Покосился кирпичный забор что делать

Обновлено: 18.04.2024

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке. Но, как это часто бывает, дешевизна выходит боком, не зря ведь есть поговорка — «скупой платит дважды» (деревянные столбы гниют, а асбестоцементные трубы, если их не заполнить бетоном, могут лопнуть от сил пучения).

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;

Как высчитать нужную глубину для столбов?

Для начала попробуем рассчитать исходя из фактора ветровой нагрузки на забор.

Допустим длина звена нашего забора (L) равна 2,5 м, а высота (H) – 1,8 м. Стало быть площадь звена забора – 4,5 м2. На каждый столб приходится по половине звена от каждой стороны. Перемножаем эту площадь на аэродинамический коэффициент, который равен 1,4 для вертикального забора и на расчетную величину скоростного давления ветра (в средней полосе России она – 40 кг/м2) и получаем – 252 кг. Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно разделено. Без большой погрешности возьмем ее сосредоточенной P с приложением на высоте h = 1/2H от основания столба. Стало быть, значение крутящего момента, пытающегося уронить столб, в месте начала его удержания грунтом будет ровняться M = P x h, в нашем случае это 252 х 0,8 = 202 кг/м. Это достаточно большое значение. Чтобы его хоть как скомпенсировать, глубина залегания столба должна быть сопоставима по величине с h – в нашем случае не меньше 0,7 м.

Но это только расчет от ветровой нагрузки, а у нас еще есть такой параметр как глубина промерзания грунтов. Она в каждом регионе разная, и ямы под столбы надо копать на 30-40 см ниже глубины промерзания.

Что предпринять против пучения грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы рекомендуется закладывать на глубину 1,2-1,4 м (для южных регионов меньше, для северных больше — отталкивайтесь от таблицы глубин промерзания ниже), чтобы «таскательное» движение замерзающих верхних слоев грунта не соответствовали бы с удерживающими усилиями нижних.

Глубина промерзания грунтов по регионам (СНИП)

Для лучшего эффекта неплохо бы также расширить нижние концы столбов. Тогда глубину залегания можно сократить до 1,1 м.

Например, у асбестоцементной трубы внизу сделать из раствора или бетона набалдашник (расширение), а на нижний конец металлического столба можно приварить кусок уголка.

То есть можно сделать так: в момент установки кинуть в скважину две-три лопаты раствора, отпустить столб, воткнуть через него в еще не затвердевший «набалдашник» кусок арматуры, а саму трубу залить низкомарочным бетонным раствором М10. Это желательно обязательно сделать, иначе попавшая в трубу атмосферная вода при замерзании как ножом срежет асбестоцементную трубу. А металлическую трубу просто разорвет.

Деревянным столбам достаточно будет прибить снизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков крестовины.

На самом деле есть еще множество нюансов при установке столбов, здесь мы рассмотрели стандартные варианты и то основное, от чего следует отталкиваться. Из альтернатив что нам предлагают производители, можно обратить внимание на винтовые сваи, которые есть также специально для заборов.

Стандартные способы установки столбов забора

Наружная обработка столбов

Наружную часть столбов можно обмазать соляро-битумной смесью. Как известно на стройках используются битумы марок 3, 4 и 5 (маркировка температуры плавления). Для самой тугоплавкой (№5) марки битума потребуется чуть больше солярки, для меньшей (№3) – меньше.

Марку битума легко определить банально на … зуб – если пожевать, то №5 будет крошится, №4 – жуется как жвачка, а №3 – будет приставать к зубам. Соляро-битумная смесь в расплавленном виде наносится на основания столбов. Кстати смесь может быть и керосино-битумной, и даже бензо-битумной. Но бензином растворяется только холодный, не расплавленный битум, также и на носится на столбы в охлажденном виде.

Часть столба, выступающая из грунта, тоже обязательно должна быть обмазана на высоту не меньше 20-25 см.

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат. Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания. А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом. Выполнить такую обвязку в двух ярусах. Засыпать и тщательно утрамбовать с добавлением щебенки, гравия, битого кирпича. На мой взгляд, должно получиться. Критикуйте.

>Как выровнять забор?

Покосившийся забор – нередкое явление для легких конструкций на базе дерева, сетки рабицы или профлиста. Наиболее часто от этого страдают дачные заборы.

Технология выравнивания

Существует несколько технологий, как выровнять столбы забора, в том числе с привлечением лебедки и транспортного средства. Мы рассмотрим наиболее простой вариант, который может быть выполнен самостоятельно без использования серьезной техники. Такой подход, естественно, применим для относительно легких заборов.

Заготовьте подкладочный материал: камни, крупный битый кирпич и тому подобное.
Зафиксируйте опорные столбы в текущем положении, что в процессе работ не повредить полотно забора. Сделать это можно с помощью деревянных подпорок.
Произведите выемку грунта в районе столбов. Когда отдельный столб будет раскопан примерно наполовину, попробуйте его сдвинуть в нужном вам направлении. Если столбы не поддается, продолжайте копать.
Возможно, вы применяли бетонную заливку столбов при установке – это сильно усложнит задачу. В этом случае, придется раскапывать столб практически полностью.
Поправив столб, зафиксируйте его в таком положении с помощью подкладочного материала. Выровнять столбы забора, чтобы они соответствовали ровной вертикали можно с помощью уровня.
Когда столб установлен по уровню, проведите дополнительную фиксацию с помощью подпорок.
Утрамбуйте подкладочный материал (с помощью лома).
Добавьте к утрамбованному подкладочному материалу слой щебня, который так же следует утрамбовать.
В идеале, следовало бы произвести заливку этой подушки бетоном, но это усложняет технологию, а так же требует определенных условий. Например, заливка практически не имеет смысла, если глубина вкапывания столба меньше, чем глубина промерзания грунта.
После того, как бетонная заливка высохнет (или после отсыпки щебнем, если от заливки вы отказались) можно производить обратную засыпку грунта.

Данная процедура выполняется по каждому неровному столбу. После этого, можно заняться ремонтом полотна: восстановить натяжение стеки, заменить сломанные доски или штакетник и так далее.

Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Ломать все, делать фундамент ниже глубины промерзания и заново возводить стены. Всё остальное лирика

Kransh ,
ничего ломать не нужно. У нас здание 6-ти этажное выравнивали, когла фундамент пополз. Копали траншею на ширину отмостки, но глубокую - примерно метра 2 (повторю - это здание), затем подливали фундамнент с каркасом из сваренной арматуры, арматуру "привязывали" путем сварки к штырям засверленны/вставленным
в старый фундамент. Если для забора - то глубоко копать и не стоит. Все - ИМХО, просто видел своими глазами.

Поясняю, то дом, там люди живут, укрепление фундамента вещь дорогостоящая и не всегда оправданная, а в случае забора, необходимо не просто укрепление, а убрать грунт с глинистыми, ниже уровня промерзания. Именно в этом причина. Это курс "фундаменты и основания". Зная трудоемкость всех этих дел , могу смело сказать, что для достижения качественного результата проще все сломать и сделать заново по всем требованиям строительства

АндрейСПб написал :
Это курс "фундаменты и основания".

Андрей, я этот курс не изучал. С точки зрения теории мне возразить нечего, но практика вещь упрямая. Ничего дорогостоящего в предполагаемом варианте не увидел. Сломать и построить заново - всяко дороже будет, тут даже курс изучать не нужно.

Любая теория основана на практике. Я не в состоянии впихнуть в двух постах весь курс по основаниям и фундаментам. Ну допустим вы каким то образом укрепили фундамент, а что будете делать с силами морозного пучения, которые возникнут в любом случае? Опять по новой укреплять? Пока глинистые не уберете на глубину промерзания, проблема решена не будет. Сила морозного пучения запросто подымает большой каменный дом, не то что какой то фундамент забора. Если уж извращаться, то необходимо полностью убрать глинистые из под фундамента. Проще сделать новый фундамент

АндрейСПб написал :
Любая теория основана на практике.

именно об этом я и говорил выше - если вы, конечно, прочли.
Андрей, повторю еще раз -

Барута написал :
я этот курс не изучал

Барута написал :
С точки зрения теории мне возразить нечего

В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент.

ТС, видно, испугавшись дискусси пропал. Либо забор сносит

Балтиец. написал :
В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент

Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Барута написал :
Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

В условиях глинистых грунтов это выкинутые деньги. На грунт, в некоторых случая клали бутовые камни в виде фундаментов, но необходимо было соблюсти некоторые условия. Видел такие в Эстонии и Финляндии, но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

АндрейСПб написал :
но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Барута Пример с фотками будет? Так чтобы было понятно что там за фундамент и основание

Я живу в городе - указано в профиле, так что придется подождать осени - открытия охотничьего сезона. Другой примерь- почва на даче глинистая, подпочвенные воды не глубоко (метра 2 примерно). Вкопал столбы под забор из металлопрофиля (труба110) на глубину 60-70 см, залил раствором, зиму простояло, весну - ничего пока не выперло.
Прошлым летом сваял веранду открытую - пристроил к бане, в качестве фундамента использовал оголовки свай 300мм длиной около метра ( не хотел маяться со столбиками) - просто положил в канавку глубиной примерно 15-20 см, верхнюю обвязку подшил к к верхнему венцу бани - тож ничего не повело.

АндрейСПб написал :
А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Вот Я под НЗФЛ подразумеваю именно НЗФЛ, со всеми вытекающими с ним плюсами.
Что подозреваете под этим термином Вы. видимо нечто другое.

Барута написал :
Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Про Сибирь - не скажу . Скажу про три области - Ленинградскую , Псковскую и Новгородскую . Везде в деревнях старые дома с проблемами - то один край дома выше другого , то середина выше краёв , то дом вниз ушёл . И т.п. проблемы очень частые . Фото у меня нет . А по 100 лет стоят дома те , которые правильно построили от начала и до конца .
По теме : я бы снёс кирпичный забор и сделал красивый деревянный .

Kransh написал :
Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Как в одиночку выпрямить столбы ? Два варианта:
1) К примеру, есть за что зацепиться - крупное дерево - как лучше стянуть столб и дерево - что для этого нужно ? Лебедка или что ?
2) Зацепиться не за что - вбивать в землю колья, а потом по первому варианту - как ?

Какие столбы?. Электрические? Телеграфные? Или от забора?

"Краткость - сестра таланта"©
Гадаем дальше.
Если столбы металлические. Они забетонированы?
А забор снимаем или вместе с ним? А какой он?

йцукер написал :
Если столбы металлические. Они забетонированы?

металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

йцукер написал :
А забор снимаем или вместе с ним? А какой он?

забор деревянный оставляем

Продолжаем прикалываться . Вариант 1 - лебедка/таль. Вариант 2 - не кол, а вбитый в землю под углом лом. Правда, потом появится новая тема - "как вытащить лом".
А если серьезно - столбы выперло после зимы - надо всё переделывать, иначе будете "выпрямлять" каждую весну, пока забор окончательно не рухнет.

SergeyE написал :
металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

При такой установке шансов нормально зимовать у столбов нет.
Бетонировать надо основание столба с приваренными к нему "ушами" или кусками арматуры - получится "шляпка", которая не даст столбу вылезать из земли под действием пучения грунта в морозы.
И заглублять надо на метр минимум, если грутн не песок или скала

SergeyE написал :
Зацепиться не за что - вбивать в землю колья, а потом по первому варианту - как ?

Опустим вопрос целесообразности, отвечу просто КАК.
Берем якорь. Изготавливается самостоятельно. См. фото.
Покупаем лебедку, провариваем ручку (см. фото)
Вбиваем, тянем. Всё!

SergeyE написал :
металлические, забетонированы вроде ближе к поверхности

Нет, надо точно знать. Предлагаю шурфить.

SergeyE написал :
забор деревянный оставляем

А прожилины тоже деревянные? Или.

йцукер написал :
прожилины тоже деревянные?

gpu написал :
Бетонировать надо основание столба с приваренными к нему "ушами" или кусками арматуры - получится "шляпка", которая не даст столбу вылезать из земли под действием пучения грунта в морозы.
И заглублять надо на метр минимум,

знаю, но речь идет о готовом заборе, переделывать который пока никто не хочет

Dimch написал :
Берем якорь. Изготавливается самостоятельно. См. фото.
Покупаем лебедку, провариваем ручку (см. фото)

лебедки нет - без нее нельзя какое-нибудь приспособление придумать ? машиной не подъехать

SergeyE написал :
нельзя какое-нибудь приспособление придумать

Как вариант навскидку:
Приварить стакан по диаметру верха столба к мощному профилю длиной метра 3-4, сварить подкос не менее чем вполовину высоты столба и плутрубу на вершину подкоса - чтобы упиралась в столб. Получится нечто вроде виселицы, только лежачей. Далее - окапываешь основание столба, одеваешь стакан на вершину столба и профилем (рычагом) качаешь-рихтуешь до вертикали собственным весом (или с соседями )
Понятно или надо рисовать?

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
недостаточная глубина закладки фундамента;
неправильное устройство основания (подушки);
отсутствие армирования;
отсутствие дренажа;
низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

зубило;
молоток;
металлическая щетка;
кельма;
приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
промываем водой под напором, удаляем пыль;
заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
замена разрушенных кирпичей;
заделка трещин и отверстий в кладке;
укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
Применение неподходящих типов кирпича.
Плохая гидроизоляция фундамента.
Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

зубило или скарпель;
молоток;
перфоратор;
металлическая щетка;
промывочный инструмент;
кельма;
трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

установка и последующая проверка маяков (см. выше);
расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
смачивание кладки водой;
заполнение швов раствором;
уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Внешне все выглядело красиво. А потом правая часть забора начала постепенно наклоняться.

Я совершенно не строитель, но понял, что пора начать самому во всем разбираться.

Что я имею в итоге: фундамент забора не заглублен. Шабашники насыпали полосу щебня на грунт, поставили опалубку, установили вертикально 4 трубы (тоже не заглублялись), залили фундамент и обложили трубы кирпичом.

Полез на строительные форумы, но толкового ответа на вопрос: что делать? - не получил.

Вариант: разрушить забор и выстроить самому, как нужно - сейчас мне не потянуть по деньгам.

Попытался понять, почему вообще забор начал валиться.

Думаю, дело было так:

С внешней стороны забора грунта было больше, чем с внутренней. Зимой влажный грунт замерзал и силой морозного пучения забор стало валить.

Первой мыслью было убрать грунт снаружи и насыпать побольше изнутри. Возможно, к весне ситуация начала бы исправляться. Но это долго и результат непредсказуемый, хотя и возможный.

Убрал грунт с внешней стороны фундамента забора. Напротив каждой колонны забора забил массивные уголки. Начал вытягивать забор талрепами:

вот такими, но это непринципиально

Каждый день понемногу усиливал натяжение и заметил, что забор начал выправляться.

В итоге поставил его вертикально:

Пока оставлю эту конструкцию до весны. Как закреплю забор еще точно не знаю, но всё покажу во второй части поста. Советы приму с благодарностью.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Как вариант - вбить по обе стороны от фундамента забора (вплотную к нему) уголки на 4 метра в землю. Фундамент между этими уголками насквозь просверлить (где посередине между верхом фундамента и землёй), вставить 16ю арматуру и приварить к уголкам. И так сделать через каждые полтора метра.
Можно защитить фундамент от пучения, сделав ему утепленную отмоску, которая дополнительно отведёт воду в стороны от него.
Можно найти тех шабашников и вбить их в землю вместо уголков, чтобы держали его сами.
Много чё придумать можно.

Ничего фатального не вижу. Я бы сделал подкоп под столб с одной стороны шириной 50см примерно, а глубиной 1,5 метра. Установил опалубку и залил бетон. Повторить с шагом в полтора-два метра. Новый бетонный столб будет держать существующий забор. Но пустот между ними быть не должно.

И если вы не контролировали стройку, то возможно в нем и арматуры нет. Если так, то сносить только, иначе он растрескается и развалится за несколько лет. Понаблюдайте весной есть ли трещины на нем.

Выровнять забор. С обоих сторон забурить ямы, параллельно друг другу. В верхней части, под фундаментом, объединить их, до получения П-образной фигуры. "П-шки", должны быть поперёк забора. Провести армирование(подойдёт и стеклопластик) и сделать опалубку, чуть выше уровня грунта. Так, чтобы получилась Н-образная поддерживающая тумба. Залить бетон, с виброй, или ручным уплотнением, чтоб не было пустот. Шаг 1,5метра, в принципе норм. После набора марки, вдоль забора, с обоих сторон, прорыть траншеи(можно чуть меньше глубины промерзания) и засыпать пгс. Тумбы не окапывать!

В нашем случае, забор "поехал", после размыва грунта. Трамвайными домкратами, пришлось поднимать, ровнять и делать такие поддерживающие тумбы.

Основа залита бетоном? Можно попробовать под столбами подкопать шурфы, нарастить трубы глубину (сваркой), и залить бетоном шурфы..

Стр. 277 и далее. Выбирай, что нравится.

Не будет никаких советов.

Всё равно завалится.

Ты уж прости за поганую весть.

Копи деньги, потом всё по-новой делать надо.

Можно попробовать буро-секущие сваи, но - дорого и не гарантирую, что поможет.

Раскапывать по метру и подливать фундамент.

Погугли как ремонтируют фундаменты у домов. Тут тоже самое.

Автор. А если сделать по принципу ТИСЭ?

Т.е. сделать твой фундамент - висячим ростверком.

Погугли есть прямо книга с такой технологией.

В том числе там описано, что можно заменить сваю под лентой.

У тебя по сути и есть ленточный фундамент.

Почему висячий на сваях - потому что это решает проблему пучения и проблему не нужного никому заглубления ниже глубины промерзания.

Может применить сразу несколько вариантов.

По книжке рассчитываешь сколько надо свай.

Размечаешь где под лентой они будут стоят.

Буришь землю в тех местах(я так полагаю по очереди).

Заводишь сваи под ленту, возможно делаешь выпуски арматуры для связи сваи с лентой.

Потом выкапываешь под лентой грунт, чтобы лента опиралась на сваи, а не на грунт и не отрывала ленту от свай.

Суть технологии, что сваи в ТИСЭ идут с расширением внизу, это не дает их вытолкнуть при пучении.

А сама свая заливается бетоном в рубашку из рубероида.

Т.о. земля может пучиниться сколько ей угодно, а свая остается на месте.

Для этого и нужен зазор для висящего ростверка.

Ну а потом всё можно зашить с торцов и если надо подсыпать.

Ну и отвод воды тоже будет не лишним.

Я тут еще вспомнил.

По-моему в ТИСЭ и про забор есть глава.

Для начала б знать регион строительства, потом бы интересно было узнать о типе почвы, а потом давать советы, но это слишком просто же)))

Тут на постоянку поможет только один вариант - забор закрепить распорками через каждый метр-полтора, далее по обе стороны забора сделать канавы по 0,5/0,5 метра ниже уровня грунта, установить арматурный каркас, пойдет и пластиковая арматура и металл, без особой разницы, через каждые пол метра в заборе по уровню грунта пропустить армутурины 16 е и связать их с каркасом в фундамента усилиения, залить бетоном на 3-5 см выше арматуры и уровня грунта.

в итоге получим усиление фундамента, уширения подошвы его опирания и значительный пригруз. никакие отмостки, утепления, вбитые штыри на пол километра не помогут, это все будут временные меры. да и на будущее - под такой тяжелый забор необходима основательная лента, минимум на 0,5 ниже уровня грунта с возможными деф швами.

Уважаемый, у Вас уже сломался или фундамент или колонны из кирпича оторвались от фундамента. Вы посчитайте бюджет по ремонту существующего забора - честно гарантий, что он не рухнет на Вас, на вашу машину или на детей нет.И сравните со стоимостью - демонтажа и строительством нового. Опыт у вас есть - вы его купили при строительстве денного забора.

Нужны сваи через каждые полтора метра. Желательно кустами по три штуки, тогда такого не будет. То что забор уже готов, добавляет сложности. Нужно откапывать захватками до низа ленты, и бурить и заливать сваи, как то по бокам. Наверх сваи связанную с каркасом закладную из пластины, и ее уже крепить к фундаменту, можно через сквозные отверстия как уже говорилось. Предложенные уголки забитые на пару метров в землю не удержат. И уголок придется брать сечением 100х100 как минимум. Стальная 150 труба удержит, но ее забить в землю не получится на такую глубину, также бурить, но она выйдет дороже железобетонных свай и не такая долговечная. Если нужно, могу накидать эскиз.

"найти тех шабашников и вбить их в землю . чтобы держали его сами"

Идея не нова. Наверное, именно так в истории человечества и появились АТЛАНТЫ.

Спасибо за статью. Комментарии тоже полезные

Брекеты, только брекеты

Из кирпича от этого забора можно еще пару домиков построить, а автор жалуется на нехватку денег

Вы шутите, а я в этом году убедился, что сила морозного пучения способна приподнять 100 тонный дом.

Сила Морозного Пучения приди.

Выход только один. Частями копать и проливать нормальный фундамент. Как в домах его ремонтируют. А эты уголки и посыпка вме фигня. Постепенно грунт просядет и вообще лопнет он. Надо полагать там тоде ничего не армтровано.

Разобрать по кирпичикам сам забор скорей всего не получится, такие горе-строители часто в фундамент цемента кладут с гулькин нос, а кладочный раствор делают один к одному

Если так уж требуется сохранить текущий забор то есть две технологии:

1) Устройство нормального фундамента с использованием технологий капитального ремонта ленточных фундаментов, но это будет, скорее всего, ОЧЕНЬ дорого (возможно дороже, чем пересобрать забор), особенно если строители ещё и с арматурой в заборе нахалтурили.

2) Устройство свай вдоль забора с выпусками арматуры к которым крепить металлические обоймы устроенные вокруг забора.

Может попробовать просверлить перфоратором нижнюю часть забора через определенные промежутки.Потом вставить куски арматуры и залить ,с двух сторон отмостку.Получится т-образной конструкция.Грунтом не засыпать и сделать вдоли забора дренаж,если понадобиться.

ИМХО без заглубления никак- всё будет временным. Отсюда вытекает то, что реально надо аккуратно ломать. Можно упростить и удешевить и новую ленту поставить на несколько заглубленных столбов. Сам в прошлом году первый раз в жизни занимался подобными работами - делал откатные ворота. Фундамент сделал в виде буквы П - два заглубленных "столба" на 1,3м. а поперечина - на 0,5м. Сам варил арматуру. Опалубку делал только верх. Бетон - миксер приехал залил. Ничего сверх сложного нет.

у меня такая же ситуация была, правда, не столь трагична. грунт отровняли-это хорошо, но прикиньте, сколько времени надо земле, чтобы сместиться настолько. лет сто, наверное. фундамент нужно заглублять. в средних широтах глубина промерзания-70см. проще говоря-это стена дома. мучит не с той или другой стороны, пучит под. и если потом сверху не накрыть-порвет водой и морозом. я оставил только столбы в итоге, между столбами разместил более лёгкую конструкцию. разбирайте, делайте нормально столбы, а между ними все, что угодно.

а к чему крепили тальрепы?

Единственный нормальный совет тебе уже дали: сломать и сделать как надо.
Но нет, мы въебем кучу денег и сил чтобы в очередной раз сделать хероту.

А если вдоль забора траншею и с арматурой связать с горе забором? На пол метра в глубь. А потом повторить с второй стороны?

изалетной обмотай. только синей!

П.С. разбирай на кирпичи и делай по уму - ебнится все равно.

Как вариант поднимать фундаментна другую сторону и мостить подложку из листового металла 8мм хотя бы. Потом опускать на место. Больше не вижу вариантов не переделывая. Не было бы столбиков можно было бы краном поднять и поставить на подготовленую поверхность

Пиздец Россия. Одни заборы. Выше и больше и шире.

Так мало поселков где нет этой срани дикой. Мало людям в городах среди бетонных стен жить. так ещё и все дачные поселки как бетонные коробки только больше площадью

Типичная история из разряда когда хозяин что-то не хочет делать сам, надеясь, что вот он за деньги наймёт и ему всё сделают.

Что тут можно советовать. А ничего. Ломать всё к черту, рыть нормальный фундамент однозначно ниже глубины промерзания и переделывать забор полностью. Ну или подпорки ставить, растяжки и вот это всё.

А, и да, делать самому. Ну или надзирать самому, хотя бы.

В Новом Уренгое (ЯНАО) сошедший с фундамента многоэтажный дом поддержали деревянными брусьями.

Земля всё-таки круглая)⁠ ⁠

Забор из камня своими руками⁠ ⁠

ну собственно вся тема в названии)

В преддверье нового строительного сезона выношу на ваш суд и обсуждение результат прошлого сезона, так сказать для зарядки положительными эмоциями, которые и помогут наконец то закончить долгострой.

Что мы имели на старте

начинающего домовладельца-строителя, с никаким опытом работы с камнем, но с большим желанием иметь каменный забор.

финансы пели даже не романсы, они хрипели шансон вперемешку с рэпом, поэтому все приходилось делать самому из материалов из разряда халява.

участок 8 соток на двух сторонах которого и было решёно провести эксперимент, общая длинна забора выходила метров 75. Решено было начать со стороны проезда меж соседским участками, для набития руки и понимания процесса)) и выйти к лицевой уже законченным мастером . или не выйти вовсе

это внешняя сторона

со стороны участка

весь использованный камень или отходы от производства гранитных бордюр или скала с карьера, за камень не платил ничего.

Из покупного цемент, отсев, кувалда, бетономешалка, две болгарки(маленькая и большая), две тачки ( для раствора и камня)

Огнётовский замок⁠ ⁠

Так привыкли называть сказочный дом, построенный крестьянином-умельцем Семёном Левеевичем Атеевым в 1927 году. Находится он в вятской глубинке, в деревне Огнётово Яранского района.
Непростая судьба выпала на долю строителей дома и самого «Огнётовского замка». Вот уже больше 40 лет стоит он немым укором – забытый всеми и никому не нужный. А ведь могла бы его судьба сложиться совсем иначе, будь у него рачительный и любящий хозяин. Да что говорить об этом? В ответ приведут тысячу оправданий, а результат один – заброшено и забыто удивительное творение рук человеческих, достойное стать памятником истории и культуры. Во всём мире не найти такого второго, неподражаемого по своей архитектурной красоте «дома-пряника», ценность которого очевидна. Даже на девятом десятке своего существования он вызывает восхищение современников.
Поражают великолепие и многообразие узоров, архитектура, удачное сочетание кирпича и опоки (меловой известняк; известковый суглинок; белая сероватая глина). Особую привлекательность дому придаёт фасад.
Главным материалом для сооружения дома явился обыкновенный самодельный кирпич с многообразным рельефным узором. По данным произведённой исследовательской группой из г. Яранска работы, для декорирования фасада здания было использовано 25 видов узоров: на прямоугольных кирпичах – 18 видов, ромбовидных – 2, четырёхугольных –2 и других видов – 3. Для декорирования дома Семён Левеевич применил 17 видов опоки с различными узорами.
Рельефные узоры на каждом кирпиче фасада здания сплелись в затейливые орнаменты. Дом привлекает внимание разноцветьем оттенков кирпичей, которое получилось благодаря использованию мастером различных видов глин.
Над средней частью дома расположен мезонин, оформленный в древневосточном стиле. По его углам возвышаются красиво оформленные прямоугольные кирпичные колонны. В центре – слуховое окно, ажурно обрамлённое опокой. Над слуховым окном расположен скульптурный портрет мастера. Выше автопортрета – опочные «кирпичи-сухарики».
По бокам слухового окна и на всех других оконных наличниках изображены пары мужских и женских лиц. Дом покрыт железной крышей, а по углам расположены красиво оформленные водосточные трубы (одна уже утеряна). Фризы и карнизы украшены узорными кирпичами и рельефной кладкой из них. На фасаде расположены четыре окна, украшенные кирпичными наличниками, что придаёт декору здания особое очарование.
Участок между оконными проёмами украшен опокой, на которой красиво сплелись витые узоры, и ромбовидными кирпичами с изображением ангелов. На цоколе здания имеются небольшие прямоугольные выемки в стене – ширинки, окаймлённые узорными кирпичами и опокой. В центре их имеется заполнение в виде изразцов с изображениями ангелов. На фасаде 9 ромбовидных кирпичей с изображением ангелов. Также имеются опочные украшения в виде виноградной лозы.
Дом – самое привлекательное сооружение из всего комплекса усадьбы Атеевых. Было бы правильно создать в этом прекрасном доме музей крестьянского быта, чтобы многие современники могли любоваться этим шедевром крестьянского зодчества, лучше понять историю ушедшего времени. Это помогло бы воспитывать в подрастающем поколении трудолюбие, развивать творческие стремления и желание сделать окружающий мир прекрасным.

Читайте также: