Подводные камни установки дверей

Обновлено: 23.04.2024

Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы - сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше - не хуже, но меньшее количество - недопустимо.
Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется - рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения - тем лучше.

После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти - это зачастую дополнительные затратные работы.
Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» - не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой - чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.

Ошибки случаются у всех: на производстве, при перевозке, при переносе и монтаже межкомнатных дверей.

Этот цикл статей дополняет курс видео для мастеров по установке межкомнатных дверей.

Какие неожиданные сюрпризы нас ожидают при установке межкомнатных дверей и как с ними справляться с минимальными потерями. Про форс-мажор, который можно избежать.

Статья 1. Самые распространенные проблемы с дверными полотнами.

Ошибки можно поделить на группы:

Желтый цвет - дефекты от плохого инструмента

Красный цвет - усталость мастера или невнимательность (надо носить очки)

Серый цвет - Осторожно - энергетические вампиры!

Зеленый цвет - я не знал, что так бывает

А также присвоить им категорию:

Когда мы подразумеваем и предотвращаем ошибки, то избегаем лишних затрат и стрессов.

У гарантийного вызова очень простая экономика:

- стоимость материала (двери) на замену и доставку на адрес — от 4000 руб

- стоимость доп.выезда мастера (бензин и расходники) — до 1000 руб

- стоимость времени мастера (1 час — 1000 руб), считай день потерян.

Итого: 7-10 тыс. руб.

В качестве бонуса — надолго испорченное настроения мастера

Давайте подробнее разберем ошибки описанные выше в таблице.

1. Дверь кривая и поэтому не прилегает к дверной коробке по всей плоскости (Фатальная ошибка из серии - я не знал, что так бывает).

Эта проблема возникла до появления мастера на объекте и выявить ее необходимо сразу, в момент распаковки изделия. Выявить проблему и тут-же составить акт-претензию на замену. Если мастер навесит на кривую дверь петли или вставит замок, то завод изготовительь не примет изделие на обмен и обмен состоится за счет мастера. Это повсеместная практика.

Имейте ввиду, что кривизна может быть на плоскости двери (не правильное хранение) и на геометрии полотна (искажения по ширине полотна на его протяжении). Особенно часто проблема является при работе с самыми дешевыми дверьми (легкие и пустые внутри), узкими (60-70см). Чтобы убедиться в кривизне и зафиксировать на фото, надо приложить к плоскости полотна ровный брусок (правило, другую дверь. ), можно проверить лазерным уровнем. Вообще-то даже на глаз критичное отклонение видно для мастера.

При распаковке сразу проверяйте двери на дефекты и не спешите выкидывать упаковку. Если что-то не так, нужно все сфотографировать, включая упаковку и маркировку ОТК на стикерах двери и упаковки.

2. Дверь сама открывается или закрывается, когда уже висит на петлях в проеме. (исправимая ошибка из разряда - невнимательность мастера)

Проблема всегда в том, что коробка двери поставлена не строго вертикально, завалена вперед/назад или влево/вправо. Любая дверь в любом открытом положении должна оставаться на месте.

Чтобы устранить ошибку надо выяснить с помощью уровня в какую сторону завалена (наклонена) часть коробки на которой укреплены петли. Потом можно перемонтировать коробку. Делается это гораздо проще, чем в первый раз. Конечно, надо частично или полностью удалить пену, выставить правильно положение коробки и потом закрепить (дюпели и пена). Иногда можно даже не снимать дверь с петель. Время на устранение ошибки - около 15 минут.

3. Дверь пружинит об коробку при закрывании на стороне петель. (Ошибка может быть сложной из-за невнимательности мастера)

Две причины такого поведения двери.

1) Монтаж петель. При врезке петель допущена ошибка и они врезаны (для "бабочек - прикручены) не на одинаковую ширину в полотне двери и дверной коробке. Теперь дверь упирается в коробку и пружинит/ не дает закрываться двери до конца. Необходимо перекрутить петли подальше (на 3 мм. примерно) от уплотнителя коробки. Это сложно, так как останется щель, которую нужно устранить - вклеить полоску материала коробки, вырезанную из остатков материала. К тому же старые отверстия от саморезов будут слишком близко от новых.

2) При монтаже коробки допущена ошибка с запениванием проема между стеной и коробкой. Пена выдавила коробку в сторону двери и теперь коробка мешает закрыванию двери. Нужно вырезать пену в проеме между петляли, запенить снова и поставить 2-3 мм. клин между дверью и коробкой в закрытом состоянии (поставить распорку). Это быстро и легко делается не снимая двери с петель.

4. При закрывании дверь трется о коробку вверху или по стороне замка. (Ошибка легкая из-за невнимательности).

1) Петли прикручены слишком высоко, нужно опустить дверь в проеме на 2-3мм. Если петли врезаны, то поступить нужно как в предыдущем случае. Нужно дорезать паз снизу на несколько миллиметров и закрыть сверху образовавшийся шов. Если петли бабочки, нужно перекрутить их ниже.

Иногда можно немногог сточить верх двери. У меня для этого есть ленточная шлиф-машина. Не снимая дверь с петель, с пылесососом, операция занимает 5 минут.

При установке бабочек я пользуюсь шаблоном 3мм., который прикладываю вверху двери при установке. Затем закручиваю по одному саморезу в каждую петлю и пробую закрыть дверь. Если зазор меня не устраивает, я просверливаю остальные дырочки под саморезы ниже или выше. Смотрите видео в которых идет установка дверей в проем.

2) Очень часто погонаж дверных коробок кривой. МДФ - материал из которого изготовлены часто коробки очень легко искривляется от неправильного хранения. Бывает, что верхняя или боковая планка коробки выгнута изначально или пена их распирает при высыхании. Если пена еще не застыла окончательно можно поставить клинышки на 30 минут и зафиксировать нужный зазор между дверью и частями коробки. Вверху такой зазор можно выставить после того как дверь стоит, в закрытом состоянии. Если пена застыла, можно вырезать ее часть и запенить снова.

Рекомендую не запенивать сильно (окончательно) верхнюю и боковую (сторона замка) часть коробки, а лишь "прихватить" их пеной. После установки двери в проем можно произвести окончательное запенивание с клиньями зазоров.

5. Дверь не закрывается легко, а задевает пол. (Легкая ошибка из-за невнимательности)

При установке коробки в проем всегда надо обращать внимание на уровень пола в разных местах проема (хода будущей двери).В зависимости от этого подпиливаются части коробок в высоту и предвидится зазор между дверью и полом (обычный зазор 10мм.). Если заказчик планирует поднимать пол (ламинат, паркет, порожек) в дальнейшем, то нужно учитывать больший зазор между дверью и полом.

Подпил дверей требует внимательности и специального инструмента, а также наличие стола, на котором должна лежать дверь.

6. Дверь не плотно прилегает к коробке по стороне замка и вибрирует при закрытии. (Легкая ошибка из-за невнимательности или не знания)

Это происходит из-за ошибки выставления обеих, вертикальных частей коробки. Боковые части коробки должны стоять строго перпендикулярно полу и параллельно друг другу. Иногда коробку требуется ставить с небольшим наклоном (до 2 % от 90 градусов) из-за общего наклона стен, но и в этом случае боковины параллельны.

Дверь вибрирует так как не касается по всей плоскости коробки. Нужно ослабить крепеж (подрезать пену) и выставить часть коробки по закрытой двери. В таком положении ее закрепить.

Ошибка случается, особенно когда стены не ровные. Часто в проемах стены имеют разный наклон и приходится выбирать средние значения для положения коробки в проеме.

7. Неравномерный зазор между дверью и коробкой. (Легкая ошибка, даже не ошибка, а промежуточная стадия установки двери)

Зазор принято делать от 2-4мм, по стороне петель он может быть немного меньше, чем по стороне замка. Чтобы добиться равномерности во время монтажа ставят распорки (2-3 шт), выставленные по ширине в верхней части коробки.

Если зазор неравномерный. когда уже дверь установлена, нужно воспользоваться клиньями в 2-3 местах. Пена должна прихватить нужный зазор, для этого достаточно 30 минут. Обычно сторона коробки крепится к стене на пену и один саморез (дюпель) в месте ответной части замка. Это крепление позволяет задать нужный зазор в замке и не дать пене в далььнейшем на него повлиять. Место крепления скрыто под ответной частью замка ( в углублении-пазе).

8. Все остальные ошибки связаны с ошибкой мастера, его невнимательностью и плохим инструментом.

Смотрите серию видео "Стать мастером по установке дверей" там показаны все стадии установки дверей с пояснениями правильных действий. Смотрите также, об реставрационных материалах для дверей.

В этой статье я расскажу, что такое межкомнатные двери скрытого монтажа, покажу результат установки таких дверей у одного из моих заказчиков, а также поделюсь особенностями их установки. Статья будет особенно полезна тем, кто хочет установить двери скрытого монтажа и тем, кто еще не принял решение по межкомнатным дверям. Поехали

В последние годы двери скрытого монтажа (invisible) стали очень популярны в современных ремонтах и поэтому многие дизайнеры сегодня используют именно этот тип дверей в своих проектах.

Разумеется, многим заказчикам нравится такое решение на визуализациях, но далеко не все дизайнеры могут рассказать своим заказчикам заранее все плюсы и минусы таких дверей, а также особенности их установки, эксплуатации и конечно же цены.

В результате бюджет у заказчиков часто заканчивается раньше времени и единственный выход из подобной ситуации, это дополнительный кредит на ремонт, что в свою очередь никак не может радовать.

Конечно у дверей скрытого монтажа есть ряд преимуществ, но прежде чем принять решение по типу межкомнатных дверей для своей квартиры, еще до начала ремонта квартиры стоит учесть несколько особенностей, которыми я с вами поделюсь.

Плюсы межкомнатных дверей скрытого монтажа

Двери invisible отлично подходят для современного интерьера с точки зрения дизайна, особенно в стиле минимализм и неоклассика. Этот тип дверей не привлекает к себе лишнего внимания, что в свою очередь уменьшает визуальным шум.
При открывании двери создается впечатление, что открывается не дверное полотно, а часть стены, особенно если само дверное полотно открашено в цвет стен. Визуально двери скрытого монтажа смотрятся достаточно дорого, но дорого они не только смотрятся, но и стоят.

Минусы дверей скрытого монтажа

К основному минусу такого типа дверей я бы отнес их стоимость. Дело в том, что двери скрытого монтажа в среднем стоят примерно в 2 раза дороже стандартных межкомнатных дверей, а одна дверь под покраску в среднем обойдется примерно в 30000 рублей без учета стоимости их установки, в зависимости от размеров дверного полотна, материала и конечно же производителя.

Также к минусам я бы отнес непрактичность дверных полотен под покраску. Дело в том, что зона дверной ручки постоянно подвергается частым соприкосновениям, что в свою очередь приводит к загрязнению этой зоны. Поэтому к выбору краски также стоит подходить с особым вниманием. Краска для стен и дверных полотен должна быть моющаяся.

Какой бюджет нужно закладывать на двери invisible?

Если вы планируете устанавливать в своей квартире двери скрытого монтажа и таких дверей нужно например 4 (спальня, ванная, туалет, детская), то смело можно закладывать минимум 120000 рублей и еще 20000 рублей на их установку, что в свою очередь для многих достаточно накладно.

Установка дверей скрытого монтажа проходит в несколько этапов, каждый из которых разумеется не бесплатный и не самый бюджетный.

Особенности установки дверей скрытого монтажа

1. Установка дверных коробок

Дверные коробки дверей скрытого монтажа устанавливаются еще на этапе черной отделки, поэтому принять решение по межкомнатным дверям необходимо еще на этапе проектирования.

В случае если дизайн-проект вы планируете осуществлять самостоятельно, то еще до начала всех ремонтных и отделочных работ необходимо сделать следующие этапы:

Посчитать стоимость всех межкомнатных дверей, стоимость фурнитуры, а также стоимость их установки;
Определиться с типом открывания дверей (на себя, от себя);
Уточнить сроки производства всех дверных коробок и полотен, для того чтобы составить график всех работ для строительной бригады;
Подготовить все проемы для установки дверных коробок, так как производство коробок нестандартных размеров может увеличить их стоимость и время производства;

2. Напольный плинтус

Также на этапе проектирования нужно определиться с типом плинтуса (накладной, скрытый). Дело в том, что большинство дверей скрытого монтажа открываются на 180 градусов и плотно прилегают к стене.

В случае если не предусмотреть стоппер двери заранее, то можно повредить не только накладной плинтус, но и дверные петли, которые в свою очередь не самые дешевые.

Разумеется скрытый плинтус будет наиболее разумным решением при установке дверей invisible, но стоимость скрытого плинтуса, а также его установка обойдется примерно в 2-3 раза дороже накладного.

В случае если вы планируете применить скрытый плинтус, то сам профиль скрытого плинтуса необходимо устанавливать также на этапе черной отделки вместе с дверными коробками.

3. Примыкание к чистовому полу

На сегодняшний день одни мастера при установке дверных коробок оставляют зазор для чистового покрытия, другие же устанавливают коробку на черновой пол и выпиливают напольное покрытие по форме коробки и "подходят" с ней напольным чистовым материалом.

Разумеется, идеально выпилить напольное покрытие по форме дверной коробки достаточно сложно и небольшой зазор будет в любом случае, что в свою очередь не самое аккуратное решение.

Наиболее разумным будет оставить зазор под дверной коробкой на высоту чистового напольного покрытия или устанавливать дверную коробку после укладки чистового напольного покрытия, но в этом случае пол нужно тщательно закрывать и следить за его сохранностью.

При установки дверей скрытого монтажа у моего заказчика, мы оставляли зазор под дверной коробкой, поэтому никаких щелей между кварц-винилом и коробкой не возникло.

Простой совет

Двери скрытого монтажа это отличное решение для современного интерьера, но такое решение достаточно дорогое и сложное в установке. Поэтому прежде чем принять решение по их установке, необходимо посчитать все стоимости, определиться с типом плинтуса, убедиться в компетентности строительной бригады и взвесить все "за" и "против".

Дело в том, что на визуализации интерьер может быть очень стильным красивым, но стоимость его реализации и и особенности установки могут внести существенные изменения в проект.

А если эта статья о дверях скрытого монтажа была для вас полезна, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих статьях о ремонте квартир и дизайне интерьера, пока пока.

Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.

Последствия неправильной установки дверей

Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:

деформация и перекос дверной коробки;
быстрая изнашиваемость петель;
сложности с эксплуатацией;
появление повреждений на полотне;
нарушение звуко- и теплоизоляции;
скрип при закрывании и открывании дверей;
сложности с запорными механизмами.

Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.

ТОП-7 ошибок при монтаже

Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:

Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
Двери должны быть установлены на одном уровне.

Неправильный алгоритм отделочных работ

Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.

О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.

Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.

Зазоры большие и маленькие

Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.

Причин для появления зазора может быть несколько:

Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.

Неправильное крепление дверных петель

Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.

Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.

Неправильная установка дверной коробки

Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.

Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.

Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.

Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.

У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.

Неправильная навеска полотна

Неправильная навеска дверей приводит к преждевременному износу замков, петель, перекосу в блоке. Зазоры, возникшие из-за этой ошибки, нарушают соединение дверной коробки с проемом. Монтажная пена, удерживающая коробку в проеме, начинает сыпаться.

Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.

Проверить, правильно ли установлена дверь, очень легко: достаточно взять лист бумаги и вставить его между коробкой и полотном — если бумага беспрепятственно пройдет по всей длине двери, значит монтаж прошел успешно. Если нет — нужно перенавесить полотно, предварительно выяснив причины дефекта.

Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.

Дешевая монтажная пена

Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.

На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.

Некачественные материалы и ошибки в замерах

Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.

Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.

Заключение

Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.

Установить межкомнатные двери не сложно самостоятельно, если ознакомиться с правилами монтажа, купить инструменты и аккуратно выполнить все этапы по инструкции. Некоторые модели продаются в сборе, другие – разобранными (отдельно полотно и коробка), створки могут открываться налево или направо, от себя и на себя. Ниже – рекомендации по установке, которые помогут проделать все работы быстро, качественно.

Правила установки межкомнатной двери

Поэтапный процесс установки требует соблюдения правил:

Разобранная рама увеличит время монтажа, усложнит процесс. Лучше брать готовую модель в сборке. Обойдется чуть дороже, но зато сократит затраты времени и сил.
Фурнитура состоит из замков, ручек и щеколд. Для раздвижных дверей предусмотрены ролики и направляющие. Для распашных конструкций придумана фиксация полотна на лудку (коробку) петлями. Экономить на фурнитуре не следует. Чем известнее бренд, тем дольше прослужат петли, замки и ручка без повреждений, заклинивания и прочих неприятностей.
Монтаж коробки заключается в фиксации с помощью подвесов или анкеров, заполнении щелей пеной. Каждый этап требует выбора правильных крепежей, аккуратности, последовательности действий и времени.
На коробку навешивается створка, затем следует регулировка, установка наличников с доборами. Далее остается смазать петли, проверить правильность монтажа.

Правила установки требуют точного замера проема. Размеры коробки должны быть чуть меньше, иначе проем придется расширять, что усложняет процесс. Оптимальное расстояние от коробки до стены равно 10-40 мм.

Установка наличников обязательна. Доборы понадобятся, если глубина дверного проема больше размеров рамы. Те участки стены, которые выступают, прикрывают доборами (красивыми планками).

Какие этапы монтажа можно ускорить и модернизировать?

Условия, снижающие риск возникновения сложностей:

поверхности пола, стен и откосов должны быть ровными;
в проем нужно установить закладные детали под крепление коробки;
заранее проверяют соответствие размеров проема параметрам двери, не забывая про толщину отделочных материалов (когда дверь устанавливается до окончания ремонта).

От двери до чистого пола выдерживают расстояние 15-25 см, чтобы даже после настила линолеума (5 мм) конструкция легко открывалась и закрывалась. Если же в дальнейшем будет настелена половая доска (50 мм), дверь просто не сможет войти в проем.

Закладные детали в виде деревянных брусков со всех сторон дверной коробки отвечают за ее жесткую фиксацию. Это особенно важно при монтаже в перегородки из непрочных материалов. Когда речь о стенах из кирпича и бетона, достаточно зафиксировать коробку дюбелями.

Важно! В процессе монтажа поддерживают оптимальный микроклимат в помещении: просушивают после «мокрых» отделочных работ, проветривают во время отопительного сезона.

Приемы и лайф-хаки

Упростить задачу, ускорить процесс монтажа можно с помощью лайф-хаков:

Если речь о панельном доме, в проеме чаще всего уже есть деревянные бруски. Они годятся для фиксации дверной коробки саморезами, исключают трату времени и сил на сверление отверстий под крепеж.
С лазерным уровнем разметка упрощается в разы. Инструмент создает луч под углом 90 градусов, по которому выравнивается полотно.
Перфоратор заменит дрель, если последней нет. Остается переключить тумблер на функцию сверления и можно сделать отверстия в полотне, коробке.
Монтажная пена легче и аккуратнее наносится пистолетом.

Инструменты и материалы

Все аксессуары в полном объеме приобретаются до работы по демонтажу и установке дверных конструкций. Что понадобится:

строительный уровень;
дрель или перфоратор, шуруповерт;
рулетка, маркер, карандаш;
электрический лобзик или ножовка, чтобы подогнать доборы;
стамеска или фреза для выборки древесины под петли;
монтажная пена с пистолетом;
полиэтилен, если в квартире присутствует мебель и нужно защитить ее от пыли;
молот и долото для расширения проема или пена для сужения зазора.

Специальные комплекты креплений

Новые технологии обеспечили наличие готовых комплектов для крепления дверей, что облегчает и ускоряет процесс, даже если за дело берется непрофессионал. Можно приобрести российскую продукцию. Комплект включает набор креплений и пошаговое руководство. В комплекте идут две половинки изделия. Одна крепится на проеме, вторая – на внутренней поверхности бруса коробки.

При совмещении изделий удается регулировать коробку, даже если дверь уже установлена. Регулировка ручная или электроинструментом. Комплекты предусматривают углубленный монтаж, но коробку не требуется сверлить насквозь. Так сохраняется декоративное покрытие.

В комплекте есть все необходимые аксессуары, покупать ничего больше не требуется. Специальные крепежные комплекты подходят для фиксации дверей в проемы из бетона, дерева, кирпича, пенобетона и других материалов.

Новая технология быстрой установки

В процессе монтажа есть риск столкнуться с одной из распространенных проблем: неровным дверным проемом, некачественным демонтажом, необходимостью врезать петли, ручки, замки.

Демонтаж старой двери подразумевает снятие всех элементов, включая коробку, даже если последнюю не планируется менять. Если же и она уходит в утиль, можно ее аккуратно подпилить, чтобы вынуть без ущерба для стен.

Отделочные материалы тщательно очищают, если они неплотно прилегают либо отслаиваются. Штукатурку откосов рекомендуется обновить. Заодно ликвидировать зазоры между полотном и коробкой. Крупные трещины заделывают шпаклевкой, после чего штукатурят. Так повышается звукоизоляция, сохраняется тепло в помещении.

Новые технологии, ускоряющие монтаж дверей:

Угловая обналичка. Один угол входит в подготовленные пазы на коробке, что позволяет установить последнюю вертикально без перекосов. Коробка с пазами заподлицо находится в одной плоскости, а другая надежно скрыта наличником. Нет проблем с доборами.
Врезка замков. Ранее процесс осуществляли вручную с помощью стамески. Новые замки отличаются небольшими размерами, а устанавливают их ручным фрезером. Отверстия проделываются за считанные минуты без зазубрин, идеально ровные.
Врезка навесов. Для упрощения монтажа выпускают карточные петли, которые накладываются одна на другую без зазоров. Не требуется выборка древесины. Дверное полотно навешивается легко и мягко.

Как убедиться, что дверь установлена правильно?

Оценка правильности установки дверной конструкции включает внешний осмотр на предмет отсутствия вмятин, срезов и сколов, а также проверку функционала. Дверь должна открываться полностью и закрываться на язычок без касания с проемом.

При открытой двери, вне зависимости от угла градуса, полотно не должно произвольно открываться и закрываться. Правильно установленная в 3 плоскостях дверь остается в том положении, в котором ее открыли.

Двери не должны скрипеть. Петли могут издавать неприятный звук, когда оси вращения на нижней и верхней петле не совпадают, либо коробка устанавливалась не по ярусу.

Зазор от коробки до полотна двери должен быть одинаковым по длине. Благодаря зазору конструкция свободно закрывается и открывается. Слишком маленькие зазоры нежелательны, поскольку из-за уровня влажности и перепадов температуры материал расширяется, что может свести на ноль оптимальное расстояние, вызвать стопор двери.

Частые ошибки и рекомендации

Сложности начинаются на начальном этапе, когда проем неправильно подготовлен либо замеры сняты неточно. Монтажная пена не может устранить зазоры любых размеров, только до 1-2 см.

Другие ошибки:

Коробка собирается на неровной поверхности.
Петли крепятся с неправильной стороны, чрезмерно утоплены либо слабо заглублены.
Слишком большие зазоры от полотна до других элементов конструкции веду к сквознякам, потере звуко- и теплоизоляции. Если дверь примыкает слишком плотно, будет трудно открываться.
Перекосы в монтаже смещают центр тяжести, поэтому дверь будет сама закрываться и открываться.
Экономия на заливке пеной приводит к снижению прочности всей конструкции.

Чтобы избежать большинства ошибок, рекомендуется устанавливать конструкцию по окончании отделки помещений либо после настила линолеума, других напольных покрытий. Чем надежнее фурнитура, тем дольше прослужит конструкция.

Рекомендации по монтажу:

до вкручивания саморезов высверливать отверстия во избежание растрескивания бруса;
дверной блок монтировать строго по вертикали, даже если откосы неровные;
аккуратно работать с монтажной пеной, поскольку дефицит и переизбыток одинаково вредят конструкции.

Все работы проводятся без спешки. Разметка, раскрой проводятся после 2-3 последовательных перемерок. Необходимо не только тщательно произвести замеры, подготовить проем к монтажу, но не забыть о времени, которое требуется застывание пены, штукатурки и др. Технологию нарушать нельзя, поскольку в дальнейшем это приведет к проблемам. Пена не только заполняет зазоры, но обеспечивает жесткую фиксацию дверного блока, стойкость к нагрузкам извне.

При слишком высоком проеме пустое пространство над дверью закрывают гипсокартоном, деревянными брусками. Поверх пойдут отделочные материалы на выбор.

Рекомендации в статье помогут установить дверь между комнат быстро, легко и без вероятных рисков. Особых знаний и навыков не требуется, но нюансы монтажа стоит изучить заранее.

Читайте также: