Покраска стен под дерево валиком

Обновлено: 24.04.2024

Постараемся разобраться максимально просто. Самый главный вопрос, который возникает у нас в выборе валика малярного это как его подобрать?

Во-первых , для этого нужно точно определить для каких видов работ он нам понадобиться. То есть какую поверхность потребуется покрасить или обработать (Рисунок 1).

Если оценить все виды поверхностей, то условно можно определить всего 3 вида:

гладкие (подготовленные стены, окна, межкомнатные и гаражные двери и тд.);
шероховатые (средней грубости);
грубые (грубые стены, камни, необработанное дерево, словом все те, которые имеют в явном виде неровную поверхность).

Для грубых поверхностей выбирают малярный валик для стен с максимально длинным ворсом, в пределах от 12 до 25 мм, например фасадный или синтекс. Для шероховатых поверхностей — меховые от 4 до 12 мм, например из серии гирпаинт, мультиколор, нейлон, микрофибра, ягненок. Для гладких — до 4 мм, к ним относятся велюр, мольтопрен, поролон. Тут нужно понимать, что для гладких поверхностей подойдут любые валики, но если у вас поверхность ровная, а валик вы взяли с ворсом 25 мм, то хоть вы и выполните свою работу, но расход ЛКМ (лако-красочного материала) при этом будет большой. Это нецелесообразно, хотя и не трагично.

Во-вторых , оцениваем объем и площадь работ. Ролики и валики делятся по размеру (Рисунок 2):

большие , диаметр корпуса больше 48 мм, длина от 180 до 250 мм;
миди , диаметр корпуса от 30 до 48 мм, длина от 100 до 150 мм;
мини , от 15 до 30 мм, длина от 55 до 150 мм.

Большие красящие валики применяют для больших поверхностей, например для стен и пола в доме. Миди нужны для площади соизмеримой размеру проема двери или для покраски самой двери. И мини берут, чтобы подкрасить раму окна или узкие поверхности, там где большие валики будут по размерам не подходить. Подборку валиков малярных для краски не сложно сделать на нашем сайте в разделе малярного инструмента.

В-третьих , вспоминаем какими ЛКМ обрабатываем поверхность (Рисунок 3). Важно учесть для работы с какими красками будет предназначен валик.

для агрессивных ЛКМ, то есть содержащие растворитель, эмалей, лаков, масляных красок;
для водно-дисперсионных , водоэмульсионных, акриловых, грунтовок, пропиток;
для штукатурок и структурных красок.

Для агрессивных ЛКМ подбирают любые валики, в состав шубки которых входит полиамид . Он достаточно износостоек и подойдет для покраски любыми типами ЛКМ. Структура ворса и нитей позволяет покраску грубых и шероховатых поверхностей. Например валики малярные с ручкой "Мультиколор", "Синтекс", "Элитколор".

Для водно-дисперсионных красок подбираем валик из полиакрила . Полиакрил и полиамид схожи по структуре, но первый менее износостоек. Например валики из серии "Нейлон", "Гирпаинт", "Велюр", "Премиум".

Для покраски шершавых защитных покрытий применяют валики из полиэстера . Волокно напоминает вату или синтепон. Он хорошо впитывает и удерживает красящие ЛКМ. После него не остается ворса на ЛКП. Материал однороден и долговечен. Например "Мольтопрен".

Полиэстер пенный (поролон) подбирают для работы с водными или клеевыми красками, т.к. полиэстер разъедается растворителями. Они входят в состав эмалей, лаков и масляных ЛКМ. Если использовать для лака валик поролоновый, то на поверхности останутся вкрапления от валика. Подойдет валик "Микрофибра", в состав которого входит микроволокно из полиэстера . "Микрофибра" подойдет также для акриловых, грунтовок, пропиток.

Искусственный мех подходит для агрессивных сред, это эмали , лаки , масло . Для этих целей подбирают валик малярный меховой.

Валики структурный с рисунком выбирают для штукатурок и придания декоративных рисунков.

В-четвертых , когда мы разобрались какую поверхность обрабатываем и каким валиком будем красить, осталось выбрать валик по качеству и по цене.

На стоимость и качество валика влияет способ нанесения шубки на каркас и целостность самой шубки.

Разделим на 3 вида валиков по методу крепления шубки:

наклеенные ;
термически запрессованные ;
надетые .

Надетые — шубка этих валиков просто надета на каркас без клея и термофиксации. На торцах валика присутствует заглушка для фиксации шубки. Такие валики долговечны и недороги, но менее качественны, т.к. шубка сшита и имеет шов. Это снижает качество работы.

Бесшовные валики производятся путем склеивания . Чтобы это получить, полоску меха наклеивают под небольшим углом к поверхности каркаса. Края полоски соединяются в стык и шов не образуется. Плюс таких валиков — отсутствие шва дает качественную обработку поверхности и они не дороги в производстве. Но имеют небольшой срок службы, вследствие постепенного разрушения клеевого состава агрессивными типами ЛКМ.

Самым лучшим способом крепления шубки к валику считается впаивание ее в каркас за счет термообработки . Шубка у таких валиков цельная и она бесшовная. Это дает долговечность и такое же высокое качество при обработке поверхности. Но такой способ фиксации шубки самый дорогой в производстве.

Выбор хорошего валика для краски на данном этапе зависит целиком от финансовой составляющей. Совет один — если нужен валик на разовую работу и недолгий срок, выбирайте в средней ценовой группе.

Валики для покраски различных поверхностей применяется с середины 20 века. Ассортимент малярного инструмента за 60 лет значительно изменился, поэтому характеризуется различными размерами, конструкциями, рабочими элементами. Область применения также различается. Это могуть инструменты для окрашивания гладких или текстурных поверхностей, для работы с водорастворимыми составами или на основе агрессивных растворителей.

Общая характеристика

Предназначен малярный валик для равномерного распределения жидких строительных составов по основанию. Это могут быть как стены с потолками, так и мебель с радиаторами отопления. Конструктивно изделия представлены рабочим элементом и опорным.

Для управления валиком используется бюгель. Это изогнутый металлический прут. С одной стороны расположена рукоятка для удобства пользования инструментом. Другая может представлена в виде штыря или каркаса, на который нанизывается сменная насадка. Реже встречается валик для краски в цельном с рабочей частью исполнении.

Распределение ЛКМ осуществляется шубкой или роликом. В качестве основы используются легкий металл (алюминий, сталь), пластик (чаще из-за стоимости сырья и производства) или дерево. Наружная часть может быть как натуральной, так и искусственной. Ее задача - набор жидкости и отдача.

Разнообразие готовых изделий

Сегодня в продажу поступают валики малярные, виды и размеры которых сильно разнятся между собой. В зависимости от производителей классификация ведется также в разном соответствии. Например, в России есть ГОСТ с 4 типами изделий, в Финляндии 5 вариантов, а в Швеции двойное разделение по 3 и 5 видов. В результате общими признаками являются размеры и состав рабочей части инструмента.

Размерный ряд

Для характеристики валиков берутся ширина и диаметр основы рабочей части. По этим параметрам различают 3 варианта насадок: мини, миди, макси для фасадов.

Мини имеют пределы в 15 и 150 мм. Применяются такие инструменты для окраски небольших участков. В зависимости от материала это могут быть различные архитектурные элементы, углы, трубы, профильные элементы, а также труднодоступные места.

Миди по ширине ограничиваются 25 см, а в диаметре до 90 мм. Эта группа характеризуется универсальностью. Например, если озадачиться вопросом “каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской”, то ответ нужно искать среди подобного инструмента. Его можно использовать для поверхностей с различной фактурой и площадью, опорная часть имеет стандартную конструкцию.

Фасадные валики отличаются габаритами в большую сторону сравнительно с другими. Бюгель может быть с одним или двумя металлическими стержнями, а насадка оснащена усиленной подшипниковой системой для менее свободного вращения. Эта группа инструментов относится к профессиональной. Чаще используется фасадный валик для грунтовки стен и окрашивания.

Большим спросом пользуются изделия среднего размера. Материал для изготовления используется разный, поэтому тип поверхности не имеет значения. Жидкости такая насадка берет относительно немного, поэтому им удобно обрабатывать как полы со стенами, так и потолки.

Ролики и шубки

Наружная часть валика может быть с ворсом или без него. В зависимости от этого различают шубки и ролики соответственно. Используемый для их изготовления материал определяет доступность применения относительно строительных жидких составов.

Так, различают 7 основных вариантов:

Поролон. Пенополиуретан характеризуется разной плотностью, устойчивостью к деформации, но не к растворителям. Поэтому допускается только для работы с водорастворимыми ЛКМ и грунтами. Также отмечается сложность равномерного распределения краски и лака, образование пузырьков из-за пористой структуры материала, что не годится для гладкой и глянцевой поверхности.

Флок применяется для нанесения тонкого слоя лака или тиксотропной краски на гладкие поверхности малой площади. Основа - тканная, волокна - полиуретановые.

Полиакрил. Внешне материал похож на кошачий пух. Применяется только для распределения водорастворимых составов. Шероховатость обрабатываемой поверхности может быть разной, но не рельефной.

Полиэстер. Подобные ватным валики служат для однократного использования из-за низкой износостойкости, способности слеживаться. Быстро приходят в негодность при работе со всеми растворителями, кроме воды.

Полиамид. Высота веревочного синтетического ворса составляет не более 20 мм. Материал инертен к ацетону и сольвенту, поэтому валик допускается к работе с практически любыми ЛКМ. Поверхность может быть фактурной и гладкой. Короткий ворс хорошо распределяет глянцевые ЛКМ.

Велюр («плюш»). Это насадки из тканной основы и полиамидных волокон. Такой валик актуален для нанесения финишного слоя лака или краски на гладкую поверхность. Состав при этом может быть любым.

Важно! В продажу часто поступают шубки низкого качества. Это отслеживается крепостью ворса, который плохо держится за основание.

Мех. Может быть искусственным и натуральным. Второй чаще изготавливают из овечьей или козьей шерсти, реже из ламы. Ограничение только одно - составы, содержащие известь, которая разъедает ворс. В качестве основы выступают тканые и вязаные материалы. Первые плохо удерживают мех, вторые растягиваются при намокании. Поэтому лучшим вариантом является жаккард.

Если рассматривать вопрос, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской, то не стоит выбирать универсальную полиамидную насадку или поролоновую. Первая разбрызгивает жидкость, а со второй будет не просто контролировать силу нажима. Из-за этого ЛКМ будет часто стекать на пол, а качество окрашивания оказывается низким.

Специализированные модели

К таким инструментам относятся модели, предназначенные для выполнения ограниченного количества задач. К таковым относятся:

угловой;
радиаторный;
филенчатый и другие валики.

Угловой валик для покраски потолка и стен. Он может быть исполнен в виде стандартного бюгеля и узкой насадки или быть оснащенным специальным механизмом с любой шубкой и роликом. Второй вариант значительно ускоряет процесс окрашивания углов (90⁰ и более), отводки прямых линий и позволяет отказаться от использования малярного скотча.

Видео описание

С особенностями конструкции механизма углового валика и принципом его работы можно ознакомиться из видео:

Ножничный или радиаторный - для покрытия труб, батарей отопления, перил и кованных элементов. Опорная часть оснащена поворотными спицами, на которые нанизываются насадки. В результате они регулируются под нужным углом и наносят ЛКМ на элементы сразу с разных сторон.

Для нанесения рисунка применяются фактурные и филенчатые ролики. Для них чаще используется бугель с двумя стержнями. Сами насадки также могут быть разными: стандартными, полыми внутри для краски или лака, с дополнительным роликом.

Видео описание

Как еще можно использовать узорные валики можно ознакомиться из видео:

К малярному инструменту также относятся игольчатый валик и прижимной. Но они предназначены для работы не с ЛКМ. Первый способствует выходу воздуха из выравнивающих строительных смесей и их равномерному распределению. А второй разглаживает обои и выдавливает из-под них воздух и излишки клея.

Дополнительные ориентиры

Валик для покраски стен или вертикальных поверхностей могут быть со съемными или стационарными насадками. Рабочий материал при этом крепится на основу различными способами. В частности:

на клей, шубкой оборачивают цилиндр по диагонали, стыки при этом практически отсутствуют, поэтому строительный состав распределяется равномерно, производители нередко наносят пигментные спиралевидные полосы на такого рода насадки;

термический способ подразумевает впаивание материала в основу, преимуществом является отсутствие клея, что положительно сказывается на долговечности готового изделия;
сшитый рукав нанизывается на пластик, металл или дерево, недостатком в этом случае можно считать наличие продольного шва, о который маляр “спотыкается” во время окрашивания или лакировки поверхности, поэтому такой валик для грунтовки больше подходит, чем для работы с ЛКМ. Нередко это одноразовое исполнение.

На прилавках и в каталогах рабочий материал имеет разный окрас. Так изготовителя нередко указывают на качество инструмента. Например, для меха характерны голубой, желтый и зеленоватый окрас в соответствии с улучшенными показателями. А поролон может быть белым (слабый), желтым и синим (лучше).

Характеристика станков

Перед выбором, каким валиком красить потолок, стоит отметить тот факт, что с короткой ручкой работать будет не комфортно. С этой целью производители предлагают бюгели разной длины и дополнительные снасти. К последним относятся телескопические ручки, которые могут увеличить опорную часть инструмента от 70 до 400 см.

Сам металлический стержень чаще имеет диаметр 6 или 8 мм и может исполнен в трех вариантах:

короткий до 35 см;
средний до 45 см;
длинный более 50 см.

Весят универсальные конструкции более 100 г., но не превышают 500 г. Нестандартные модели в зависимости от назначения могут быть от 1 кг. К ним относятся рукоятка с параллельным расположением стержня для насадки, с двумя прутами (стационарными или регулируемыми).

Коротко о главном

Валики могут быть универсальными и доступными для работы только с водорастворимыми составами.

В зависимости от используемого материала для изготовления насадки инструмент применяется для обработки гладких и шероховатых, ровных и рельефных поверхностей, отдельных архитектурных элементов.

В соответствии с размерами окрашиваемая площадь может быть малой или крупной.

Существуют стандартные варианты и специализированный инструмент для обработки углов, труднодоступных мест и нанесения рисунка, текстуры.

Есть валики, которые лучше использовать для грунтования поверхности. А есть те, что не рекомендуется применять для окрашивания потолков.

Для реализации оригинальных дизайнерских решений на строительном рынке можно найти материалы и инструменты в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет фактурный валик. Ознакомимся с разнообразием готовых вариантов, как можно сделать альтернативный образец своими руками. Читайте до конца и Вы сможете оформить стены с помощью малярного инструмента в необычном стиле без длительных поисков дорогостоящих обоев, природных материалов.

Функциональность инструмента

Группа декоративных валиков применяется для формирования рельефного рисунка или оттиска краски на поверхности путем нанесения либо вдавливания. Первый вариант актуален при работе с красками, второй – со штукатуркой или шпаклевкой, которые еще не затвердели. Изготавливается инструмент из моющихся материалов, что позволяет решать дизайнерские задачи многократно.

Классификация

Выбирая валики для декоративной штукатурки или покраски нужно учитывать не только отделочный материал, с которым придется работать. Производители ассортимент пополняют образцами в различном исполнении относительно состава, структуры, рисунка. Рассмотрим детальнее классификатор малярного инструмента.

Из чего изготовлен

Конструктивно прибор идентичен классическому малярному валику. Состоит он из изогнутой основы (металлический или пластиковый стержень), на который нанизана эргономичная полая рукоятка, с другой стороны – съемная или постоянная насадка. Инструмент для штамповки рисунка отличается наличием двух цилиндров: для краски и с рифленой поверхностью.

Рукоятки могут быть отлиты из разных материалов. Как правило, это жесткий пластик либо пластмасса. Первый тяжелее, но удобнее в работе. Второй легче, но может сломаться при неосторожном использовании. Нередко наблюдается несоответствие размерам наконечника телескопической ручки.

Насадки различают по двум признакам: материал рабочей оболочки или шубки, фактурное исполнение. Рассмотрим разновидности насадок по первому критерию:

Дерево. Природный материал обладает меньшей адгезией к выравнивающим смесям, что упрощает процесс создания рельефа на рабочем основании. Также насадка меньше весит, не проявляет химической активности с красками, растворами. Недостаток заключается в том, что от прямого контакта с водой насадка разбухает и трескается. Поэтому нужно инструмент хорошо чистить, протирать и высушивать после каждого рабочего этапа.
Резина. Материал характеризуется высокой плотностью, что отражается на общей массе инструмента. Для создания фактуры или рисунка поверхность может быть рельефной, иметь углубления разной формы. Для работы со штукатуркой требуется опыт, чтобы оттиск получился аккуратным и ярко выраженным.

Пластик. Такие валики для фактурной штукатурки можно считать дешевой альтернативой резиновым образцам. Здесь наблюдается неустойчивость к ряду строительных растворов и красок. Со временем фактурная оболочка деформируется и трескается. Поэтому прибор больше подходит для разового ремонта.
Кожа. Максимального качества мастера добиваются образцами с натуральным материалом, который также дольше служит. Как правило, такие насадки применяются с целью формирования покрытия с эффектом мрамора, что особенно актуально для нанесения венецианской штукатурки. Синтетический аналог быстрее изнашивается, но также позволяет выполнять поставленные задачи.
Ворс. Здесь чаще рассматриваются варианты из акрила и полиамида, натурального меха (искусственный быстро приходит в негодность). Фактура определяется длиной нитей. Короткий ворс оставляет след менее выраженный, чем удлиненный. Выбирая такой фактурные валики для декоративной штукатурки нужно обращать внимание на качество крепления нитей. Дешевые насадки «лезут».

Реже применяются декоративные аналоги с насадками, которые обтянуты тканью, выполнены из пенопласта или поролона.

Это обосновано коротким сроком службы насадок. Большинство образцов служат для создания сплошного покрытия с простой фактурой. Например – пузырьки, рваные линии, неровные кратеры.

Физическое исполнение

Размерный ряд представлен тремя условными группами. Мини валики ограничены длиной в 150 мм. Они применяются для декорирования узких участков. Миди пользуются большим спросом для отделки внутри здания. Здесь длина ролика составляет 150-250 мм, диаметр достигает 90 мм. Группа макси изготавливается из прочных материалов, которые проявляют химическую инертность к большинству строительных материалов. Удобны такие инструменты для работ с большими площадями.

По типу поверхности выделяют два типа валиков: фактурный и структурный. В таблице приведены примеры насадок и покрытий, которые ими можно создать.

Типа ролика	Результат	Рекомендации
Фактурные валики
Длинный ворс	Шуба	Лучшего эффекта достигнуть можно широкими насадками, так как образуется меньше пересечений. Поверхность с углублениями оставляет выступающие следы и наоборот. Формирование оттиска лучше делать на штукатурке, которая начала схватываться. Так раствор меньше будет тянуться за текстурным валиком, вдавливаемые следы получатся более четкими.
Петельный рисунок ("ушки")	Натуральный камень
Кожа, ткань	Мрамор
Структурные валики
Деревянный или резиновый ролик	Повторяющийся или замкнутый рисунок	Для создания текстуры на выравнивающем растворе стоит рассматривать ролики с несильно выраженным рельефом. Работать можно только спустя 20-30 минут после нанесения раствора. Чтобы результат был сплошным, действия выполняются с одинаково небольшим усилием, прокатывают валик максимально близко к предыдущему следу.

Чаще структурным валиком работа выполняется на уже подготовленной ровной поверхности. Рисунок наносится посредством краски. Штукатурка и шпаклевка здесь будет забивать полости, что приводит к искажению желаемого результата.

Как изготовить валик самостоятельно

Ассортимент готовых роликов широкий, но в конкретной торговой точке, как правило, сильно ограничен. Поэтому нередко приходится решать проблему выбора путем самостоятельного изготовления фигурного валика с нужной фактурой. В таблице рассмотрено несколько возможных вариантов для решения той или иной дизайнерской задачи.:

Результат	Решение
Имитация древесных волокон	За основу берется резиновый валик с гладкой поверхностью. Можно использовать инструмент для разглаживания обоев, лучше из жесткого материала (например, серый от Кнауф). На ролик наматывается жгут с небольшой долей хаотичности. Чтобы нити дольше служили и оставались чистыми стоит использовать резиновую ленту, дополнительно зафиксировать ее на основе с помощью водостойкого клея. Альтернативой могут служить пластиковый ролик и полоски плотной ткани.
Тканный рисунок	На жесткий ролик наматывается и приклеивается ткань с выраженной фактурой. Это могут быть образцы с плотными грубыми нитями или с относительно редким переплетение.
Рваный рисунок, абстракция	Здесь на любой тип валика для декоративной покраски стен можно намотать беспорядочно жгут, ткань, кожу, веревку, полиэтилен. Наносят краску или формируют оттиск в этом случае с разным усилием. Направление мазков также выбирается произвольное.
Точный рисунок	Как правило, здесь подразумевается геометрический узор. Вырезать его можно на пенопластовом ролике. Если нужен более сложный результат, то его выжигают на заготовке.

Кроме валиков для создания различных поверхностей можно использовать иные инструменты либо обходиться вовсе без них. Так, если нанести на основание штукатурку с превышающим содержанием воды, то получится состаренное покрытие с паутиной из трещин. Тот же эффект будет достигнут шпаклевкой, если нанести жидкий состав толстым слоем.

Хаотичные композиции получать можно с дополнительным использованием кистей, мастерков, шпателей. Здесь наносятся сначала небольшие мазки, затем декоративным валиком для стен формируется та или иная фактура. Более сложные результаты получаются после предварительного создания наброска с помощью подручных инструментов.

Видео описание

В видео показано 7 вариантов, как сделать валик своими руками с демонстрацией полученных покрытий:

Выполнение работ

Для получения равномерного результата обязательным условием является ровная поверхность. Так будет создаваться фактура с идентичной глубиной, нанесена краска одинаковым слоем. Также не будет выделяться на плоскости шов от кромки ролика.

Подготовка основания

От состояния поверхности зависит поведение декоративного покрытия. Так, трещины и рыхлость приводят к быстрому распространению аналогичных последствий на финишную отделку.

То же касается ржавчины, грибковых образований, некоторых маслянистых веществ. Как результат, перед нанесением декоративной штукатурки или узора валиком важно исключить любые повреждения, загрязнения, дефекты основания.

После укрепления и очистки основания проводится профилактическая обработка и сплошное грунтование. Последнее действие направлено на обеспыливание поверхности, упрочнение, улучшение адгезии между различными материалами. То есть кроме прочего исключается отслаивание штукатурки или краски от рабочей поверхности.

Декоративное оштукатуривание

Работа выполняется на ровной плоскости после грунтования и высыхания поверхности. Все мероприятие включает несколько действий. Сначала нужно приготовить однородный раствор в соответствии с рекомендуемой рецептурой от производителя. Далее выполняется следующее:

формируется равномерное покрытие слоем 2-4 мм с помощью шпателя (ширина 300-600 мм);
после распределения и разглаживания раствора выжидается 10-30 минут, чтобы состав начал схватываться (гипс быстрее, цемент дольше);
формируется оттиск фактурным валиком за одно прохождение без сильного надавливания в направлении снизу вверх.

Другой вариант – нанесение декоративной штукатурки валиком. Здесь задача выполняется с рабочим раствором. Фактура создается без четких форм.

Некоторые мастера выполняют последнее действие от потолка к полу. Но здесь имеется риск оседания затянувшегося за валиком раствора из-за собственного веса. Если вести работу вверх, то смесь возвращается в изначальное положение, а небольшой выступ можно будет подшлифовать.

Видео описание

В видео показаны примеры декоративной штукатурки с помощью различных фактурных валиков:

Окрашивание

Здесь давление на фактурный валик для покраски стен не оказывается. Движение выполняется плавно по всей длине рабочего участка. Излишки нужно убирать сразу ветошью, которую смачивают в растворителе для конкретной краски. Чтобы избежать погрешностей, валик не нужно обильно смачивать составом.

Дополнительные материалы

Для создания гладкой поверхности перед покраской понадобятся шлифовальные полотна с абразивом (100-120 единиц). Работа проводится в чистом помещении, чтобы избежать загрязнения пола, окон и других смежных конструкций понадобится малярный скотч и укрывная пленка.

Впитывающий ролик должен быть равномерно насыщен краской. Этого добиваются с помощью специальной ванночки с рифленой площадкой. С кромок излишки можно убрать кистью. Еще один инструмент – телескопическая ручка, которая позволяет работать с площадками на высоте без скамеек и лесов.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно нужно наносить узор краской с помощью структурного валика:

Коротко о главном

Структурный валик для декоративной штукатурки состоит из стержня, насадки и ручки.

Для нанесения рисунка краской предусмотрена возможность крепления второй насадки.

Готовые к применению инструменты изготавливаются из резины, пластика, дерева, поролона.

Можно самостоятельно изготовить прибор из простого валика и подручных материалов.

Декоративная поверхность создается путем нанесения рисунка или формирования оттисков и выступов на оштукатуренной поверхности.

Ремонт – это мероприятие длительное и требующее основательной подготовки, финансовых и временных затрат, а также приобретения теоретических и практических знаний. Окрашивание – один из наиболее распространенных и эффектных уловок при декорировании поверхностей. Огромное разнообразие цветов и оттенков, приемов нанесения и фактур дают вдоволь разгуляться фантазии. Однако за кажущейся простотой данного варианта отделки скрываются многие нюансы: какую краску выбрать, как правильно обработать поверхность, каким способом нанести колер, чтобы цвет лег ровно, а досадные потеки и непрокрашенные места не портили общий вид проекта и нервы горе-маляра.

Для окраски стен можно использовать разный инструмент, например, кисти, аэрограф или валик.

Валик – золотая середина между ними. Имеет большое количество модификаций и вариантов роликов. Прокрас гарантирует практически идеальный, расход краски умеренный. Удобство в эксплуатации, легкость в уходе и оптимальная стоимость создают идеальное сочетание «цена-качество». К тому же при помощи данного приспособления можно наносить декоративный узор, трафаретный рисунок и даже добавить фактурность.

Особенности устройства

Малярный валик – устройство простой конструкции, состоящей из рукоятки и каркаса изогнутой формы, на котором крепятся красящие цилиндры с различной поверхностью. Принцип его действия заключается во впитывании различных веществ при погружении барабана в них и переносе этих составов на окрашиваемую поверхность.

Достоинства валика:

скорость обработки поверхности;
качество выполнения работы по нанесению состава;
способность добавить дополнительные эффекты на обрабатываемую плоскость;
уменьшение количества израсходованных материалов;
большой модельный ряд.

Прогресс не стоит на месте, и сегодня можно легко найти такие варианты исполнения данного инструмента, как валик для прокраски углов или валик с удлиненной ручкой для окрашивания потолка и высоких фасадов. Отдельного внимания должны удостоиться валики с автоматической или поршневой подачей красящей субстанции. Данный инструмент является идеальным для обработки больших плоских поверхностей. Он применяется не только при необходимости нанести краску, но и для других веществ – клеев, лакировки, жидких обоев, грунта. Выбор модификации валика будет практически целиком базироваться на характеристике наносимой жидкости.

При смене вещества стоит лишь поменять поверхность ролика, и валик снова готов к работе. Но здесь важно учитывать, что шуба валика может быть произведена из различных материалов: меха, поролона, полиэстера, полиакрила, войлока, каучука, шерсти, нейлона.

Для изучения всех хитростей при подборе шубы нужно учесть особенности различных видов покрытий, а также рекомендации по их применению.

Так как видов валиков в магазине представлено великое множество, стоит разобраться в критериях их отбора.

Определимся с принципом работы валика.

Привычный погружной.
С поршневой системой подачи краски – его ручка выпускается с резервуаром, вмещающим сразу пол-литра субстанции. Вещество равномерно смачивает вращающуюся поверхность ролика.
С автоматической подачей красящего вещества. Прибор окупает свою высокую стоимость исключительно на большом пространстве. Для него характерна высокая производительность и экономичность расходуемых материалов, так как этот прибор – устройство с дозатором.

Существует два принципа его работы:

вещество поступает через шланг при использовании насоса;
валик распложен в полости, а уже из нее происходит смачивание рабочей поверхности барабана.

По характеру работ валики бывают:

для экстерьера (более жесткие и усиленные);
для интерьерных работ (меньшего размера).

Инструмент различают по типу покрытия ролика:

Меховой – универсальный инструмент для покраски стен. Экономит краску, равномерно наносит слои, хорошо прокрашивает неровные и шероховатые поверхности, аккуратен в работе (от него минимум брызг). Могут быть из натурального меха или из синтетических аналогов (полиакрил, полиамид), которые к тому же различаются еще и по длине ворсинок. Существует правило: чем больше неровности, тем длиннее ворс. Одно «но» – ворсинки остаются на обрабатываемой поверхности.
Поролоновый – применим для очень ограниченного набора лакокрасочных веществ. Отличается самой низкой стоимостью, но недолговечен, неаккуратен (слишком много брызг), плохо прокрашивает неровности, неудобен на больших площадях. Красить им стены не рекомендуется – слишком много потеков. Чем выше его плотность, тем долговечнее будет валик.

Велюровые – используют для покраски, нанесения лаков. Плотное прокрашивание, однако это инструмент для профессионалов. Работа с ним неаккуратная, характеризуется большим количеством брызг. Расход веществ несколько увеличен за счет впитывания поверхностью ролика. Стоимость сравнимо невысокая.
Нитяные или тряпичные – можно использовать в работе с любыми красками, долговечны, но разбрызгивают много материала, потому стоит соблюдать осторожность.
Флоковые и другие с гладкой поверхностью – используют только для гладких, хорошо подготовленных плоскостей. Прочные и долговечные, имеют невысокую стоимость.

Покраска стен может осуществляться не только методом закрашивания, но и нанесением рисунка или фактуры приспособлениями для декорирования с выступающим на их поверхности узором.

Валики подразделяются по высоте ворсинок:

Стоит правильно подобрать ширину ролика. Они бывают трех размеров.

Валики различают по способу расположения ролика на рукояти. Существуют модели со шпилькой, заменяемой шубой, каркасные амортизирующие.

Если в ваших планах нет проведения работ по окрашиванию огромного числа квадратных метров, конструкция валика роли не сыграет – можно смело брать любой.

Какой выбрать?

Если вы начали покрасочные работы, необходимо правильно подобрать не только лакокрасочные вещества, но и определенный тип приспособлений. При подборе валика стоит ознакомиться с рекомендациями производителей и продавцов по поводу оптимальности того или иного варианта. Самыми продаваемыми валиками для осуществления интерьерной работы являются поролоновые. Поролон – материал, который абсолютно не устойчив к агрессивным составам, масляной и алкидной краскам. Единственное, для чего он подходит идеально – краски и клеи на водной основе, грунтовка.

А вот для работы с масляной, латексной краской и эмалями, силикатными красками и лаками отлично приспособлены меховые валики. Чем меньше длина ворсинок, тем ровнее должна быть обрабатываемая поверхность.

Также тем, кто не боится агрессивных веществ, подойдут универсальные велюровые валики. Они могут использоваться не только для водно-дисперсионных, но и масляных, алкидных, двухкомпонентных красок. Для нанесения данных составов можно воспользоваться насадками из синтетики, натуральной шерсти, нитей с полиакрилом. Для придания текстуры стоит брать инструмент с покрытием из силикона, длинного ворса или резиновой накладкой.

Еще одним немаловажным фактором при выборе данного инструмента является качество изготовления шубки: прошивка должна быть ровной, важно наличие стопорных колец. Главное, на что нужно обращать внимание при выборе валика — это качество изготовления. Из шубки не должны торчать нитки, прошивка должна быть ровной, а также присутствуют стопорные кольца. Ещё стоит проверить наличие маркировки производителя.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности к покраске – процесс, зачастую, более длительный, нежели само окрашивание, но очень важный. Стоит соблюсти всю технологию, без исключения каких-либо этапов.

Удалить предыдущее покрытие поверхности. Отслоение непрочно держащихся частей старой краски приведет к ухудшению общего вида работы и отслаиванию уже новой покраски. Побелка или краска на водной основе удаляется без особого труда – обильно смочите обрабатываемую плоскость, после чего пройдите шпателем. Остатки удалите намоченной тряпкой. Водостойкая краска капризная, для ее удаления придется поработать металлической щеткой.
Далее следует намочить поверхность и, немного подождав, открыть окна для сквозняка. Покрытие должно отслоиться и его можно убирать шпателем. Другой способ: нанести на старую краску обойный клей или клейстер, приклеить на него газеты, дать высохнуть. Снимая слой бумаги, можно снять вместе с ней и предыдущее покрытие. Третий способ – удаление при помощи дрели, но тогда огромного слоя пыли на поверхности избежать не удастся.

Зашпатлевать поверхность при необходимости. При снятии верхнего слоя можно оценить состояние основания рабочей поверхности, проверить наличие трещин, пустот и неровностей, которые стоит замазать шпатлевкой.
Хорошо ошкурить наждачной бумагой все неровности. Есть нюанс с масляно-клеевой шпатлевкой – она обесцвечивает водоэмульсионную краску.
Загрунтовать стартовой и финишной грунтовкой. Для работы в жилом помещении можно пользоваться только грунтовкой алкидной, акриловой и минеральной, остальные составы запрещены. Алкидная смесь абсолютно противопоказана гипсокартонным и штукатуренным поверхностям.
Очистить поверхность от следов пыли, грязи, жирных пятен. Самым простым методом является мытье водно-мыльным составом без абразива. Оштукатуренные поверхности проверяют на возможность мелования – если при проведении рукой следы мела видны, стоит повторно обработать данный участок универсальной грунтовкой.

Работы по подготовке поверхностей нужно проводить тщательно для того, чтобы краска легла более качественно и ровно.

Окрашивание

Устанавливается порядок проведения работ по окрашиванию. В первую очередь ведется покраска потолка, затем стен и пола.
Малярным скотчем намечают границы покраски.
При окраске потолка стоит начать с нанесения каймы размером около 5 сантиметров без переходов на стену. Если имеются потолочные карнизы, то они красятся во вторую очередь. При покраске стен кайма наносится в углах, около окон и дверей. Участок поверхности от одного из данных мест закрашивается вертикально шириной в один метр. Затем, перекрывая его, окрашивают соседний участок. Наносить краску нужно по направлению к свету.

Для исключения потеков и полос нужно следовать основным правилам покраски валиком.

Нельзя погружать валик полностью в емкость с краской. Для равномерного размещения краски по ролику нужно использовать специальный рифленый поддон, прокатывая по нему валик. Это позволит снизить расход материалов.
Красят без нажима, плавно, повторяя уже пройденные мазки, сверху вниз, но по диагонали.
Для избежания ненужных брызг работу производят медленно и плавно.

Идеальная поверхность содержит несколько слоев краски, каждая последующая наносится только после того, как область впитает предыдущий слой, и он полностью просохнет. Как только валик теряет свою однородность, его заменяют.

Уход за инструментом

Как и любому инструменту, валикам нужен надлежащий уход, иначе он перейдет в разряд одноразовых и не сможет быть использован в будущем. После работ с водорастворимыми веществами и красками стоит просто промыть шубку валика водой, вставить ручку и отмыть ее влажной тряпкой. Если работы велись с более агрессивными жидкостями, валик нужно замочить в керосине или растворителе и далее промыть мыльной водой. Поролоновые валики можно выкинуть. Для сушки валики подвешивают за остов либо ставят вертикально на рукоять. Во избежание сминания шубки их убирают в теплое помещение.

В следующем видео вас ждет демонстрация покраски валиком в технике "W".

Качественная отделка под дерево позволяет создавать изысканные современные интерьеры без вложения больших финансовых затрат.

Валик Ведро Вода Грунтовка Кисть Кювета Миксер Очки защитные

Качественная отделка под дерево позволяет создавать изысканные современные интерьеры без вложения больших финансовых затрат. Имитация текстуры натуральной древесины создает уют как внутри дома, так и снаружи. Обычно наружная отделка под дерево нуждается в дополнительной защите с помощью влагоотталкивающих составов. А внутренняя отделка под дерево может быть произведена с помощью самой обычной водоэмульсионной краски и штукатурки.

Можно доверить такую работу профессионалу, поскольку потребуется присутствие тонкого художественного вкуса. Можно сделать покраску под дерево своими руками, опираясь на информационные материалы, расположенные на этой странице.

Искусство отделки под жилки и волокна дерева

Искусство разделывать под цвета разных пород дерева требует от маляра известной доли знания и способности для разрисовки жилок и волокон дерева.

Отделка стен под дерево сравнительно не трудна и производится так: гладко выстроганную поверхность куска доски именно той породы, цвет которой хотят воспроизвести, покрывают краской, после чего ребром железной или деревянной линейки краску стирают. Она останется только между волокнами дерева, а поверх волокон почти совсем стирается линейкой. Если после этого пройти окрашенную поверхность эластичным валиком, то краска к нему пристанет и может быть перенесена на другую доску простого дерева. Полученный при этом снимок точно передает все разветвления первой доски. Повторяя то же самое несколько раз, можно получить много снимков.

При разделке деревянных изделий и штукатурных работах, когда требуется воспроизвести цвет какой-либо определенной породы дерева или мрамора, окрашивать надо не менее 4-5 раз; причем при последней окраске краску разбавляют, кроме скипидара, также и маслом. При такой окраске необходимо строго наблюсти, чтобы на поверхности не оставалось ни малейших следов кисти.

Посмотрите, как выглядит качественная отделка под дерево на фото, где показаны изысканные интерьеры:

Технология проведения работ

При декоративной отделке под дерево дуб для грунтовки употребляется такая краска, которая подходит под цвет той породы дуба, которую хотят воспроизвести. Технология проведения работ описана далее в статье.

Цвет и рисунок разных пород дуба может быть различен, а потому выбор породы зависит от маляра, который и должен сообразоваться с освещением и положением предмета в комнате. Цвета дуба изменяются между желтым или оранжево-желтым, в самых темных оттенках этого цвета, что и наблюдается на разных сортах дубового дерева. Поэтому декоративную отделку стен под дерево можно подогнать под цвет общего тона комнаты, тем более что под дуб можно одинаково хорошо разделывать потолки, стены, карнизы и плинтусы комнаты, ибо эти части часто делаются из настоящего дуба.

Сделав грунтовку и просушив ее, приготовляют полупрозрачную краску, которая цветом должна соответствовать тону воспроизводимого дуба. Этою краскою ровно покрывают грунтовку, после чего по этой покрышке проводят зубчатым инструментом из железа, кости, рога, гуттаперчи и дерева.

Такой инструмент по виду напоминает собою гребенку и бывает с более или менее расставленными зубцами, так как и у естественного дуба жилки расположены не на ровном расстоянии друг от друга, а в зависимости от породы дерева.

При поперечном разрезе дуба волокна выступают довольно ясно, образуя красивые рисунки, в особенности, когда дерево было распилено наискось.

Маляр должен следовать этим рисункам и для этого мазеобразную краску надо местами стирать тряпочкой или смыть скипидаром. Понятно, что такая работа требует от работающего некоторого вкуса и понимания при выборе строения и расположения волокон и жилок, ибо последние в натуральном дереве могут быть расположены весьма разнообразно.

После того, когда жилки дерева ясно обозначены, надо отделать рисунок масляною краской, чтобы придать, где требуется, более темные оттенки.

Пропускают ее сквозь гребень, вследствие чего на ней образуется несколько параллельных тонких кистей, которыми эти полосы и проводятся. Чтобы сделать светлые полосы на темном фоне, то такою же кистью, но без краски, проводят по свежему слою темной краски. Дальнейшая разделка и оттушевка оттенков производится флейцами. Для просветления некоторых мест употребляется губка пли кисть, смоченная поташною водою. Для резких световых штрихов употребляется роговая пластинка. Иногда разделывают валиком, но эта разделка гораздо хуже, чем ручная. После окончания всех этих работ окраску покрывают копаловым лаком.

Посмотрите, как великолепно выглядит эта отделка стен под дерево на фото, где показан готовый результат работы маляра:

Дешевый способ отделки краской

Если такую разделку хотят воспроизвести возможно дешевым способом, то воспроизведение сложных узоров и лакировку вовсе отбрасывают, а поверх грунтовки покрывают только краской, на которой делаются жилки. Грунтуют только один раз клеевой грунтовкой и покрывают два раза масляною краской среднего достоинства. При таких работах часто заменяют копаловый лак олифой с примесью какого-либо сушащего вещества.

Покраска под красное дерево делается на грунте оранжево-желтом и частью желтовато-красном, с разными промежуточными оттенками.

Для разрисовки жилок идут следующие краски: сиенская земля, турецкая умбра, вандиковая коричневая, жженая кость и лак. Краски растирают на воде. После этого краски вытенивают с слабым пивом или с какою-либо другою слегка вяжущею жидкостью.

Полученною жидкою краской рисуют волокна и поры дерева; краску следует наносить небольшими количествами, и пока она еще не просохла, трогают осторожно сухою кистью. После этого краску приготовляют гуще, цветом ярче и наносят ее толстыми мазками, чем и достигается воспроизведение красивых и разнообразных оттенков, которыми характеризуется вообще красное дерево. Эти оттенки разводят и разглаживают слабыми волочениями барсучьей кисти — работа, требующая большого навыка, ибо разводку оттенков надо произвести по всему рисунку, пока краска еще не успела высохнуть. Оконченную разделку покрывают лаком (копаловым) лучшего сорта.

Покраска стен под атласное дерево делается почти так же, как красное дерево. Грунтовка светло-желтая.

Розовое дерево разделывается сравнительно реже других сортов мебельного дерева. Грунтуют краской густого желто-красного цвета. Затем приготовленной из жженой кости краской наводят жилки тоненькой кистью так же, как при разделке под красное дерево. Для этой работы иногда делают кисть из собольих волосков, вделанных особенным образом в жесть. Затем следуют оттенение, нанесение вяжущего вещества и окончательная отделка копаловым лаком.

Покраска под дуб имеет обширное применение при отделке столовых, библиотек, вестибюлей и проч., и такая отделка по прочности своей предпочитается всякой другой отделке. Лак, употребляемый для покрытия, не должен быть непременно лучшего качества, но обязательно копаловый.

Благодаря красоте и яркости цветов, в настоящее время часто разделывают под красное дерево такие комнаты, которые прежде разделывались только под дубовое дерево.

Относительно красного дерева следует заметить, что оно, подобно дубу, бывает различных цветов, оттенков и тонов. Разделка под красное дерево поэтому вполне подходит для каждого стиля мебели.

Разделка под атласное дерево применяется почти исключительно для покрытия деревянных поделок в гостиных и будуарах. Хотя атласное дерево и не обладает разнообразием тонов, как дуб и красное дерево, но все же производящему работу представляется выбор при решении вопроса об отделке атласным деревом и выбор тона, подходящего к окружающей обстановке.

Отделка под редкие сорта дерева

Вообще при отделка внутренних стен под дерево и его красивые и редкие сорта необходимо употреблять только лучшие виды копалового лака, чем одновременно достигаются красота и прочность.

Ореховое дерево, как известно, является соперником красного дерева. Оно имеет желтовато-бурый фон, по которому расположены темные жилки, идущие параллельно краю доски или бруска. Сердцевина дерева много темнее, а жилки образуют между собою продолговатые овалы, сидящие один в другом. Фон этого дерева покрыт маленькими зернышками и мелкими жилками. Грунтовка и жилки орехового дерева могут быть сделаны более или менее светлыми, или темными.

Ореховое дерево очень красиво, в особенности так называемое пятнистое, отличающееся бесчисленными неравномерными пятнами, перемешанными с маленькими круглыми. Красивы также сорта, покрытые нежными жилками; вообще окраска различных сортов орехового дерева весьма разнообразна и потому разделка под это дерево требует большой опытности.

Лимонное дерево светло-желтого цвета; продольные жилки нежны и едва заметны, а поперечные— довольно широки и выступают ясно. Фон лимонного дерева как бы усеян блестящими точками с перламутровым блеском.

Клен — порода дерева, весьма распространенная в России. Имеет много разновидностей, отличающихся цветом древесины, рисунком и расположением прожилок, пятен и точек. Цвет клена преимущественно светло-желтый, хотя встречаются экзотические сорта этого дерева с красноватыми полосками, как у сахарного клена.

Клен и лимон подходят к совместной отделке помещений под дерево, причем из клена делают ободки и рамы, а из лимонного — панели, филенки и проч.

Относительно всех поименованных сортов дерева следует заметить, что грунт окраски почти всегда должен быть желтый, только у одних он светлее, а у других темнее, переходящий в красноватый.

Когда грунтовая краска вполне обсохнет, предмет окрашивают краской того цвета, который соответствует фону дерева, причем она должна быть жидкой. Затем, не давая краске высохнуть, приступают к разрисовке жилок и других узоров дерева. Для этой цели служат особые кисти, которыми по поверхности предмета проводят прямые, извилистые и круговые линии в том направлении, в каком расположены жилки подделываемого дерева. Кисти надо иметь различной величины для того, чтобы иметь возможность проводить линии, требуемой рисунком толщины.

При разделке работающий должен иметь перед глазами образец для выбора и смешения красок и правильного расположения слоев дерева при разделке сердцевины и проведении жилок.

Посмотрите, какой может быть внутренняя отделка под дерево – на фото проиллюстрированы образцы современных интерьеров:

Жилки и фон дерева у сердцевины бывают всегда немного темнее, чем к краям, расположенным ближе к коре.

Кроме того, жилки сердцевины много резче, тоньше и извилистее, расположены менее параллельно, чем по краям. Эти жилки вокруг сердцевины иногда образуют концентрические овалы.

Вообще, при разделке дерева может встретиться много обстоятельств, требующих со стороны маляра некоторого знакомства с строением и оттенками цветов различных пород дерева.

При разделке под какое-либо дерево на палитре необходимо иметь белую, желтую, красную, черную краски, а также сиенскую серую и жженую, шафранную охру и желтый лак.

Масляным краскам часто придают прозрачность, приготовив их на жидком растворе воска в скипидаре.

Для разделки поверхностей из мягкого дерева так, чтобы они походили на сделанные из твердого дерева, грунтуют один или два раза и после высыхания трут немного пемзой, после чего разделывают волокна масляной или уксусной краской. Последняя дешевле, удобнее для работы и быстрее сохнет, но при работе уксусною краской нужна опытная рука, ибо работа должна идти достаточно быстро, пока нанесенные краски не успеют засохнуть.

При разделке больших поверхностей не следует наносить красок более, чем можно отделать в 4-5 минут.

Часть краски, растертой на уксусе, разводят уксусом так жидко, что на грунте она образует только тонкую глазурь, после чего ею быстро окрашивают разделываемую поверхность. Пока краска еще не обсохла, грубо рисуют на поверхности маленькою кистью жилки и тотчас же разводят, и разрисовывают их должным образом; заставляя руку дрожать, можно довольно точно передать рисунок дерева.

Для такой разделки жилок употребляют сначала грубую щетинную кисть, после чего подправляют не совсем разведенные места пером, бородка которого срезывается для этого несколько уже.

При разделке некоторых сортов дерева после того, как краска наполовину высохнет, на поверхности окраски жилок слегка проводят в вертикальном направлении барсучьей кистью, причем краски еще более смешиваются. Для нашей цели особенно пригодна круглая толстая барсучья кисть с растопыренными волосками, ибо при проведении ее можно поворачивать, чем достигается возможность не прикасаться к разделке раз смоченными волосками. Кисть при работе надо держать почти вертикально для того, чтобы разделки касались крайние волоски, а не вся нижняя поверхность кисти. Для того же, чтобы при разделке воспроизвести также и поры некоторых пород дерева (дуба, орехового и красного), надо иметь несколько необрезанных кистей различной величины. Для больших поверхностей кисть должна иметь ширину 7-14 см и толщину 8 мм; для меньших же, как, например, фризы и желобки, употребляются, соответственно, меньшие кисти. Такою кистью ударяют наведенную лазурь снизу вверх, так что удары образуют ряд, после чего приступают к разделке волокон и жилок.

Когда разделка сделана и просохла, ее надо покрыть один или несколько раз лаком.

Разделка масляной краской должна быть предпочитаема уже потому, что тогда нет надобности торопиться и можно на хорошую разделку употребить достаточно времени.

Жилки и слои также делают кистью и разводят барсучьей кистью. После просушки разделку покрывают лаком.

Если хотят придать разделке особенно красивый вид, такой, чтобы она выглядела как отполированная, то первый грунт надо сделать жирный, а затем тощий; шлифуют и окрашивают два раза копаловым лаком. После просушки лакировки ее протирают суконкой с мелко растертой с водою пемзой и еще раз покрывают лаком.

Посмотрите, как правильно проводится покраска под дерево своими руками – на видео наглядно продемонстрирована вся технология этого процесса:

Читайте также: