Подготовка основания для укладки паркетной доски

Обновлено: 04.05.2024

Паркетная доска это многослойный отделочный материал для пола. Верхний слой паркетной доски (3-4 мм) выполнен из ценных пород дерева, а сама доска имеет заводской шпунт или click замок. Благодаря замку настилка полов из паркетных досок осуществляется без клея и гвоздей. В этой статье рассмотрим основные правила укладки паркетной доски в жилых помещениях.

Основные правила укладки паркетной доски - общая информация о паркетной доске

Паркетная доска с Clic замком укладывается без клея и других средств крепления. Средняя толщина паркетной доски 14 мм. Толщина верхнего слоя паркетной доски из ценных пород 3,5 мм. Верхний слой защищен прочным лаком в заводских условиях. Clic замок паркетной доски аналогичен замку ламината, и значительно упрощает и ускоряет отделку пола.

Продается паркетная доска в упаковках по 7-8 досок. Перед укладкой паркетную доску нужно проверить на отсутствие дефектов и отсортировать ее по фактуре.

Климатические условия в помещении для укладки паркетной доски

Разумеется, что в здании, где планируется укладка паркетной доски, должны стоять все окна и двери. Закончены работы по кирпичной кладке, бетонированию и подготовительному выравниванию пола стяжкой или наливным полом.

Стяжка должна полностью высохнуть. Температура в комнате должна быть не ниже 15 ° C . При относительной влажности не более 60%. Такие же условия должны остаться в помещении после завершения укладки.

Черновой пол для укладки паркетной доски

Черновые полы из ДСП, фанеры, шпунтованной доски

Черновой пол под паркетную доску должен быть ровный, сухой и самонесущий. На черновой пол должен быть уложена фанера, ДСП или шпунтованная доска. Оптимальна следующая толщина подготовительного основания: ДСП - 22 мм, фанера -19 , доска - 21 мм.

При использовании для основания шпунтованной доски паркетная доска должна быть уложена, перпендикулярна направлению укладки шпунтованной доски.

Черновой пол не должен скрипеть, двигаться и иметь какие-либо дефекты в креплении. Влажность основания должна быть не более 12%. Между основание и паркетной доской должна быть проложена пароизоляция и подложка.

Черновой пол из армированного бетона или стяжки

Бетонный черновой пол должен быть залит в один уровень по всему помещению. Не должно быть перепадов и уклонов. Допустимое отклонение от горизонтального уровня ± 3мм на 3 погонных метра. Неровность на просвет не должна превышать 2 мм . Влажность бетона не должна превышать 75%.

Между бетоном и паркетной доской должна быть проложена полиэтиленовая пленка 200 микрон, для защиты паркетной доски от остаточной влаги бетона.

Кроме пленки под паркетную доску следует настелить подложку для паркетной доски, аналогичную подложки под ламинат.

Укладка паркетной доски на старое покрытие

Старое напольные покрытия, например линолеум, винил, пластик и т.д. могут не удаляться. Подложка стелется непосредственно на них. При этом старое покрытие должно быть прочно закреплено, а сам пол должен быть выровнен по горизонтальному уровню.

Теплые полы

Существуют различные типы теплых полов. Паркетную доску, в отличие от укладки ламината, можно укладывать на теплые водяные и теплые электрические полы. При этом мощность прогрева пола не должна превышать 60 ВТ/м 2 , а температура прогрева не должна превышать 27 ° C . Теплые полы должны иметь термостат и прогревать всю поверхность пола.

Нельзя использовать для укладки на теплый пол паркетную доску из бука и клена, так как эти материалы более чувствительны к тепловой деформации.

Важно! Нельзя стелить на паркетную доску с теплым полом ковровые покрытия с резиновым основанием и другие покрытия основания, которых не пропускают тепло. Это приведет к повреждению паркетного покрытия.

Финишная обработка паркетной доски

Поверхность паркетной доски обработано несколькими слоями лака и не нуждаются после укладки в дополнительной обработки.

Для ухода за паркетной доски нужно использовать пылесос и сухую щетку. Не допускайте разлитой воде высыхать на паркетной доске естественным способом.

Более подробные инструкции по уходу за каждым видом паркетной доски, читайте на упаковках.

Инструкция по укладке 14мм паркетной доски с Clic замком для жилых помещений

Положите первую доску замком к стене и пазом наружу. Оставьте зазор между стеной и доской из расчета 1.5 мм на 1 метр ширины всего пола. Это трудно сделать при укладке первого ряда, поэтому сделайте это позднее после укладки 3-4 рядов. Для фиксации отступа используйте деревянные или специальные пластиковые клинья.

После первой доски, вторую доску установите под углом к ее торцу, а потом положите на место, защелкнув замок. Продолжайте также до конца первого ряда.

Второй ряд начинается со смещением от первого ряда не менее 40 см. Соберите полностью второй ряд досок по торцевой стороне. Вставьте собранный ряд в паз первого ряда и защелкните замок, уложив доски на место. При необходимости подбивайте доски по лицевой стороне резиновым молотком, чтобы защелкнуть замок.

Соберите 3 ряда и выровняйте положение собранного «плато» по отношению к стенам комнаты изменив отступ от стены. Отрегулируйте расстояние от стены после первых 3-4 рядов установленных вместе.

Отверстия для трубопроводов и т.д., должны быть сделаны с зазором, чтобы трубы можно было, при необходимости, двигать по стоякам. Вырезанные отверстия закройте декоративными элементами.

Это все основные правила укладки паркетной доски! Ходите по красивому полу!

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

Укладывают и закрепляют фанеру.
Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
Технологический перерыв — 2-3 дня.
Нанесение грунтовки под клей.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Паркетные работы относятся к технологически сложным работам по отделке пола. Повышенные требования предъявляются не только к основанию, но и к помещению в котором планируется укладка паркета.

Требования к помещению для укладки паркета

Паркет материал капризный, и несмотря, на то, что он будет после укладки циклеваться, в помещении должны быть соблюдены следующие условия:

Окна и двери должны быть установлены. Откосы оштукатурены или заделаны панелями.
Должны быть завершены все сантехнические работы по установке радиаторов отопления. Радиаторы должны быть опрессованы (опробованы), чтобы потом не возникло проблем с протечками.
В помещении должны быть завершены все монтажные, ремонтные, малярные и прочие работы по подготовке к отделке стен и потолка. То есть, нужно завершить все грязные подготовительные работы. Потолки лучше покрасить, если на стенах планируются обои должны быть завершены все работы необходимые для поклейки обоев, включая грунтовку.
В помещении должна быть температура воздуха: не ниже 15°C, но не выше 25°C. Влажность воздуха допустима в пределах: 45-60%. Влажность (абсолютная) стен и пола должна не превышать 5%.

Подготовка под паркетный пол – требования к основанию

Основание под паркет должно быть подготовлено по нормативам: СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СНиП 2.03.13-88 "Полы", ВСН9-94.

Перепад высот основания должно быть не более 2 мм на 2 метра длинны во все стороны;
Прочность основания на сжатие 150 кгс/кв. см;
Влажность основания не больше 5%.

Выравнивание основание

Для выравнивания черного пола, устранения перепадов делается цементная стяжка. Особое внимание уделяется качеству стяжки для укладки паркета. Именно от качества стяжки зависит дальнейшая эксплуатация паркета.

Недопустимо.

Наличие на стяжке трещин;
Отслоение стяжки;
«Буханье» стяжки при простукивании;
И тем более, колыхание стяжки под ногами.

Прочность стяжки проверяется гвоздем 70 мм. На стяжку, полностью набравшую прочность, гвоздем наносим сетку линий под 45°. Если в пересечении линий стяжка не крошится, значит, она технологически достаточно прочная.

Примечание: Время сушки цементно-песчанной стяжки можно рассчитать по её толщине.

1 см стяжки до 40 мм сохнет неделю;
1 см стяжки более 40 мм сохнет 10-14 дней.

Полусухая стяжка пола, шлифуется специальными шлифовальными машинами.

Праймер стяжки

Праймер это грунтовочный слой стяжки. Он убирает со стяжки пыль и служит первым пароизолятором.

Фанера для укладки паркета

Последним шагом подготовка под паркетный пол является укладка фанеры.

Лист фанеры пилится на четыре части, квадратами 762×762 мм.
Квадраты фанеры укладываются на паркетный клей рядами со смещением в пол листа.
Между фанерой делается шов 4 мм, между фанерой и стеной шов 6-10 мм.
Фанера крепится к полу дюбелями типа «К», шаг крепления 250-300 мм, на метр фанеры 17-20 штук.

Фанера соединяет два разнородных материала, бетонное покрытие основания и натуральное дерево паркетных планок.

Как вариант, существует технология укладки паркетной доски на лагах. Способ вполне нормативный и описан в СНиП «О полах». У данной технологии есть несколько особенностей, которые, помимо всего прочего, вы найдёте в этой статье.

Почему выбирают укладку на лаги

Напоминать, что такое паркетная доска, не вижу смысла, так как подробно описал это в статье Устройство и замки паркетной доски. Здесь напомню, что паркетная доска в отличие от штучного паркета, укладывается тремя возможными способами:

Замковым или плавающим (без клея и крепежей);
На клей или мастику;
При помощи механических креплений (кляймеров, скоб, стяжек).

Выбор способа укладки паркетной доски зависит от типа доски, состояния основания, условий дальнейшей эксплуатации.

Замковый или плавающий способ очень похож на укладку ламината, укладка на клей похожа на укладку штучного паркета, а механический крепёж больше подходит для отделки стен паркетной доской.

Укладка паркетной доски на лаги выбирается, когда неровность основания пола не соответствует норме (более 1-3 мм на метр пола), а сделать стяжку пола нельзя, из-за ограничений по нагрузке на перекрытия.

Конструкция из лаг позволяют выровнять основание без большой нагрузки на перекрытие, которое будет создавать стяжка. При этом лаги могут поднять уровень пола на большую высоту.

Укладка паркетной доски на лагах

Общие правила

Важно понимать, что непосредственно на лаги без фанерного основания можно укладывать только паркетную доску толщиной более 22 мм.

Тонкая паркетная доска укладывается на лаги и заранее сделанный фанерный слой на этих лагах. Фанера укладывается в два слоя, каждый слой фанеры толщиной не мене 10 мм.

Лаги укладываются на основание пола с шагом, который зависит от толщины паркетной доски.

Шаг40-50 см для паркетной доски 25 мм;
35-40 см для досок 21-23 мм.

При любом варианте укладки от первой лаги до стены должно быть расстояние не более 10 см.

Укладка паркетной доски лагах и бетонной плите

При укладке лаг по бетонной плите необходимо обратить внимание на звукоизоляцию конструкции пола. Для звукоизоляции конструкции пола под лаги подкладываются прокладки.

По правилам изложенным в СНиП, для оснований из сплошных плит тяжёлого бетона толщиной от 120 мм и пустотелым плитам толщиной от 220 мм допускается использовать прокладки из мягкого ДВП толщиной 12 мм марка М2 и М3. Для плит толщиной 100 мм, прокладки должны быть не менее 24 мм.

В современном варианте прокладки из ДВП заменяют звукоизоляционной подложкой из пробки или вспененного полистирола. Укладывают лаги на слой плотного звукоизолятора.

Далее несколько технологических схем укладки доски на лагах.

Укладка паркетной доски на лагах по грунту

Самый сложный вариант — это укладка паркетной доски на лагах по грунту. В этом варианте «пирог» пола будет из следующих слоёв:

Грунт основания;
Бетонные или кирпичные столбики на ЦП подкладке. Можно как на фото полосы из ЦП раствора;
Гидроизоляция (рубероид 2 слоя) на столбики;
Лаги;
2 слоя фанеры;
Покрытие.

Заключение

Укладка паркетной доски на лагах позволяет в короткие сроки, без грязных и мокрых работ, с минимальной нагрузкой на перекрытие и высокой звукоизоляцией, сделать красивый пол в помещении.

Читайте также: