Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов сборных бетонных

Обновлено: 19.04.2024

1.1 . Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.2 . В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.

1.3 . В расценках учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитка и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборником не предусмотрена.

1.4 . Расценки на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.5 . В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6 . Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250×120×65 мм.

2.1 . Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2 . Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у её примыкания к стене.

2.3 . Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.4 . Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м 3 принимается по проектным данным.

2.5 . Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м 2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.6 . Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150×150 мм для установки анкерных болтов).

Наиболее часто требуют усиления и подводки фундаменты из бутового камня (постройки до 1930 г.) при реконструкции и надстройке зданий.

При усилении фундаментов увеличивают размеры их подошвы при сохранении прежней отметки заложения. Столбчатые фундаменты усиливают, инъецируя в толщу конструкции цементный раствор и устраивая железобетонную обойму. Ленточные фундаменты усиливают, уширяя подошву фундамента и передавая на нее нагрузку через систему стоек, ригелей и разгрузочных балочек.

При подводке фундаментов производят их углубление (иногда с одновременным уширением) до установленной проектом отметки. Такую работу ведут отдельными участками длиной до 1,5 м по специально разработанному проекту. Стены, под которыми реконструируют фундаменты, разгружают. На участках, где ведут работы, отрывают котлованы, стенки которых укрепляют щитами.

До- отрывки траншеи вес стены на захватке передают (разгружают) на внешние опоры. Над фундаментом устраивают рамное крепление, после чего этот участок частично или полностью разбирают и отрывают котлован до проектной отметки. На новом основании отсыпают щебеночную подушку и возводят новый участок фундамента, плотно подгоняя его к существующей конструкции.

Завершив работы на участке, переходят (через один) на следующий, где в такой же последовательности подводят новый участок.

Работы по усилению и подводке фундаментов — сложные, дорогостоящие, они продолжаются длительное время.

Рис. 1. Усиление фундаментов

Рис. 2. Подводка фундаментов

Рис. 3. Установка крепления и углубление существующего фундамента

Каменные работы в зимних условиях

Кладку способом замораживания ведут на открытом воздухе при отрицав тельных температурах. Кирпич и другие стеновые материалы перед укладкой в конструкцию очищают от снега и наледи. Инструмент, приспособления, инвентарь и системы перевязки швов используют те же, что и при работе в летний период.

Кладку ведут на пластичных растворах (цементном или сложном), доставляемых к рабочему месту в подогретом состоянии.

До начала работы поверхность выложенной кладки очищают от замерзшего раствора, снега и льда. Раствор расстилают небольшими порциями для укладки двух-трех кирпичей. Это предохраняет раствор от преждевременного смерзания. Кирпич, керамические камни и блоки укладывают способом вприжим, соблюдая толщину швов, установленную для летней кладки. Ряды кирпича, камня и блоков укладывают порядным способом, заканчивая их по всей ширине стены.

При перерывах в работе вертикальные швы верхних рядов кладки должны быть заполнены раствором. Выложенные конструкции накрывают толем.

В пределах захватки кладку, как правило, выполняют без разрывов на всю высоту яруса. Между делянками высота разрыва не должна превышать 1 м. Кладку в местах разрыва завершают наклонной штрабой, которую усиливают арматурой (на каждые полкирпича по одному стержню). Концы уложенных стержней длиной не менее 1 м заделывают в кладку. По высоте наклонную штрабу армируют через шесть рядов. На границах захватки высота разрыва не более высоты этажа.

Устойчивость кладки, выполненной методом замораживания, обеспечивается:
– укладкой стальных связей в углах, в местах примыкания и пересечения стен;
-усилением стен облегченных конструкций, не имеющих тычковой перевязки, стальными связями, уложенными в шахматном порядке;
– установкой плит междуэтажного перекрытия после завершения кладки – укладкой стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами производственных зданий;
– армированием кирпичных столбов и простенков стальными сетками;
– оставлением осадочных зазоров до 5 мм при перекрытии оконных и дверных проемов.

Рис. 4. Кладка стен способом замораживания армирование и разрывы кладки, выполняемой спо. собом замораживания
1 – арматура: 2 – убежмая щтраба на границе делянки

Рис. 5. Усиление кладки стальными связями

Кладка способом замораживания требует тщательного выполнения, так как быстрое замерзание раствора затрудняет исправление обнаруженных дефектов. Высокое качество кладки обеспечивается строгим соблюдением всех требований проекта производства работ в зимних условиях, а также постоянным контролем каменщика за правильностью перевязки, размерами швов, горизонтальностью рядов, вертикальностью углов, размещением арматурных связей и т. д.

Предельная высота стен из-за незначительной прочности раствора в момент оттаивания ограничена пятью этажами (до 15 м).

Кирпич остается востребованным строительным материалом, несмотря на присутствие множества альтернативных технологий, применяющихся в частном домостроении. Кирпичные дома славятся не только эффектным внешним видом, но и добротностью; их успешная долговременная эксплуатация во многом определяется свойствами фундамента. Современные приемы строительства позволяют заложить качественный фундамент под кирпичный дом, способный достойно нести на себе тяжесть одно- или двухэтажной конструкции.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Фундамент любой постройки призван принимать на себя вес конструкции, выдерживать его без деформаций и передавать на нижележащий грунт. Дом из кирпича является одной из самых проблемных построек, для него подходят не все виды фундаментов. Причина заключается во внушительной массе кирпичных стен.

При толщине наружной стены в 640 мм (теплотехническая норма) и высоте 3 м, масса погонного метра одного этажа составит 3460 кг. Для сравнения, погонный метр стены из пенобетона (500 мм) будет весить 1350 кг, из древесины (300 мм) – 470 кг. Понятно, что стены из кирпича оказывают серьезную нагрузку, и потому к выбору фундамента предъявляются жесткие требования.

При проектировании фундамент для кирпичного дома рассчитывается на основании нескольких исходных данных. На расчеты влияют как характеристики самого дома, так и некоторые внешние причины. Во внимание принимают следующие факторы:

Нагрузка дома на основание (зависит от площади, этажности, толщины стен).

Физико-механические особенности почвы на участке застройки. Грунт может иметь различную плотность (от чего зависит расчет допустимой нагрузки), быть естественным или насыпным. Особенно внимательно проектируется фундамент на пучинистом грунте.
Водонасыщенность грунта. Она зависит от уровня грунтовых вод и влияет на глубину промерзания грунта.

Усадка кирпичных построек

Большинство людей придерживается ошибочного мнения, что опасность деформаций подстерегает только деревянные конструкции, а кирпичные строения лишены подобных проблем. На самом деле, понятие усадки кирпичного дома известно всем профессиональным строителям; имеется в виду усадка фундамента. Поскольку вес несущих стен достигает значительных величин, усадка также может стать значительной и привести к появлению на стенах трещин. Интенсивность усадки определяется свойствами грунта – чем он мягче, тем больше просядет основание дома. Чтобы уменьшить негативные процессы, под основу здания закладывается подушка – слой бетона, песка или щебня.

Период усадки загородного дома из кирпича может растянуться на несколько лет (иногда на 5-6 лет). Чтобы процесс проходил равномерно и не нарушил целостность здания, очевидной становится важность подбора правильного фундамента. Также избежать трещин помогают специальные технологические приемы при возведении стен. В кирпичной кладке оставляются специальные деформационные швы. Они сохраняются на один-два года и служат хорошей превентивной мерой от возникновения не только усадочных, но и температурных трещин.

После того, как подготовлен проект и получено четкое представление об объективных условиях строительной площадки, определяется тип основания. Выдержать двухэтажный кирпичный дом под силу трем видам фундамента: ленточному, свайному и плитному.

Ленточный фундамент кирпичного дома

Визуально фундамент ленточного типа полностью соответствует названию. Он имеет вид контурной железобетонной ленты, проходящей по периметру дома (под несущими стенами) и под внутренними перегородками. Ленточный тип получил широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

Долговечности. Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Способности противостоять значительным нагрузкам без деформации.
Применимости для любых проектов. Ленты основания могут использоваться в роли стеновых конструкций для подвала или цокольного этажа.

Недостатками ленточного типа считаются такие его особенности:

Затратность. Необходимы значительные материальные, временные и людские ресурсы.
Ограничения. Ленточный фундамент не используется на некоторых типах почв. Также он накладывает ограничения на выбор архитектурной формы постройки. Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома определяется для каждого проекта индивидуально, исходя из его особенностей и характеристик участка.

Различают несколько разновидностей фундамента ленточного типа:

Монолитный. Цельная бетонная конструкция, самый прочный и потому самый распространенный вариант для кирпичных построек; вес сооружения на таком основании распределяется равномерно. По заданному периметру вырывается траншея, на дно укладывается подушка из щебня и песка, слой гидроизоляции, монтируется деревянная опалубка (ограничивающие поверхности). Устанавливается армирующий пояс (закрепленная особым способом стальная арматура). Раствор бетона заливается в опалубку и дополнительно уплотняется. Минус способа – приходится ждать, пока бетонная смесь застынет и окрепнет.
Сборный (блочный). Готовые железобетонные блоки укладываются в порядке, заданным проектом, в траншею и фиксируются. Минус способа – необходимость применения спецтехники для перемещения отдельных элементов. Сборное основание менее прочное, чем монолитное
Мелко-заглубленный. Для двухэтажных построек из камня или кирпича не подходит, поскольку уходит в грунт чуть более, чем на полметра.

Монолитный фундамент может обустраиваться двумя способами:

Если проект дома предусматривает подвальное или цокольное помещение, то на первом этапе роется котлован, на дне которого сооружается армированный бетонный слой. После его затвердевания возводятся подвальные стены. Такое основание получается самым надежным; оно рассчитано на двух- и трехэтажные постройки из кирпича.
Если проект двухэтажного дома из кирпича не предусматривает подвал, обустраивается стандартное ленточное основание. Его глубину определяют, увеличивая глубину промерзания грунта на 30-40 см.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Свайный фундамент

Свайный фундамент под кирпичный дом, двухэтажный или одноэтажный проект, проектируется для территории с непрочным, осыпающимся грунтом, и характеризуется следующими параметрами:

Использование свай помогает передать основную нагрузку от здания более глубоким, прочным слоям грунта, минуя ненадежный верхний слой.
Верхняя часть свай, остающаяся на поверхности, связывается в единый структурный элемент при помощи железобетонного ростверка. Здание опирается на этот контур, но большая часть нагрузки безопасно уходит по сваям.

Свайный метод предполагает применение спецтехники для бурения скважин и установки свай. Это приводит к дополнительным тратам, однако компенсируется быстротой установки и легкостью монтажа.
Использование свай экономически оправдано на участках с плотным грунтом. Метод позволяет обустроить основание, рассчитанное на достаточно высокие нагрузки, при этом расчеты должны проводиться очень точно.
Использование свай экономически не оправдано при строительстве на водонасыщенном грунте. Чтобы фундамент полноценно фиксировал двухэтажную кирпичную постройку, потребуется его усиление. Как правило, для этого потребуется увеличение количества свай. Придется использовать сваи большего сечения и погружать их на большую глубину. Кроме того, потребуется мощный ростверковый контур по обрезу свай. Такие изменения способны свести на нет экономичность свайного метода.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

О видах и свойствах фундаментов в следующем видео:

Плитный (монолитный) фундамент

Добротный способ обустройства основания двухэтажного жилья из кирпича. Такой фундамент выглядит как цельная ж/б плита, на которой возводится коробка дома. Он характеризуется следующими параметрами:

Глубиной заложения. Встречаются фундаменты глубокого заложения (от метра и глубже), мелко заглубленные (0,5-1 м) и незаглубленные (до 0,5 м).
Продолжительностью эксплуатации. Она самая высокая, если сравнивать с другими типами; основание рассчитано на 60-70 лет безупречной службы.
Использованием на проблемных грунтах. Идеальное решение для пучинистой, слабой и переувлажненной почвы.
Минусы. Для плитного типа характерна высокая стоимость строительных работ и большие временные затраты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор фундамента и способы его усиления

К основанию двухэтажного кирпичного дома предъявляются особые требования по параметрам прочности и заглубления. В большинстве случаев выбор делается следующим образом:

Если почва не проблемная, выбирается ленточный фундамент. Его делают глубоко-заглубленным, также закладывается более широкий, согласно расчетам, ростверк.
Если грунт на стройплощадке пучинистый (меняет свой объем в процессе ежегодного замерзания-оттаивания) предпочтение отдается свайному фундаменту, способному обеспечить солидный запас прочности. Для него выбирают железобетонные столбы с большим сечением, а ростверк закладывается только железобетонный. Если выбирается ленточный блочный (сборный) фундамент, его устанавливают ниже слоя промерзания, либо пучинистый грунт заменяют подсыпкой из песка или щебня.
Если грунт влажный, пучинистый или осыпающийся, оптимальным выбором станет плитный фундамент глубокого заложения.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Иногда возникает необходимость в усилении фундамента кирпичного дома. Это можно сделать различными способами, в число которых входит:

Усиление инъекциями. Вокруг цоколя убирается грунт, на открывшееся основание наносится раствор цемента (используется специальное оборудование).
Усиление сваями. Вдоль фундамента устанавливаются сваи.
Усиление обоймой из железобетона. По периметру обустраивается опалубка, монтируется армирующий пояс и заливается бетонная смесь.
Усиление защитной стенкой. Изготавливается внешняя стенка из бетона, иногда она поднимается на высоту до одного метра.

Принципы расчета фундамента

Фундамент для любых построек, включая и кирпичные, описывается несколькими параметрами:

Заглубление. Его выбирают, основываясь на анализе почвы (плотности и несущей способности) и глубины промерзания. Существуют таблицы, связывающие тип грунта и рекомендуемое заглубление.
Нагрузка на фундамент. Она вычисляется по полному весу кирпичного дома. Для этого суммируются конструктивные (стены, перегородки, кровля, перекрытия), внутренние (люди и мебель) и внешние (снег на крыше) нагрузки.
Необходимая (минимальная) площадь опоры и ширина основания. Общая площадь бетонной ленты определяется по несущей способности грунта и нагрузке на грунт здания вместе с фундаментом. Зная площадь и периметр, можно, разделив первое на второе, вычислить ширину ленточного основания.

Заключение

Под каждый дом выбирается и проектируется фундамент самой подходящей конструкции, и он зачастую оказывается комбинированным. Исходя из объективных причин, проектировщик может использовать элементы нескольких типов: нередко целесообразным становится усиление сваями традиционного ленточного основания. Прочности также способствует использование современных материалов для утепления и гидроизоляции.

Расширение площади дачного или жилого строения можно провести различными способами. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому или установить сваи своими руками. Ознакомимся с критериями, по которым выбирается тип основания и методика связывания фундаментных конструкций. После прочтения статьи на общение со специалистами, разработку проекта и его реализацию потребуется меньше времени.

Выбор типа фундамента

От того, какой тип сооружения будет выбран зависит список материалов, конструктивное решение основной части, как сделать фундамент для пристройки к дому. Последнее – самый ответственный момент. Это обосновано воздействием нового основания на старое.

Зависимость основы от стройматериалов

Основная часть сооружения представлена тремя несущими стенами и кровлей. Могут также присутствовать перегородки, дополнительные перекрытия между этажами. В большей степени нагрузку создают вертикальные конструкции. Рассмотрим, какой тип фундамента актуален для того или иного исполнения:

Пенобетон – относительно легкий материал. Во время усадки между блоками часто появляются трещины. Оптимальным вариантом в качестве основания считается ленточный монолит.
Сип-панели. Для такой пристройки недопустима усадка, поэтому имеется ограничение относительно грунта. Он должен быть устойчивым и непучинистым.
Кирпич – на фоне альтернативных материалов считается не лучшим решением из-за веса. Для стен из кирпичной кладки требуется усиленное надежное опорное основание. Ошибочный расчет приведет к тому, что проседающая пристройка начнет тянуть головное здание за собой.

Мастера рекомендуют рассматривать материальное исполнение сооружения по аналогии с домом. При этом желательно, чтобы масса кубометра была ниже.

Выбор фундамента

Главная особенность в пристройке – давление на фундамент оказывается не по всему периметру. Это обосновано наличием одной общей стены сооружения с домом. Поэтому важно правильно выбрать тип опорного основания. Как правило, рассматриваются 4 варианта: ленточный, плитный, свайный, столбчатый.

Ленточный – универсальный

Монолит формируется строго под несущими стенами, реже под перегородками. Желательная глубина здесь должна быть ниже точки промерзания почвы, допустимо пролегание над грунтовыми водами. Над землей рекомендуемое возвышение составляет 0,5 м и более.

Плитный – надежный

Железобетонная площадка формируется в виде монолита под всем сооружением. Здесь необходимо создать прочную подоснову из утрамбованных песка и гравия. Применяется такое решение для строительства на нестабильной почве, сыпучем грунте.

Редко фундамент возводят из-за большого расхода арматуры и бетонного композита. При этом важно использовать цементное вяжущее только высоких марок. Экономия на материале приведет к появлению трещин и последующему разрушению конструкции в целом.

Столбчатый – бюджетный

Устанавливают опорные стойки в точках максимальной нагрузки на фундамент. К ним относятся углы по периметру, пересечения несущих стен с перегородками. Дополнительно делают опоры в местах под окнами и на длинных участках. Рекомендуемый шаг составляет 1,5-3 м. Применяют такой тип основания на плотном или пучинистом грунте с перепадами по рельефу до 2 метров под деревянный сруб или каркасное здание. Допустимо устройство под кирпичную кладку, чтобы сэкономить на заглубленном ленточном монолите.

Свайный – альтернативный

Точки для установки выбирают по аналогии со столбчатым фундаментом. Разница заключается в применимости. Такой вариант основания подходит для грунта с низкой несущей способностью, так как упор идет не на слабые слои земли, а на твердые. Такие стойки не способствуют распределению нагрузки по всей почве, поэтому их устанавливают под сруб или каркасное строение.

Свайный фундамент с ростверком способен самостоятельно распределять давление. Здесь стойки соединяются между собой металлическими либо железобетонными перекладинами. В результате получается более дешевый аналог ленточному монолиту. Такое решение актуально для блочной или кирпичной пристройки. Плюсы также заключаются в том, что конструкция подходит для слабых типов грунта с пролеганием твердых слоев на глубине 1,5 м (плывуны, торфяники, леса, поля). Также допустимо строительство на рельефе с крутыми перепадами высот.

Способы связки оснований

Так как давление на новое основание нередко оказывается не по всему периметру, важно знать, как правильно привязать фундамент пристройки к фундаменту дома. Существует 2 способа: независимый и сопряженный. Первый вариант актуален в случае с нестабильным грунтом. Здесь между строениями будет незначительный зазор, который заполняется изоляционными материалами. Второй метод предполагает объединение нового основания со старым, а кровля размещается под крышей основного здания.

Монолитная связка

Применяется такой способ на плотном непучинистом грунте. Если дом простоял порядка 15 лет, то есть смыслы выяснять, как соединить два фундамента старый и новый методом замоноличивания. Более молодое сооружение считается недостаточно устойчивым к столь значительной нагрузке на одну из сторон. Существует риск появления усадки и разрушительных последствий.

Жесткая связка реализуется посредством стальной стержневой арматуры. Ее концы погружаются в старое основание на глубину от 25 до 40 см (расчет делают исходя из диаметра прутка умноженного на коэффициент 35). Количество прутьев рассчитывается исходя из кв. метра – 5-20 штук в зависимости от нагрузки и поперечного сечения металлического стержня. Выступающая часть и вставленная в фундамент должны быть схожими по длине.

Далее решение, как залить фундамент под пристройку к дому, принимается в зависимости от уже имеющегося основания. Если это сплошной монолит, то формируется плита с минимальной толщиной в 40 см. Устройство связки ленточных конструкций предполагает обязательное наличие утрамбованной подушки из песка и гравия.

Деформационный шов

Такой подход легче реализовать и требует меньших затрат. Он подходит для любого типа фундамента на пучинистом грунте. Актуально решение в случае разнородных строений (например, брус и пеноблок или кирпич). Подвижная связка выполняется без жесткого соединения оснований. Здесь нарочно оставляется технологический зазор в 5 см. Если пристройка малогабаритная и легкая, то достаточно 2 см.

Рассмотрим, как соединить фундамент пристройки к фундаменту дома подвижным способом. В деформационный шов помещается деревянный брусок изолированный от влаги полиэтиленом или рубероидом. Затем осуществляется заливка бетона, если предполагается устройство монолитного или столбчатого фундамента. В случае с последним необходимо предварительно смонтировать опорный элемент.

После застывания бетонного раствора брусок устраняется, а пустота заполняется теплоизоляционным материалом (пенополистирол, каменная вата, пакля). Открытую часть стыка в завершение герметизируют и скрывают декоративной планкой.

Устройство фундамента

Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями:

Штыковая и совковая лопата	Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами.
Колья, прочная нить	Разметка строительного участка.
Уровень	Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль.
Бетономешалка и глубинный вибратор	Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа.
Вязальное приспособление	Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона.

Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.

Устройство монолита

Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.

Видео описание

Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:

Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:

Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.

Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.

Видео описание

В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:

Монтаж столбчатого фундамента

Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.

Установка свайно-винтового фундамента

Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.

Коротко о главном

Для пристройки к дому выбирают один 4 типов фундамента: плитный, ленточный, столбчатый или свайный. Каждый подходит для конкретного типа грунта и допустим для любого или только легкого строения.

Основу рекомендуется делать того же вида, что у дома.

Связывают фундаменты двумя способами: монолитный с армированием или подвижный с небольшой пустотой, которую заполняют теплоизоляцией и гидроизолятором.

1.1. Сборник содержит территориальные единичные расценки (ТЕРр), предназначенные для определения стоимости работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс работ, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтены затраты из условий разборки на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборником не предусмотрена.

1.4. Расценки на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.5. В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250x120x65 мм.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у её примыкания к стене.

2.3. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.4. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м 3 принимается по проектным данным.

2.5. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м 2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.6. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150x150 мм для установки анкерных болтов).

Читайте также: