Подготовка металла к грунтовке
Обновлено: 18.04.2024
Для защиты металлических конструкций от коррозии используются грунтовки (ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199 и т.д.) и грунт-эмали ( ХВ-0278, "Металл-Протект" и тд.). Перед нанесением данных лакокрасочных материалов необходимо подготовить поверхность - удаление с поверхности изделия продуктов коррозии металла (ржавчины), окалины, загрязнений жировыми и консервационными смазками, старой краски и других наслоений, мешающих хорошему сцеплению (адгезии) металла с наносимым материалом. Поэтому важно удалить этот слой оксидов, чтобы обеспечить долговечную защиту поверхностных покрытий, какими являются лакокрасочные материалы .
Подготовка поверхности:
1. Механические способы:
• Очистка ручным или механизированным инструментом.
• Струйные способы очистки. (Пескоструйная очистка, гидропескоструйная, дробеструйная и дробеметная очистка, галтовка, шлифование)
2. Термические способы очистки. (Нагревание изделий не ниже 800 0 С либо пламенем кислородоацетиленой горелки, либо электрической дугой, либо отжиг в печах).
1. Грунтовки - наиболее важные продукты, так как обеспечивают фундамент для всей системы. Они наносятся прямо на металл и поэтому должны быть совместимы с методом подготовки поверхности и стандартом чистоты, обеспечиваемой этим методом. Кроме того, они должны быть главным антикоррозионным механизмом, к тому же совместимым с поверхностным покрытием.
• Для грунтования предварительно обработанного металла без предъявления к схеме покрытия требований по межоперационному хранению (ГФ-021, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, АК-070,ЭФ-065, ГФ-0119)
Для грунтования металла с возможностью межоперационного хранения и последующих сварочных работ без повторной дополнительной очистки поверхности, в том числе от нанесенной грунтовки (ВЛ-023, ЭП-0263С),
• Для грунтования металлических поверхностей, имеющих соприкосновение с пищевыми и спиртосодержащими продуктами (ХС-04), а также использующихся в системах холодного и горячего водоснабжения (Б-ЭП-0261);
• Для применения в многослойном покрытии металлоконструкций, подвергающихся воздействию кислот и (или) щелочей (ЭП-0199, ХС-068, ХС-059, ХС-010,), а также в масло-нефте-бензостойких схемах окраски (Б-ЭП-0261) и условиях повышенной влажности (ЭП-057);
• Для применения на надводных бортах (ЭФ-065), палубных надстройках кораблей и в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях (Б-ЭП-0237);
• Для нанесения на металлические поверхности, подвергнувшиеся коррозии, при отсутствии условий для полной очистки поверхности металла от продуктов коррозии (ЭП-0199, ХВ-0278);
• Собственные разработки заводов-изготовителей для различных, зачастую специфичных, условий нанесения и дальнейшей эксплуатации, таких как Праймер-Антикор или возможность применения в виде самостоятельного покрытия (ЭП-0199, ХВ-0278, Праймер-Антикор).
2. Грунтовки-эмали могут наноситься без предварительного грунтования, сохраняя при этом все антикоррозийные и декоративные свойства, могут быть однокомпонентными (ХВ-0278 и АУ «Химтэк»), применяются для защиты от агрессивных газов, паров и других химических продуктов, с возможностью нанесения по ржавчине и остаткам окалины.
3. Эмали могут быть однокомпонентными, двухкомпонентными и трехкомпонентными (ЭП-140) и применяться как только с грунтовкой, так и в многослойном покрытии (ХВ-785,ХС-710). При выборе необходимо проверить совместимость эмалей и красок с грунтовками и шпатлевками, использовать растворители, только рекомендованные заводом-изготовителем.
По условиям применения и факторам воздействия эмали бывают:
• Для применения в многослойном покрытии металлоконструкций, подвергающихся воздействию кислот и (или) щелочей (ХВ-785, ХС-759, ЭП-773, ХС-500), а также в масло-нефте-бензостойких схемах окраски (ЭП-1267, ЭП-1246, ЭП-56, ЭП-140) и условиях повышенной влажности (КО-174, ЭП-5285, ЭП-716);
• Для применения на подводных (СП-1266С, ХС-436, ЭП-437 ЭП-46У) и надводных бортах (ХС-510, ЭП-439С), палубных надстройках кораблей (ПФ-167, ХС-510, ЭФ-1219, ЭП-1236), подвергающихся воздействию горячей воды, пара (ФЛ-412) или горячего масла (ФЛ-61) и в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях (Б-ЭП-433); для защиты от обрастания металлических (ХВ-5286С, ХС-5226) и резиновых (КЧ-529) поверхностей в морской воде, палубные (ПФ-1145) и палубные с повышенными требованиями по износостойкости и теплоотражаемости (ЭФ-5144);
•Со специальными свойствами: электроизоляционными (ГФ-92), пониженной горючести ( ПФ-218), высокотемпературными (КО-814), дезактивируемостью и радоностойкостью (ЭП-5285), защиты металлоконструкций в грунте (ЭП-1155, ЭФ-1219);
• Наличие повышенных физико-химических характеристик и определенных оптических свойств, установленных Заказчиком (ХВ-518, ХС-5146).
• Красок для применения в питьевом водоснабжении – для окраски внутренней поверхности цистерн холодной питьевой воды (КО-42) и противокоррозионной защиты внутренних металлических поверхностей, используемых в системе горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения (КО-42Т). Указанные краски имеют все необходимые разрешительные документы и положительные результаты проведенных испытаний;
• Огнезащитные краски, в том числе влагостойкий огнезащитный состав для наружных работ для повышения предела огнестойкости металлических конструкций – «ВУП – 2Б». Отличительной особенностью состава является влагостойкость после отверждения без применения финишных покрытий.
2. Лаки (ХС-724, ХС-76) применяются для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия в схеме с грунтовками и эмалями для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислого характера. После проверки на совместимость, грунтовку, эмаль и лак применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO2, CO2, NO2, NH3 ) и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60ºС, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений. Для разбавления лаков необходимо применять только рекомендованные производителем растворители.
3. Шпатлевки используются для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещения (ПФ-002, ЭП-0010), а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы (ЭП-0010).
Когда требуется повторная окраска металлоконструкций, следует привести в порядок все места с дефектами покрытия, прежде чем перекрашивать поверхность. При необходимости частого перекрашивания рекомендуем применять качественные лакокрасочные материалы, чтобы не так часто производить окрашивание. В некоторых случаях требуется более частое перекрашивание, чем предполагается (например, на пищевых фабриках). Кроме того, необходимо определить совместимость старого и нового покрытий.
Цветные металлы непригодны для общих строительных целей, т. к. они недостаточно прочны, годны к обработке, химически устойчивы. Такие металлы более дорогостоящи, чем сталь. Они используются для специальных целей, где применение стали неприемлемо. Например, алюминий и алюминиевые сплавы используются в сооружениях, облицовке и т. д. Тем не менее, хотя они непригодны для строительных целей, цинк, алюминий и магний используются как покрытия для анодной защиты стали. Цинк обычно используется в качестве металлического покрытия стальных конструкций, на которые он наносится электролитически или из расплава. И цинк, и алюминий, или их комбинация используются для напыления на стальные поверхности в виде расплавленного металла. Хотя эти металлы не ржавеют, они корродируют в обычной, промышленной или морской атмосфере. В нормальной ситуации продукты коррозии служат защитой и ингибируют дальнейшую коррозию. Тем не менее, коррозия ослабляет адгезию покрытий, нанесенных поверх такой защиты. Эти металлы не следует применять в химически загрязненной окружающей среде, где химическое воздействие на них отразится сильнее, чем на стали.
Часто листовой алюминий используется в облицовочных целях. Он часто обрабатывается так, чтобы покрытие имело его цвет. Типичный пример — анодирование. Вы можете приобрести уже готовые, окрашенные листы, имеющие долговечное текстурное покрытие, которые идеальны для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы часто производятся со специальной предварительной обработкой для увеличения адгезии поверхностных покрытий. Если они не имеют заводской обработки, используйте ручной и механический методы абразивной обработки.
Вообще, эти металлы считаются коррозионно стойкими и обычно не требуют покрытия для защиты. Медь, бронзу и свинец иногда окрашивают в декоративных целях. Обычно требуется струйная обработка с неметаллическим абразивом или механическая шлифовка и обезжиривание. Поскольку эти металлы коррозионно стойки, грунтовки и подслои обычно не рекомендуются. Нужно нанести 2 слоя покрытия прямо на поверхность, причем первый — разбавленный на 10 % для улучшения адгезии.
В зависимости от условий нанесения, применения и требований потребителей на поверхности из цветных металлов и их сплавов могут наноситься различные грунтовки (ФЛ-03Ж, ФЛ-03К) и эмали (ХВ-518, ХС-510, ХС-5146, ЭП-1236, ЭП-140, ЭП-46У).
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Удачной покраски и ровных дорог!
21 мая 2013 Метки: подготовка к покраске , покраска , покраска кузова , грунтовка и покраска , полировка , самостоятельная покраска , малярка авто , малярные работы
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
Дополнено со слов vmg1961
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Всем привет, сегодня мы рассмотрим два варианта подготовки детали под грунт. Самый распространенный ремонт производится на краях ЛКП, и самый правильный на металле. Оба имеют право на жизнь, но самый правильный способ все таки на металле. Голословным не буду, подкреплю тему не только фотками но и видео от 3м и MaxMayer.
Итак начнем) я готовлю следующим образом, я стараюсь работать так чтобы больше расшкуривать а не шпатлевать, то есть сколы царапины и всякие мелочи, по шпатлевке, если авто не крашенное то можно расшкурить правильно растянув границы ЛКП в стороны от дефекта при помощи орбитальной машинки с жесткой подошвой, если работаю по ЛКП и мне нужно сделать переход на детали и мне не хватит места работать на металле то работаю следующим образом, прохожу дефект р80 до металла, и потом расшкуриваю шире р180, внимание нельзя на старом лкп ложить шпатлю на риску грубее р180. Если дефект не большой то кладу софт шпатлю, если побольше то уже люминьку кидаю на основу.Шпакло перетираю р80, р150 и заканчиваю р240 на машинке таким образом чтобы на старом лкп не оставалось прямых рисок от рубанка то есть от р150-это означает то что риска полностью перебита р240, только после этого грунтую, прямых рисок быть не должно повторюсь-это означает что они не перебиты достаточно для грунта. И очень важный момент если я начал перетирать шпатлю р80, р150 и понимаю что мне надо еще перетянуть шпатлей или вытер почти форму но мне не понравилось и перетянуть надо еще раз, то обязательно надо погасить риску вокруг шпаклина лкп на машинке или вручную р180, и только потом наносить заново…
На данный момент работаю практически всегда на металле, то есть расшкуриваю ЛКП вокруг повреждения на жесткой подошве растягивая границы, и заканчиваю по ЛКП на Р320 когда матую под грунт саму шпатлю на металле заканчиваю на Р240 на машинке и тем самым не боюсь начертить риски от грубой шкурки в момент придачи формы шпакле, потому как вокруг металл, ниже примеры на фото. Такой ресмонт является самым качественным и технологичным. Ну и проходим под вторичный грунт или эп грунтом или кислотным, эп эчень хорошо изолирует границы ЛКП. В виде разных производителей вы дальше увидите использование и эп и кислотника.
Грунтование металлических поверхностей – этап защиты металла от коррозии перед нанесением эмали.
С какой целью грунтовать металл?
Грунтование металла предотвращает окислительные процессы на поверхности металлов, подверженных возникновению коррозии. Использование красок по незагрунтованному металлу не защищает от коррозии на 100%.
Высокое качество окраски
Окрашивание загрунтованной поверхности уменьшает расход краски до 50%, покрытие выглядит равномерным.
Подготовка металла к грунтованию
Очистка металла
Перед началом обработки металл необходимо очистить от пыли, грязи, старой краски, при помощи пескоструйной обработки или ручных средств (абразивные щётки, шпатели). После очистки наружное покрытие промыть и отшлифовать.
Обезжиривание металла
Перед грунтованием металл обезжирить при помощи ткани, пропитанной обезжиривателем. В качестве обезжиривателей используют органические растворители: ксилол, уайт-спирит, бензин, изопропиловый спирт и др. Грунтовочные составы равномерно распределяются по обезжиренной поверхности и достигают адгезии в 1 балл.
Выбор способа нанесения
Валик – простой способ нанесения, имеет больший расход материала и меньшую скорость нанесения чем при помощи краскораспылителя.
Кисть – способ нанесения грунтовки, подходящий только труднодоступных мест.
Краскораспылитель – снижает расход грунтовочного материала. Например, с использованием краскораспылителя расход грунта ГФ-021 составит 60 г/м 2 , при помощи кисти и валика – 100 г/м 2 . Скорость окрашивания аппаратами безвоздушного напыления превышает ручные способы окрашивания в 10-20 раз.
Важно подобрать грунтовочный материал для каждого типа поверхности.
Грунт ГФ-021 универсальный, на основе алкидного лака, подходит для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия эмалями. Грунт защищает металл от возникновения коррозии, совмещается с декоративными эмалями и огнезащитными красками. Рекомендуется применять для грунтования металла, прежде не подверженного коррозии. Имеет адгезию к стали 1 балл и матовую поверхность, сцепляющуюся с эмалями, для защиты металла от внешних воздействий.
Антикоррозионная грунт-эмаль на основе синтетического полимера и органического растворителя используется для защиты стальных поверхностей металлоконструкций, трубопроводов, эксплуатируемых в агрессивной среде. Можно наносить на ржавую поверхность и использовать в качестве финишного покрытия. Грунт-эмаль рекомендуется применять в агрессивных условиях с повышенными требованиями к защите от коррозии и сроку службы не менее 15 лет.
Читайте также: