысяч плюс маска — 1500. А полуавтоматы от 25 и выше были только.
Я пользуюсь полуавтоматом за 9000 130А работает отлично хоть и китай + балон 2500 + заправка 700 + шланг около 13000 у меня вышло.
Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ "АвтоВАЗтехобслуживание"
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — "Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 2 — "Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей";
Том 3 — "Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 4 — "Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 5 — "Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 6 — "Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта".
То что пригодилось мне в ремонте:
Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.
Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.
Производитель не уделяет должного внимания антикоррозийной обработке этих машин (равно как и звукоизоляции). Об этом говорят многочисленные отзывы владельцев. Но если с шумом в салоне еще можно смириться, то с дырами в полу – нет.
Это некомфортно и небезопасно. Соответственно, возникает вопрос о ремонте или замене днища на ВАЗ-2110. Специалисты выделяют несколько факторов, существенно ускоряющих его износ:
- Погодные условия. Металл ржавеет при любом контакте с водой, даже если на заводе он был окрашен и обработан. Но дождь – это не самый губительный фактор. Более агрессивными по отношению к металлу являются солевые реагенты, которыми наши дорожные службы посыпают асфальт зимой. Если часто не мыть низ машины под высоким давлением, соль останется в самых потайных местах. Далее на этих участках будет образовываться ржавчина, а спустя год – сквозные дыры.
- ДТП. Даже при незначительной аварии от металла отделяется базовый слой эмали и грунта. Если покраска была произведена неквалифицированными мастерами, через 1-1,5 года на этом же месте образуются ржавые следы. Такие же возникают, если поверхность не была качественно подготовлена к покраске и плохо зачищена.
- Забитый дренаж. Часто ремонт днища ВАЗ-2110 требуется из-за забитых дренажных отверстий. Вода в итоге попадает в салон и багажник. Деваться ей некуда – она впитывается в заводской ковролин и мягкий шумоизоляционный материал. Помимо коррозии она может вызывать характерный запах плесени и гнили. Также вода образуется и при использовании негерметичных ковриков. Очень популярны сейчас текстильные изделия. Но не каждая модель задерживает влагу, из-за чего она впитывается в ковролин, а далее поступает и на металл.
Таким образом, днище ВАЗ-2110 подвергается негативному воздействию с обеих сторон. Плюс ко всему очень трудно найти источник проблемы. Не у каждого в гараже есть яма, а разбирать салон с целью выявить «жуков» никто не будет. Ездят до тех пор, пока пол не будет мягким, как желе.
РЕМОНТ КАРКАСА КУЗОВА
Рис. 8–1. Детали каркаса кузова: 1 – облицовка рамки радиатора; 2 – рамка радиатора; 3 – верхняя поперечина рамки радиатора; 4 – правое переднее крыло; 5 – щиток передка; 6 – петля капота; 7 – капот; 8 – правая передняя дверь; 9 – стойка ветрового окна; 10 – внутренняя панель передней двери; 11 – внутренняя панель задней двери; 12 – правая задняя дверь; 13 – рамка люка крыши; 14 – левая боковина; 15 – панель крыши; 16 – опора пружины задней подвески; 17 – крышка багажника; 18 – внутренняя панель крышки багажника; 19 – рамка окна боковины; 20 – задний бампер; 21 – задняя стойка; 22 – левая задняя дверь; 23 – арка заднего колеса; 24 – средний пол; 25 – ниша запасного колеса; 26 – центральная стойка; 27 – левая передняя дверь; 28 – передняя стойка; 29 – передний пол; 30 – левое переднее крыло; 31 – опора пружины передней подвески; 32 – кронштейн; 33 – передний лонжерон; 34 – кронштейн проушины для буксировки; 35 – панель передка; 36 – передний бампер
Рис. 8–2. Основные сечения кузова (вид сбоку)
Устройство каркаса и его сечения показаны на рис. 8–1,
Рис. 8–3. Основные сечения кузова (вид сверху)
Правка поврежденного кузова
Рис. 8–4. Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов автомобиля: X, У, Z – базовые линии; 1 – верхнего крепления радиатора;
2 – поперечины передней подвески к рамке радиатора; 3 – рычагов передней подвески; 4 – правой опоры силового агрегата; 5 – левой опоры силового агрегата; 6 – базовые точки; 7 – верхней штанги подвески силового агрегата; 8 – базовые отверстия; 9 – задней подвески силового агрегата; 10 – рычага переключения передач; 11 – регулятора тормозов; 12 – рычагов задней подвески; 13 – верхних точек крепления стоек задней подвески; 14 – базовые отверстия
Значительная часть ремонтных работ по автомобилям, тем более поступающим после дорожно-транспортных происшествий, приходится на ремонт кузовов. В большинстве случаев при ремонте требуется проверка геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля. Основные справочные размеры для проверки показаны на рис. 8–4.
В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется снимать все внутренние обивочные детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова.
Выступание лицевых поверхностей и съемных деталей относительно соседних панелей устраняется их подгонкой и регулировкой.
Ремонт деформированных поверхностей деталей
Ремонт поврежденных деталей кузова производится вытяжкой, рихтовкой, правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием им формы восстанавливаемой детали.
Деформированные места панелей выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.
Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600–650 С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20–30 мм.
Стягивание поверхностей производите следующим образом:
– угольным электродом сварочного полуавтомата или газовой горелкой нагрейте металл от периферии к центру дефектного участка и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
– повторяйте операции нагревания и осаживания до получения необходимой поверхности панели.
Неровности на панелях можно выровнять при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.
Полиэфирные шпатлевки типа «Хемпропол–П» или «ПЭ–0085» образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором быстрого отвердения смеси. Температура в рабочем помещении не должна быть ниже 18 С. Приготовленную полиэфирную шпатлевку необходимо использовать по времени не более чем за 10 мин. Она окончательно затвердевает через 60 мин после нанесения. Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.
Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при температуре 150–160 С. Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Адгезия термопластика лучше к шероховатой поверхности металла.
Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170–180 С и наносят первый слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой обрабатывают обычными методами.
Припои типа ПОССу 18–2 или ПОССу 25–2 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и устранения зазоров.
При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием электросварки в среде защитных газов.
Инструменты
Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.
Приступаем к работе. Подготовка
Итак, сперва нам нужно подготовить автомобиль. Загоняем его в гараж и разбираем салон. Желательно, чтобы помещение было со смотровой ямой. В зависимости от масштаба работ нам понадобится снять одно или несколько сидений, а также часть коврового покрытия, что идет на «десятку» с завода.
На следующем этапе вырезаем сгнившие участки пола болгаркой. Также вырезаем тот металл, толщина которого меньше заводского – после ремонта он может повторно заржаветь.
Обратите внимание, что под днищем проходят топливные и тормозные трубки, а также выхлопная система.
А под задним диваном спрятан бак. Если производится капитальный ремонт, следует демонтировать все эти элементы.
Далее тщательно зачищаем все швы наждачной бумагой. Можно использовать специальную насадку на дрель. Оставшиеся следы ржавчины обрабатываем цинковым преобразователем. Осторожно: он очень агрессивен. Поэтому работаем исключительно в защитных перчатках.
Если масштаб работ очень большой и для восстановления днища ВАЗ-2110 пришлось срезать почти весь элемент, важно обеспечить жесткость кузова. В дверные проемы устанавливаем распорки из древесины.
Сварочные работы
Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.
Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:
- Панелей пола.
- Поперечин.
- Опорных площадок.
- Надставок лонжеронов и порогов.
- Соединителей.
Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.
Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.
Особенности ремонта и переварки днища автомобиля ВАЗ 2110
Автомобиль ВАЗ 2110 построен на базе хэтчбека ВАЗ 2108, первый экспериментальный экземпляр сконструирован в 1985 году, серийный выпуск переднеприводного четырехдверного седана начался в 1995, старт первых продаж пришелся на август 1996 г.
Производство модели завершено в 2014 году, последний автомобиль сошел с конвейера , который работал по лицензии АвтоВАЗ. За 18 лет производства было выпущено четыре модификации: седан 2110, в кузове хэтчбек модель 2111, кузов купе 21123 и универсал 2112.
Что далее?
Затем наносим грунт и краску. С обеих сторон металл обрабатываем битумной мастикой или пушечным салом. Благодаря своей жирной консистенции эти составы будут отталкивать воду и не давать ей возможность проникнуть внутрь, к металлу.
Дополнительно можно нанести антигравийное покрытие (в случае если металл обрабатывается мастикой, а не салом). После высыхания состава делаем шумоизоляцию салона. Листы с вибропластом должны укладываться на чистую поверхность. На грязи он не держится. А вот на липкой мастике будет держаться в полной мере. Дополнительно лист прокатываем специальным валиком либо руками через ветошь. Далее можно смело собирать салон и ставить сиденья.
Как продлить жизнь днищу?
Эти советы подойдут для тех, кто уже отремонтировал пол на «десятке», и тех, у кого еще остался живой экземпляр. Итак, первое правило – частая мойка. Обычно автовладельцы уделяют внимание верхней части кузова. Но мыть нужно и скрытые его полости. Особенно это касается тех, кто живет в крупных городах и эксплуатирует машину зимой. Налипшая соль никуда не девается до тех пор, пока ее не уберут мощной струей воды.
Следующее правило – регулярная обработка днища. Со временем старый антикор вымывается и отслаивается. Раз в год нужно проверять его состояние и при необходимости возобновлять слой. Если на поверхности уже появились очаги коррозии (но не сквозные), обрабатываем их преобразователем, а далее – толстым слоем мастики. Что касается порогов, в них есть дренажные отверстия. Внешне обрабатывать антикором их нет никакого смысла – вода находится внутри. Поэтому в сухую и теплую погоду берем баллончик с «Мовилем» и заливаем его через тонкую трубку (она обычно идет в комплекте) внутрь. Через год эту процедуру следует повторить. Только так можно обеспечить днищу и порогам полную защиту от ржавчины. Если проблема застала вас зимой, можно применить временную меру – зачистить ржавую поверхность и нанести на участок антикор локально. А уже с потеплением произвести обработку по всему периметру.
Толщина металла кузова
Кузов — это самая важная составляющая машины. От толщины металла кузова зависит стойкость к небольшим ударам. Так, например, при парковке автомобилей слишком близко друг к другу, тот кто не аккуратно открывает двери, создает на поверхности кузова другой машины вмятины.
Раньше, на автомобилях изготовленных в советский период, толщина была внушительной, что называется, на совесть делали и не жалели металл, толщина днища у Газ-21 составляла целых 2 мм. На современных машинах, стандартная толщина кузова составляет от 0,6 до 0,8 мм, а толщина днища 0,9 мм. Толщина кузова Киа Рио 0,8 мм.
Также на форумах часто спрашивают: Коррозия авто? чем измерить толщину кузова автомобиля? На сегодняшний день существует множество специальных приборов, способных определять толщину покраски кузова, сам металл кузова. Называется прибор толщиномер. Толщиномеры марок: 1) измеритель толщины ЛКП (лакокрасочного покрытия) краскомер КР-1; 2) измеритель толщины ЛКП краскомер КР-1а; 3) измеритель толщины ЛКП краскомер КР-2. Стоимоить их состаляет 5500 руб, 5500 руб и 6500 рублей, соответственно. Для чего измерять толщину краски кузова возникает вопрос. Это нужно перед покупкой б/у подержанного автомобиля. У металла кузова толщина краски находится в пределах 55-120 микрометров.
Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.
Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.
Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки
При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:
- при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
- попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
- понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
- попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.
Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.
Когда требуется ремонт
Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.
Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.
Главные причины быстрого износа:
- Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
- Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
- Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
- Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.
Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:
- Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
- Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
- Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
- Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
- Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.
Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля
Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- электродрель со сверлами;
- отвертки;
- молоток.
Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:
- заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
- грунт;
- преобразователь ржавчины;
- антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).
Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.
Инструменты
Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.
Подготовительные работы
Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:
- снять сиденья;
- удалить ковролин;
- демонтировать старую шумоизоляцию;
- убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.
Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.
Сварочные работы
Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.
Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:
- Панелей пола.
- Поперечин.
- Опорных площадок.
- Надставок лонжеронов и порогов.
- Соединителей.
Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.
Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.
Замена элементов днища автомобиля
Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.
Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.
Замена днища целиком
При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:
- покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
- объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
- не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
- заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.
Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.
Некоторые советы по ремонту днища кузова
- Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
- Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
- При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
- При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.
И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.
Читайте также: