Подпорки для крыши при ремонте стен

Обновлено: 05.05.2024

Работы по устройству крыш должны соответствовать требованиям СНиП РК 3.02-06-2002 «Крыши и кровли», СНиП II-26-76 «Кровли», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

По несущей способности и нагрузкам конструкции крыш и кровли должны соответствовать СНиП 2.01.07 и выполняться в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Безопасность работ при выполнении кровельных и строительно-монтажных работ на крыше должна соблюдаться в соответствии с требованиями правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве», рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

Несущие и ограждающие конструкции дома должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СНиП 2.03.11.

Подготовка опоры для мауэрлата

Что такое мауэрлат в строительстве крыши?

Опорами для стропильных ног, опирающихся на наружные стены здания, являются мауэрлаты.

Мауэрлаты в малоэтажных зданиях с наружными стенами из облегчённых кладок, а также в случаях частого расположения стропил (если шаг стропил менее 700 мм) устраиваются непрерывными.

Узлы шарнирного стыка косым прирубом мауэрлатов из бруса и брёвен показаны ниже на рис.8.

На стенах малоэтажных зданий из сплошной кладки при шаге стропильных ног более 700 мм мауэрлаты можно устраивать из коротышей длиной 500…700 мм.

Опора для мауэрлатов должна быть изолирована от соприкосновения древесины с кладкой стен прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов. Это предохранить мауэрлаты от возможного отсыревания и загнивания.

Расстояние от низа мауэрлата до верха чердачного перекрытия не следует делать более 500 мм, от низа среднего лежня — не более 400 мм.

Учитывая характер работы мауэрлатов и прогонов в районах с повышенными ветровыми нагрузками, следует назначать их поперечное сечение не менее, чем 100х150 мм. Размеры их можно принять по таблице 1.

Таблица 1: Минимальные допустимые сечения элементов стропильной системы

п/п	Наименование	Сечение, мм
п/п	Наименование	Из брёвен (диаметр в верхнем отрубе)	Из досок (поперечное сечение)
1	2	3	4
1	Мауэрлаты, прогоны	160	100х150
2	Стойки, подкосы	120	50х100х2

Мауэрлат закрепляют на конструкции стен при помощи деревянных пробок, защемлённых в кладку, или при помощи анкерных болтов монолитного пояса по периметру стен с встроенными в него затяжными креплениями.

Монтаж мауэрлатов по карнизу здания

Монтаж стропильных систем, в том числе и мауэрлатов, опирающихся на стены следует выполнять — совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов конструкций, с рисками разбивочных осей на опорах (стенах, колоннах).

2.1. Опора для мауэрлата по кирпичной стене

Если стены заканчиваются усилением карниза кладкой со свесом (рис.1 поз.6), то ряды кладки выполняют «тычками» из целых кирпичей.

При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича допускается — не более 0,5 толщины стены (рис.2-1 поз.6).

Монтаж мауэрлатов выполняют после схватывания раствором пробок с кладкой (через 2-3 суток).

Надёжнее будет крепление крыши, если эти пробки заранее будут защемлены в стену во время её кладки.

Опора для мауэрлата по кирпичным продольным стенам с одной внутренней несущей стеной здания показана на рис.1.

Карнизы кладки стен с общим выносом более 0,5 толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже М-25.

Мауэрлат укладывают на кладку внутренней стороны карниза по двум слоям толя, с креплением к деревянным пробкам в кладке стены.

Опора для мауэрлата по кирпичным продольным стенам с двумя внутренними несущими стенами здания показана на рис.2.

Карнизы из сборных железобетонных элементов — так же анкеруют в кладке стены.

2.2. Опора для мауэрлата по крупноблочным и монолитным стенам.

Если стены заканчиваются без усиления карниза кладкой со свесом, то оголовок кладки стен необходимо закрепить монолитным поясом или карнизными плитами.

В монолитных поясах или карнизных плитах защемлённые винтовые закладные детали устанавливают с шагом расстановки стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлаты и другие части стропил, соприкасающиеся с монолитным поясом, также должны быть изолированы прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов (двумя слоями толи) — это предохранит их от возможной сырости и загнивания.

Опора для мауэрлата по крупноблочным поперечным стенам с одной внутренней несущей стеной здания показана на рис.3.

Опора для мауэрлата по монолитным поперечным стенам с одной внутренней несущей стеной здания показана на рис.4.

Во всех случаях стропильные балки следует устанавливать с соблюдением односторонней направленности отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

2.3. Опора для мауэрлата из пиломатериалов по кирпичной стене малоэтажных зданий

В кирпичных стенах без выноса карниза антисептированные или просмоленные деревянные пробки под крепление мауэрлата защемляют в кирпичной кладке цементным раствором М-100 с шагом 1…1,5 м (равным шагу стропил, который зависит от нагрузки на крышу) или укладывают на монолитный пояс по периметру стен дома с закладными деталями.

Виды стропильных систем для малоэтажных зданий, в зависимости от того, являются ли стропильная система безраспорной или распорной конструкцией различаются наслонные и висячие стропильные системы.

Опоры для мауэрлата по кирпичной стене для крепления навесных и наслонных стропил из пиломатериалов показаны на рис.5.

Наиболее простой, надёжной и чаще всего применяемой при строительстве — является наслонная стропильная система (рис.5 поз.»Б»).

2.4. Опора для мауэрлата из круглого леса по кирпичной стене малоэтажных зданий

Если стены заканчиваются усилением карниза кладкой со свесом, то ряды кладки выполняют «тычками» из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича допускается — не более 0,5 толщины стены (рис.6 поз.1).

Мауэрлат укладывают на карниз кладки внутренней стороны стены по двум слоям толя, с креплением к деревянным пробкам в кладке карниза.

Опоры для мауэрлата из круглого леса по кирпичной стене малоэтажного здания показано на рис.6.

Карнизы кладки стен с общим выносом более 0,5 толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже М-25.

2.5. Опора для мауэрлата из круглого леса по кирпичной стене под односкатную крышу

При односкатных крышах в постройке с пролётом между наружными стенами до 5 м стропильная система представляет собой стропильные ноги из целых брусьев, досок или брёвен, опирающихся на два мауэрлата, установленных на разной высоте.

Установка мауэрлатов для крыш на пристройках и для односкатных крыш отдельно стоящих зданий показана на рис.7.

Опорой мауэрлата (рис.7 поз.2), укладываемого по уровню на выступ стены являются деревянные антисептированные пробки защемлённые в кладку стен. Прокладывается мауэрлат по всей длине стены дома.

Конструктивное соединение деревянных элементов в одной плоскости из брусьев и брёвен выполняют с помощью шарнирных стыков.

Узлы шарнирного стыка косым прирубом мауэрлатов из бруса и брёвен показаны на рис.8.

Шарнирным стыком соединяют конструкции мауэрлатов. Стык крепится стержневым нагелем — стягивающим болтом М-16.

Во всех деталях стальные нагели имеют следующие размеры:

для болтов — d=16 мм;
гвозди размером 5х150 мм;
скобы — d=10 мм (для пиломатериалов) и 12 мм (для круглого леса);
хомуты из полосовой стали сечением 5х60 мм;
закрутки из двух проволок d=4 мм;
размер шипов50х50х50 мм, а гнёзд для них 50х50х60 мм.

Сортамент болтов и гвоздей, конфигурацию и размеры угловых и прямых скоб смотрите в разделе «Виды соединений лесоматериалов в строительстве».

Проблемы при устройстве опоры для крыши

Наибольшей проблемой при устройстве опирания стропильной системы является её крепление к конструкциям дома.

В большинстве случаев стропила опираются на мауэрлатный брус, который крепят анкерными болтами «намертво» к железобетонному поясу жесткости.

Нарушение системы крепления мауэрлатов к конструкциям дома показано на рис.9.

Если по какой-либо причине (по забывчивости или халатности) его не заанкеруют, то под действием наклонных сил мауэрлатный брус опрокидывается, нарушается устойчивость стропильной системы и крыша начинает сползать.

Крепление иногда бывает неэффективным из-за того, что анкерные болты неверно размещают в железобетонном поясе жесткости или в брусе мауэрлата неправильно выполнены отверстия под них.

В таких случаях гайки навинчиваются на болты с перетягом, узел становится не надёжным и быстро разрушается.

Крыши, совмещённые с перекрытиями (навесные стропила), в большинстве домов имеют такую ширину, что балки перекрытий опираются не только на наружные несущие стены, но и на среднюю несущую стену.

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и по промежуточной несущей стене балки перекрытия застыкованы между собой поясом жёсткости.

Нередко этим пренебрегают, перекрытие не выполняет своих функций, и крыша разъезжается.

Разрушение стен дома при нарушении связи распора крыши показано на рис.10.

Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами настила перекрытия нет такой прочной связи, которая обеспечила бы восприятие нагрузок, то происходит разрушение связи и кровля разрушается.

Про виды кровли по этой ссылке

При стыковке мауэрлата с конструкциями дома должна быть соблюдена горизонтальность подошвы не только со стенами, но и подошвы стропильной ноги с площадкой опоры на мауэрлате.

Узлы правильного и неправильного выполнения опорной площадки на мауэрлате под стропильные ноги показаны на рис.11.

Наклон опорных площадок (в том числе и мауэрлатов) приводит к появлению распора и сползанию стропильных ног и крыши в целом.

Поэтому система мауэрлатов должна представлять собой замкнутую горизонтальную раму, закреплённую по разбивочным осям на несущих стенах дома.

В железобетонном элементе, например, можно, если потребуется, не изменяя размеров и формы этого элемента, «добавить пару стержней».

Когда же речь идёт о дереве, то, напротив, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильной системы может потребовать изменения всех размеров!

Чтобы стропильная система прослужила долго, нужно правильно ее рассчитать и подобрать качественную древесину. А еще — выбрать подходящий способ крепления для крыши и качественный крепеж, который надежно свяжет отдельные элементы стропильной системы в единое целое.

Содержание

Три вида крепежа для крыши

Если речь идёт о деревянной стропильной системе, то крепеж для крыши бывает трех видов:

Метизы, которые изготовлены из металла и непосредственно скрепляют элементы стропильной системы друг с другом или с соединительными деталями.
Деревянные крепления, которые обычно выступают соединительными элементами.
Металлические крепежные детали, которые могут быть как соединительными элементами, так и непосредственно крепежом.

При строительстве большинства крыш обычно используют все виды креплений для стропильной системы.

Крепежные метизы

Это все, что вкручивается, забивается, врезается прямо в дерево. Обязательный вид крепежа для крыши дома, за исключением очень старых зданий, которые были построены «без единого гвоздя».

К метизам относятся:

Гвозди. Классический крепеж стропильной системы, которому уже не первая сотня лет. В современном строительстве в основном используют ершённые гвозди длиной 150-200 мм.
Шурупы по дереву, саморезы. Нужны для соединения металлических пластин и других крепежных деталей с деревянными элементами стропильной системы. Их нельзя заменять гвоздями.
Болты. Болтовое крепление для крыши дома — самое надежное, поскольку оно сквозное. Для жестких креплений используют болты М12 и М10, для шарнирных — М16.
Скобы. Крепежный элемент в форме буквы «П». Длина кровельной скобы, как правило, около 60 мм, хотя есть и удлиненный крепеж. Сгибают скобу из прута диаметром от 8 до 12 мм, при этом оба края заостряют, чтобы она легче входила в древесину.
Анкеры. Специфические метизы, которые состоят из болта и распорной части. Они незаменимы, когда необходимо выполнить крепеж крыши к вертикальным стенам, и хорошо подходят для фиксации мауэрлата.
Шпильки. Круглый металлический стержень с резьбой либо по всей длине, либо с двух сторон с небольшим гладким участком по центру. Может быть рассчитана как под гайки с обеих сторон, так и на ввинчивание в дерево одним краем.

Выбирая крепеж для строительства крыши, отдавайте предпочтение оцинкованным или анодированным метизам. Они прослужат дольше. Еще лучше, если метиз сделан из нержавеющей стали, но его использование не всегда оправдано из-за очень высокой цены.

Деревянные крепления для крыши и стропил

Деревянные крепежные и соединительные элементы есть почти в каждой стропильной системе, за исключением совсем простых крыш. Во-первых, потому что деревянный крепеж может быть действительно большой длины — несколько метров. Во-вторых, потому что такие соединительные элементы «живут» вместе с остальной стропильной системой. Следовательно, при усадке их наличие не приводит к появлению трещин и других повреждений.

Самые распространенные деревянные крепежные элементы — ригели. Это доски, которые соединяют две противоположных стропильных ноги. Такой крепеж для стропил, в основном, работает на растяжение и мешает крыше просто сложиться под нагрузкой. С двух сторон ригели обрезают так, чтобы их края совпадали с линией стропильных ног.

Еще в каркасе почти каждой крыши есть подкосы, которые соединяют стропила с разными элементами стропильной системы и работают на сжатие. Подкосы нужны как для фиксации стропил, так и для их поддержки. Обычно они препятствуют слому стропильной ноги на длинных прогонах.

Косынки — это деревянные крепежные уголки для стропил. Их используют для соединения висячих стропильных ног в районе конька кровли. Это довольно редкий элемент, поскольку вместо вырезания деревянного треугольника намного проще сделать прибоины — накладки из досок. Но в этом случае самый верх стропил нужно крепить дополнительно гвоздями или металлическими пластинами.

Для фиксации элементов стропильной системы также часто используют шипы, пазы и врезки. Самые распространенные примеры — соединение вполдерева мауэрлата и конькового бруса, а также вырезы на стропилах.

А вот нагели в качестве деревянного крепежа для крыши — редкость. Их используют при возведении стен срубов и домов из бруса, но для кровли такой крепеж плохо подходит из-за больших нагрузок. Поэтому нагели если и применяют, то как дополнительный крепежный элемент. Исключение — деревянные дома, которые строятся только по традиционным технологиям.

Металлический соединительный крепеж для стропильной системы

Крепежные элементы из металла — основа большинства современных крыш. Это прочный, дешевый и элементарный в применении крепеж для крыши. Поэтому он очень популярен как у профессиональных строителей, так и тех, кто строит дома самостоятельно.

Основные виды металлического крепежа для стропильной системы — на фото:

Основные виды металлических крепежных элементов опишем подробнее:

Перфорированные металлические пластины для стропильной системы. Это прямые, Г-образные или Т-образные пластины со множеством отверстий. В основном работают на растяжение, но могут и просто препятствовать сдвигу элемента стропильной системы. Например, ими часто крепят коньковый брус к стойкам.
Перфорированные уголки. Это могут быть как обычные уголки с равными плечами, так и асимметричные. Есть даже LK-уголки для крепления стропил к коньковому брусу с выступающими плечами. Для нагруженных узлов используют усиленные уголки с ребром жесткости в месте сгиба, для простой фиксации — обычные.
Перфорированная лента. Длинная металлическая лента, с помощью которой «привязывают» детали стропильной системы друг к другу.
Опоры. Элементы крепления стропильной системы, на которые опираются балки или стропила. Высоконагруженный узел, поэтому обычно дублируется другими методами крепежа.
Скользящие крепления. Специальный крепеж, который с одной стороны жестко крепится к мауэрлату или стропильной ноге, а с другой стороны способен в довольно широких пределах скользить по направляющей. Крепление элементов стропильной системы скользящими крепежами обязательно для деревянных домов, которые дают усадку.
Шарнирный крепеж. Разновидность перфорированных пластин, которые с одной стороны рассчитаны под фиксацию шурупами, а с другой — под болтовое соединение. Крепление стропил перфорированным крепежом с шарнирным соединением так же, как и скользящие опоры, позволяет избежать повреждения каркаса крыши при усадке дома.
Проволока. Обычная стальная проволока, с помощью которой привязывают элементы стропильной системы. Обычно ее используют для крепления мауэрлата к стене.
Металлические зубчатые пластины (МЗП). Тип перфорированной пластины, который не нуждается в креплении шурупами.

На последнем виде крепежа для стропильной системы крыши остановимся подробнее.

МЗП появились совсем недавно, но быстро стали популярными из-за простоты использования и надежной фиксации узла. Это тоже перфорированная металлическая пластина, только отверстия у нее не полностью прорезаны, а продавлены так, чтобы выдавленный кусок металла образовал острый «гвоздь». Поэтому еще одно название МЗП — «гвоздевая пластина».

При вдавливании в дерево МЗП как бы «вгрызается» в него в десятках точек, скрепляя элементы стропильной системы намертво. Такой крепеж для крыши очень надежен, если используется правильно. К сожалению, в России это часто не так.

Дело в том, что МЗП очень чувствительны к методу крепления. Их нужно буквально запрессовывать в дерево с помощью специального пресса. То есть это больше заводской метод крепления для каркасных конструкций. Например, домов из SIP-панелей.

На месте тоже можно правильно установить МЗП — для этого есть переносные прессы. Но используют их редко, чаще всего, просто забивая пластину молотком. Этого делать категорически нельзя, поскольку в этом случае нарушается геометрия пластины, что может привести к серьезному уменьшению прочности узла. Не говоря уже о том, что МЗП должна быть установлена вплотную к дереву.

Кроме того, МЗП могут использовать там, где этого делать нельзя. В частности, при строительстве домов из бруса и срубов могут применять готовые фермы для висячей стропильной системы, где стропила будут закреплены как раз МЗП. При усадке такое крепление просто вырвет из дерева, а сами стропила при этом окажутся повреждены.

Чем и как крепят отдельные элементы стропильной системы

Кратко о том, какой крепеж лучше использовать для разных узлов стропильной системы:

Стропила и мауэрлат: врубки, уголки, гвозди, скобы.
Мауэрлат и стена: шпильки, анкеры, проволока.
Стропила и коньковый брус: опоры, LK-уголки, гвозди, врубки.
Стропила и стяжки, ригели: болтовое соединение, гвозди, уголки, опоры, скобы.
Стропила друг с другом: ригели, косынки, перфорированные пластины, МЗП, шарнирное соединение, перфорированная лента.
Подкосы и стропила: МЗП, перфорированные пластины, уголки, гвозди, скобы.
Коньковая балка и стойки: перфорированные пластины, гвозди, скобы, МЗП.

При этом все металлические элементы, кроме МЗП, крепятся с помощью саморезов по дереву.

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

Битумная мастика.
Геотекстиль.
Битумная мастика.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Мы продолжаем строительство дома 88 м2 в Мамонах. И перед нами встала задача – как собрать кровлю на брусовом фронтоне и брусовых стенах, чтобы ее не порвало?

В нашем доме конек выполнен из бруса 180х180. И у конька нет опор в виде стоек. Стопа дома из бруса, как известно, сядет. Это приведет к деформации стропильной системы. Кстати, здесь более наглядно показано, что мы имеет и как решить эту проблему

Поэтому жёсткое крепление совершенно не подходит нашей конструкции. Значит, нужен элемент конструкции, который позволит кровле приспособиться к изменениям, происходящим при усадке здания.

Один из способов монтажа такой кровли – скользящая опора. Стропила с помощью таких опор крепятся к несущему брусу.

На коньке по мере усадке дома тоже происходит движение каркаса. Чтобы избежать деформации кровли, используем такое крепление

При таком способе монтажа кровля без последствий переживет усадку дома

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.4K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

С запилом стропила на мауэрлате никакого скользящего узла не выходит, распорная система получается.
У вас применено два вида крепления стропил в одном узле: распорная и скользящая.

А теперь вопрос автору. Как будет "скользить" вот этот узел?

Ну неправильно же, ёбаные волки! Широкаю на широкаю!

У вас на 2й паре стропил стоит затяжка, тоесть, если даже нет запила пятки под мауэрлат( а она походу есть), эта пара стропил работать не будет, так при усадке в данном доме, стропила должны расходиться и в коньке должно быть шарнирное соединение. короче мой вердикт такой, а я сам занимаюсь строительством деревянных домов - то что на картинках - полная хрень

Каким образом стропильная система будет сопротивляться ветровым нагрузкам, приложенным к выступающей за стену частик кровли. Вашу стропильную систему может легко опрокинуть ветром, крепления к стене на вертикальную, направленную наверх нагрузку, нет.

Когда в Москве калымили знакомые говорили, что собирали финские домики и там были скользящие стропила, но устройство там было несколько иное.

Или сруб сделать и на годик оставить на осадку.

Сечение стропил не маловато 40х150? или хозяева будут всю зиму скидывать снег с крыши?

В арсенал семейным психологам. ⁠ ⁠

В прошлом году в мае был случай. Давний знакомый попросил помочь навести феншуй в доме его дочери. Ей 24, три года как вышла замуж, красотка, умничка. Свой небольшой домик, строили его через фирму, год как заехали. Но что то мастера накосячили в электрике и в водопроводе - в общем нужно посмотреть. Ну и в догонку знакомый пожаловался немного на затя, что тот - типа рукожопый и вообще поругался с дочкой, типа молодые разводится решили.
Короче приехал я смотреть - домик хорошо сделан, дизайн, щит и розетки легранд, трубы полипропилен хайскрафт, краники латунь валтек. Распределил фазы по нагрузке, ибо на одну перегруз был и её выбивало. Почистил обратные клапана, заменил фильтра, подтянул американки.
И тут вот понял, что во всём доме есть некий дискомфорт - стоит еле уловимый и очень неприятный запах! Не сразу понятный, но такой гнетущий, фекальный и тяжёлый дух.
Если бы я жил в таком запахе - то я бы тоже развёлся бы и сбежал из дома. Ни любови, ни секса при таком угнетении носовых рецепторов - в принципе быть не может. И вот всё новое - мебель, вещи. Детишек и животных - нет. Хозяюшка - видно сразу - аккуратная, грязи - не найти даже если полазить. Хорошая бытовая техника, пылесосы. Вентиляция продумана. На улице буйная зелень, цветут каштаны и сирень. А тут кумарит каким то дерьмом на весь дом так, что аж сразу сбежать хочется.
И тут я захожу в ванну - что бы почистить сетки рассеивателей на смесителях - начинаю поточнее осматриваться и вот ОНО - вижу, что унитаз - а точнее слив в канализацию еле заметно не герметичный - сифонит через уплотнительную резинку патрубка в дом газ из канализации. Из септика ещё и фанового отвода на улицу не предусмотрели - весь смак этого говнища шурует через дом - через самое мягкое место в канализации - уплотнительную манжету слива из унитаза. И вот вроде бы не гофра - жёсткая труба, но резинка - за несколько месяцев деформировалась и задубела так, что и пошло всё это. в дыхательную систему жителей дома. Про здоровье - я вообще молчу.
Ну под рукой ничего сразу не нашлось - только аквариумный силикон и туалетная бумага. Всё вытер на сухо и жирно залил силиконом - всю тубу не пожалел, но намертво залил.
Потом нашёл септик и вставил в тройник для чистки - 3 метра трубы +фановый клапан с сеткой, что бы насекомые не плодились. И запах сразу исчез. И вот дом сразу раскрылся новыми красками - как цветок. Захотелось посидеть - попить чаю на кухне. Но я не стал. Просто объяснил - из-за чего вся эта несуразица в жизни происходила.

Вчера встретил эту молодую семью в супермаркете - видно, что жизнь у людей - наладилась. Выбирали всякое разное для ляльки в животе, скоро рожать будут. Поздоровались - искренние улыбки это великая драгоценность.
Люблю свою работу - особенно когда вот так могу вникать своим умом во все эти мелочи, которые не каждый может даже ощутить.

Читайте также: