Подложка для ламината как межвенцовый утеплитель

Обновлено: 18.04.2024

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Благодаря уникальному строению древесины в деревянных домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная влажность. Правильно построенный деревянный дом намного теплее домов из кирпича или бетона.

Одной из главных задач при строительстве бревенчатого дома или дома из бруса заключается правильный выбор межвенцового утеплителя, который, как минимум, должен не ухудшить свойства самого дерева и тем более не способствовать его разрушению.

Этим вызваны
Требования, предъявляемые к межвенцовым утеплителям:

межвенцовый утеплитель должен обеспечивать:
- надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность – не cпособствовать образованию щелей в процессе эксплуатации дома);
- защищать от потерь тепла (иметь низкую теплопроводность);
- иметь способность поглощать и отдавать влагу именно в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения аналогично самому дереву (соотношение влагопоглощение – влагопередача, паропроницаемость);
- не разрушаться от воздействия и работы различных природных факторов;
- не способствовать развитию различных микроорганизмов;
- не содержать опасных для здоровья человека включений и аллергенов;
- быть долговечным - не изменять своих физико-химических свойств на протяжении нескольких десятилетий.

Попробуем дать полный разбор всего многообразия присутствующих на рынке утеплителей и выбрать те из них, которые в большей степени отвечают нашим требованиям. Все представленные на современном рынке строительных материалов утеплители можно разделить на группы:

Утеплители на минеральной и синтетической основе*

* - нетрадиционные для деревянного домостроения материалы, используемые в коммерческих интересах продавцов этих материалов и «ленивых» или непорядочных строителей.

– волокнистые минераловатные утеплители:
материалы на основе стекловаты, стеклянного штапельного волокна ( URSA, ISOVER), минеральной ваты, базальтового минерального сырья ( Rockwool , PAROC);

- материалы с закрытыми порами:
пенополистирол, (пенополистирол экструзионный - Пеноплэкс), вспененный полиэтилен (Порилекс, Пленэкс, Изолон, Полифом , Энергофлекс);
жесткие напыляемые пенополиуретаны, монтажная пена (MAKROFLEX, PANAFIX, MACROFOAM и т.д);
различные виды герметиков (силиконовые, акриловые и т.д.);

- материалы с открытыми порами:
вспененные пенополиуретаны (поролон, ПСУЛ-PROFBAND и т.д.).

Эти теплоизоляционные материалы широко используются в конструкциях современных зданий. С их помощью утепляют кровли, наружные, внутренние и подвальные стены, полы и перекрытия. В каждом случае к теплоизоляционному материалу предъявляются особые требования, зависящие от условий его эксплуатации. Выбор того или иного материала осуществляется в соответствии с требованиями к материалу и его техническими характеристиками.Они созданы и отлично выполняют свою функцию для утепления ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий из кирпича и бетона, но совершенно не годятся для межвенцового утепления деревянных домов.

Дело в том , что на человеческое жилище воздействуют внешние (природные) и внутренние (связанные с жизнедеятельностью человека) процессы, приводящие к изменению влажности внутри помещения, и дерево обладает собственной влажностью (от 15% - до 35% и выше для свежесрубленного леса). Эти перепады во влажности приводят к тому, что деревянное строение находится в постоянном движении (дом «дышит»).

Паропроницаемость (вентилируемость) утеплителей на основе минеральной ваты обеспечивается присутствием воздуха между волокнами (сами волокна паронепроницаемы), в случае поролонов – воздух заполняет мелкие поры материала. Их достоинство в том, что, попадая между венцами, утеплитель сдавливается под тяжестью бревна, получается плотная паронепроницаемая прослойка из однородной массы материала. Материалы же с закрытыми порами являются абсолютными пароизоляторами.

В результате в случае возможного применения одних материалов, избыточная влага накапливается в толще утеплителя, вызывая промерзания шва, других - конденсируется в местах соединения дерева и утеплителя («парниковый эффект») или и то, и другое вместе, что со временем вызывает разрушение деревянной конструкции изнутри.

Отдельно рассмотрим вариант утепления межвенцового соединения с использованием нескольких синтетических теплоизоляционных материалов:

«Теплый шов»

Вот каким образом предлагается утеплять межвенцовое соединение:

“ Прежде всего – теплоизоляционная лента, которая прокладывается между бревен…. Эта самоклеющаяся лента, или ленточный утеплитель, в отличие от традиционного льна сделана на основе поролона и пропитана специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3-5 раз, заполняя таким образом все пустоты. Затем в наружные или внутренние швы (или наружные и внутренние) укладываются шнуры из экструдированного полиэтилена (они могут быть разной толщины), а уже поверх шнура при помощи монтажного пистолета наносится соответствующий акриловый герметик ”.

Вот такой получился монтаж сэндвича. Теперь разберем каждый из его компонентов:
Теплоизоляционная лента – саморасширяющийся поролон, содержащий мелкие поры, в сухом свободном состоянии они заполнены воздухом, чем и обуславливается теплоизоляционный эффект, а под тяжестью дерева поры сжимаются, паропроводность падает до нуля в горизонтальном направлении. В вертикальном - при взаимодействии поверхности ленточного утеплителя с влажным деревом – поры наполняются влагой, материал ведет себя как любой поролон – намокает, но высыхать быстро не хочет. - экструдированный полиэтилен – сам не намокает (т.к. все поры закрыты), но напрочь перекрывает движение пара. Ну и в завершение всего – герметик.

Все, щели заделали, тепло сохранили, а что происходит внутри этой конструкции, и где естественная вентиляция? Надо, как минимум, ставить дополнительные кондиционеры. Это может стать хорошим способом заизолировать пластиковое окно в бетонном или кирпичном доме. Для дома из бруса или бревна он подходит плохо – все то же накопление влаги внутри теплоизоляционной ленты и образование конденсата на стыках.

Теплоизоляция «по недоразумению»

Иногда приходится сталкиваться с использованием в качестве межвенцового утеплителя синтепона, хлопчато-бумажного ватина, шерстяного ватина, войлока. Рассуждения примерно такие: «создают же с их применением теплую одежду, почему бы и щели в доме не заткнуть?». На подобный вопрос ответ все тот же - а вот и нельзя, ибо влага, все та же влага… А в случае с шерстью еще и моль.

Утеплители из натуральных растительных волокон: льноволокно, пенька (волокно конопли), мох, джут

На Руси традиционно использовались следующие утеплителяи для бревна: пакля (льняная и пеньковая) и длинноволокнистый мох (красный мох, сфагнум, кукушкин лён). Все эти природные материалы отлично выполняют функцию утепления деревянного дома, обладают низким коэффициэнтом теплопроводности (0,04 Вт/м °С), благодаря капиллярной структуре своих волокон способны накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности, обладают бактерицидными свойствами, препятствуют появлению грибка.

Свою эффективность в качестве межвенцового утепления деревянных домов они доказали на протяжении сотен лет. Химикам так и не удалось создать синтетические волока, способных заменить по своим качествам натуральные. По ряду причин – мох (относится к невозделываемым человеком природным ресурсам и не пригоден для массового использования, но остается самым недорогим видом утепления) и конопля ( в связи с сокращением посевных площадей из-за наличия в соцветиях наркотических веществ) в меньшей степени используются для утепления деревянных домов.

К недостаткам всех натуральных материалов следует отнести трудоемкость в их укладке, но эти трудности легко разрешимы в случае использования современных межвенцовых льняных ленточных утеплителей (ленточная пакля и льняной войлок). Сохраняя все свойства льняного волокна, эти материалы обеспечивают необходимую технологичность при сборке деревянных домов из строганого и профилированного бруса, оцилиндрованного бревна.

В последнее время на рынке появился и широко рекламируется так называемый «джутовый войлок» или «межвенцовый утеплитель из 100% джута», декларируется его несомненное преимущество перед льном. Основной аргумент – в волокнах джута большее содержание лигнина:

« Натуральные волокна джута в наибольшей степении соответствуют дереву по содержанию лигнина — 20% (в древесине ели и сосны его 24-28%, а в льноватине всего 2%). В процессе усадки стен джутовое полотно уплотняется, его волокна склеиваются лигнином, приобретая прочность, монолитность и устойчивость к воздействию влаги. »

Эта цитата взята из статьи, написанной более четырех лет назад (исходник: Нелидов А. "Современные материалы для межвенцовых уплотнений и ветрозащиты брусовых домов" .// Технологии строительства.[Москва].- 01.06.2002)и усиленно бездумно повторяется на различных сайтах, обрастая все более категоричными выводами.

Разберемся, "уникальность" межвенцового утеплителя из джута - миф или реальность:

Попробуем разобраться в физических свойствах утеплителей и уплотнителей из различных натуральных волокон, обусловленных их структурой и химическим составом:

Теперь расшифруем:
Техническое волокно, которое примерно равно длине стебля растения, состоит из элементарных волокон, склеенных между собой пектином, воском, лигнином. Лигнин - это природный высокомолекулярный полимер, содержащийся в клетках сосудистых растений. Относится к инкрустирующим веществам оболочки растительной клетки. Отложение лигнина в клеточных оболочках вызывает одревеснение клеток, способствует формированию водопроводящих каналов. Лигнин отвечает за жесткость волокна. Он не находится в свободном состоянии, соответственно, не может склеивать между собой волокна утеплителя, «склеивает» он элементарные волокна, из которых состоит техническое волокно (насыпав между венцами деревянных опилок, вы не склеите их в дерево). В джуте лигнина больше потому, что нужно соединить большее (на единицу длины) количество элементарных волокон. Наличие пектина и воска определяют степень гибкости, эластичности волокна, препятствуют его пересыханию.

Зная эти параметры, можно легко разобраться в видимых различиях волокон: волокно льна более мягкое и эластичное, высокопрядомое, поэтому из льна делают одежду, постельное белье, волокна пеньки более грубые (более высокое содержание лигнина) а у джута и более ломкие (практически отсутствуют воск и пектин), они традиционно используются для производства мешкотары, веревок, технических тканей.

Все эти волокна обладают гигроскопичностью, т.е способностью впитывать и отдавать влагу – благодаря капиллярности их волокон, причем самый высокий показатель – у джута (т.к. элементарное волокно самое маленькое, то и капилляр самый короткий):

Т.е при изменении влажности воздуха на 50% джут впитает 13% влаги, а лен – 8%.
Это объясняет свойства джутовой мешкотары, особенностью которой является поглощение влаги, которую она не передает затаренному продукту (сахар, соль, какао-бобы, табак).

Все эти волокна можно использовать в качестве межвенцового утепления как в чистом виде, так и в смесках различных пропорций. Какое из них лучше? Наряду с утеплителями из 100% льноволокна вполне приемлемо сочетание более эластичного льна с грубыми волокнами пеньки или джута - аналогично железобетону. Использование джута в чистом виде при хрупкости и отсутствии эластичности его волокон, и вызванных этим его большим уплотнением приводит к образованию щелей в процессе усадки дома – необходимость повторной конопатки. А повышенная по сравнению со льном гигроскопичность джута в условиях Российской зимы может вызывать промерзание утеплителя. И еще – джут не растет в России, это на мировых рынках джутовое волокно дешевле льняного, а в случае импорта цена джутового волокна в два раза выше льняного.

Под натуральным волокном подразумевается волокно не подвергавшееся какой-либо переработке, «сырое волокно», волокно полученное после первичной переработки растений. Вторичное сырье или так называемые регенерированные волокна, побывавшие мешковиной, тканью, ветошью и т.д., практически лишены вышеперечисленных качеств.

Некоторые советы и предостережения:

Что нужно знать человеку, желающему построить деревянный дом, который прослужит нескольким поколениям его семьи и выбрать качественные материалы.

Внимательно отнеситесь к выбору утеплителя. Если вы заметите, что волокна, из которых состоит уплотнитель, очень короткие, в нем есть обрезки различных нитей, шпагатов – значит межвенцовый утеплитель произведен не из натурального волокна, а является результататом вторичной переработки джутовой или льняной мешкотары. Это объясняет и очень низкую плотность материала, неоднородность по плотности (волокна слишком короткие для того, чтобы равномерно прошить материал)

Продукция из натуральных растительных волокон не подлежит обязательной сертификации (есть еще времен СССР ГОСТы на льноволокно текстильного назначения и нетканые материалы для подосновы линолеума). Если говорят, что межвенцовый утеплитель сертифицирован, ознакомьтесь с сертификатом – отражает ли он следующие показатели: сырье, из которого он произведен, наличие посторонних примесей и их процентное соотношение (или это, сертификат не на материал, а на наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны при его производстве).

Параметры материала и стандарты качества определяются самим производителем. Под одним и тем же наименованием («летночная пакля» или «льняной войлок») на рынке могут предлагаться совершенно разные по внешнему виду и качественным характеристикам материалы, отсутствуют реквизиты производителя.

Внимательно относитесь к тому, что покупаете, прежде всего вас должна насторожить существенно более низкая цена: все межвенцовые утеплители производятся на аналогичном оборудовании, по одинаковым технологиям, при производстве сопоставимые трудозатраты и энергопотребление. Поэтому уменьшение стоимости готового уплотнителя возможно лишь за счет использования менее качественного сырья (или вторсырья), уменьшения количества сырья в готовом утеплителе (ниже заявленной плотность, ширина или длина). Все это прямым образом сказывается на качественных характеристиках материала, а, значит и на качестве вашей жизни в будущем деревянном доме.

Выбрать просто, но в случае сомнений, требуйте сертификат производителя, в котором по «Закону о защите прав потребителя» обязательно должны быть указаны эти параметры.

На рынке представлен богатый выбор подложек под ламинат. Все они подходят для создания надежного и долговечного пола. Чтобы понять, какая подложка под ламинат лучше подходит именно для вашего помещения, нужно рассмотреть преимущества и недостатки самых популярных видов материалов. Для чего ее необходимо применять мы рассматривали в статье «Подложка под ламинат: что это такое и зачем она нужна?» поэтому этот вопрос в статье рассматривать не будем.

Виды подложки под ламинат

Большое разнообразие материалов представленных на рынке невольно рождает вопрос: какую подложку выбрать под ламинат. Давайте разбираться.

Все виды подкладочных материалов можно условно разделить на 2 большие группы: натуральные и синтетические. При их производстве применяются различные компоненты. На первый взгляд, первые – более экологичные, а вторые скорее всего более дешевые. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, которые определяют его применение в том или ином случае. Разберем каждый вид подложки под ламинат отдельно.

Натуральные

Пробковая подложка

Пробка – это натуральный, экологически-чистый и устойчивый к внешним воздействиям материал. Он изготавливается из крошки пробкового дерева путем прессования. Благодаря происхождению его однозначно считают экологичным и безопасным для здоровья. Материал выпускается в виде рулонов или плит различного размера. Толщина варьируется от 2 до 12 мм.

Пробка обладает превосходными свойствами эластичности – он способен восстанавливать свою форму, сразу же после освобождения от нагрузок. Поэтому не стоит волноваться за то, что материал деформируется – через некоторое время он вернет свой первоначальный вид.
Пробковый материал обеспечит необходимый уровень теплоизоляции из-за своей низкой теплопроводности.
Благодаря упругости этот вид основы делает ламинат более долговечным, защищая замки от износа.
Подкладка под ламинат из пробки отлично подходит для укладки по системе «плавающий пол» .
Пробка не поддается гниению и не плесневеет. Этот показатель также добавит «плюсик» к сроку эксплуатации покрытия.

Пробка имеет пористую структуру, поэтому она с легкостью будет впитывать воду. В результате, под покрытием может скапливаться влага. При высоком уровне влажности помещения стяжка пола под подложкой будет постепенно разрушаться и на ней могут образовываться грибки.
Применять основу под ламинат из пробкового материала следует только на идеально ровную поверхность базового пола. Этот материал имеет низкую способность сглаживать неровности стяжки.
Высокая цена.

Подкладка из пробки – идеальный выбор для пола. Она никогда не деформируется, не боится воды (хоть и впитывает ее), довольно легка в использовании и монтаже. И самое главное – пробка не вызывает у людей, находящихся в помещении, аллергических реакций.

Главным недостатком этого материала является довольно высокая цена. Как говорится: «За долговечность и качество надо платить».

Хвойная подложка

В последние годы все большую популярность набирает новый материал – подложка из натуральной хвои. Она производится путем прессования опилок и мелкоизмельченных иголок хвойных пород дерева. Причем в качестве связующего не применяются дополнительные клеящие составы. Скрепление частиц материала происходит при помощи смолы дерева, выделяемой этими же частицами при прессовании под высоким давлением.

Первым и главным недостатком материала является его редкость. Найти натуральную подкладку под ламинат без труда не получится. Встретить плитки из хвои на прилавке удается только в специализированных магазинах под интересным названием «изоплат». Стоит хвойная подложка дешевле пробковой, что является немаловажным фактором при покупке. Производители утверждают, что материал – экологически-чистый, гипоаллергенный, достаточно износостойкий, с длительным сроком эксплуатации и слабо подвержен воздействию влаги. Однако, хвойные плитки в силу своей структуры могут впитывать влагу. Она не разрушает сам материал, но, как и в случае с пробкой, приводит к образованию грибков под подложкой и в последствии разрушению стяжки.

Если рассматривать хвойную подложку с точки зрения эластичности, она значительно уступают пробковой, но имеют более однородную волокнистую структуру, которая позволяет выдерживать более высокие точечные нагрузки (до 15 тонна на квадратный метр).

Материал имеет хорошие звукоизоляционные и теплозащитные свойства, при этом подложка хорошо «дышит». Кроме того, хвойные плитки подходят для использования с теплыми полами.

Выпускается хвойная подложка исключительно в виде плит толщиной от 3 до 10мм, которые обязательно нужно выкладывать стык в стык по диагонали относительно стен помещения, чтобы швы не совпадали с замками ламината.

Битумно-пробковая подложка

Битумно-пробковый материал – это весьма популярная подкладка под ламинат среди профессионалов. Как производится такая основа? Очень просто! В замешанный битум добавляется раскрошенная пробка. В конечном итоге, такая смесь выливается на картонное основание или крафтовую бумагу.

Благодаря такому нехитрому «рецепту» основа обладает хорошей теплоизоляцией, шумопоглощением и прекрасной гидроизоляцией.

Обратите внимание! Укладка битумно-пробковой подложки должна обеспечивать микроциркуляцию воздуха для снижения конденсата под ламинатом. Для этого по краям следует оставить зазоры для выхода влаги из-под покрытия наружу.

В следствие наличия битума, который в небольших количествах источает вредные вещества (особенно при повышении температуры), материал не считается экологичным и безопасным для здоровья. Поэтому его использование в жилых помещениях ограничено.

В магазинах такую подкладку можно встретить под коммерческим названием Parkolag (парколаг).

Резино-пробковая подложка

На внешний вид, этот материал напоминает битумно-пробковую подложку, но это лишь на первый взгляд. Это инновационный материал, созданный посредством добавления в пробковую крошку синтетического каучука и полиуретанового клея.

Благодаря наличию каучука резино-пробковая подложка имеет повышенную эластичность. Этот фактор увеличивает долговечность основы по сравнению с обычной пробкой. Кроме того, материал имеет прекрасные аммортизационные свойства, хорошую звукоизоляцию и теплопроводность. В связи с этим его разрешено использовать с теплыми полами: эффективность будет выше, чем при применении чистой пробки. Кроме того, резино-пробковая подложка имеет антистатический эффект и сохраняет свои размеры даже под большим давлением.

Основа под ламинат не считается полностью натуральной, но в отличие от битумно-пробковой, она не испускает вредных веществ во время эксплуатации.

Синтетические

Пенополистирол

Помимо натуральных видов подложки существуют и другие синтетические основы под ламинат.

На сегодняшний день листы или рулоны из экструдированного пенополистирола являются одним из самых популярных материалов для использования в качестве основы под ламинированное покрытие пола. Эта подкладка подходит для покупателей, которым нужна толщина от 2 до 5 мм. В магазинах ее зачастую называют «изошум». Данный материал найдется в любом строительном гипермаркете по доступным ценам.

Пенополистироловая основа под ламинат чаще всего изготавливается в виде листов. Размер сторон составляет 100*50 см, продается упаковками по 9-10 листов.

Пенополистирол – это износостойкий и долговечный материал с высокими амортизационными свойствами. Выдерживает большое физическое воздействие в виде перестановки тяжелой мебели, шагов людей и т.д. Если под ламинированными досками размещена такая основа, пользователь испытывает только приятные ощущения при ходьбе. Самыми популярными марками пенополистироловой подложки на отечественном рынке является Arbiton и Axton.

Пенополистироловая подложка может похвастаться хорошими шумопоглощающими и теплопроводными характеристиками. Такой материал применяют для всех видов жилых помещений: от частных домов до обычных квартир. Благодаря превосходным шумоизолирующим свойствам, «изошум» поглощает посторонние звуки с силой до 30 дБ.
В отличие от полиэтилена, материал имеет более плотную структуру. Поэтому он будет меньше деформироваться и прослужит долго без замены.
Подойдет для использования в проходных комнатах с высокой нагрузкой.
Пенополистирол абсолютно инертен к воде, плесени и грибкам. В связи с этим, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью (ванный комнаты, санузлы, сауны и т.п.).
Можно применять в неотапливаемых помещениях и при отрицательных температурах.
Доступная цена.

По некоторым характеристикам пенополистирол превосходит всем известную «пробку», но материал не столь долговечен, так как спустя несколько лет положительные качества ухудшаются.
Пенополистирол не горит, но если в помещении возникает возгорание, он выделяет вредные вещества, которые пагубно воздействуют на здоровье человека.

Пенополиэтиленовая подложка

Еще одна популярная основа под ламинат не только среди обычных покупателей, но и среди самих мастеров. Материал представляет собой пласт вспененной полиэтиленовой массы толщиной от 2 до 8 мм, скатанный в рулон. Применяется не только в качестве подложки, но и в других областях строительства и ремонта. В магазинах часто встречается под названием "изолон".

Благодаря закрытой ячеистой структуре материал имеет хорошие звукопоглощающие, теплоизоляционные и водостойкие свойства. Изолон легок в монтаже и зарекомендовал себя на нашем рынке как качественный и дешевый. Кроме того, подложка их пенополиэтилена весьма стойкая к перепадам температур и морозам, что делает возможным применение в неотапливаемых помещениях.

К основным недостаткам относят низкую выравнивающую способность – изолон не восстанавливается после сильного физического воздействия. В местах, где это произошло, пузырьки лопаются и основа уже не может принять свою прежнюю форму. В результате под ламинатом образовываются «воздушные пустоты», что может привести к скрипам .

При монтаже не допускайте высокой точечной нагрузки на материал или падения на него тяжелых предметов, чтобы не испортить.

Подложка с фольгой

Это весьма популярный на рынке вид подкладки под ламинат. Материал представляет из себя вспененный полиэтилен или полистирол, на поверхность которого нанесена тонкая фольга. В результате, эта основа под ламинат имеет превосходные характеристики тепло- и звукоизоляции, благодаря тому, что фольга хорошо отражает шум и тепловое излучение. Так как основа подложки с фольгой синтетический материал, она прекрасно подходит и для мест, где присутствует влага – ванная комната, кухня или всевозможные подвальные помещения. В магазинах такой материал встречается с односторонним или же двусторонним фольгированием. Чаще всего выбирают основу с фольгой на одной стороне.

Теплоизоляция полов увеличивается приблизительно на 25% по сравнению с обычной подложкой из пенополиэтилена или пенополистирола;
Хорошие водоотталкивающие свойства;
Препятствует возникновению плесени и грибка.

Монтаж подложки с фольгой по одной стороне производят фольгой вниз (к базовому полу). Это позволяет отражать холод от пола и звук из помещений снизу.

Выводы

В этой статье мы рассмотрели основные преимущества и недостатки нескольких видов натуральных и синтетических подложек под ламинат, присутствующих на рынке напольных покрытий.

Безусловно, лидером по качеству считается резино-пробковый материал. Лишь немного ему уступает подложка из пробки.

Синтетические материалы лидеры по популярности благодаря демократичной цене и стойкости к влаге. Они, так же как и натуральные, вполне экологичны и не причинят здоровью человека никакого вреда, при условии их приобретения у проверенных производителей (чтобы не нарваться на подделку) и соблюдении правил укладки.

Стоит ли переплачивать за высокое качество или сэкономить семейный бюджет, выбрав более дешевый вариант, каждый решает сам. В любом случае, выбор какую подложку под ламинат лучше использовать именно вам следует производить исходя из финансовых возможностей и назначения помещения.

Недавно я делала генеральную уборку, так как лето и хочется , чтобы все было и чисто и уютно вокруг и , конечно же, не обошла мимо и свой балкон, который я ремонтировала в том году.

Если, кто читает меня давно, то вы помните ту месячную эпопею по переделке балкона, если нет, то сегодня я тоже хочу вам рассказать, что в итоге с ним стало за год, а особенно со стеной, которую я сделала из подложки для ламината.

Итак, начнем. Ещё прошлым летом мой балкон выглядел вот так:

Я его делала сама в 2018 году после замены балконного блока. Красила стены и вагонку, а также шкафчики.

Однако, краска со стен в течении нескольких месяцев местами облупилась и постоянно отходила. Не помогала, даже грунтовка перед покраской. С чем это было связано, к примеру, с перепадом температур или усадкой дома не знаю.

Но мне надоело подкрашивать, поэтому я решила сделать кирпичную стену и взяла для этого подложку для ламината. Нарезала кирпичики:

И все приклеила на стену:

Далее я это все выкрасила, а также поменяла пол, перекрасила шкафчики, подклеила плинтуса и сделала уголки. Но самое главное все же стены.

Многие комментаторы писали мне, что не пройдёт и месяца и все отвалится . Зимой точно все отлетит. Такой материал не предназначен для балконов. Нечего выдумывать, лучше бы наняла профессионалов и выровняла стены. И много ещё чего было мне сказано, смысл все равно был один: все отвалится и к следующему году придется делать все заново. Я конечно, так не думала, так как была уверена в своих действиях и в силе ПВА, которым я грунтовала стены и сами кирпичики на ней перед покраской. Да и если бы получился иной результат не расстроилась, так как это был эксперимент.

Однако, что же все -таки стало со стеной за год? А с ней все в порядке. Она какая была в том году, такая и осталась.

Для себя я отметила только плюсы: краска не облезла, все стоит просто и стойко, белые стены не выцвели, на балконе по-прежнему уютно. В плане уборки, а за зиму все равно скопилась пыль и ветром надуло из горшечных растений и рассады за весну на стену земли, так вот моется все очень хорошо и даже с мыльным раствором. Хотя, я обычно мою такого плана стены жидкостью для мойки полов. Не отошёл от стены ни один кирпичик, хотя зимы были холодные в этом году,а лето сейчас стоит очень жаркое.

С полом тоже ничего не стало и со шкафами все в порядке, краска не облезла. В этом году хочу, когда спадёт жара подкрасить подоконник,прогерметизировать откосы и выкрасить деревянные панели, так как за три года они выгорели и еще сшить подушки-сидушки.

Поэтому, вопреки, всем строительным мнениям с балконом все отлично и клеить подложку для ламината на стены можно. И декоративный эффект хороший, и не так трудозатратно, как с цементом, и себестоимость копеечная. А главное в уходе не прихотливая и красить каждый год и шпаклевать не надо. Проверено за год и лично моим опытом.

Долговечность напольного покрытия зависит от правильности укладки. При монтаже между доской и черновым полом обязательно располагают слой специального материала. Хвойная подложка под ламинат появилась недавно, поэтому не знакома отечественному потребителю. В обзоре разберем сильные и слабые стороны сырья.

Характеристики материала

Материал производят из еловых отходов. Иголки, кору и щепки измельчают, обрабатывают паром и спрессовывают под высоким давлением. Связующим ингредиентом выступает натуральная смола, которая содержится в хвойном сырье. Дополнительно в состав вводят антибактериальные и пожароустойчивые добавки.

Древесно-волокнистый материал под ламинат визуально напоминает маты. Подложку выпускают в 2 формах:

Листовой. Сырье нарезают в виде плоских прямоугольников (79*59 см). При монтаже элементы делят на полоски, которые между собой склеивают скотчем. С таким типом работают начинающие укладчики.
Рулонный. Длинный материал для удобства сворачивают в плотную трубку, как обои. Установку начинают от стен к центру комнаты. Предпочитают использовать профессионалы.

Хвойную подложку применяют для выравнивания основания. Первоначально покрытие предназначалось для укладки на деревянный черновой пол под ламинат. Материал показывает хорошие характеристики под паркетом, линолеумом и ковролином.

Из-за жесткости сырье монтируют на основание с заметными погрешностями. У хвойной подложки пористая структура. Из-за особенностей строения материала в помещении улучшаются характеристики тепло- и звукоизоляции.

Если сравнивать древесно-волокнистый вид с синтетическими аналогами, то у еловой модели высокая плотность. Например, у «Изолона» параметр не выше 200 мг/м3, у хвойной подложки под ламинат – от 240. Натуральное сырье не ломается при сгибании. При сильном сдавливании маты слегка пружинят, что помогает нейтрализовать кривизну основания.

Древесно-волокнистый материал различают по толщине листа. Параметр варьируется в пределах от 3 до 7 мм. Характеристика влияет на стоимость подложечного сырья. Самыми дорогими считаются модели в 7 мм, которые идеально спрячут неровности основания в 3 мм. Чуть дешевле маты в 5 мм, но они скроют кривизну до 2 мм. Самые тонкие виды (до 4 мм) подходят для подготовленных полов, с дефектами не более 1 мм.

Плюсы и минусы

Хвойная подложка под ламинат – практичный материал, который надолго сохранит качества напольного покрытия. Сырье не теряет упругости, не проседает под ламелями в течение 10-15 лет. Из-за пружинистости вещество выдерживает большие динамические и статические нагрузки. Маты делают из натуральных составляющих, полностью безопасных для людей.

Хвойная подложка, как и пробка, способна нейтрализовать перепады высоты основания до 3 мм. В отличие от материала из коры, еловые маты стоят намного дешевле. Во время укладки исполнитель может без боязни ходить по поверхности сырья.

Хвойные подложки используют для тепло- и звукоизоляции. Вещество хорошо удерживает теплый воздух в помещении, поэтому комфортная температура будет даже в северных регионах. Коэффициент поглощения шума средний – от 19 до 22 дБ, хотя в отзывах пользователи указывают уютную акустическую атмосферу после монтажа.

У материала есть негативные стороны, о которых умалчивают производители и продавцы в строительных магазинах. Выделяют 4 минуса:

Неприятный запах. После распечатывания упаковки хвойная подложка под ламинат воняет 5-7 дней. Маты перед монтажом рекомендуем оставить на неделю в комнате с хорошей вентиляцией.
Впитывает влагу. Из-за пористой структуры материал поглощает жидкость, поэтому не подходит для эксплуатации на кухне и в санузле. Под воздействием большого объема воды сырье разрушается, при постоянных влажных условиях – гниет.
Высокая стоимость. Натуральная подложка дороже синтетических аналогов на порядок.
Сложно нарезать. Хвойные маты при разделке сильно крошатся, оставляя много мусора.

Экологичность материала снижается при внесении в состав антипиренов и противогрибковых добавок. После установки сырье в замковой зоне ламелей долго проваливается под весом человека. Дефект возникает только по краям. Со временем подложка уплотняется, проблема уходит.

Видео описание

Хвойная подложка под ламинат: отзывы

ТОП-3 производителя

В строительных магазинах хвойные древесно-волокнистые маты стоят дороже традиционных подложечных материалов. Чтобы не экспериментировать, надо брать сырье проверенных брендов. Среди производителей выделим тройку наиболее популярных.

Isoplaat

Известная эстонская торговая марка выпускает качественную хвойную подложку под ламинат. Материал не деформируется, поэтому подходит для укладки на старое основание. Изделие отлично поглощает шум, не позволяет напольному покрытию быстро остывать, не боится плесени.

Высокая стоимость – единственный недостаток сырья бренда «Isoplaat». Цена листов намного дороже, чем у других производителей. Профессионалы предпочитают эти маты устанавливать под доску и паркет класса «Премиум» и «Элит».

Steico

Хвойная подложка под ламинат от известного польского бренда соединила в себе доступную стоимость и хорошее качество. Модели используют при монтаже ламелей на деревянную черновую основу. Сырье отлично уменьшает шум шагов и сохраняет тепло пола. У материала неплохая сопротивляемость к краткому воздействию влаги. Из недостатков выделяют слабую устойчивость к плесени.

Cezar

Польский производитель предлагает недорогую хвойную подложку, которую можно укладывать под ламинат. Листовой материал на основе сосны выпускают в трех вариантах толщины (4, 5, 7 мм). Изделие выравнивает черновой пол, утепляет и изолирует от посторонних шумов. Из недостатков отмечают сложность раскроя и сильное крошение при резке.

Алгоритм укладки

Технология монтажа матов под напольное покрытие отличается от работы с полимерными моделями. Профессиональные мастера справятся самостоятельно, новичкам придется устанавливать с помощником. Рассмотрим, как укладывать хвойную подложку под ламинат правильно.

Подготовительные работы

Маты под напольное покрытие можно использовать только в сухом помещении. Во время монтажа древесно-стружечные плиты немного деформируются, поэтому сырье кладут на жесткое, подготовленное деревянное основание. Если пол из досок, то они не должны прогибаться.

Если монтируют на бетонный неровный пол, то предварительно заливают стяжку или выравнивают фанерой. Цемент обязательно просушивают. Готовность поверхности проверяют при помощи полиэтилена, который натягивают на заготовке. Если на целлофане нет капель конденсата, то пол из раствора высох. Рекомендуем не спешить, иначе хвойная подложка впитает лишнюю влагу.

После просушки приступают к уборке. Мелкий мусор негативно отразится на качестве укладки. Поверхность хорошо очищают при помощи мощного пылесоса или выметают вручную. Пыль вытирают влажной тряпкой, сушат пол.

Хвойную подложку заносят в помещение, распаковывают и оставляют на черновом основании. За 3 дня материал должен подстроиться под микроклимат комнаты. На бетон сырье рекомендуют укладывать на гидроизоляцию из полиэтилена. Пленку растягивают по периметру, в стыках соединяют липкой лентой.

Монтаж

Сырье нарезают строительным ножом перед монтажом. Для создания ровных швов рекомендуем использовать линейку. Укладка хвойной подложки под ламинат происходит так, чтобы ее щели не совпадали с местами соединения ламелей. Материал монтируют на пол 2 методами:

Диагонально. Подложку кладут так, чтобы она находилась под углом в 45°.
Перпендикулярно. Длинная сторона листа должна стоять под 90°.

Сырье укладывают согласно выбранной технологии. Детали монтируют не плотно встык, проклеивают щели металлизированным скотчем. Ширина зазоров – до 5 мм. Из-за пористости хвойная подложка поглощает влагу и двигается при перепадах температуры. Дыры помогают компенсировать естественное растяжение. Если не учесть требования, то материал деформируется.

Установку ламината надо проводить одновременно с монтажом нижней прослойки. После укладки первых полос сверху монтируют доски. Край ламели не должен полностью скрывать подложечный слой. При такой технологии можно не бояться повреждения материала от упавшего острого предмета.

Видео описание

Укладка хвойной подложки steicounderfloor.

Заключение

Хвойная подложка под ламинат – доступная альтернатива дорогой пробке. Натуральное сырье отлично сохраняет тепло и поглощает шум от шагов в помещении. При правильной установке слой прослужит не менее 10 лет. Материал не стоит использовать во влажных комнатах.

Читайте также: