Покрасить дверь под орех

Обновлено: 28.03.2024

Дело вот в чём. У нас продают нормальные такие двери из соснового массива, но ничем не покрытые - голое дерево. Их цена в 2. 2,5 раза ниже, чем такие же, но уже красиво отделанные. Вот и прикиньте сколько можно сэкономить, если суметь самому придать дверям благородный вид. Но только, чтобы это не выглядело, как голимый самопал и было сравнимо с заводским исполнением.

Кто-нибудь делал такое? Интересуют подробности процесса - материалы, инструменты, технология. Может ссылки есть какие?

Спасибо за ответы!

Можно в автомастерской в камере покрасить

Шлиф машины,покрасочную камеру с приточкой,стелажами,вытяжкой,светом,водной завесой,хорошими"Сатовскими"пистолетами,морилками,грунтами.и лаками,скажем"Саерлак"..ну и руки конечно,вот тогда это будет не самопал:-)

Да ничего тут не сэкономишь! Сосна -она сосной и останется! Да ещё неизвестно,как дерево сушили.
Ширпотреб, как правило потом "ведёт". Если даже повезло и всё нормально просушено,если красить,то какой смысл-можно покрасить и накладку(дешевле будет). А отделка серьёзная сосны-
это всё равно что в запорожец ставить движок от "мерина".
Единственно,что тут может быть интересным, отделка сосновой двери под "кантри", с проявлением структуры волокон,использованием кованых элементов и т.д. Тогда можно чтото выгадать. Но это интерьер нужно делать соответствующий.

О, боже, жуть какая! Куплю-ка лучше уже отделанные.

Не соглашусь по многим пунктам.
Во первых хвойные породы дерева очень красивы и возможна масса вариантов отделки. Как раз в стиле кантри - самый нежелательный.
Самопал не всегда плохо, так как качество при изготовлении "для себя" и при условии, что руки ростут откуда надо, будет на порядок выше, чем у конвеерных близнецов.
Шесть лет назад купил сосновые двери. Пршёл стейном под морёный кедр и сверху три слоя полуматового лака. Смотрица прекрасно, конечно - это не двери из красного дерева, но и разница в цене у них не в два раза.

Морилка, затем лак, слоя 2-3, обычной, но хорошей кистью. Италия конечно не выйдет, но если надо сэкономить - соотношение цена/качество Вас более чем устроит.

Не люблю темные двери.
Я со своих снимал краску, потом всплошную шпатлевал, шлифовал и красил алкидной краской.

Не люблю темные двери.
Я со своих снимал краску, потом всплошную шпатлевал, шлифовал и красил алкидной краской.

***О, боже, жуть какая! Куплю-ка лучше уже отделанные.***

Правильная мысль - сэкономите немало нервов, времени, и средств.

Ха. Купил! Всем завидовать! Без целлофана, на самом деле, ещё красивее!

Попристальнее рассмотрел точно такую же дверь, но ничем не покрытую (на полторы тыщщи дешевле, кстати). Сравнил и очень сильно засомневался, что смогу так же как на заводе сделать. И дело даже не в покраске, а в том, что поверхность необработанной двери вся в мелких заусенцах, волокнах (особенно по всяким краям) после заводской шлифовки. Как их убирать-то? Обмазать пеной для бритья и пройтись станком? Как, интересно, на заводе так чисто поверхность делают? Обжигают как-то, что-ли?

PS Впрочем, денег всё равно жалко


Ребята!Я же говорил,для хвои нужен специальный барьерный грунт,тогда текстура и смола по прошествию времени не пробьют.А вот после барьерного обычный грунт,с сухим остатком 50-70%.а не грунтовать лаком..а по поводу покупки готовых дверей-ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!УРА!3-и раза

У знакомого видел такое решение: дверь расписана масляными красками, какими художники рисуют (в тюбиках). Не рисунок, а просто хаотичные разводы. Дорого, конечно, зато выглядит действительно шикарно.

Решила поднять старую тему, как интересный для меня вопрос уже обсуждался. Все что было написано на форуме я прочитала, но куча вопросов осталась
Хотелось бы все-таки получить большие подробности технологии самостоятельного окрашивания дверей из массива сосны.
Итак, мастера, прошу конкретной помощи (к сожалению советы купить готовые двери не помогут, денег все равно нет, а жить без дверей стремновато. с ребенком).

Задача: покрасить двери из массива сосны. Описание ( рамочно-щитовой конструкции с остеклением. При этом на поверхности дверного полотна отсутствуют сучки и различные другие дефектные места. Толщина полотна 40 мм. Остекление : Предусмотрено остекление под 5 стекол. Крепление стекол осуществляется штапиковкой.
Надо сделать качественную отделку. Цвет темно-коричневый матовый.

Вопросы:
Этапы работы?
Когда стекло вставлять?
Чем красить эмалью, краской, морилкой?
Какого производителя посоветуете?
Чем красить кистью, валиком или распылять?
Какие требования к помещению?
Какая д.б. предварительная подготовка?
Надо ли чем-нибудь обрабатывать дверь в ванную?
Интересуют все подробности.
Заранее благодарна за полезные ссылки и советы.

Specky написал :
Кто-нибудь делал такое? Интересуют подробности процесса - материалы, инструменты, технология. Может ссылки есть какие?

я делал техникой сухой кисти.
двери отшпатлевал, шлифанул, покрасил базой в два слоя, цвет светло-голубой.
второй цвет - темно-коричневый, практически шоколадный.
берется синтетическая кисть, краска сильно разбавляется, малярной лентой заклеиваются детали двери в одном направлении. т.е. например дверь филенчатая - три филенки и каркас.
заклеиваем стыки горизонтальных перекладин с вертикальными и филенками.
затем кисть в краску, и сильно стряхивается, чтобы была сухая.
(или нанести одной кистью, а другой проводить вдоль элемента и вытирать ее после каждого прохода)
потом прямыми движениями вдоль каждого элемента наносим краску. важно делать одним движением кисти без остановки и разворота вдоль волокон дерева. когда высыхает переклеиваем ленту на оставшиеся детали.
получаются двери коричневые, с затертостями, через прожилки и слабый прокрас просвечивает базовый цвет. выглядит очень прилично, но у нас весь интерьер подходит - на кухне фасады с сучками, пол тоже с такой же сучковатой фактурой.
жаль что нету фотоаппарата, чтобы показать.

ЗЫ когда покрасил просто базой в светлоголубой даже была мысль не делать дальше. просто красиво и просто выглядит дверь. меня вообще тошнит от этих современных дверей, все какие то пафосные и безвкусные.

ЗЫЫ да, по итогу цена вопроса - дверь+коробка+наличники(правда наличники гуано) куплены в конторе Токс за что-то около 2тыс, на три двери ушло три банки Tikkurila Pesto + колеровка, порядка 1тыс ну и кисти, ленты. Ну и моральное удовлетворение огромное

вот есть ссылка неплохая

Насчет морального удовлетворения вы правы
Нанесла уже два слоя лака, выглядят очень даже ничего. будем красить дальше
А денег потрачено на 3 двери 270 $

Как вы считаете, это реально, в несколько строк рассказать то, чему учился на практике много лет?
Можно, конечно, подробно рассказать последовательность "процесса", но как передать опыт? По факсу? Если говорить реально, то все, что вы можете, это использовать готовый, с красителем лак или краску. Совет: добавьте в краску немного лака ( но не смешивайте нц с пф) Наносите его кистью или валиком (компрессор под силу профессионалу) Не забудьте предварительно нанести грунт, тем же способом. Желательно 2-3 слоя. После каждого слоя нужно зачищать поверхность мелкой шкуркой. Главное правило: чем лучше ляжет грунт, тем лучше ляжет основное покрытие. Не забудьте разбавить грунт и лак. Не поддавайтесь на уговоры типа: все готово к применению! Разбавитель желательно брать той же фирмы, что грунт, лак, или совместимые. Большую услугу вам может оказать грамотный продавец-консультант. Не покупайте у того, кто не может четко сформулировать ответ на ваш вопрос. Двери лакируют "лежа". Для большего удобства прибейте вверху и внизу дверей перпендикулярно 4 рейки, длиной примерно по 25-30 см. Дверь будет стоять как на ножках. Переворачивать легко и одновременно 2 стороны обработатьможно. Не старайтесь положить сразу толстый слой - испортите. Ждите полного высыхания. Нетерпение - главный враг. Обработка краской - та же технология. Желаю успехов.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Чем покрасить уже купленную дверь. . Только цвет - темный венге. Хочется перекрасить в белый. Материал двери - массив, не шпон, хотя на фото выглядит как шпон. В фактуре двери видно что "массив" не однородный, а состоит из составленных и склееных брусков. Это первая причина, вторая - белые двери на мой взгляд смотрятся намного красивее избитых "под-дерево", а учитывая белый плинтус будет вообще шикарно.

Вопрос в том чем порекомендуете грунтовать(если это вообще нужно) и в какую сторону нужно смотреть по краскам, их сейчас развелось множество видов и разновидностей.

Немаловажный этап это шлифовка. Когда я работал в фирме по производству дверей, мы пахали как карлы на сдельщине, и могу сказать с уверенностью, что если делать качественные двери, больше одного комплекта в сутки не подготовить под покраску. При малейшей халтуре маляр вернет, он лицо ответственное. Потом я и сам работал много лет маляром. И сейчас нередко практикую, уже в частном секторе. Раскажу один случай, коротко, но по существу. Был один заказ, покрасить сруб, внутри в разные цвета, откосы в один, рамы в другой, лестницу собранную в третий, стены в срубе, каждая комната в свой цвет. была даже комната, в которой бревна были разного цвета)))). я его 4 месяца шлифовал и красил. Однажды дочь заказччицы, тоже решила попрактиковаться, купила себе бутылку советской морилки и покрыла какие-то деревяшки, не помню точно что это было. Выгглядело это ужастно, в простонародии назыается порнухой)))) а ей понравилось, восторг был неописуемый. Когда я слышу, рассказы любителей о том, как они сами покрасили двери или постелили паркет я всегда вспоминаю эту историю))))

Челнинский , ну тут дело в достаточности, кому-то и кисточкой повезкать неплохо, да и смое главное сделанное своими руками вдвойне ценится, если не больше =)

Попоробовал покрасить кусок обналички из балона автомобильной акриловой, взялось вроде нормально. Но вопрос не пожелтеет ли со временем.

просто речь ведь шла о шикарной покраске, а так это хорошо, когда сам себе художник.

смотря чем покрыли, само дерево может и пожелтеет, краска не должна цвет поменять. покрытие прозрачное, полупрозрачное или непрозрачное?

bl4iD написал :
Чем покрасить уже купленную дверь. Дверь вот такая. Только цвет - темный венге. Хочется перекрасить в белый. Материал двери - массив, не шпон, хотя на фото выглядит как шпон. В фактуре двери видно что "массив" не однородный, а состоит из составленных и склееных брусков. Это первая причина, вторая - белые двери на мой взгляд смотрятся намного красивее избитых "под-дерево", а учитывая белый плинтус будет вообще шикарно.

Вопрос в том чем порекомендуете грунтовать(если это вообще нужно) и в какую сторону нужно смотреть по краскам, их сейчас развелось множество видов и разновидностей.

если клееные только филенки это обычное явление для массива, по другому никак. Если стойки и царги тоже из кусочков то это уже перебор, т.е. на любителя.
Когда работаю белой краской, обычно выбираю Тиккурилу, последний раз работал с Tikkurila Pesto, но она алкидная, совместима с вашей дверью или нет зависит от покрытия на ней. Краска белоснежная, глянцевую не берите, глянец на дверях чреват отпечатками жирными от рук, и прочими бытовыми минералами, которые не видно на матовом полотне. Учтите, что непрозрачное покрытие(краска) вскрывает все трещины, щели, сколы, дефекты. Поэтому возможно придется после первого слоя подшпатлевать. Обязательно шпатлюйте белой шпатлевкой, а то последующим слоем краски не перекроете, и будут пятна. Шпатлёвку после высыхания хорошо шлифаните, но не крупной наждачкой, примерно № 10 или аналог № 80))). После 1-го слоя, все свои деревяшки, снова шлифаните мелкой шкуркой, обязательно сметите с них всю пыль, лучше обдуть чем нить, и разведите краску до состояния текучего кефира))))) следите чтоб не было подтеков. Если есть возможность, подготовьте место для сушки изделий, желательно в горизонтальном положении тогда подтеков не будет.
если же ваши двери были покрыты акриловым составом, то ищите акриловую краску. Проветривайте помещение, не обдышитесь)))

Вау! Челнинский, Спасибо за столь развернутый ответ.
. А вот собственно не досмотренный при покупке. Так сказать расплата за вкусную цену
Позвонил на завод, там сказали покрывают Хелиос Бейц, если я правильно понял.

Рассматривал вариант обратится к автомобильным малярам, но учитывая описанный выше процесс, думаю, это не подойдет.

Расскажу про свой опыт.
Делал ремонт в квартире, нужно было заменить межкомнатные двери. Хотелось установить двери: 1. из массива; 2. съэкономить; 3. светлые, почти белого цвета; 4. сохранить естественную структуру дерева; 5. сделать их ровными и гладкими, приятными на ощупь. Готовые обработанные комплекты с коробкой, доборами и наличниками обходились почти в 100 тыс. рублей. Без покрытия массив сосны стоил около 1200 рублей за штуку. Решился, купил необработанные двери, коробку, наличники и мебельный щит для доборов.
Поспрашивал людей, знакомых, почитал форумы. Изнал, что на фабриках красят цветными нитролаками в 6-7 слоев из краскопульта, предварительно шлифуют на ленте.
По совету людей пришлось купить профессиональную ленточную шлифмашину Bosch (обязательно профессиональную, т.к. у нее есть графитовая подложка. Без нее хорошо отшлифовать не получится), краскопульт (взял полупрофессиональный GAV), для любителя вполне достаточно. Компрессор у меня уже был. Купил лаки, взял наш Эмпилс, Тикуриллу (алкидно-уретановый) и Текнос (водный). Начал делать.
Первый затык со шлифовкой. Шлифовал машиной 80-й шкуркой. Попробовал покрасить - коряво, нанесешь лак, много поднимается ворса. Купил шлифовальную ленту 150-ку и 280-ку. Стало лучше, но возни намного больше. На ощупь поверхность получалась очень гладкой. Но после нанесения лака ворс все равно поднимается. Прошкурил еще раз, снова нанес лак. После таких манипуляций наконец-то получилась гладкая поверхность.
Постоянно приходилось сдувать пыль во время шлифовки. Вообщем, принцип простой - все идеально отшливовывется, очищается от пыли, наносится лак, высушивается, опять шлифуется, наносится лак и высышивается и так до тех пор пока не будет идеально ровная гладкая поверхность.
Дальше затык с цветом. Сразу в магазине лак колеровали. Выбрал колер 1730 Текнос. Отличный мягкий белый цвет. Наносить лучше всего поролоновой кистью. Лучше тонируется поверхность, выявляется красивая структура дерева, но много гемора с разводами. Проще все сразу красить краскопультом. Если прозрачный лак, то можно сразу наносить краскопультом.
Что касается лаков. Безусловно работать с лаком на водной основе проще, отмывается и разбавляется водой, сохнет часа за три при комнатной температуре, но хуже твердость и износоустойчивать.
Тикурилла алкидно-уретановая (Уника супер) (я покупал полуглянцевый) сложнее в работе, разбовляется и отмывается уйат-спиритом, сохнет сутки, еще месяц окончательно твердеет. Но зато поверхность получается очень приятная на ощупь, устойчивая к износу и очень красиво выглядит. На ней я остановил свой выбор.
Отечественный Эмпилс хорош тем, что самый дешевый, поверхность получается очень глянцевой, но крайне неустойчивая к повреждениям, боится солнечных лучей.
ЧТо еще - если есть повреждения поверхности, то нужно использовать шпатлевку цвета дерева.
Что касается массива. Где-то писали, что его крючит, ведет. Действительно, на собственном опыте проверено - сосна "гуляет" 2-3 года из-за разной влажности воздуха. После трех лет окончательно принимает оконченную форму. Поэтому, щели в проеме нужно будет делать с запасом, а то после зимы двери перестанут закрываться.
В итоге - все покрасил, подогнал и покрасил доборы, наличники, замазал стыки замазкой. Красиво, позитивно и даже очень ненавязчиво пахнет деревом.
Вывод: действительно все получилось дешевле. Стоимость дверей, наличников и доборов (4 комплекта) мне всего обошлось в пределах 10 тыс. рублей (без учета петель, ручек, инструмента, лаков, красок и прочих материалов) (по ценам 2009 года. В дальнейшем опыт и инструмент лишними не оказались, я покрасил 3 стеллажа, необработанные стулья и табуретки из Икеи, все получилось красиво, современно и приятно.

В принципе, имеет смысл, самому брать необработанные двери и покрывать. при условии, что есть какой никакой опыт работы электроинструментом. По поводу материала, скажу так, для тех людей которые интересуются технологиями, всё что дороже сосны, явный перебор. Те кто хочет двери из дуба или ясеня, просто должны платить и не парится.
При этом сосна, это лучшее решение в соотношении цена качество

С годами мебель, двери и иные конструкции, выполненные из шпона, начинают утрачивать свою привлекательность. Наименее трудоемкий и самый простой способ, позволяющий восстановить презентабельный облик шпонированных изделий, предполагает их окрашивание в другой цвет. Можно ли красить изделия из шпона? При помощи какой краски допускается производить эту процедуру? Как осуществляется окрашивание шпонированных поверхностей?




Особенности

Шпон – недорогой экологичный материал, представляющий собой деревянные листы толщиной до 1 сантиметра. При изготовлении мебели, дверей и иных конструкций листы шпона приклеивают к прочной и плотной деревянной основе, в качестве которой обычно используют плиты ДСП и ДВП (МДФ). Шпон обладает фактурой, внешней привлекательностью и свойствами натурального дерева.

Его использование позволяет изготавливать недорогие и легкие конструкции (мебель, межкомнатные двери, напольные покрытия), которые визуально почти ничем не отличаются от изделий, выполненных из цельного деревянного массива.




В то же время тонкость и хрупкость пластин шпона обуславливают его недолговечность, уязвимость к воздействию влаги и механическим повреждениям. Учитывая эти особенности, первичное и повторное окрашивание, а также поверхностную обработку шпонированных изделий осуществляют с максимальной осторожностью. Небрежные и неаккуратные действия при работе со шпоном могут стать причиной повреждения материала, появления на его поверхности трещин, глубоких царапин и сколов.

Рыхлость – еще одна характерная особенность шпона, отличающая его от массива дерева. Данная особенность обуславливает повышенный расход лакокрасочных материалов при работе со шпонированными поверхностями. Этот нюанс также следует учитывать, планируя произвести окрашивание конструкций с отделкой из шпона в домашних условиях.

Окрашивание шпонированных изделий требует предварительного проведения подготовительных работ. Особенности и этапность их осуществления зависят от исходного состояния конструкции, типа и толщины старого лакокрасочного покрытия, характера и глубины имеющихся повреждений.



Выбор краски

На этапе подготовки к окрашиванию шпона следует с особым вниманием подойти к выбору подходящего лакокрасочного материала. Наиболее часто для изменения цвета шпонированных поверхностей применяют быстросохнущие акриловые краски на водной основе. К преимуществам красок такого типа специалисты относят экологичность, простоту и легкость в использовании. Краски не имеют резкого и неприятного запаха, что позволяет использовать их в закрытых помещениях.

Можно легко перекрасить старую шпонированную мебель, межкомнатные двери, полки и иные предметы интерьера, выполненные из дерева.



Для окрашивания входных дверей с отделкой из шпона специалисты рекомендуют отдавать предпочтение алкидной эмали. Она обеспечит долговечное и прочное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Намереваясь использовать эмаль для окраски шпонированных входных дверей, следует учитывать, что она полностью скроет под собой неповторимую фактуру и естественную шероховатость дерева.

Допускается окрашивать шпон и полиуретановыми красками. Покрытие, выполненное при помощи таких красок, позволит защитить дерево от влаги, механических повреждений, воздействия ультрафиолетового излучения.



Категорически не рекомендуется использовать для окрашивания конструкций из шпона влагоуязвимые нитрокраски. После высыхания краски такого типа способны образовывать на шпонированных поверхностях некрасивые матовые пятна.

Кроме того, в состав нитрокрасок входят токсичные компоненты, способные вызывать аллергию. По этой причине использовать их для окрашивания мебели, дверей и иных предметов интерьера не следует.

Покраска

Прежде чем приступать к окрашиванию изделий из шпона своими руками, необходимо подготовить следующий перечень подручных инструментов и материалов:

  • крупно- и мелкозернистая наждачная бумага;
  • грунтовка;
  • пульверизатор, валик или кисть;
  • морилка (при необходимости);
  • лакокрасочный материал (краска, эмаль, лак);
  • растворитель;
  • щетка или скребок для удаления старого лакокрасочного покрытия.



Далее приступают к непосредственной подготовке самой конструкции из шпона. На этом этапе осуществляют демонтаж имеющейся фурнитуры, декора и съемных деталей (ручек, крепежных элементов, петель). Если демонтировать эти элементы по каким-либо причинам нельзя, их следует обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пищевой пленки.

Затем поверхность конструкции требуется тщательно очистить от загрязнений и обезжирить. Для обезжиривания наиболее часто используют универсальные растворители. После нанесения обезжиривающего средства следует дождаться полного высыхания обработанной поверхности.

Перекраска изделия из шпона в другой цвет предусматривает тщательное удаление старого покрытия. На этом этапе рекомендуется использовать мелкозернистую шкурку.

Если покрытие нанесено в несколько слоев, то лучше воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой.



Удаление старого покрытия металлическим скребком или грубой щеткой желательно осуществлять в крайних случаях. Такие манипуляции необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить хрупкую шпонированную поверхность. Небольшие повреждения и сколы, обнаруженные в ходе работы, следует обработать грунтовкой и выровнять, используя шпатлевку по дереву. После высыхания шпатлевки поврежденное место шлифуют наждачной бумагой.

Для того чтобы изменить цвет шпона (если в этом существует необходимость), рекомендуется использовать морилку. Перед применением ее тщательно перемешивают и наносят на поверхность шпона в два слоя. Перед обработкой шпона эмалевыми или водоэмульсионными красками морилку не используют.

Для нанесения краски на шпонированную поверхность рекомендуется использовать пульверизатор (краскораспылитель). Слои краски, наносимые этим инструментом, получаются тонкими и ровными. Кроме того, использование краскопульта позволяет избежать появления потеков и образования воздушных пузырей. После нанесения первого слоя краски следует дождаться его полного высыхания. Нанесение второго слоя краски на не высохшую поверхность может стать причиной образования воздушных пузырей и потеков.

При отсутствии краскопульта допускается использовать поролоновые валики и кисти с прочным ворсом. Окрашивая шпонированную поверхность этими инструментами, не следует торопиться, производя хаотичные движения в произвольном порядке.

Используя валик или кисть, краску требуется наносить ровными и аккуратными мазками, идущими в одном направлении.



После окрашивания конструкцию из шпона оставляют на 48 часов в сухом и хорошо проветриваемом помещении. В течение указанного времени окрашенное изделие должно быть надежно защищено от влаги, пыли и загрязнений. В противном случае свежее лакокрасочное покрытие может серьезно пострадать. После полного высыхания слоя краски конструкцию из шпона можно покрыть слоем лака, который придаст изделию привлекательный глянцевый блеск.

О том, как покрасить шпон, смотрите в следующем видео.

Разберемся, как перекрасить вашу дверь, чтобы она не облезла через полгода и радовала своим видом вас и ваших близких еще долгие годы.

Поделюсь, как, в каком порядке и какими материалами работаю я и наши заказчики, что уже перекрасили свои двери.

Небольшая предистория о том, что можно делать со старыми дверями я рассказала ранее в этой статье.

Сегодня хочу немного углубиться в эту тему. Не советую покупать первую попавшуюся краску и бежать перекрашивать двери, если у вас совсем нет опыта или не с кем посоветоваться.

Начать работать с дверью я бы посоветовала с поиска идеи, какой она может быть. Искать можно на Pinterest, в Instagram, в VK (в нашей группе есть отдельный альбом на эту тему)

Несколько идей для вдохновения как может преобразиться ваша дверь:

Двери бывают разные и неплохо бы для начала разобраться в том, из чего ваши.

  • Очень классно, если ваши двери из натурального дерева. Их точно не стоит менять, а гораздо выгоднее привести в порядок. Если конечно они впишутся по стилю. Как примерно могут выглядеть, посмотрите на фото. Обычно владельцы таких дверей знают, что дверь из массива.

По моему опыту такие двери перекрашивают после ремонта, когда они перестают вписываться в интерьер или надоедает цвет натурального дерева

  • Двери могут быть из мдф, двп, дсп (сверху может быть натуральный шпон, пластик или даже бумага). Могут быть совершенно гладкими, либо с филенками, со стеклом и без него.

Примеры таких дверей от наших заказчиков в галерее.

  • Металлические двери (наружные) обычно на входе в дом или квартиру
  • Пластиковые двери
  • Комбинированные двери (со стеклом, металлом, пластиком)

Двери из натурального дерева можно просто перекрасить, но можно и привести в порядок старое покрытие (морилку и вновь покрыть лаком, если в ваш интерьер вписывается натуральное дерево). В этом случае придется полностью сошкурить старое покрытие до дерева, нанести новую морилку и защитить поверхность лаком. Морилку и лак можно заменить маслом для дерева. Вариант реставрации деревянных дверей самый трудоемкий и важно подобрать качественные материалы для работы.

Во всех остальных случаях подготовка к окрашиванию универсальна с небольшими нюансами.

В интернете можно встретить много статей и видео на тему перекраски мебели меловыми красками. Что можно любую поверхность перекрасить без особого труда и подготовки и все будет отлично держаться. Не верьте этому, чтобы получить качественный долгосрочный результат, нужно хорошо подготовить поверхность, соблюсти технологию окрашивания и выбрать проверенные материалы. Дверь очень активно работает, не нужно спешить. Пожалуй единственная меловая краска, с которой можно не грунтовать поверхность - краска Энни Слоан. С остальными брендами я бы не стала рисковать, если вам не хочется переделывать работу через полгода.

Если хотите все сделать правильно, прочтите мои рекомендации по подготовке поверхности к окрашиванию:

1. Все что плохо держится, осыпается, надо зачистить наждачкой до гладкости. Можно воспользоваться шлиф.машинкой.

2. Все что отслоилось, отрывается или отклеилось, подклеить.

3. Если есть сколы и выбоины и в ваши планы не входит получение на финише состаренной винтажной двери с выбоинами, все неровности нужно зашпаклевать до гладкости. Вероятно шпаклевку нужно будет нанести в 2-3 этапа, так как она может просесть после высыхания.

4. Далее поверхность нужно протереть сухой тряпкой от пыли и обезжирить спиртом, водкой или ацетоном (что есть под рукой). Можно почистить дверь пастой "Пемолюкс" или содой + Fairy и насыхо вытереть.

5. Если поверхность гладкая, рекомендую пройтись по поверхности губкой скотч-брайт или мелко-зернистой наждачкой, чтобы создать микро-царапины и краска впоследствии лучше держалась на поверхности.

Не стоит делать этого в трех случаях: а) поверхность итак матовая и шершавая б) вы почистили дверь Пемолюкосом (см.п.4) в) если у вас совсем простенькая дверь, оклеенная бумагой

6. Далее желательно нанести адгезионный грунт. Он создаст матовый слой на который лучше ляжет краска, расход краски снизится и она будет лучше держаться на поверхности.

Из строительных можно смело брать водный грунт Тикурилла Отекс Аква (он без запаха). Мы работаем профессиональным итальянским грунтом Sayerlack.

Почти у всех производителей краски для мебели есть в линейке адгезионный грунт, можно приобрести краску и грунт одного производителя, если вам так удобнее.

Грунт нужно сушить не менее 8 часов.

В карусели фото этапов работы с дверью из массива у заказчицы.

Какие нюансы и вопросы еще возникают при подготовке дверей к окрашиванию:

1. Если на двери была морилка и лак сохранился местами, то при окрашивании такой двери в местах, где нет лака могут проступить пятна от морилки.

В этом случае, нужно будет восстановить лаковый слой (нанести лак), либо всю поверхность загрунтовать грунтом, блокирующим пятна (Isoltu, Axton, Dulux и др.)

2. Металл и пластик к окрашиванию готовим точно также, как остальные поверхности.

3. Стекло закрашивать не рекомендую, за исключением небольших труднодоступных вставок, его можно случайно разбить пораниться.

4. Если вы решите закрасить ручки и фурнитуру, обезжирьте их и нанесите адгезионный грунт перед покраской. Но будьте готовы к тому, что краска со временем облезет местами. Красить в этом случае рекомендую аэрозольной краской.

5. Готовить поверхность к окрашиванию можно, не снимая дверь с петель. Это конечно менее удобно тому, кто работает с дверью, но зато дверь никому не помешает.

6. Внутри дверь можно красить интерьерными красками. Если дверь выходит на улицу, то для наружной стороны лучше применить атмосферостойкую краску.

7. Гладкую простую дверь можно изменить до неузнаваемости, наклеив молдинги, рамки или объемный декор.

Покраска - чем и как красить?

1) Я люблю работать меловыми красками., созданными специально для перекраски старой мебели. Их нужно обязательно защищать лаком или мебельным воском, тк они дают матовое покрытие.

Мне нравятся меловые краски: Энни Слоан, Borma, Aturi designe, Верненской мануфактуры, Винтажная краска Daily Art, меловая краска Chalky (Kreul). Все их испытали в деле, качество хорошее.

2) Также существуют эмали для дерева. Их не нужно защищать лаком. Если вы правильно подготовили поверхность, можно купить такую краску и в строительном магазине. Советую выбирать не самую дешевую. Мне понравились краски для мебели 3V3, акриловая эмаль Derufa, краска NewLevel (пр-во "Бриз"). Все на водной основе без запаха. Такую краску можно не покрывать лаком, она имеет легкий блеск. Мы в студии работаем профессиональной мебельной эмалью Sayerlack пр-во Италия.

Посмотрите, как может преобразиться ваша дверь, если покрасить ее в яркий или какой-то необычный цвет. Примеры почти все из интернета, поскольку наши заказчики предпочитают более спокойные решения.

Краска для дверей межкомнатных – без запаха, быстросохнущая, виды, правила выбора, подготовка поверхности, технология нанесения

Своевременная покраска дверей придает интерьеру завершённый вид, а самой конструкции – новизну и свежесть. Красящее вещество к тому же повышает долговечность поверхности и защищает от различных вредных факторов. Рассмотрим, что собой представляет краска для дверей межкомнатных – без запаха, быстросохнущая, а также лак, эмаль и прочие составы, применяемые в данном случае – каковы параметры их выбора, какие виды существуют и каковы особенности их нанесения на старое и новое полотно.

Параметры выбора

Краска для деревянных дверей подбирается по следующему ряду критериев:

  • Расход красящего вещества полностью определяется типом материала и структурой его поверхности. В состав конструкции могут входить разные породы древесины, а также комбинации листовых стружечно-опилочных изделий. Все они имеют разный уровень насыщения – в зависимости от плотности и степени шероховатости. Поэтому расход краски у всех будет разный.
  • Новый слой, наносимый поверх старого, не должен включать в состав химически активных компонентов по отношению к застаревшему покрытию. Иначе в дальнейшем это приведёт к вздутию, пузырению и необходимости проведения ремонта.
  • Наносимый красящий состав должен иметь характеристики, соответствующие условиям дальнейшей эксплуатации. Это не только количество циклов «открывания-закрывания», но также температура, влажность.
  • Цвет покрытия должен совпадать или дополнять оттенки окружающих предметов, мебели и в общем стиль интерьера.
  • Возможность изменения оттенка. Если в дальнейшей эксплуатации планируется регулярно перекрашивать полотно, то лучше выбрать легко очищаемый состав.

Важная информация! В решении вопроса о том, какой краской покрасить двери межкомнатные, следует учитывать степень токсичности красящих составов. Так, при постоянном пребывании в доме людей или животных можно выбирать только специальные лакокрасочные средства, не издающие запахов во время высыхания. В других случаях, при обеспечении режима достаточного проветривания и вентиляции, допустимо использовать обычные эмали и лаки.

Арсенал доступных красящих средств

Среди доступных на сегодня лакокрасящих средств, позволяющих как покрасить дверь с сохранением текстуры, так и полностью замаскировать её, выделяются следующие наиболее часто используемые:

  1. Эмали с непрозрачной консистенцией.
  2. Масляные краски.
  3. Лак с тонировкой.
  4. Прозрачный лак.
  5. Пропитка на масле.
  6. Морилка.

При этом краска для дверей, давно эксплуатируемых и не раз окрашиваемых, должна иметь одну из следующих основ:

Первый вариант обладает хорошей влагоотталкивающей способностью, отличается стойкостью к изменениям температуры и воздействую солнечного света. Поэтому их часто применяют при обновлении дверных полотен в бане, душе, сауне и других сырых помещениях. Краска второго типа, напротив, имеет водную основу и хорошо размазывается по поверхности, более безопасна и практически без ограничений может применяться в помещениях.

Совет! Чтобы покрасить дверь межкомнатную посредством алкидной краски, необходимо заранее хорошо просушить её поверхность. Иначе в ближайший период эксплуатации покраска начнёт вспучиваться, шелушиться и отваливаться.

Защита от сырости

Независимо от того, какой лак или краска для дверей межкомнатных выбрана, прежде чем начинать покраску, полотно нужно подготовить с точки зрения защиты от набухания. Так как древесина – это естественный пористый материал, хорошо напитывающий влагу из воздуха. Если даже дверная конструкция будет окрашена в несколько слоёв, без предварительной грунтовки хлопот в эксплуатации в дальнейшем из-за разбухания материала избежать не удастся.


Процедура грунтования деревянного полотна состоит из следующих этапов:

  • Двери демонтируются с шарниров и устойчиво укладываются в горизонтальную плоскость.
  • Вся фурнитура демонтируется.
  • Шлифуются и зачищаются все дефекты и чрезмерные шероховатости.
  • Проводится снятие старого покрытия (при его наличии).
  • Далее поверхность очищается от пыли и пропитывается двумя слоями грунта.
  • После этого наносится краска – от 2 до 5 покрытий – исходя из типа древесины.

Обратите внимание! Если в качестве красящего вещества выбран лак, дверная поверхность не грунтуется. Морилка сама по себе обладает хорошими защитными свойствами и проникает в глубинные слои древесины.

Разновидности красок и их особенности

Существует два основных варианта решения вопроса о том, чем покрыть деревянную дверь внутри помещения, это лак и краска. Однако составы и свойства этих красящих средств могут существенно различаться. Помимо этого, для разных случаев существуют преимущества и нюансы применения их применения. Разберём их подробно.

Выбор между лаком и краской

При разрешении проблемы, как покрасить двери межкомнатные, нередко приходится выбирать, что лучше подойдёт – краска или лак. Преимущество использования последнего очевидно, когда дело касается обработки нового дверного полотна. Прозрачный слой позволяет полностью сохранить текстуру. Другое дело старые двери – их можно покрасить в любой цвет. Однако даже поверх покрашенной, нередко наносится лакированное покрытие. В этом случае главное – правильно подобрать составы – чтобы они были похожи по свойствам.

Существуют также технические особенности нанесения составов. Проще всего нанести краску кисточкой. Сложнее – залакировать поверхность с глянцем. Такой способ доступен только профессионалам, работающим со специально предназначенным распыляющим оборудованием. При этом время высыхания напрямую зависит от вида и компонентов в их составе.

Свойства и внешние характеристики лакам задают основы, на которых они приготовлены. По этому признаку они различаются на следующие виды:

Характеризуются минимальной стоимостью и максимальной безвредностью для окружающих. Недостаток – длительный период засыхания – до 3 суток.


Изготавливаются на алкидных смолах и растворителях. Недорого стоят и проявляют хорошие эксплуатационные качества. Минус – долго сохнут и издают неприятный запах. Это лучший вариант решения проблемы – чем покрыть деревянную дверь на улице, и ограниченно – для помещения.

Самый быстросохнущий вариант – порядка 2 часов. Однако покрытие быстро изнашивается, а во время высыхания источает токсичные летучие компоненты.

Достаточно дорогие, но обладают устойчивость по отношению к перепадам температуры, повышенной влажности и прямому попаданию солнечного излучения.

Достаточно безопасный и недорогой вариант, с похожими оп свойствам на выше приведённый материал.

Изготовлены на водной основе. Поэтому не издают запахов после нанесения, абсолютно безопасны. Недостаток – высокая цена.

Рекомендация! Сочетание морилки и лака позволяют не только придать дверному полотну привлекательный вид, но и защитить древесину от разрушения и старения. Морилка глубоко пропитывает её и создаёт защитный поверхностный слой от влаги. Лакировка придает поверхности финишный декоративный блеск, также предупреждающий от проникновения сырости.

Краски

Способов, которыми можно успешно решить вопрос о том, какой краской лучше покрасить двери межкомнатные, всего три. Это красящие составы на следующих основах:

Для современных дверных полотен практически не используется. Однако может подойти как надёжный и очень дешёвый вариант для обновления старой двери с аналогичным старым покрытием.

Эмаль данного типа подойдёт для покраски дверной поверхности с дальнейшей эксплуатацией в любых условиях – в том числе с повышенной температурой и влажностью. Недостатки – запах и длительное высыхание.

Краска для дверей межкомнатных без запаха. Идеально подходит для использования, когда дома постоянно кто-то находится, в том числе дети и животные. Полный момент засыхания происходит на 24 час после нанесения.

Полезная информация! Знание о совместимости красящих составов, позволяет понять, чем покрасить деревянную дверь, покрытую лаком. Как краска, так и лак должны иметь одинаковую основу. Например, для акрилового лака идеально подойдёт акриловая краска. Если же взять один из компонентов алкидным или масляным, со временем произойдёт отторжение слоёв.

Пропитка

Есть много способов, как покрасить деревянную дверь с нуля с помощью различных красящих составов, но ни один из них не может обойтись без предварительной пропитки древесины. Она выполняет следующий ряд функций:

  • Упрочнение поверхностного слоя.
  • Повышение влагостойкости.
  • Уменьшение расхода краски.

В продаже имеются специальные пропитки. Существуют различные составы. Единых требований по их изготовлении нет. Поэтому выбирать лучше ту, производитель которой выпустил применяемое в конкретном случае лакокрасящее средство, или иной линейки с подобными свойствами.

Видео описание

Смотрите на видео, что такое пропитка и как её наносить на полотно дверей:


Технология покраски

Покраска дверей межкомнатных осуществляется по двум основным технологиям – в зависимости от того, какое полотно подвергается обработке – новое или со старым слоем краски. Рассмотрим их подробно.

Старые двери

Вопрос о том, как покрасить старую дверь, легко решается с применением следующей технологии:

  • Дверь снимается с шарниров и укладывается в горизонтальной плоскости на подставки (верстак, стол, стулья и т. д.).
  • Демонтируются ручки, накладки, замки и прочие элементы фурнитуры.
  • Очищается старое покрытие – механическим путём или посредством специального растворителя.
  • Наносится грунтовка.
  • Далее все мелкие трещины и дефекты заделываются шпаклёвкой.
  • Посредством валика, кисти или краскопульта наносится краска.
  • Процедура повторяется 2-3 раза с каждой стороны и торцов после высыхания предыдущего покрытия.

Способ, как перекрасить межкомнатную дверь в другой цвет, выглядит аналогичным образом. Однако иногда обновление выполняется по старому слою. Тогда зачищаются, выравниваются и шпаклюются лишь отдельные участки – в местах сколов, отшелушивания и прочих дефектов.

Видео описание

Видео о том, как происходит реставрация старых дверей:

Совет! Всякий раз после первичной покраски на полотне образуется микроскопическая шероховатость, способная ухудшить качество последующих слоёв. Поэтому её всегда убирают при помощи ювелирных движений наждаком.

Новое полотно

Новая дверь чаще всего покрывается лаком – чтобы сохранить естественную текстуру. Алгоритм лакировки выглядит следующим образом:

  • Полотно шлифуется, доводится до максимально гладкого и ровного вида.
  • С помощью ацетона убираются подтеки смолы.
  • При необходимости изменения оттенка наносится морилка.
  • После её высыхания поверхность покрывается лаком.
  • Лакировка выполняется в несколько слоёв – до достижения нужного эффекта.

Рекомендация! Под старым слоем древесная структура полотна, как правило, темнеет и блекнет. Обновить её до почти нового состояния можно с помощью обычного хлорного отбеливателя, разбавленного до 25% раствора. Поверхность просто протирается смоченной в данном средстве ветошью и просушивается. Далее её можно залакировать.

Видео описание

Смотрите ролик о том, как лакируется новая деревянная дверь:


Коротко о главном

Для окрашивания межкомнатных дверей применяются две группы лакокрасящих средств:

Лаки могут иметь разную основу и разделяться на следующие разновидности – алкидные, масляные, нитро, акриловые, полиуретановые и яхтные. Применяемые для этой цели краски делятся на масляные, алкидные и акриловые. Без запаха и относительно быстро сохнущими являются акриловые составы на водной эмульсии.

При выборе лакокрасочного средства нужно учесть ряд параметров – планируемый расход, реактивность по отношению к предыдущему или планируемому покрытию, соответствие будущим условиям эксплуатации, цвет и возможность снятия при обновлении. Для дверей со старой краской, как правило, применяется окрашивание, для новых с древесной текстурой – лакировка.


Как правило, у старых дверей полотнище высокой прочности и качественный короб, а вот внешний вид со временем портится из-за толстого покрытия. В качестве одного из бюджетных методов обновления используется обычная краска для деревянных дверей. В этом материале вы узнаете, как можно покрасить деревянные двери, и познакомитесь с другими современными способами реновации покрытия в домашних условиях.

Окрашенная и неокрашенная дверь

Выбор лакокрасочных материалов

Классифицируются ЛКМ по следующим признакам:

  • По составу (на водяной и органической основе);
  • По защитному действию (против органических и химических веществ, механических влияний, изменений влажности и температуры);
  • По методу использования (внутренние, внешние, комбинированные);
  • По типу (пропитки, краски, морилки, лаки).

1. Краски. Могут применяться для обработки новых и старых дверей. Трудностей с выбором не существует, но из-за некомпетентности люди выбирают неподходящий материал. Лакокрасочные составы бывают прозрачными и непрозрачными. В первые составы включаются определенные пигменты, проявляющие древесную структуру. Но часто применяются непрозрачные покрытия, состоящие из органических растворителей (масляные, алкидные и прочие виды).

Самой популярной считается алкидная эмаль, стоимость которой отличается доступностью. Такое покрытие имеет высокую прочность, большой ассортимент оттенков. Но эмаль плохо пахнет, ее неприятный запах остается 2 суток, поэтому работают с ней на улице, предварительно снимая полотно с петель или освобождая помещение. Альтернативным решением является акриловая эмаль, у которой также много цветов, но отсутствует токсичный запах. У высохшей краски нет особой прочности, поэтому дополнительно ее обрабатывают акриловым лаком для защиты от механических воздействий.

Краска для дерева

Более стойким покрытием для дверей из древесины является нитрокраска, которая имеет оптимальную прочность. Состав токсичен, иногда приводит к аллергическим проявлениям, поэтому работать с ним нужно в защитных средствах. Если нитрокраской обрабатывается старая поверхность, заранее проводится подготовка и шлифование полотнища до светлого оттенка.

2. Лаки. Относятся к традиционным покрытиям, придающим древесине блеск и защищающим ее поверхность. Обычно лак используется при покрытии дверей в помещениях с высокой влажностью (бань и саун).

Существует много разных лаков:

  • Акриловый. Материал устойчив к негативным воздействиям, влажности и ультрафиолету. Различают матовое и глянцевое покрытие без токсичного запаха.
  • Нитроцеллюлозный. Лаком можно обрабатывать деревянные двери. Покрытие не подходит для обработки ванных и бань, так как имеет недостаточную прочность и быстро трескается.
  • Лак с водяной основой. У него отсутствует неприятный запах. Из-за разных добавок свойства материала могут отличаться.
  • Полиуретановый. Лак имеет высокие показатели прочности и адгезию с древесиной, бывает матовым, полуглянцевым и глянцевым. Кроме древесины, полиуретановые лаки можно наносить на паркет, шпон, столешницу.
  • Масляный лак. Отсутствует резкий запах. В составе содержится много жирных смол, поэтому с двери заранее удаляют старое покрытие. Наносить лучше кисточкой из-за густой консистенции.
  • Полиэфирный. Состав имеет резкий запах, отличается высокой прочностью, но токсичен, поэтому подходит для обработки уличных дверей.

Межкомнатные двери лучше окрашивать акриловым или полиуретановым покрытием, а для внешних работ или помещений с высокой влажностью подойдут стойкие материалы.

Лак для дерева

3. Морилки. Задачей таких составов является тонирование дерева и временная защита от негативных воздействий. Но требуется постоянное обновление слоя, который подчеркивает древесную структуру.

Выделяют несколько вариантов:

  • С лаковой основой (лазурь). Состав уменьшает длительность работы, но эстетичности добиться трудно, поэтому однотонную поверхность можно получить путем распыления краскопультом;
  • С маслами. Перед использованием нужно разбавить растворителем;
  • С водой. Высыхает дольше, но отсутствует токсичный запах. Состав проникает глубоко, придавая более насыщенный оттенок и четкий рисунок, который смотрится красиво;
  • На спиртовой основе. Высыхает быстро, но стоит дороже и имеет резкий запах.

Для защиты дерева от грибка, влажности и грязи применяется масляный воск, глубоко проникающий в поверхность. Покрытие придает прочность и блеск.

Если вы выбираете, чем марить поверхность двери, то нужно учитывать длительность высыхания и получаемый эффект.

Готовим полотно к покраске

Сначала дверь снимается с петель, укладывается на ровную поверхность. Перед использованием алкидной краски полотно лучше разместить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем дверь блокируется, чтобы были доступны все элементы. Также снимается фурнитура или обматывается фольгой, а замки заклеиваются скотчем.

Очистка двери

Предварительно проводится зачистка, удаление старой эмали или краски. Для таких целей лучше применять шлифовальную машинку, а при ее отсутствии ободрать слой можно наждачкой средней зернистости. Появившиеся пузыри устраняются феном, который разогреет лакокрасочный слой для удаления его шпателем. Затратным и простым способом очистки поверхности являются смывочные составы.

Шлифовка двери

Слои старой краски можно удалить абразивной насадкой на дрель. С полотнища сметаются куски пыли и краски, поверхность шлифуется, чтобы не оставалось царапин, неровностей или шероховатостей. Поверхность осматривается с обеих сторон, анализируется плотность соединений, может укрепляться рама крепежами и металлическими уголками.

Шпаклевание и шлифовка

Новой шпатлевкой заделываются имеющиеся трещины и выемки. Для алкидной краски подойдет состав любого цвета, а перед нанесением масляной пропитки, лака или воска, тон шпатлевки должен соответствовать полотнищу. Высохшие участки двери шлифуются мелкозернистой наждачкой. На этом этапе устраняются любые дефекты.

Шпаклевка двери

Покрытие антисептиком

При применении краски поверхность предварительно обрабатывается антипиреном и антисептической пропиткой (например, биотекс), когда дверь установлена в парной. Желательно выбирать средства одной фирмы, что улучшит взаимодействие и качество покрытия.

Антисептик Пинотекс

После этого дверь нужно загрунтовать, после чего нанести слой шпаклевки. Обрабатывать нужно все зоны двери, а также щели в декоративных деталях, между косяком и притолокой. После того как шпатлевка высохнет, поверхность вторично шпаклюется.

Технология окрашивания

Если осуществляется покраска нового полотна, то следует защитить его от разбухания. Предварительно укладывают его на ровную поверхность, обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой. Затем полотнище грунтуется, обрабатываются углубления и ровные участки. После высыхания поверхности проводят вторичную обработку.

Направления окраски дверного полотна

Старую дверь дома нужно покрасить качественно, чтобы на ее поверхности отсутствовали пятна и подтеки. Вряд ли нужно покупать пульверизатор для окраски одного или двух полотен, поэтому можно пользоваться филенчатой кисточкой или валиком.

После того как вы выбрали, чем можно покрасить деревянную дверь, следует ознакомиться с некоторыми нюансами работы:

  • распушить кисть, удалив плохо фиксированные волоски;
  • правильно красить щитовую дверь нужно в 3 этапа, используя валик, от верхнего левого угла нужно смещаться вправо, покрывая все полотно. После высыхания дверь нужно обработать в продольном направлении. Затем нужно окрасить полотно с верхнего правого угла;
  • при обработке филенчатого полотна нужно пользоваться кистью, обрабатывать поверхность тщательно, избегая излишков покрытия.

Покраска алкидной эмалью

Чтобы покрыть двери алкидной эмалью, следует выполнять следующие этапы:

  • снять полотнище с петель, чтобы на поверхности не появилось потеков краски. Затем шпателем и шкуркой нужно удалить потертости и старый слой, тщательно промыть поверхность и осмотреть на наличие дефектов. Сколы и трещины шпаклюются, поверхность сушится и шлифуется шкуркой. На последнем этапе осуществляется грунтование;
  • готовое полотно ложится на горизонтальную поверхность пола, стола или верстака, застеленную полиэтиленом. Имеющееся стекло заклеивается скотчем. У филенчатой двери вначале окрашивают кистью филенки, а потом – выступы. В дальнейшем все полотнище прокрашивается валиком. При двухслойном нанесении алкидной эмали, получится расход 40-80 г/м2;
  • дополнительно можно выполнить тонировку полотна под венге, пропитав его специальным составом. В основу такой краски входят натуральные масла. После того как был нанесен слой краски, по нему нужно провести резиновым шпателем или губкой около 10 раз;
  • можно взять жидкое мыло с краской. Вначале полотнище покрывается краской и жидким мылом. На мыло нужно нанести другой слой покрытия.

Обработка морилкой

При выборе морилки грунтовка не применяется. Средство проникает в глубокие слои древесины из сосны или дуба, окрашивая ее волокна и повышая защитные показатели. Существует несколько способов нанесения состава: растирание, напыление, простое нанесение и морение кисточкой. Обычно используют простое нанесение.

Нанесение морилки на дерево

Так как на влажное полотно морилка будет лучше ложиться, его нужно слегка увлажнить. Сначала окраску проводят вдоль волокон, а потом – поперек них. Следующий слой выполняем в направленности волокон. Снизу обрабатываем полотнище с косяками, чтобы не нарушить дизайн конструкции.

После того как была нанесена морилка с водяной основой, следует отшлифовать поверхность шкуркой нулевкой (из-за поднятых волокон), удалить пыль и нанести следующий слой покрытия. Если применяется спиртовая морилка, то волокна не поднимаются, и не требуется шлифование. Но водные составы не имеют неприятного запаха и токсичности.

Масляные или восковые пропитки

У обработки полотна масляной пропиткой имеются нюансы. Сначала состав Пинотекса хорошо перемешивают. При неверном нанесении могут появиться затемненные зоны и полоски. Для работ применяют кисточку, распылитель, валик или губку из поролона. В зависимости от пористости материала, будет рассчитываться число слоев.

Восковая пропитка двери

Имитация древесины

Чтобы покраска межкомнатных дверей под дерево своими руками была выполнена правильно, следуйте инструкции:

  • наносим на стройматериал светлую краску (бежевую, белую, серую или желтую);
  • высохшую поверхность обрабатываем жидким мылом;
  • покрываем темной краской, убираем жидкое мыло.

Древесную структуру можно выполнить на шпонированном материале, обрабатывая специальной щеткой волокна (получается эффект «под старину»). Затем на поверхность нужно нанести один или несколько лакокрасочных покрытий и отшлифовать ее.

Как покрасить ламинированные двери

В сравнении с дверями из натурального дерева, ламинированные изделия выглядят эстетично, просты в пользовании и доступны по стоимости. Для обработки ламинированных дверей потребуется валик или кисть, шпаклевка по дереву со шпателем, наждачка, ветошь, растворитель и специальная эмаль.

Поверхность полностью шлифуют, очищают тряпкой от пыли и шпатлюют тонким слоем. После высыхания шпатлевки проводят обработку наждачкой, наносят второй раз и снова после высыхания шлифуют. Перед покраской состав разбавляют растворителем. Краску наносят тщательно, уделяя внимание труднодоступным зонам. После 3-х слоев результат закрепляют лаком.

Лакировка двери

При отсутствии дефектов можно обновить ламинированное покрытие. Подойдет тонированный лак или морилка, которые наносят после шлифования и тонировки.

Рекомендации по выбору цвета дверей

Выбор цвета полотнища осуществляется исходя из пожеланий. К основным рекомендациям относится:

Читайте также: