Подложка под плитку на бетонный пол

Обновлено: 22.04.2024

Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

подстилающий слой;
основание;
плиточное покрытие.

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.

Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.

Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.

Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.

Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

песка — 0,15 кубометра;
щебня — 0,15 кубометра.

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Дренажная подушка

Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.

Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.

После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.

Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.

Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).

Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.

Гидроизоляция

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).

При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.

Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.

После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.

Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.

Известно, что укладка плитки на минеральные основания – это дело выбора подходящего клея для плитки. Строители давно научились клеить плитку на цементную стяжку или штукатурку.

Плитку клеят на гипсокартон, на ГВЛ, на гидроизоляционные материалы и даже на старую плитку.

Но, когда нужно приклеить кафельную плитку на фанеру, большинство мастеров разводит руками. Мол, на дерево нельзя клеить плитку. Отчасти это правда. На цементный клей плитку на дерево или металл клеить нельзя. Цементный клей становится камнем, и в случае деформации основания клей от основания отскакивает.

На самом деле клеить плитку на деревянный или даже металлический пол можно. Главное выбрать правильную систему материалов. На дворе 21 век, нет ничего невозможного в строительстве. Другой вопрос, что в обычном масс-маркете такие профессиональные продукты купить непросто.

Первая система – это использование для приклеивания керамической плитки или керамогранита на деревянную поверхность полиуретанового (реактивного) клея для плитки, например

Это очень эластичные двухкомпонентные клея, которые компенсируют деформацию основания и не деформирутся при таких нагрузках. Но дело в том, что не каждый мастер умеет работать с такими клеями. Вдобавок, стоимость таких клеев весьма высокая.

Как же приклеить плитку на фанеру, осб или на пол с трещинами таким образом, чтобы справился любой человек?

Так, чтобы эту работу можно было сделать своими руками?

А это как раз вторая система.

В Европе уже более 30 лет используется технология, которая позволяет приклеить плитку на любое сложное основание - металл, дерево, старая облицовка, полы с трещинами. Эта технология укладки плитки использовалась, например, при укладке крупноформатной плитки на Эйфелевой башне. Очень популярна такая технология при строительстве эксплуатируемых кровель и открытых террас выполненных из керамической плитки.

Это система, в основе которой лежит разделительная мембрана под плитку. Она же служит гарантом того, что с облицовкой ничего не случится в случае деформаций поверхности, на которую уложена плитка. Стоит отметить, что такие системы стали очень востребованы в США во время бума строительства каркасных домов . Уж кто-кто, а строители каркасных домов там знают, чем приклеить плитку к фанере или osb.

Сама мембрана представляет из себя двухслойное или трехслойное полотно. Нижний адгезионный слой выполнен из нетканого полипропиленового материала, а верхний - из полиэтилена или полиэтилена термосваренного с полипропеленовым нетканным материалом. Также сейчас появились самоклеющиеся разделительные мембраны выполненные полностью из полиэтилена с нанесенным на основание клеем защищенным от высыхания плёнкой. Самоклеющиеся разделительные мембраны для плитки очень удобны на гладких поверхностях, но подходят только для внутренних работ.

Суть системы укладки плитки с разделительной мембраной в следующем:

Нагрузку, которая возникает на облицовке в связи с деформацией основания, компенсирует сама мембрана, которая является промежуточным звеном между плиткой и полом. Плитка приклеивается к верхнему слою разделительной мембраны, а нижний слой мембраны приклеивается к основанию. Нижний и верхний слой мембраны термосварены между собой.

Если происходит деформация основания, то в этом месте разрушается сцепление с нижним слоем мембраны или нижнего слоя мембраны с верхним слоем, а на облицовку деформация не передаётся. См. изображение =>

То есть облицовка прочно зафиксирована на полу, но разделена мембраной с основанием и его изменениями (деформациями).

Разделительные мембраны для плитки в какой-то степени стали побочным результатом эволюции клеев для плитки. Раньше, когда мастера использовали простые минеральные клея для плитки или обычный цементный раствор, в случае деформации основания плитка просто отстреливала.

Современные профессиональные строители используют прочные усиленные клея для плитки. В этом случае плитка скорее лопнет, чем отвалится от поверхности целиком. Помимо нарушенной эстетики, также нарушается целостность "пирога" гидроизоляции пола. Для того, чтобы компенсировать такие напряжения в полу, в 1987 году Вернер Шлютер в Германии разработал первую полиэтиленовую разделительную мембрану.

Технология укладки плитки на фанеру, осб, старую плитку или полы с трещинами в системе с разделительной мембраной достаточно простая. Она не требует специальной подготовки мастера:

1. К сложному основанию (стяжка с трещинами, фанера, осб и тд) приклеивается двухслойная или трёхслойная мембрана.

Например:

Мембрана может быть на полипропиленовой основе или самоклеящаяся. Мембрана с нижним полипропиленовым слоем из нетканого материала приклеивается на усиленный цементный клей для плитки 2 класса адгезии по ГОСТ Р 56387-2018. Например:

- Adesilex P9

Вариантов клея много, но рекомендуется использовать для приклеивания мембраны плиточный клей класса C2TE S1.

Для укладки плитки на фанеру / осб / старую плитку / металл внутри помещений лучше использовать самоклеящуюся мембрану для плитки Prodeso Eco Stick или Prodeso Heat Stick. Эти мембраны снизу покрыты специальным клеем, который лучше прилипает к гладким и непористым поверхностям. Но такой клей не устойчив к морозу.

Для всех остальных случаев, например для укладки на бетонные полы с трещинами или деформационными швами, а также для укладки плитки на улице рекомендуется использовать мембрану с подложкой из нетканого полипропиленового материала. Такая мембрана клеится на морозостойкий цементный клей класса не ниже С2. Сразу после укладки мембраны на пол, мембрана разглаживается металлическим роликом или гладким шпателем/водным уровнем и т.п. Это необходимо для полного и равномерного контакта мембраны с поверхностью пола. Обычно, через сутки можно клеить плитку. На самоклеющиеся мембраны можно клеить плитку сразу.

2. После приклеивания мембраны на пол, на верхний слой мембраны укладывается плитка. Плитка клеится на цементный плиточный клей. Выбор клея зависит от типа и формата плитки.

За счёт неправильной формы ячеек рельефа мембраны (так называемый «ласточкин хвост») клей для плитки надёжно фиксируется в мембране и создаёт монолитную клеевую систему под плиткой =>

3. Плитка приклеена. Вы великолепны!

Осталось затереть швы затиркой и поверхность готова. Мы рекомендуем использовать эпоксидные затирки, если надо затереть плитку уложенную на фанеру, осб или металл. Эпоксидная затирка гораздо эластичнее и прочнее цементной. А для сложных деформируемых оснований эластичность материалов имеет большое значение.

Все вышеперечисленные мембраны являются одновременно гидроизоляционным слоем, что очень важно при укладке плитки в «мокрых» зонах на деревянные и металлические полы. Также пластиковые полиэтиленовые мембраны для плитки

- хорошо распределяют тепло от кабеля обогрева

- распределяют давление на плитку и позволяют её сильнее нагружать (например на производствах или в автосалонах)

- благодаря воздушным каналам в рельефе мембраны выводят остаточную лишнюю влагу из основания. Это позволяет укладывать плитку на неполностью отвердевшие стяжки

- защищают плитку от трещин, которые могут возникать на поверхности пола

В этом видео показана технология приклеивания мембраны для плитки на полипропиленовой основе "Prodeso Membrane":

А в этом видео показана технология приклеивания самоклеющейся мембраны для пола с подогревом "Prodeso Heat Stick":

Если вы сомневаетесь, какая система или мембрана подойдёт для вашей плитки и основания, позвоните нам !

Плиточный пол обладает высокой теплопроводностью. В холодное время года его поверхность остывает, что приводит к дискомфорту. Проблему поможет решить утепление пола. Какой вариант подобрать: водяной или электрический подогрев? Как правильно произвести утепление пола под плитку? На все эти вопросы даны ответы ниже.

Нужно ли теплоизолировать керамическую плитку на полу?

Несмотря на все свои преимущества, керамическая плитка, как и керамогранит на полу, является довольно холодным материалом. Если вы утеплите пол в квартире на первом этаже, вы сможете избежать проблем с холодным полом на кухне или в ванной комнате. В противном случае нужно заняться утеплением пола под плитку с помощью подложки.

Наиболее популярными изоляционными материалами для утепления полов под плитку в квартирах и частных домах сегодня являются полистирол, пеноплекс, теплый пол Knauf, базальтовая вата, полистирол и др. Самое главное — убедиться, что основание ровное, так как бетонная стяжка на балконе или кухне будет наноситься поверх изоляции.

Какой утеплитель выбрать?

В качестве теплоизолятора для утепления пола под плитку на рынке предлагается множество материалов. Рассмотрим самые качественные и популярные варианты:

Минеральная вата. Имеет свои разновидности, которые отличаются исходным материалом. Сюда можно причислить минеральную вату, стекловату, базальтовую, шпатовую и каменную. Способ производства у всех видов один – плавление. К примеру, в основу минеральной ваты входят разнообразные горные породы (карбонатные породы и габбро-базальтовые соединения). Выпускается утеплитель в рулонах и матах разной толщины. Особенность: гигроскопичность, приводящая к непригодности в случае малейшего намокания.
Пенофол. Это рулонный материал, покрытый с одной или с двух сторон фольгой. Теплоотражающее покрытие предотвращает утечку тепла. Пенофол снабжен самоклеящимся слоем, который препятствует проникновению холодного воздуха. Можно подобрать рулоны с разным диаметром и толщиной покрытия.
Пенопласт. Универсальный материал для утепления пола под плитку с толщиной листов 2, 2,5, 3, 5 и 10 см. Выпускается в двух размерах: 100*100 и 100*200 см. В зависимости от плотности пенопласта отличаются его теплоизоляционные свойства.

Утепление бетонного пола под плитку

Плитку, кафель кладут на цементно-песчаный раствор или кладочный раствор хорошего качества. Как правило, пол в таком помещении будет бетонный. Утепление пола под плитку, в данном случае просто необходимо. Особенно важно продумать утепление жильцам домов первых этажей или домов с подвальными помещениями. В последнем случае бетонное перекрытие обшивают пенопластом со стороны подвала.

Для качественного утепления пола под плитку демонтируют верхнее перекрытие и счищают с бетонных плит грязь и пыль. Гидроуровнем делают разметку по стенам комнаты, чтобы состыковать размеры с полом и облицовочным покрытием. Линии делают строго горизонтальными.

Для гидроизоляции берут рубероид или битумный мастик. В лаги кладут утеплитель или засыпают между ними керамзит. Последний вариант подходит для теплых климатических зон. Бетонный раствор готовят в пропорции 1:3. 3 части песка берут по отношению к 1 части цемента. По линиям разметки аккуратно заливают раствор в несколько подходов. Ждут затвердевания каждого отдельного слоя и только потом заливают свежий. Последний слой делают жидким, чтобы выровнять поверхность.

Если в доме подвала нет, то толщина утеплителю будет больше. Во всем остальном работы по утеплению пола под плитку будут аналогичными. Дополнительно может потребоваться выровнять поверхность перед наложением гидроизоляции.

Что касается качества труб, то специалисты рекомендуют использовать полипропиленовые или металлопластиковые, и соблюдать укладочное между ними расстояние в 30 – 40 см.

Теплый пол с водяным подогревом, последовательность работ, видео

Водяной подогрев является дорогостоящим утеплением пола под плитку. Поэтому для экономии средств его выгодно укладывать самостоятельно. Это не трудоемкая и достаточно быстрая процедура выполняется в несколько этапов:

Готовится основание. Старое покрытие снимается, и все поверхность пола очищается от пыли и грязи.
Укладывается гидроизоляция и утепляющий слой.
Протягиваются полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Для этого используют спиральный или змеевидный способ. Первый вариант укладки обеспечивает равномерное прогревание пола за счет равномерной подачи и оттока воды. При укладке змейкой самым теплым местом является пол в начале трубы. Его применяют при множественных искривленных участках на поверхности.
Подключается теплый пол. Подающие и обратные концы трубы выводятся и присоединяются к коллектору. Система подводится к водопроводу.
Заливается стяжка и укладывается плитка. Трубы заполняют водой, но не на полную мощь, чтобы избежать деформации. После высыхания стяжки укладывают плитку.

Теплый пол с электрическим подогревом, монтаж

У каждого вида укладки есть свои особенности. Самостоятельные работы по утеплению пола под плитку следует проводить в определенной последовательности, чтобы избежать неполадок и деформации.

Стержневой, видео

Монтаж стержневого пола с электрическим подогревом схож по технологии с укладкой кабельных матов. Сначала вымеряется расстояние пола, чтобы ровно разместить полотно с точным количество материала. Стержневые полы можно приобрести в комплекте. В случае нехватки компонентов докупают дополнительные. Обязательно подсчитать необходимую потребляемую мощность.

Укладки стержневого пола выполняется с соблюдением следующих пошаговых действий:

Подготовка поверхности. Основа очищается и выравнивается. Определяется место для установки термодатчика и размещается подложка из фольги. При планировании стяжки по периметру оклеивают демпферную ленту.
Монтаж стержней. На поверхности раскручивают стержневой рулон с соблюдением расстояния между полосами в 50 – 70 см, которые потом приклеивают скотчем к подложке.
Подключение. К термостату, установленному в нише, подключаются провода пола. Датчик помещают в гофру, после этого его прикрепляют к регулятору и подключают к питанию. Важно провести тестовое испытание, чтобы убедиться в безопасности всей конструкции.
Заливка стяжки. Используют бетонный раствор, сухую стяжку или клеевую смесь. Слой делают толщиною не более 30 см.
Монтаж финишного покрытия. Отделочный материал накладывается после полного высыхания слоя стяжки. Маты заливают плиточным клеем.

Можно уложить стержневой пол и на старое покрытие. При этом нужно соблюсти монтаж, аналогичный при укладке термического мата.

Кабельный, видео

Электрический кабельный пол не плохое решение по утеплению пола под плитку, подогреваемый за счет преобразования электричества в тепловую энергию. Происходит температурный подъем до 70 градусов. При этом изоляционная обмотка не теряет свои свойства при нагревании до 100 градусов. Провод прогревается в течение 40 минут.

Для нагрева применяют резистивный или саморегулирующийся провод. Первый изготавливается на основе латуни, меди и нихрома. Сверху его покрывают тремя слоями поливинилхлорида. Благодаря этому системе не страшны высокие температуры и резкие перепады давления. Экранирующая обмотка, которой оборачивается провод, состоит из фольги или проволоки. Этот материал защищает от электромагнитного излучения и выполняет функцию заземления.

Особенность монтажа кабельного теплого пола состоит в следующем:

Кабель, распределенный по секциям, устанавливают в стяжку из бетона так, чтобы оно покрывало финальное покрытие.
Помещается контролирующий температуру датчик.
При помощи контроллера связывают обогревательный элемент и окончания датчика температур.

Кабельные полы могут быть представлены несколькими вариантами монтажа:

Непосредственный тип, который располагается в стяжке. Кабель помещается максимально близко к финальному покрытию.
Теплый пол, предназначенный для покрытий из деревянной основы.
Накапливающая тепло система. Применяется в помещениях с низкими температурами.

Инфракрасный, видео

Неплохой способ утепления пола под плитку. Современный способ укладки, который базируется на установке инфракрасных матов. Они выступают подогревающими элементами. Дорогостоящий способ с быстрым исполнением работ. Его особенность в том, что этапы стяжки и демонтажа старого покрытия можно избежать.

Инфракрасные маты необходимо класть на идеально ровную поверхность на клей. Работа основывается на процессе, в котором нет грязной работы и минимально простой монтаж.

Инфракрасная нагревательная пленка имеет высокие технические характеристики, поэтому во многом превосходит иные системы покрытия пола. Она отлично совмещается с любым видом напольного покрытия. Рабочая схема слажена из параллельных частей. При выходе из строя одной секции, на остальных это никак не отразится.

Инфракрасная пленка подогревает пол за счет качественных полимерных составляющих, вживленных в ее основание. Между двумя главными слоями расположены элементы, которые подогревают напольную поверхность. Работает данный теплый пол от электросети. Не нужен блок питания и дополнительные устройства. Весь процесс происходит за счет работы терморегулятора.

Все тепловые элементы содержат проводники, к которым прицепляется провод, подключенный к источнику питания. Термостат регулирует степень обогрева с помощью встроенных датчиков. Такой пол отлично подогревает всю поверхность и не перегревает воздух в помещении.

Плюсами инфракрасного теплого пола такие:

отсутствие восходящих потоков, которые бы создавали сквозняки и запыление;
обеспечение локального подогрева за счет создания различного температурного режима в различных комнатных зонах;
прогрев пола в течение 20 – 30 минут;
срок службы достигает 20 лет без дополнительных работ по монтажу.

Утепление пола под плитку может осуществляться разными способами с применениями тех или иных технологий. Для выбора подходящей конструкции следует проанализировать характеристики утепляемой поверхности, подобрать наиболее выгодный вариант. Водяной и электрический подогрев отличается по способу монтажа. Это следует учитывать при выборе.

Какой электрический теплый пол лучше: инфракрасный, кабельный или стержневой?

Кварцвиниловое напольное покрытие для многих является новинкой, поэтому часто возникают вопросы, каким образом происходит укладка и обязательно ли применять подложку. Чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомимся с основными характеристиками материала.

Что такое плитка ПВХ?

Плитка ПВХ – это многослойное напольное покрытие, в производстве которого задействован метод горячего прессования, без применения клея и смол. Такая особенность производственного процесса обеспечила безопасность продукции для здоровья человека.

Виниловая плитка имеет ПВХ основу, а в качестве связующего элемента используется кварц или мел. Внешний полиуретановый слой обеспечивает покрытию надежную защиту от механического воздействия и ультрафиолета. В зависимости от бренда, конструкция плитки может видоизменяться, так как каждый производитель внедряет собственные разработки, направленные на повышение свойств и качества материала.

нижний слой – структурированный винил или жесткая композитная плита;
виниловый слой, отвечающий за механическую нагрузку;
армирующая основа, стеклохолст;
оптоволоконный слой;
декоративное покрытие;
полиуретан, защищающий от загрязнений;
ультрафиолетовая обработка.

Благодаря такому строению кварц-винил имеет массу плюсов:

влагостойкость: полная защита от воды;
устойчивость к истиранию и механическим воздействиям;
долгий срок службы, производители дают гарантию от 20 лет;
возможность подобрать декоры под дерево либо камень, визуально сложно отличить от ламината или паркета;
приятные тактильные ощущения, благодаря текстурированию поверхности.

Покрытие рекомендовано для укладки в ванной комнате, коридорах, кухне, на балконах и в жилых комнатах, а также отлично подходит для коммерческих помещений.

Необходимость подложки

Чтобы понять, нужна ли подложка под плитку ПВХ, следует ознакомиться с разновидностями покрытия в соответствии со способом монтажа:

Клеевая – фиксация к основанию выполняется с использованием специального клея, при этом стандартные виды подложки использоваться не могут. Для данных целей производителями предусмотрена специализированная подложка с клеевой основой. Продается она в виде рулонов, которые раскатывают на твердое основание, а далее снимают пленку, под которой и находится клеевой состав. Сверху уже укладывается сам кварц-винил. Из преимуществ следует отметить дополнительную звукоизоляцию, а также возможность устранить перепады по уровню. Недостаток - высокая цена, поэтому ее покупают не так часто. Но бывает экономически выгодно приобрести такую подложку, когда укладка происходит на неровное основание, и выравнивание понесет большие затраты.

Замковая. Укладка выполняется по принципу плавающего пола, как ламинат: одна плашка скрепляется с другой при помощи специальной замковой системы, которая расположена по периметру плашек. Основание при этом должно быть твердым и ровным, допускаются перепады по высоте не более 2 мм на 2 метра длины. Укладку можно производить как с использованием специализированной подложки, так и без. Но предпочтительнее последний вариант. Почему не рекомендована подложка для плитки ПВХ с замком? Связано это с толщиной панели: 4-6 мм и точечными нагрузками на стыки. Другими словами, если уложить покрытие на мягкую подложку или с недостаточным уровнем жесткости, под воздействием нагрузки на края планок, стык может разойтись.

Несмотря на рекомендации производителя выполнять монтажный процесс без использования подложки, покупательский спрос на данную продукцию постепенно возрастал, что обусловлено рядом факторов:

отсутствие возможности выровнять основание до идеального уровня, так как это сложно, затратно, да и ремонт ограничен во времени;
необходимо стыковать плитку ПВХ с другим напольным покрытием, которые обычно толще; потребность в высоком уровне звукоизоляции.

С учетом перечисленных требований, ассортимент торговых марок пополнился специальной подложкой для плитки ПВХ. Отличительные характеристики продукции – повышенная жесткость и толщина в пределах 1-1,5 мм. Такая подложка обеспечивает напольному покрытию стабильность, не позволяя «гулять», что гарантирует сохранность замков. Несмотря на уникальную разработку, в рекомендациях производителя относительно процесса укладки все равно указано, что перепад по уровню на двух метрах длины не может превышать 2 мм.

Виды подложек для ПВХ плитки

Как уже было указано выше, для укладки поливинилхлоридной плитки нужна специальная подложка из серии высокоплотных. На рынке представлено пять разновидностей такой продукции, рассмотрим каждый из них детально.

Термопластовая подложка

В основе плотный полиэтилен или пропилен. Продукция представлена в рулонах или в виде «гармошки». Специалисты рекомендуют продукцию, имеющую слой пароизоляции и теплоотражателя. Удобства укладки обусловлены наличием клапана с одной стороны и клеевой полосы с другой, за счет чего удается прочно и надежно скрепить отрезы.

Модифицированный экструдированный пенополистирол

Отличительная черта – высокоплотная структура. Купить подложку можно в виде матов или «гармошки» с теплоотражающим слоем, толщина материала варьируется в пределах 1-1,8 мм.

В основе этиленвинилацетата синтетический каучук, обеспечивающий подстилке теплоизоляционные свойства и упругость. Специалисты по монтажу рекомендуют покупать ЭВА толщиной 1-1,5 мм. К данной группе подложек относится комбинированная серия подстилок IXPE, изготовленная на базе полиэтилена и вспененного ЭВА.

Полиуретан с минеральными наполнителями на основе из флизелина или ПЭТ

На рынке представлено две разновидности полиуретана с флизелиновой и ПЭТ основой:

Стандартный – укладка выполняется путем стыкования отрезов на ровном основании.
С самоклеящимся слоем. Изначально материал разрабатывали для дизайнерской плитки Moduleo, однако концепт прижился и начал пользоваться спросом при монтаже других типов модельных покрытий. Шершавая сторона отреза укладывается на основание пола, после чего с подстилки снимают защитную пленку и приклеивают к поверхности ПВХ покрытие. Используя данную методику монтажа, удается минимизировать риск образования щелей между планками.

Другие виды подложек

Несмотря на плавающий тип укладки, присущий ламинату, плитка ПВХ не может укладываться на стандартную подложку - вспененный пвх, Tuplex, Profitex и т.п. Некоторые производители не исключают укладку собственной продукции на пробковую подложку толщиной до 2 мм, но это скорее исключение из правил.

Если возникают трудности с выравниваем основания пола и присутствуют перепады уровня, тогда обязательно покупайте специализированную подложку. Важно понимать, что даже в этом случае купить первую попавшуюся подложку не станет правильным решением, желательно следовать рекомендациям производителя и остановить выбор на подложке, указанной в технической документации к напольному покрытию.

Подложка – это дополнительный слой между основанием пола и его покрытием. Её функциональное назначение – корректировка основания пола, шумоизоляция, демпфирование и тепловая изоляция. Производится она из разнообразных материалов от пенополиэтилена до древесной стружки из хвойных пород.

Когда необходима?

При укладке клеевой либо самоклеящейся кварцвиниловой плитки можно обойтись без подложки.

При монтаже замковой плитки на различные основания специалисты говорят следующее:

не требуется в любом виде подложка при монтаже на выровненную и зашпаклёванную в швах фанеру;
также нет в этом потребности при монтаже на цементно-песчаный слой, выровненный тонким ровнителем для пола и не имеющий на поверхности каких-либо включений с крупной фракцией;
при монтаже на сухую сборную стяжку Knauf.

И всё же в отдельных ситуациях использование подложки для плитки с замковым соединением необходимо, а конкретно в варианте с цементно-песчаным слоем, выполненным из крупнофракционного пескобетона. Объясняется это тем, что применение подложки устраняет «хруст» при ходьбе, возникающий при соприкосновении кварцвиниловой плитки с шероховатостями и неровностями стяжки.

Подложку можно практиковать разную, от обыкновенной искусственной до пробковой, но неотъемлемым условием является её толщина – не больше 2 мм. Также необходимо помнить о требованиях к основанию при монтаже замковой плитки: основа должна быть сухой, стабильной (не должна подвигаться, изгибаться ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскости), прочной (не должна разрушаться и отслаиваться при использовании), ровной (самый большой перепад плоскости должен быть не больше 2 мм на 2 погонных метра), чистой (без пыли).

Читайте также: