Поднять паркет без вскрывания пола

Обновлено: 24.04.2024

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Замена полов в квартире происходит по разным причинам. Типичные примеры: пришло время установить теплоизоляцию и звукоизоляцию, или принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, а возможно просто захотелось чего-то более нового и современного.

Оказываем услуги по замене или ремонту пола в квартире, доме или в коммерческом помещении.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу, которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло - и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты, такие, как топор, молоток с гвоздодером, шуруповерт, монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому, гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами - их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта.
Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора - она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео: полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс - демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов, это и аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому, такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное междуэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки, а лучше, даже периодически в процессе снятия, необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли, поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо - и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов - заливка самовыравнивающегося покрытия

Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

- расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

- устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

- настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15 - 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

Заливается бетонный раствор на 1,5 - 2 см выше маячков , начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 - 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры - сухая стяжка

На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 - 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

Следующий шаг - на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием - выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс - лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 - 50 мм, так будет даже лучше).
Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 - 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции - ее следует закрепить к лагам степлером.
Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 - 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео - Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео - Советы по укладке половой доски

Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые - водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации "Какие полы лучше для квартиры".

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно - это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

Кварцвинил, ковролин, пробка и другие покрытия, для укладки которых не понадобится менять старый пол.

Новое покрытие можно класть на старое, если пол в хорошем состоянии, на нем нет плесени, прогнивших или скрипящих участков. Рассказываем, какие материалы подходят для этого лучше всего.

Перечислили в видео, какие напольные покрытия можно уложить без демонтажа

1 Линолеум

Бюджетное, несложное в укладке покрытие, которое поможет быстро обновить старый пол. Класть линолеум можно практически на любую основу: старый паркет, ламинат, доски, плитку. Единственное условие — чтобы старое покрытие было в исправном состоянии, так как новый настил даст только косметический эффект.

Нельзя укладывать линолеум на полы с плесенью, особенно если покрытие с утеплителем — он быстро начнет гнить тоже. Благодаря тому, что линолеум легко мыть, он подходит для любой комнаты: от спальни до кухни.

2 Кварцвинил

Быстрый способ обновить старый некрасивый пол — наклеить на него кварцвиниловую плитку. С этим обновлением справится даже новичок: нужно только разметить пол и прикрепить фрагменты по этой схеме. Выбирайте любую фактуру: от деревянной до каменной. Кварцвинил обладает отличными характеристиками и подходит даже для сложных помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной, прихожей. Кварцвиниловая плитка не изнашивается, поглощает шум и не скользит.

3 Ковролин

Сделать интерьер уютным и заодно обновить надоевший пол поможет ковролин. Укладывать его так же легко, как и линолеум, а выглядит он намного привлекательнее. Однако учитывайте, что ковролин — это довольно тонкое покрытие, которое не спасет от неровностей на полу. Если хотите обновить поверхность без демонтажа, она должна быть ровная, без поврежденных участков и следов плесени. Иначе пол будет скрипеть и останется таким же неровным.

Ковролин сложнее убирать, поэтому он подойдет не для каждой комнаты. Например, прихожая и рабочая зона на кухне — слишком грязные зоны, и стелить там это покрытие непрактично.

4 Плитка

Используйте плитку для обновления старого пола, только если предыдущее покрытие было из того же материала. Пол должен быть ровным, без повреждений, сколов и отошедших плиток. Если новый слой кафеля или керамогранита ляжет плохо, он не будет таким прочным и долговечным, каким должен быть.

Если полы в плохом состоянии, лучше демонтировать старое покрытие, иначе рискуете испортить материал и потратить время на ремонт впустую. Особенно важно учитывать перепады высоты, так как новый слой плитки — это 2-3 дополнительных см. Их нужно замаскировать и продумать, как будет открываться дверь в комнату, ведь полотно окажется немного ниже нового уровня пола.

5 Пробка

Как и остальные тонкие покрытия, пробку нужно стелить только на ровную поверхность без дефектов. Если сомневаетесь в исправности старого покрытия, зашейте его ДСП. Если новый пол стелется на старый паркет, проверьте каждую плашку на исправность и прочность, а затем снимите старый слой лака. Пробка укладывается на клей, а он не схватится с лаковым покрытием.

При монтаже сначала постелите технический слой пробки и только потом финишное покрытие. Несмотря на кажущуюся непрочность, пробка отлично подходит для обновления пола даже поверх старого. Она не скрипит, подавляет шумы и обладает высокой износостойкостью.

Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

№ 1 (255) март 2022

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; получить советы и рекомендации по оформлению интерьера, обустройству дома и земельного участка; напрямую пообщаться с другими читателями на форуме.

Рассказываем, какими способами можно отремонтировать скрипящий паркетный пол и как избежать его деформации в будущем.

Дерево как напольное покрытие может выдержать несколько десятков, а то и сотен лет, если производители не экономили на качестве, а хозяева не забывали об уходе. А что делать, если паркет скрипит? Рассказываем, как нужно избавляться от этого негромкого, но очень раздражающего звука.

Все о самостоятельном обновление пола

Почему скрипит старый паркет

У паркета масса достоинств перед другими покрытиями: ламинатом, линолеумом. За них и приходится расплачиваться лишним шумом в доме. Деревянные плашки, которыми мостят поверхность, не имеют в составе никаких химических соединений, а значит, сильно страдают от времени. Частицы отцепляются от скрепляющего их бетонного основания и начинают менять форму. В результате, когда вы наступаете, детали трутся друг об друга, и появляется скрип. Если же покрытие новое, то, скорее всего, речь идет о неправильном микроклимате в помещении: избыточной влажности и сухом воздухе. С одной стороны, дерево сохнет, с другой — размокает. Все это приводит к деформации и неприятным звукам.

Другие причины возникновения скрипа

Механические повреждения покрытия.
Расшатывание крепежей.
Несоблюдение техники укладки.

Как сделать ремонт скрипящего паркета

Для начала надо понять, какой именно участок не в порядке. Запомните места, где слышен скрип, для удобства можете их как-нибудь отметить. Именно с этих участков начинайте восстановление. Иногда все покрытие менять не обязательно, но если у вас есть возможность, этот способ поможет раз и навсегда (или на какое-то время) решить проблему посторонних звуков при ходьбе.

1. Тотальный демонтаж

Если паркет скрепит, очевидный способ, как устранить проблему — демонтаж всего основания. Сначала нужно сделать разбор: вынимаются по одной все планки. Потом обновляется основание: поврежденные места восстанавливаются, вся поверхность выравнивается, и только после этого можно приступать к выкладке нового паркета. Не забудьте перед этим убрать весь мусор. Минус этого метода — в его масштабности, так как он отнимает много времени и средств. Поэтому, если скрипит, например, только один участок, имеет смысл рассмотреть частичное восстановление.

2. Шпаклевка трещин

Сухой воздух в комнате — не самый лучший друг всех деревянных предметов, включая и отделку деревом. Со временем от недостатка влаги древесина рассыхается, образуются трещины, нарушается плотностью покрытия. Восстановить его можно, если зашпаклевать отверстия смесью в цвет. После таких работ всю поверхность шлифуют и лакируют.

3. Заливка нового основания

Если вы не заметили деформированных планок, то причиной скрипа может быть поврежденное основание. Чтобы выяснить это, вам придется снять верхний деревянный слой. Если в бетонной стяжке появились дефекты, можно перезалить ее заново, но тогда доступ к помещению будет органичен, или поступите проще — застелите бетон листами фанеры. Это менее долговечный способ, чем первый, но он быстрее, легче и избавит вас от шума на долгое время.

4. Вбивание распорок

Если температура воздуха и влажность в вашей квартире то и дело меняют свои показатели, пол вполне может рассохнуться и начать издавать неприятные звуки. Как сделать, чтобы паркет не скрипел? Для этого места соприкосновения надо устранить. Небольшие клинья помогут немного удалить части деревянных планок друг от друга и тем самым прекратить их трение. С помощью молотка их нужно аккуратно забить в расщелины между дощечками. Вместо клиньев можно попробовать засыпать в щели тальк, это быстрее.

5. Заполение клеем

Клей выполняет функцию скрепляющего компонента-основы. Чтобы залить его внутрь, на поврежденных участках рисуется разметка — точки через каждые 15 сантиметров друг от друга. Сверху эти метки заклеиваются строительным скотчем. Позже вы просверлите здесь дырки и зальете туда клеевой состав. Не забудьте удалить следы работы растворителем (проверьте его для начала на маленьком участке). Примерно через час после заливки на поверхность нужно будет поставить что-то тяжелое, чтобы верхний слой плотно прижался к основе. Через сутки по полу можно будет ходить без скрипа.

6. Заливка цемента

Этот способ чем-то похож на предыдущий: рядом с поврежденной деталью проделывается двухсантиметровое отверстие, куда заливается состав из цемента и битума. Состав будет служить опорой поврежденной планке. После этого дырку закрывают куском древесины в тон и покрывают лаком. Можно делать отверстия и меньшего диаметра: их проще замаскировать, но с ними сложнее работать.

7. Спринцевание смазкой

Этот способ удобен тем, что проделываемые отверстия в полу минимальны и совсем незаметны. Вам понадобится специальный строительный шприц. В небольшие дырочки с помощью шприца заливается особый состав из воска и растворителя. Он смазывает поврежденные участки, предотвращает трение и убирает скрип.

8. Запенивание

Между верхним слоем древесины и полом есть небольшое пространство. Обычно оно составляет около 9 сантиметров. Чтобы пол не гулял и не было скрипа, эту пустоту можно заполнить строительной пеной. Она будет служить опорой для планок, и не даст им расшататься окончательно. Минус в том, что плотность пены мала, и со временем она будет проседать под воздействием веса тех, кто ходит по полу, а значит, есть большой риск, что он заскрипит снова.

9. Установка саморезов

Замечательно работает в том случае, если дерево скрипит от трения лаги и деталей паркета. Необходимо будет найти лагу — это одна из продольных досок, на которые клали покрытие. Проверьте, нет ли под поврежденным участком пола труб или проводов, после чего начинайте сверлить отверстия через верхнее покрытие в лагу. В них нужно вкрутить саморезы (как вариант, используют еще гвозди, но они менее надежны), утопив их поглубже, чтобы не было неровностей.

10. Новая фиксация

После того как все поврежденные детали заменены, приступайте к закреплению саморезов, они стянут пол до необходимого уровня, а еще избавят от скрипа, который обычно образуется в месте прикосновения гвоздя и планки. Это происходит от соседства двух разных материалов — дерева и металла. Из-за коррозии металл истончается, и между ним и деревом образуется зазор, который в результате при ходьбе издает неприятные звуки. После стяжки пола обновленное покрытие шлифуется и на него наносится лак.

Как избежать повреждений

Очевидно, что повреждение пола проще предотвратить, чем потом заниматься обновлением. Даже старый советский паркет будет радовать вас и ваших домочадцев, если за ним правильно ухаживали. Чтобы паркет не хрустел, нужно регулярно о нем заботиться и не экономить на материалах.

Полагайтесь на наиболее прочные породы: вишня, дуб, тик, клен. Такой пол будет служить вам много десятилетий, не важно щитовой он или наборный, но только при условии своевременной обработки. Скрепляйте планки особым паркетным клеем. Если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить монтаж бригаде профессиональных отделочников. Да, придется потратиться на работу, но зато вы будете уверены в том, что не испортите материал неправильными действиями. От уровня профессионализма зависит вся работа.

После монтажа не стоит расслабляться. Да, большая часть грязной работы уже сделана, пол радует обновленным видом, но ему регулярно требуется особый уход. Прежде всего, это комфортный микроклимат в помещении — не слишком жаркий и не слишком влажный воздух — температура в пределах 20 градусов, а влажность около 40 процентов. С медицинской точки зрения, это идеальные условия для человеческого иммунитета, поэтому, если вы привыкли к сухому жаркому воздуху, имеет смысл перенастроиться, это пойдет на пользу и вам, и вашему ремонту. Запасите воск и другие средства для ухода за древесиной. Обновлять лакировку нужно каждые несколько лет. Если соблюдать все условия, паркет будет замечательно выглядеть очень долго.

Читайте также: