Подключение потолочных светильников соединение ваго форумхаус
Обновлено: 12.05.2024
под натяжной потолок приходит кабель ВВГнг-LS 3*1.5.
И вот вопрос, чем его разветвлять на потолочные светильники?
Думаю сделать отводы звездой опрессовкой ГМЛ, а провод для лучей этой звезды взять ПВС. Так нормально или какой-то другой кабель нужен?
ПС. можно было бы такой же ВВГ использовать, но светильники вещь достаточно капризная. Это розетки поставили и (если все хорошо) не трогают их десятки лет. А светильники и перегорают, например.
Светодиодные так вообще меняются блоком.
И вот если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится. Так что лучше наверно что-то многожильное.
Voice написал:
И вот если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится.
ВВГшку в кабеле сложно переломить если специально не задаваться такой целью
Voice написал:
если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится. Так что лучше наверно что-то многожильное.
Тонкие думаете не рвутся? И зачем вы собираетесь провода дёргать?
Voice написал:
под натяжной потолок приходит кабель ВВГнг-LS 3*1.5.
И вот вопрос, чем его разветвлять на потолочные светильники?
Им же и разветвить.
Voice ,
Разветвляетесь звездой тем же ввг либо вагами, либо такими штукенциями:
.
Кабель укладываете не внатяг, а как положено с петлями, ничего там не переломится и не оторвётся.
Непосредственно на светильники переходите такими фигнями:
Опрессуй ввг с многожилкой и оставь запас см 30-50(на каждый светильник) и норм.
MrGalaxy написал:
Кабель укладываете не внатяг, а как положено с петлями
На натяжном потолке укладывать?
Соединение можно звездой сделать, а можно последовательно сделать, шлейфами с помощью Wago. Берите все же кабель не ниже ВВГнг. ПВС не подходит для стационарной проводки, он для удлинителей. Кабель пускайте в гофре. Самое главное, крепите его нормально к бетонному потолку с помощью перфополосы, например, чтобы он потом по натяжному не валялся. И кабель на подключение оставляйте с запасом.
MrGalaxy написал:
Кабель укладываете не внатяг, а как положено с петлями
На натяжном потолке укладывать?
avmal , ахаха, очень смешно
Дополню. Если так уж хочется гибкий кабель, берите КГВВнг 3х1,5
или КГВВнг(А)-LS 3х1,5
Вагорасты одни, гильзы тоже норм тема. Кстати что за светильники- у некоторых уже есть выводы 20-25 см из теплостойкого провода. Как они расположены? Если как бы рядами, то звезда очень расточительна по кабелю, лучше замоздрячить типо шлейфа, но соединения пайкой с переходом на кусочек ПуГВ длиной см 50, три этих пугв соответствующего цвета пихаете в ПВХ трубку, а к светилю подключаетесь уже вот такими клеммами:
на рисунке они серыми точками:
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96 , и зачем весь этот гемор с проводами и пайкой, когда есть нормальный кабель?
Сам не сторонник Wago, в распайках (в т.ч. освещенческих) делаю скрутки + обжимаю гильзами. Wago использую только при подключении люстр и точечных светильников, из которых провода уже торчат. Но здесь Wago вполне подойдут, мощность небольшая. Гильзы смысла нет использовать.
alx220 , согласен, но если человек хочет извращений- получает совет сообразно хотелкам. А вот под потолком я ваго не поставлю никогда- есали вдруг контакт пропадет, затраты на снятие/установку потолка не сравняются никогда с тратой на гильзы
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96 написал:
А вот под потолком я ваго не поставлю никогда- есали вдруг контакт пропадет, затраты на снятие/установку потолка не сравняются никогда с тратой на гильзы
Так я ставлю их вот здесь (красный контур на рисунке), вполне доступны для замены
И в итоге получаете пережатые жилы внутри.
Перед опрессовкой НЕ нужно делать скрутки
Voice написал:
И в итоге получаете пережатые жилы внутри.
Если их обжать без скрутки, они тоже пережмутся, разве нет? Я не совсем понимаю, о чем вы.
Voice написал:
И в итоге получаете пережатые жилы внутри.
Читаем особенно внимательно конец .
Radio написал:
Читаем особенно внимательно конец статьи
Полезный эксперимент. Получается, опрессовка нехило так пережимает жилы, уменьшая сечение?
Radio написал:
Читаем особенно внимательно конец статьи.alx220 написал:
Полезный эксперимент. Получается, опрессовка нехило так пережимает жилы, уменьшая сечение?
Блин, Немец опять в своем репертуаре.. напишет, не разобравшись (надеюсь, реально не разобравшись, а не специально), а люди, судя по посту alx220, и верят.
Кто-нибудь задумывался о том что материя никуда, блин, не исчезает? Вопрос всем любопытным - куда делась медь из "утонченного участка"? Превратилась в бозоны хиггса?
У ней только два пути - в длину и в ширину. В ширину медные жилы в его статье почему-то не показаны (а только сбоку, но не сверху):
У незнающего пользователя паника.. жилы пережаты, сечение в ноль занижено.
Но это обман - осознанный или нет, за что я и высказываю претензию Немцу.
Во-первых, жилы растягиваются в ширину при сжатии, то есть верхняя жила "пережатая в ноль" походу в ширину сильно шире чем оригинальная жила.
Во-вторых, это вообще не важно. Допустим, жила полностью "растянулась в длину" (чего реально не происходит ибо тогда концы жил вровень с краем гильзы вылезали бы из гильзы, а этого не происходит).
Главное в его статье то, что ловко подменяется понятие сечения проводника и сечения контактной группы.
Потому что в том месте где одна жила утончается, по факту, месиво из других жил.
Нельзя рассматривать отдельно от других "пережатую жилу" так как общая картина прекрасна - несколько жил по сечению большие, чем одна, сплющены в один монолитный кусок (монолитный с точки зрения газопроницаемости). О каком занижении сечения тут речь??
И ток, текущий по этой самой жиле, не течет через нее транзитно (ибо она заканчивается в гильзе), а распределяется по остальным, общее сечение которых гораздо больше сечения приходящей жилы.. и здесь главную роль играет площадь контакта, которая велика, на порядок больше сечения жилы.
Таким образом, даже если жила уменьшается в сечении (что далеко не факт, как я уже писал), это не играет никакой роли ибо дальше по данной жиле через это утонченное сечение ток не течет. Ток течет через огромную поверхность контакта в другие жилы.
P.S. Печально что этот весьма уважаемый человек пошел по скользкой дорожке фактического обругивания и принижения не любимых им способов соединения. К его любимой пайке, блин, можно задать куда больше вопросов, чем к опрессовке, но я не буду - в какой-то момент я понял всю бессмысленность теоретизирования соединений и начал считать "первую тройку" (сварка, пайка, опрессовка) равнозначной в плане надежности.
Когда же, блин эта простая мысль, и до Берлина, то есть, Ярославля дойдет?
P.S. Уже приводил тут методичку из ПТУ для электриков по опрессовке.. при опрессовки жилы не скручиваются, там отдельно это оговорено.
P.P.S. Всем желающим рекомендую вырвать рукой (или даже пассатижами) эту бедную пережатую в ноль жилку.. она же вообще без усилий вырваться должна, разве не так??
В данной статье я хочу дать подробное описание установки точечных LED светильников с использованием клеммников WAGO (Ваго). Мне было необходимо установить четыре точечных светильника в подвесной потолок из гипсокартона в гардеробе.
Перечень материалов, которые я использовал:
- 1. Светильники «ЭРА», типоразмер MR16 под цоколь GU 5.3 - 4 шт.
- 2. Светодиодные лампы «Gauss», мощностью 3,5 Вт и цоколем GU 5.3 – 4 шт.
- 3. Клеммник WAGO на 3 жилы – 6 шт.
- 4. Клеммник WAGO на 2 жилы – 2 шт.
- 5. Кабель ВВГ 2х1,5 – 4 м
Последовательность установки LED светильников:
1. Измеряем расстояние между отверстиями под светильники и нарезаем кабель ВВГ с небольшим запасом. Всего получилось 3 куска кабеля, длиной чуть более метра. Вводной кабель был заранее выведен в отверстие под первый светильник.
2. Прокидываем кабель между отверстиями и скрепляем его стяжками, чтоб не выскочил.
Кабель ВВГ достаточно жёсткий, поэтому не составит труда протянуть его под потолком на небольшое расстояние. Если же вы используете кабель ШВВП или ПВС для подключения светильников, то чтобы протащить провод под потолком можно использовать в качестве жёсткой основы, опять же, кусок кабеля ВВГ или пластиковую крышку кабель-канала.
3. Зачищаем кабель, оголяем жилы на 10 мм.
4. Открываем зажимы клеммника WAGO (на 3 жилы) и заводим жилы кабеля ВВГ (соответственно синие-«ноль» в один клеммник, а белые-«фазу» в другой), затем фиксируем жилы, закрывая зажимы.
5. Берём патрон светильника и оголяем его жилы. Заводим жилы в пустые гнёзда обоих клеммников и фиксируем.
Самозажимные клеммники WAGO очень удобны при подключении светодиодных светильников, т.к. патрон светильника имеет тонкие витые жилы, а кабель ВВГ – моножильный, поэтому делать скрутку очень неудобно, да и не рекомендуется.
6. Берём сам светильник «ЭРА», отгибаем усы и заводим их в отверстие, патрон с кабелем продеваем через отверстие светильника.
7. Устанавливаем светодиодную лампу Gauss в патрон GU 5.3, фиксируем лампу при помощи металлического кольца, которое идёт в комплекте со светильником.
8. Первый светильник установлен. Далее проделываем аналогичные операции с остальными.
Для последнего светильника можно использовать клеммники на 2 жилы, так как в четвёртое отверстие выходит только один конец кабеля.
Теперь все светодиодные светильники установлены и подключены
Информация о том, как произвести расчёт количества и мощности светодиодных светильников представлена здесь.
Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.
Схемы подключения на 220 В
Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.
Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке
Последовательное подключение
Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.
Схема последовательного включения точечных светильников
Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.
Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов
При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.
Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.
Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю
Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.
Схемы параллельного подключения
При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.
Способы
Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:
- к каждому светильнику идет пара проводов (лучевое);
- шлейфное соединение — когда оба провода попеременно заходят на светильники, а с выхода подаются дальше.
Шлейфное подключение
Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.
Как подключить точечные светильники параллельно
Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.
Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке
Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.
С выключателем на две клавиши
Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.
Лучевое
При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.
Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).
Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику
Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.
Так можно использовать винтовые клеммные колодки
Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.
Подключение точечных светильников на 12 В
Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.
С трансформатором на 12 В
Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.
Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю
Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.
Выбор мощности преобразователя/трансформатора
Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.
С преобразователем на каждой ветке
Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).
Особенности монтажа
Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.
Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер
В натяжные потолки
Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.
Подготовлено к установке натяжных потолков
Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.
В потолки из гипсокартона
Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.
Если необходима установка преобразователя
Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.
Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.
Последовательность работ в фото формате
Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.
Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.
Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Прозвонка проводов на потолке темтером
Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
- Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
- Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
- игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
- подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.
При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).
Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.
Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Здравствуйте!
Подскажите пож-а как правильно подключить 4-е точечных врезных светильника.Они будут установлены в подвесном потолке ванны.
Сейчас имеется один светильник над входом в ванную.Квартира в старом панельном доме.Зона ремонта ограничена ванной комнатой.
К имеющемуся светильнику подведены ал. провода,а дальнейшая разводка планируется NYM 2x1,5.
Вопросы к уважаемому сообществу мастеров):
1.Как выполнить соединение Al и Cu?Вроде видел в магазине соответствующие коммуникаторы WAGO.Они годятся для этого или каким образом соединить?
2.Как подключать светильники?Я так понимаю,что параллельно?Провода вести к каждому из распред. коробки, или просто кинуть шлейф по потолку и врезаться в изоляцию с небольшими отводами к светильникам?Тогда надо делать скрутки.Это правильно?
3.Может у кого-то есть фото "технологии" монтажа проводки к светильникам?
Заранее благодарю.
по твоему решению есть некоторые моменты, скрутки делать в ванной не советую, так как IP очень низкий будет, вам надо соеденить параллельно в распаечной коробке, и еще сами будете делать проводку?
Если правильно, то потребуется как минимум УЗО да ещё шина заземления
Делайте, как тут часто обсуждается, на 12В через трансформатор(ы).
Переход алюминий-медь - это есть не очень хорошо. используйте подходящие клеммники и защитную пасту для контактов, либо используйте алюминиевый провод для того, чтобы подойти к светильникам от точки ввода.
Светильники подключайте к выводам 12 В трансформатора, либо параллельно к клемам 220В , если решите делать на 220 В
А подключать "проводку" к светильникам следует через подходящие патрончики. дело не хитрое абсолютно.
фотографировать проводку за подвесным потолком - думаю это технический подвиг
konsultant написал :
фотографировать проводку за подвесным потолком - думаю это технический подвиг
Можно фотографировать ДО потолка
Сорри за качество.
crusaider написал :
параллельно в распаечной коробке
Купил влагозащищенные распаечные коробки.В них планирую коммутировать провода через коннекторы.Так можно?
Проводку планирую делать сам:провода планирую пускать в гофре под потолком.
konsultant написал :
УЗО да ещё шина заземления
Обясните пож-а смысл УЗО?
Оно срабатывает при возникновении тока утечки?Без него никак?
Шина заземления. так где ж её взять в старом доме?
konsultant написал :
делать на 220 В
Думал делать на 220.Хотя на 12-ть конечно безопаснее.Интересовал сам вопрос осуществления расключения.Я так понимаю,что расключение в коробках,верный вариант?
konsultant написал :
Переход алюминий-медь - это есть не очень хорошо. используйте подходящие клеммники
Вот купил коннектор Cu-Al.Подойдет?Значит надо еще пасту залить в контакты?
kirich написал :
Можно фотографировать ДО потолка
Спасибо за фотки.От основной ,как бы это сказать,магистрали к каждому светильнику отходят "хвосты":-)Как Вы выполняли соединение хвостов с магистралью)))
Уж извените за терминологию)))
УЗО ставили?
Не совсем отводы.
У меня трансы стоят вне помещения (кстит на фото прихожая, но с ванной небольшая разница).
От транса идет кабель 2х2.5мм (трансов 2), кабель доведен до первого светильника, дальше разветвляется на необходимое количество светильников (кабель 2х1.0 если рядом и 2х1.5 если далеко). Все соединения пайка, кроме соединения провода от траса и провода от светильника, там клеммники (дома запас отечественных качественных клемников).
Потолочное освещение не под УЗО, все остальное в ванной под УЗО (сделал специально, что бы в случае сработки УЗО оставался свет), с тем что трансы вне помещения посчитал это безопасным.
На фото видны потолочные профили и перпендикулярные профили, к щитку идет много кабелей (и не только к щитку, кабельное, сеть, телефон, видео и т.п.) все уложено в перпендикулярные короба, что бы провода не лежали на пластике потолка. Перпендикулярные профили находятся немного выше, и потолок к ним не привинчивается.
В ванной притягивал кабель стяжками сбоку профиля (не вкладывать кабель в профиль, так как это очень удобно, но при монтаже потолка саморезами можно повредить кабель)
Читайте также: